Как заглушить колесо на прицепе
Опубликовано: 16.05.2024
Потёк тормозной цилиндр на левом переднем колесе.Менять сейчас нет времени и возможности.Слышал, что его можно временно заглушить, но как это сделать, я не знаю т.е. где. чего. в каком месте и как глушить не знаю.Прошу знающих специалистов подсказать как это сделать.Заранее всем благодарен!
Комментарии 24
Что значит некогда?! Некогда отремонтировать свой авто, воспользуйтесь другим авто! Почему Вы считаете, что можете подвергать опасности других участников движения?!
Мы струпциной шланг пережимали неделю ездили так пока руки не дошли
люди！это ваша жизнь и жизнь других людей！что вы делаете？！при резком торможении авто резко уйдет в сторону！
вкладывается шарик в трубку и закручивается в цилиндр
Можно вообще тормоза отключить, быстрее ездить будет
Вы глушить собираетесь чтоб ездить? Ну его нафиг, особенно на переднем колесе. Можно с непривычки на буханке и уши сделать. Поменять цилиндр при самом худшем раскладе — 2 часа. По деньгам — 1 т.р. Заглушить — один фиг колесо снимать, откручивать шланг тормозной. Времени тоже час с учётом поиска чем замотать, потом ещё с первого раза не получится — перекручивать.
Если на шланге, отворачивай, ломай и проволокой скручивай (где ее взять?)). Если на меди, только сломай и плосками прижми сильно, чтобы жидкость не текла, я молотком бил. После прокачай. Я всю зиму проездил на москвиче (когда из Ашахабада переехал в Орск) на летней резине, с двумя тормозами, левым передним и правым задним в 92-м году. Денег не было от слова совсем), Просто нужно чувствовать свою машину, любить ее, заботиться, и она ответит тебе взаимностью.
как доедешь до гаража меняй на дисковые тормоза
Я делал так. Отвёртывал шланг, переламывал его и проволокой скручивал… Скорость не выше 20 и с включенной аварийкой.
Передний глушить конечно стрёмно, а вот задний я глушил фольгой на штуцер
Ага, тоже вариант, если куришь, а если нет пачки сигарет?
Ищешь ларёк с шаурмой и просишь отмотать кусок фольги (обычно они курицу в неё заворачивают)
Каскадером работаешь?
В чем трудность заменить тормозной цилиндрик?
Заменить его можно, если он есть, если его нет и взять негде, ехать надо ?!
Заглуши и аккуратно езди!
Советов полно.
Я по молодости Москвич 2137 перевернул, три оборота сделали.Тоже мы тогда на одном переднем колесе, тормозной цилиндр заглушили.Вроде слегка притормозил на скорости.
Одну гайку нет времени открутить?
Открути трубку, подложи свинцовую дробину. Потом выковыряешь.
Ну-ну, у всех в машине есть свинцовые дробины, троечка подойдет в самый раз))
Если тихонечко до гаража дочапать — то и так можно, а вот ездить без тормоза на переднем колесе — моветон батенька. Можно невзначай угробить кого нибудь
Спокойно, тормозить коробкой и ручником сложно, но, можно, я так доезжал из одного конца города (Ашхабад) в другой, но у меня еще и сцепление потекло посередине пути. Нормально, 1-я, вторая скорость, высматриваешь светофоры, чтобы не остановиться, пешеходов, аварийку включил, доехал до дома за 3 часа (обычно час)
Это шутка такая ?Гвоздик 2 мм Х 2см, под шляпку несколько витков нитки .Открутить от цилиндрика трубку встравить этот гвоздик и закрутить на место .Сильно не тянуть (до срыва) .Нитка обеспечит герметичность .Дойдет ход до ремонта, так же легко гвоздик демонтируется из трубки.
Все возят гвоздики в машине? И нитки с иголкой?))
У меня один раз оторвало амортизатор и ресивер на прицепе, в чужом городе, в Домбаровке, помогли чеченцы местные. У них сварка была, заварили, еще и обедом угостили, хорошие люди есть везде.
Причём тут сварка? Саморез мелкий в машине найдётся где вы крутить, нитку хоть из трусов можно оторвать, надо 5-см. Я раз глушил вообще куском резины от своих ботикок от подошвы 3-5мм отгрыз буквально пассатижами. И в гнездо цилиндра на главном, потом потянул штуцер и по тихой в путь.
