Как заспицевать мотор колесо для велосипеда

Опубликовано: 28.04.2024

Чтобы заспицевать электродвигатель и получить полноценное мотор-колесо необходимо выполнить ряд несложных операций.
Ничего сложного. По опыту можно сказать, что спицовка получается абсолютно у всех без подготовки в домашних условиях. Вам необходимо затратить на эту работу от 2 до 3 часов. Для сборки мотор-колеса могут использоваться самые разные ободья. Соответствие основных посадочных размеров можно посмотреть здесь.

Для спицевания Вам необходимы:

Если Вы будете использовать колесо Вашего велосипеда, то для начала нужно его разобрать. Для этого необходимо:
- удалить предохранительную ободную ленту;
- ослабить по порядку все спицы ниппельным ключем и отверткой;
- извлечь все спицы;

Установка новых спиц:
- в зависимости от размера имеющегося обода Вам понадобяться спицы определенной длины. Рассчитать длину спиц можно по методике приведенной на сайте ebike.ca/SpokeCalc.shtml. Длину спиц лучше взять на 1-3 мм больше расчетной. Если используются двойные обода, то лишняя длина спиц не повредит и будет находиться внутри обода. Чертеж редукторного двигателя 350 Вт смотрите по ссылке - />- проверьте свободное навинчивание ниппелей на все новые спицы, и слегка ;

Для спицевания мотор-колес с планеарным редуктром используются схемы в один крест, в два креста или в три креста. Чем больше крестов, тем лучше распределение нагрузки на обод колеса особенно при ударах. Длина спиц зависит от выбранной схемы спицевания.
Самая простая схема спицевания для мотора малого диаметра - в один крест.

В зависимости от положения спиц, в колесе их можно разделить на четыре группы: внутренние
и наружные спицы правого фланца втулки и внутренние и наружные спицы левого фланца. Заднее
колесо велосипеда имеет 36 спиц. Передние колеса дорожных велосипедов могут иметь 36 или
32 спицы. При приобретении запасных деталей для колеса нужно иметь в виду, что число
отверстий в ободе должно соответствовать числу отверстий во фланцах втулки.

Собирают колесо в строго определенном порядке. Сначала четвертуючасть (девять или восемь)
всех спиц вставляют в отверстия одного фланца втулки через одно отверстие головками наружу.
Если отверстия во фланце раззенкованы с одной стороны, то головка спицы должна попасть в
раззенкованное отверстие так, чтобы она оказалась почти в одной плоскости с поверхностью
фланца. Затем любую из этих спиц резьбовым концом вводят в одно из отверстий обода.
Отверстия на ободе через одно смещены по отношению к середине обода вправо и влево, поэтому
нужно выбрать на ободе ряд отверстий, соответствующий правому или левому положению фланца
на втулке. Спицы закрепляют в ободе, навернув на них ниппели и проложив ниппельные шайбы
между головками ниппелей и ободом. Спицы вставляют, пропустив три, в четвертое по счету
отверстие обода, не считая ниппеля уже закрепленной спицы.

В результате спицы должны равномерно расположиться в ободе (рис. 1, а). Таким
образом будет набрана группа внутренних спиц головками наружу правой или левой стороны
колеса. Затем в свободные отверстия того же фланца втулки головками изнутри вставляют
наружные спицы этой же стороны колеса.

Для правильной установки первой спицы наружной группы, определяющей порядок сборки, ее
приводят в такое положение, чтобы она у самой головки в пределах фланца пересекалась с
соседней спицей внутренней группы. Затем конец выбранной спицы заводят мри сборке заднего
колеса в десятое отверстие в ободе (пропустив девять), считая от ниппеля той спицы, с
которой выбранная нами спица пересеклась первый раз в пределах фланца втулки, и закрепляют
ее ниппелем.

При последнем пересечении устанавливаемой спицы с уже установленной желательно подвести
ее снизу, чтобы ранее установленная внутренняя спица оказалась поверх наружной,
устанавливаемой в данный момент. Ниппель новой спицы должен попасть в середину промежутка
между отверстиями обода, уже занятыми спицами внутренней группы (рис. 1, б).

Последующие наружные спицы устанавливают в четвертые отверстия обода,
не считая ниппелей уже установленных наружных спиц. В процессе сборки
натягивать спицы не нужно. Достаточно навернуть ниппель на спицы от руки,
так чтобы торец спицы оказался в одной плоскости с головкой ниппеля.

Правильность набора спиц проверяют по второму не разобранному колесу
велосипеда.

Предусмотреть правильное расположение отверстия под вентиль следует в самом начале
сборки первой группы спиц с ободом. Нужно избегать расположения одной из спиц на ободе
рядом с отверстием под вентиль, оставляя это место для наружной спицы следующей группы.
Данное правило действительно только при условии использования при сборке схемы, приведенной
на рис. 1.