Я про свой случай, гораздо худший, чем этот.
Если на шланге, отворачивай, ломай и проволокой скручивай (где ее взять?)). Если на меди, только сломай и плосками прижми сильно, чтобы жидкость не текла, я молотком бил. После прокачай. Я всю зиму проездил на москвиче (когда из Ашахабада переехал в Орск) на летней резине, с двумя тормозами, левым передним и правым задним в 92-м году. Денег не было от слова совсем), Просто нужно чувствовать свою машину, любить ее, заботиться, и она ответит тебе взаимностью.
Этот болт стандартный для всех или в зависимости от модели прицепа/тягача?
Дружище, их несколько видов. Бывают даже разные на одной модели
Полезное видео и коменты. Спасибо!
Коллега, зачем ты трубку от камеры откручивал? От энергача хватило бы. и тормоза остались бы на колесе.
не знаю есть ли разница,но на камазе мы подкладывали 10 копеек и затягивали трубки обратно,думаю тут можно так же.
Да правильно называешь ,, болт разтормаживания ,, с ,, усиками,,
Эти болты идут с каждым энергоаккамулятором, прекручен он с боку энергоча,
гайку откручиваеш и вытаскиваеш болт
Согласен! У меня 2006 г и все энэргачи с болтами уже с завода про-ля
Да.. если п/п новый
Иван есть ещё один способ как заглушить энергоакамулятор, я выкрутил шланг и поставил в фланец шланги монету по диаметру и закрутил его на место
+Волки дороги Да, делал так как-то злотувкой)
А где такие болты взять
+Свояк Полесский Украли, демоны! На самом деле можно и без болтика), но лучше на сервисе у ребят взять (хай будзе))
My Planet Trucks У меня нету может раньше (12лет прицепу) были вот только прошлым рейсом тоже лазил под прицепом сгнила тормозная камера на первой оси прицепа до дырки.Глущил трубку как ты на перегиб.А ключеков таких не бачил)
+Свояк Полесский скорее всего они будут прикручены к энергоаккумулятору
В прошлом видео пожелал удачи. Гляжу привалило сразу и много. Не успел от дома отъехать
- Изучаем принцип работы энергоаккумулятора
- 1. Что такое энергоаккумулятор?
- 2. Принцип работы энергоаккумулятора
- 3. Установка энергоаккумулятора
- 4. Выбор энергоаккумулятора
Исправность тормозной системы автомобиля (в том числе и грузового) – это залог его безопасной эксплуатации, ведь в противном случае транспортное средство становится неуправляемым. Одним из самых ответственных и важных элементов тормозной системы любого грузовика с пневматическим приводом есть энергоаккумулятор. С устройством и конструкцией данной детали в основном знакомы дальнобойщики, а остальные водители, как правило, ничего о ней не знают. Вот как раз для них мы и попытаемся пролить свет на этот вопрос.
1. Что такое энергоаккумулятор?
Итак, энергоаккумулятор – это составляющая часть привода стояночной или вспомогательной тормозной (пневматической) системы грузовых автомобилей и автобусов. Он предназначается для управления работой тормозных колодок путем давления, создаваемого в пневмосистеме рабочего контура или посредством воздействия пружины при работе в условиях режима стояночной системы.
Данный узел занимается накоплением энергии сжатой пружины, а в случае необходимости освобождает ее. Как правило, энергоаккумулятор монтируется на тормозную камеру и состоит из силовой пружины, корпуса, поршня, толкателя и винта-оси. Пружина может «развивать» усилие в 1-2 тонны, после чего посредством поршня и толкателя оказывает давление на шток привода тормозов. В момент, когда из подпоршневого пространства, при помощи крана управления «ручником», выходит сжатый воздух, который и удерживает пружину в сжатом состоянии, включается стояночный тормоз. Как только он сработал, сжатый воздух начинает поступать в подпоршневое пространство.
Винт-ось предназначен для «ручного» отключения тормоза, которое выполняется через сжатие пружины стандартным, накидным ключом. Иногда такая необходимость может возникать при транспортировке машины, особенно если в ресивере, из-за неисправности мотора или компрессора, а также в случае утраты герметичности пневмосистемы, отсутствует сжатый воздух.
2. Принцип работы энергоаккумулятора
Когда срабатывает рабочая тормозная система, сжатый воздух начинает поступать в наддиафрагменную полость. В свою очередь, прогибаясь от давления, диафрагма воздействует на диск, перемещает шток и поворачивает регулировочный рычаг с разжимным кулачком механизма торможения. Процесс торможения средних и задних колес проходит по тому же сценарию, что и торможение передних. В момент включения стояночного тормоза воздух, находящийся под поршнем энергоаккумулятора, выходит из-под него, пружина разжимается и поршень смещается вправо. Затем, посредством диафрагмы, толкатель начинает оказывать свое воздействие на шток, который, в свою очередь, перемещается и поворачивает регулировочный рычаг.
В результате выполнения всех действий автомобиль затормаживается. Когда же стояночная тормозная система выключается, сжатый воздух подается под поршень устройства, который, смещаясь влево, сжимает пружину и позволяет штоку тормозной камеры вернуться в изначальное положение. Конечно, тут не обходится без влияния возвратной пружины энергоаккумулятора.
В случае аварийного торможения транспортного средства, когда нет возможности применить систему аварийного оттормаживания, нужно вывернуть винты соответствующего устройства, которое отвечает за выполнение указанной задачи.
3. Установка энергоаккумулятора
Тормозные камеры, вместе с пружинным энергоаккумулятором, монтируются на кронштейны разжимных кулаков и крепятся к ним посредством двух гаек, навинченных на болты крепления камер. Зона крепления камер должна предоставлять достаточно места для подсоединения шлангов и трубопроводов, которые подводят сжатый воздух, а также для удобства регулирования камер и их монтажа или демонтажа. Обратите внимание! В процессе эксплуатации устройства необходимо периодически проверять надежность крепления камер к кронштейнам – момент затяжки гаек крепления всегда должен находиться в пределах 18-21 кгс-м.
Процесс установки энергоаккумулятора не отличается особой сложностью и предусматривает выполнение следующих действий:
1) Сначала необходимо снять тормозные камеры и установить энергоаккумуляторы на предназначенные для них места;
2) Тормозные шланги для подачи воздуха над диафрагмой подключаются к соответствующим выходам устройства;
3) Теперь необходимо установить и запитать рессивер. С него подают воздух на ускорительный клапан и на ручку «ручника», а с нее тянут трубку на ускорительный клапан в верхнюю часть;
4) Дальше остается только подать воздух в верхнюю часть энергоаккумулятора, туда, где размещены пружины.
Существует несколько рекомендаций, касающихся сборки описанного аппарата. Во-первых, процесс сборки должен выполняться в таких условиях, которые бы исключали возможность попадания на детали стружки, абразивной пыли и прочих агрессивных загрязняющих веществ. Также помните о надписи на фланце, которая гласит, что пружина напряжена. Во-вторых, все трущиеся детали следует смазать тонким слоем специально подобранной смазки (например, ЦИАТИМ-221). В-третьих, особую осторожность стоит проявлять при сборке резиновых деталей, так как есть вероятность их повреждения.
Если на них присутствуют порезы, риски или другие дефекты, поврежденный элемент нужно сразу заменить. В-четвертых, подключать камеру следует в соответствии с инструкцией, приведенной в технической документации конкретного транспортного средства, причем винт оттормаживания должен быть закручен до упора. После того как механизм собран и установлен на свое место, к нему трижды подают и выпускают воздух, находящийся под давлением.
4. Выбор энергоаккумулятора
Подобные действия можно оправдать лишь отчасти, если, например, нужно как-то доехать в определенное место, а родной агрегат вышел из строя. Правда, на эту тему можно спорить бесконечно: одни утверждают, что параметры у них общие, а значит, и нет никакой проблемы, в то время как другие вспоминают об изменении штатной конструкции автомобиля, чего, исходя из правил ПДД, ни в коем случае нельзя делать. В общем, лучше всего, когда все находится на своих местах, тогда и лишних проблем не будет, и в выборе энергоаккумулятора Вы не ошибетесь.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Этот болт стандартный для всех или в зависимости от модели прицепа/тягача?
Дружище, их несколько видов. Бывают даже разные на одной модели
Полезное видео и коменты. Спасибо!