Установка спиц другой стороны колеса аналогична уже рассмотренной. Начинать продевать
спицы в отверстия фланца можно с любой стороны— внутренней или наружной, обращая внимание
на раззенковку отверстий фланца. При заведении резьбового конца спицы в отверстие обода,
нужно следить, чтобы спица была наклонена в ту же сторону, что и аналогичная наружная
или внутренняя спица противоположной стороны колеса. При определении отверстия в ободе
для закрепления очередной спицы следует иметь в. виду, что отверстия противоположных
фланцев втулки смещены по окружности на половину шага, поэтому конец устанавливаемой
спицы нужно помещать в отверстие обода, расположенное до или после ниппеля аналогичной
спицы другой стороны, в зависимости от направления смещения отверстий под спицы во фланце.

Правильность набора спиц второй стороны колеса также полезно проверять по неразобранному
колесу велосипеда.

После полной установки спиц второго ряда колесо считается подготовленным к центрированию.

В предварительно собранном колесе спицы не должны быть сильно натянуты, но натяжение их
должно быть по возможности равномерным. В таком положении можно приступать к центрированию
колеса. Переднее колесо ставят в вилку велосипеда, стоящего вверх колесами, заднее вставляют
в раму. Колесо хорошо закрепляют и устраняют зазоры в подшипниках. Вращая колесо, мелом
отмечают те места обода, которые отклоняются от плоскости вращения колеса, таким же образом
отмечают радиальное биение. Для отметки биений кусок мела опирают на перо вилки и, постепенно
приближая его к вращающемуся ободу, оставляют им след на соответствующей части обода. Затем,
ориентируясь на отмеченные места, подтягивают или ослабляют спицы, добиваясь выправления обода.

В процессе центрирования постепенно подтягивают все спицы, не допуская их перетяжки.
Нужно помнить, что при натягивании спиц одной стороны колеса, спицы другой стороны нужно
несколько ослаблять. При устранении радиального биения обода спицы поочередно подтягиваются,
начиная от середины выступающего участка. На впадинах спицы ослабляют. Если обод имеет и
выступающие участки, и впадины, то, для того чтобы не перетянуть спицы, начинают с ослабления
спиц на впадинах. После устранения биений колеса отдельные ослабленные спицы осторожно
подтягивают, добиваясь равномерного натяжения всех спиц. У хорошо сцентрированного обода боковое
и радиальное биение не должно превышать 2 мм.

Центрирование велосипедного колеса требует терпения и некоторого опыта, который приобретается
только на практике. Поэтому при неудачно отцентрированном колесе не следует спешить отпиливать
выступающие из ниппелей концы спиц, а повторить операцию снова, добиваясь приемлемого результата.
Только после окончательной проверки центрирования концы спиливают напильником в одну плоскость с
головкой ниппеля.

Спицовка мотор-колеса в идеале выполняется в мастерской, с использованием специального оборудования. В завершение проводится наладка и проверка собранного электроколеса на стенде – для устранения овальности и бокового биения. При желании, заспицевать колесо можно и самому, но придется запастись временем и терпением. Неправильная заспицовка может вызвать различные проблемы – от взаимного истирания спиц в местах их касания до аварийных ситуаций. Поэтому к выполнению таких работ необходимо отнестись с максимальной ответственностью.

Основными видами спицовки выступают:

Радиальная – используется для сборки передних колес, предусматривающих установку ободных тормозов. Существенным изъяном радиальной сборки является высокая вертикальная нагрузка, испытываемая спицами. Главное преимущество данного типа заспицовки – привлекательный вид.
Крестовая – практичный и универсальный тип спицовки. Смотрится не так красиво, как радиальный, но гораздо лучше реагирует на усилие торможения и вращения от втулки. При спицевании крестом даже большие нагрузки от торможения и вращения педалей переводятся на растяжение спиц.
Смешанная – сочетает в себе особенности предыдущих типов, применяется гораздо реже.

Подготовительный этап

Чтобы заспицевать мотор-колесо, следует вначале выяснить, в какие отверстия вы будете вставлять спицы. Последовательность их установки очень важна. Необходимо заранее понять, какие спицы будут располагаться параллельно, какие – крестообразно, и через какое количество отверстий будет размещаться каждая следующая спица. Для более удобной работы стоит воспользоваться передней вилкой перевернутого велосипеда.

Также на начальном этапе следует определить требуемую длину спиц. В случае установки электроколеса спереди дела обстоят проще – на переднем колесе спицы идентичны по длине. На заднем колесе устанавливается несколько скоростей, из-за чего его центровка усложняется. Спицы здесь различны по длине и углу наклона, и для расчета их актуальной длины стоит воспользоваться онлайн-калькулятором.