Коллега, зачем ты трубку от камеры откручивал? От энергача хватило бы. и тормоза остались бы на колесе.
не знаю есть ли разница,но на камазе мы подкладывали 10 копеек и затягивали трубки обратно,думаю тут можно так же.
Да правильно называешь ,, болт разтормаживания ,, с ,, усиками,,
Эти болты идут с каждым энергоаккамулятором, прекручен он с боку энергоча,
гайку откручиваеш и вытаскиваеш болт
Согласен! У меня 2006 г и все энэргачи с болтами уже с завода про-ля
Да.. если п/п новый
Иван есть ещё один способ как заглушить энергоакамулятор, я выкрутил шланг и поставил в фланец шланги монету по диаметру и закрутил его на место
+Волки дороги Да, делал так как-то злотувкой)
А где такие болты взять
+Свояк Полесский Украли, демоны! На самом деле можно и без болтика), но лучше на сервисе у ребят взять (хай будзе))
My Planet Trucks У меня нету может раньше (12лет прицепу) были вот только прошлым рейсом тоже лазил под прицепом сгнила тормозная камера на первой оси прицепа до дырки.Глущил трубку как ты на перегиб.А ключеков таких не бачил)
+Свояк Полесский скорее всего они будут прикручены к энергоаккумулятору
В прошлом видео пожелал удачи. Гляжу привалило сразу и много. Не успел от дома отъехать
- Изучаем принцип работы энергоаккумулятора
- 1. Что такое энергоаккумулятор?
- 2. Принцип работы энергоаккумулятора
- 3. Установка энергоаккумулятора
- 4. Выбор энергоаккумулятора
Исправность тормозной системы автомобиля (в том числе и грузового) – это залог его безопасной эксплуатации, ведь в противном случае транспортное средство становится неуправляемым. Одним из самых ответственных и важных элементов тормозной системы любого грузовика с пневматическим приводом есть энергоаккумулятор. С устройством и конструкцией данной детали в основном знакомы дальнобойщики, а остальные водители, как правило, ничего о ней не знают. Вот как раз для них мы и попытаемся пролить свет на этот вопрос.
1. Что такое энергоаккумулятор?
Итак, энергоаккумулятор – это составляющая часть привода стояночной или вспомогательной тормозной (пневматической) системы грузовых автомобилей и автобусов. Он предназначается для управления работой тормозных колодок путем давления, создаваемого в пневмосистеме рабочего контура или посредством воздействия пружины при работе в условиях режима стояночной системы.
Данный узел занимается накоплением энергии сжатой пружины, а в случае необходимости освобождает ее. Как правило, энергоаккумулятор монтируется на тормозную камеру и состоит из силовой пружины, корпуса, поршня, толкателя и винта-оси. Пружина может «развивать» усилие в 1-2 тонны, после чего посредством поршня и толкателя оказывает давление на шток привода тормозов. В момент, когда из подпоршневого пространства, при помощи крана управления «ручником», выходит сжатый воздух, который и удерживает пружину в сжатом состоянии, включается стояночный тормоз. Как только он сработал, сжатый воздух начинает поступать в подпоршневое пространство.
Винт-ось предназначен для «ручного» отключения тормоза, которое выполняется через сжатие пружины стандартным, накидным ключом. Иногда такая необходимость может возникать при транспортировке машины, особенно если в ресивере, из-за неисправности мотора или компрессора, а также в случае утраты герметичности пневмосистемы, отсутствует сжатый воздух.
2. Принцип работы энергоаккумулятора
Когда срабатывает рабочая тормозная система, сжатый воздух начинает поступать в наддиафрагменную полость. В свою очередь, прогибаясь от давления, диафрагма воздействует на диск, перемещает шток и поворачивает регулировочный рычаг с разжимным кулачком механизма торможения. Процесс торможения средних и задних колес проходит по тому же сценарию, что и торможение передних. В момент включения стояночного тормоза воздух, находящийся под поршнем энергоаккумулятора, выходит из-под него, пружина разжимается и поршень смещается вправо. Затем, посредством диафрагмы, толкатель начинает оказывать свое воздействие на шток, который, в свою очередь, перемещается и поворачивает регулировочный рычаг.
В результате выполнения всех действий автомобиль затормаживается. Когда же стояночная тормозная система выключается, сжатый воздух подается под поршень устройства, который, смещаясь влево, сжимает пружину и позволяет штоку тормозной камеры вернуться в изначальное положение. Конечно, тут не обходится без влияния возвратной пружины энергоаккумулятора.
В случае аварийного торможения транспортного средства, когда нет возможности применить систему аварийного оттормаживания, нужно вывернуть винты соответствующего устройства, которое отвечает за выполнение указанной задачи.
3. Установка энергоаккумулятора
Тормозные камеры, вместе с пружинным энергоаккумулятором, монтируются на кронштейны разжимных кулаков и крепятся к ним посредством двух гаек, навинченных на болты крепления камер. Зона крепления камер должна предоставлять достаточно места для подсоединения шлангов и трубопроводов, которые подводят сжатый воздух, а также для удобства регулирования камер и их монтажа или демонтажа. Обратите внимание! В процессе эксплуатации устройства необходимо периодически проверять надежность крепления камер к кронштейнам – момент затяжки гаек крепления всегда должен находиться в пределах 18-21 кгс-м.
Процесс установки энергоаккумулятора не отличается особой сложностью и предусматривает выполнение следующих действий:
1) Сначала необходимо снять тормозные камеры и установить энергоаккумуляторы на предназначенные для них места;
2) Тормозные шланги для подачи воздуха над диафрагмой подключаются к соответствующим выходам устройства;
3) Теперь необходимо установить и запитать рессивер. С него подают воздух на ускорительный клапан и на ручку «ручника», а с нее тянут трубку на ускорительный клапан в верхнюю часть;
4) Дальше остается только подать воздух в верхнюю часть энергоаккумулятора, туда, где размещены пружины.
Существует несколько рекомендаций, касающихся сборки описанного аппарата. Во-первых, процесс сборки должен выполняться в таких условиях, которые бы исключали возможность попадания на детали стружки, абразивной пыли и прочих агрессивных загрязняющих веществ. Также помните о надписи на фланце, которая гласит, что пружина напряжена. Во-вторых, все трущиеся детали следует смазать тонким слоем специально подобранной смазки (например, ЦИАТИМ-221). В-третьих, особую осторожность стоит проявлять при сборке резиновых деталей, так как есть вероятность их повреждения.
Если на них присутствуют порезы, риски или другие дефекты, поврежденный элемент нужно сразу заменить. В-четвертых, подключать камеру следует в соответствии с инструкцией, приведенной в технической документации конкретного транспортного средства, причем винт оттормаживания должен быть закручен до упора. После того как механизм собран и установлен на свое место, к нему трижды подают и выпускают воздух, находящийся под давлением.
4. Выбор энергоаккумулятора
Подобные действия можно оправдать лишь отчасти, если, например, нужно как-то доехать в определенное место, а родной агрегат вышел из строя. Правда, на эту тему можно спорить бесконечно: одни утверждают, что параметры у них общие, а значит, и нет никакой проблемы, в то время как другие вспоминают об изменении штатной конструкции автомобиля, чего, исходя из правил ПДД, ни в коем случае нельзя делать. В общем, лучше всего, когда все находится на своих местах, тогда и лишних проблем не будет, и в выборе энергоаккумулятора Вы не ошибетесь.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Подвеска прицепов МЗСА проста в эксплуатации и уходе. Какие-либо проблемы в этом узле возникают крайне редко. Но все же иногда от пользователей прицепа можно услышать вопрос – почему на легковом прицепе жрет резину? Действительно, проблема, когда «жрет» внутреннюю или внешнюю часть протектора имеет место быть. Иногда износ на левом и правом колесах равномерный, иногда какое-то колесо изнашивается быстрее.
Почему ест резину на прицепе?
Причин, по которым прицеп МЗСА может «есть» резину, немного:
- Деформация балки.
- Трещина в раме и кузове.
- Брак резины.
Деформация балки
Балка – главный элемент подвески, отвечающий за правильность расположения колес на прицепе. Деформация балки, как правило, происходит при перегрузе или при попадании колесом в яму с острыми краями. Даже при небольшом изгибе в несколько градусов, велика вероятность, что увеличится износ покрышек с внутренней или наружной стороны.