Помните, на большинстве ступичных моторов эланцы под 36 спиц и обод на 32 спицы не подойдет.

Если вы впервые взялись за спицовку, внимательно рассмотрите положение отверстий на ободе – они имеют небольшое смещение (наклон ) в стороны. Основной принцип спицовки: с правого фланца – в отверстия, наклоненные вправо, с левого – в наклоненные влево. На обоих фланцах есть поровну спицы 2-х типов:

Хвостовые – они имеют направление противоположно вращению обода, зачастую имеют обозначение в красных тонах.
Лидирующие – имеют направление по ходу вращения, обычно выполнены в синих тонах.

Установка спиц

Для заспицовки мотор-колеса понадобятся: ступичный электродвигатель, обод, спицы рассчитанной длины, втулка, ключ для спиц, отвертка. Вначале берем хвостовую спицу, вставляем ее снаружи правого фланца и направляем в наклоненное вправо отверстие обода (находящееся непосредственно за золотником). Чтобы обезопасить спицу от выпадения, ниппель закручиваем на пару оборотов. Последующую спицу устанавливаем также в отверстие правого фланца, на расстоянии 3-х отверстий после 1-ой.

Далее поворачиваем колесо левым фланцем к себе. Вращаем обод вверх золотником. Продолжаем ставить хвостовые спицы. Если начальная спица стоит в 1-ом отверстии за золотником, 1-ую спицу левого фланца располагаем левее. Если же начальная спица находится во 2-ом отверстии за золотником, 1-ую спицу левого фланца устанавливаем слева от нее.

После установки всех хвостовых спиц беремся за лидирующие. Колесо размещаем правым фланцем к себе, и ставим спицы в произвольные отверстия с его внутренней части. Установив спицу, вращаем втулку по часовой стрелке, добиваясь пересечения лидирующей спицы с 3-мя хвостовыми: 2-х с внешней стороны и 3-й – с внутренней. При необходимости, спицы допускается незначительно изогнуть. Так же выполняем установку оставшихся спиц.

Настройка натяжения

Путем корректировки натяжения спиц необходимо сделать обод колеса максимально похожим на идеальный круг. Для этого:

Ось электроколеса фиксируем штатными гайками. Спицы одинаково подтягиваем, поочередно подкручивая ниппели на равное количество оборотов, только не затягиваем!
Ликвидируем овальность, вернее – радиальное биение из-за неравномерно затянутых спиц. Берем индикатор или обычный мелок. Его упираем в недвижимую часть электровелосипеда, оставляя зазор 1–2 мм до торца кромки обода, и приводим колесо в движение. На участках, где останутся следы от мелка, чуть подтягиваем ниппели. Для усиления натяжения спицы ниппель вращаем против часовой стрелки (глядя со стороны вхождения в него спицы). Учтите, что ниппели из алюминиевых сплавов и латуни требуют более бережного отношения – испортить резьбу на них гораздо проще, чем на стальных. Чтобы понять, из какого материала созданы используемые ниппели, воспользуйтесь магнитом – латунь и алюминиевые сплавы не магнитятся.
Устраняем боковое биение. Мелок упираем в недвижимую часть сбоку обода и приводим колесо во вращение. Подтягиваем спицы, находящиеся во фланце с обратной стороны от отмеченных мелом участков. Согласно используемым на заводах допускам, отклонения обода по биению и овальности не должны превышать 1,5 мм, а использование специального стендового оборудования позволяет снизить их до 0,5–1 мм.

Спицы нужно натягивать «до звона», от этого зависит надежность электровелосипеда и безопасность его использования. В процессе эксплуатации велосипеда с электроприводом спицы следует периодически подтягивать – как минимум, ежемесячно. Если же вы используете свой электровелосипед для катания по пересеченной местности, проверять и регулировать натяжение спиц необходимо еще чаще. Дополнительная проверка необходима после каждого существенного удара обода.

О том, где и как лучше хранить персональный электротранспорт, читайте здесь.

Сообщение eVel » 08 апр 2013, 14:02

длина спиц разная, т.к. фланцы у нас не по центру втулки и потребуется сделать небольшой зонт. Лично у меня так выходит, что калькулятор высчитывает спицы немного длиннее, чем нужно, поэтому округляю в меньшую сторону - 160мм.
Кроме длины, вам предстоит выбор толщины спиц. Лично я рекомендую для мини-моторов 2мм, для моторов 500-1000Вт (5-6кг) - 2,5-2,8мм.

Материал и фирма изготовитель спиц
Самым