Оптимальный способ решения проблемы – замена балки. Также может помочь поворот балки на 180° - вероятно, через какое-то время балка примет заводскую форму и проблеме с износом покрышек будет решена.
Трещина в раме и кузове
Сквозная трещина в конструкции прицепа также может стать причиной повышенного износа шин. Но это лишь первопричина, т.к. суть проблемы снова сводится к неравномерной нагрузке на ось. Когда треснутый прицеп загружен, та часть нагрузки, которую должна брать на себя рама и кузов, идет на ось. Как следствие – неверная соосность и быстрое стирание протектора резины.
Сварочные работы и усиление поврежденных элементов уголками помогут вернуть прицепу былую жесткость.
Брак резины
Не правильно отлитая резина может стать причиной быстрого износа протектора. К счастью, бракованные партии резины попадают на рынок крайне редко. Но если вам попались именно такие шины, не спишите от них избавляться – они ещё могут послужить вам. Просто переставьте колеса местами, и тогда начнет изнашиваться другая часть протектора
Автомобили довольно часто эксплуатируются в тандеме с прицепами. Это позволяет существенно расширить вместительность авто, перевозить большее количество вещей и загружать в прицеп то, что не помещается в салон или багажный отсек.
Большинство легковых прицепов имеют одну ось, то есть стоят на 2 колёсах. При отсоединении от автомобиля прицепу требуется ещё одна точка опоры, чтобы не опрокидываться, не наклоняться назад. Ранее для этого широко использовали опорные ноги. Но более функциональным и практичным решением оказалось подкатное колесо.
Некоторые модели автоприцепов с завода оснащаются этими опорами либо же предлагаются в качестве дополнительных комплектующих и аксессуаров. Но есть и такие автомобилисты, которые предпочитают сделать его своими руками. На практике это не сложно, плюс какие-то дополнительные разрешения для их эксплуатации не требуются. Это не считается конструктивным изменением прицепа.
Для чего используются опорные колёса
Установив подкатное или опорное колесо на свой легковой автомобильный прицеп, вы сможете получить ряд дополнительных преимуществ.
Ключевым назначением выступает обеспечение опоры и способность перемещать одноосный прицеп без участия самого автомобиля, избегая риска его опрокидывания. Если на автоприцепе будет присутствовать такое колесо, для перемещения поднимать переднюю часть ТС, прикладывая внушительные физические усилия, не придётся.
Можно выделить несколько главных задач и преимуществ подкатного или опорного колеса:
- дополнитенльный комфорт при использовании прицепа, поскольку его можно завезти и выкатить из гаража без машины;
- колесо позволяет намного проще и быстрее выполнить соединение прицепа с фаркопом на автомобиле;
- поднимать автоприцеп можно путём изменения высоты расположения опорного колеса;
- с ним эксплуатация прицепа становится более безопасной;
- при случайном отсоединении от фаркопа прицеп остаётся с дополнительной опорой, уменьшается риск повреждения дышла.
Прежде чем покупать или собирать самостоятельно подкапотное колесо, стоит изучить особенности конструкции и немного разобраться в сути устройства.
Конструктивно их можно разделить на 2 типа.
- Механические. Создаются на основе двух трубок, которые вкладываются друг в друга. К внутренней трубке фиксируется опора, а внешняя монтируется на дышло прицепа. Внутренняя часть может перемещаться в вертикальной плоскости, чтобы регулировать высоту.
- Автоматические. Могут переключаться в 2 состояния. При езде колесо складывается, дабы не препятствовать движению. При остановке происходит выпрямление, и прицеп получает дополнительную опору.
При выборе конструкции следует ориентироваться на то, в чём нуждается конкретный автомобилист.
Изучая конструктивные особенности, стоит выделить такие разновидности подкатных колёс.
- Съёмные. Они монтируются и демонтируются с прицепа по мере необходимости.
- Складные. Они при установке принимают своё рабочее положение и дают прицепу опору. При движении опору складывают, тем самым она не мешает перемещению.
Самыми распространёнными пока остаются модели опорных колёс, которые находятся на прямой вертикальной опоре, перемещаемой вверх и вниз, и фиксируются в требуемом положении с помощью винтов.
При выборе подкатного колеса обязательно нужно отталкиваться от параметров грузоподъёмности. В основном они находятся в диапазоне от 150 до 500 кг.
- Для прицепов до 750 кг. вполне достаточно иметь грузоподъёмность опорного колеса в 150 кг.
- При грузоподъёмности прицепа от 1 до 2,5 тонн колесо лучше брать с нагрузкой около 300 кг.
- Для автоприцепов, способных тащить порядка 4 тонн груза, подкапотные колёса должны иметь грузоподъёмность 500 кг.
Убедитесь, что конструкция рукоятки предусматривает наличие опорного подшипника, поскольку это заметно увеличит срок службы подкатного колеса. И не последнюю роль играет само колесо, выполненное из прочной и устойчивой к износу резины.
Сборка своими руками
Есть множество схем и примеров изготовления опорных колёс для прицепа своими руками, что открывает дополнительные возможности для автомобилистов. Заводские комплекты достаточно дорогие, плюс не все видят смысл тратить на них деньги, если полноценный аналог можно сделать самостоятельно.
Собрать самодельный вариант подкатного колеса можно практически из подручных материалов. В основном требуются такие составляющие:
- старый домкрат винтового типа или аналогичная конструкция;
- колесо, которое будет выступать опорой;
- металлическая пластина;
- крепёжные болты;
- грунтовка;
- краска;
- свёрла по металлу;
- дрель;
- сварочный аппарат;
- кисти или пульверизатор для окраски.
Оптимально использовать уже готовый чертёж, по которому собирали качественные и функциональные опорные колёса. Хотя и тут можно действовать с нуля, создав собственный чертёж с указанием всех размеров.
Процедура изготовления подкатного колеса заключается в выполнении таких шагов:
- Прочная металлическая пластина вырезается под размер площадки, где она будет располагаться.
- В пластине из металла и в самом дышле прицепа нужно выполнить крепёжные отверстия, чтобы соединить эти два компонента.
- К домкрату приваривается металлическая пластина. Располагать его следует в вертикальной плоскости и фиксировать на верхней части домкрата.
- С нижней части с помощью сварочного аппарата приваривается колесо.
- Подготовив конструкцию, можно обработать её грунтовкой по металлу в несколько слоёв, а затем нанести 2-3 слоя краски.
- Полученная конструкция путём использования болтового соединения монтируется на дышло автомобильного прицепа.
Некоторые используют сварку для соединения. Но это не лучший вариант, поскольку тогда конструкция получится неразборной.
Болтовые соединения рекомендуется смазывать термостойкими составами, которые обеспечат лёгкость затяжки и демонтажа при любой погоде.
Это пример простейшего опорного колеса, которое собирается буквально из подручных материалов. Чтобы усовершенствовать конструкцию, можно использовать поворотный хомут.
Поворотный хомут
Так называется специальный узел, позволяющий менять положение опоры в зависимости от необходимости ехать на автомобиле либо перемещать прицеп без участия автомобиля. При этом ничего отсоединять и регулировать при наличии поворотного хомута не придётся.
Соединение хомута с дышлом делается таким, чтобы при выполнении поворота металлическая пластина оттягивалась и конструкция поворачивалась на 90 градусов. После таких манипуляций стойка надёжно фиксируется в горизонтальном положении.
Если потребуется разместить опору вертикально, хомут оттягивается, ставится стойка в вертикальном положении и элемент отпускается. Происходит защёлкивание в выбранном положении. Надёжно, безопасно и практично.
Фактически поворотный хомут выполняет несколько основных задач:
- Позволяет надёжно зафиксировать подкатное колесо во время движения автомобиля с прицепом, защищая от возможных случайных повреждений.
- Заметно снижает затраты по времени, чтобы опустить и поднять подкатную опору по мере необходимости её использования.
- Экономит силы на эксплуатацию опорного колеса.
Как вы можете наглядно видеть, опорное колесо действительно выступает очень полезным дополнением. Особенно это касается одноосного прицепа, поскольку двухосные сами по себе более устойчивые и в подкатном колесе фактически не нуждаются.
Желая получить уверенность в качестве, безопасности и надёжности подкатного колеса, обратитесь к проверенным производителям. Большинство заводов, выпускающих прицепы, предлагают широкий ассортимент аксессуаров и комплектующих, в числе которых опорные ноги и колёса.
Читайте также: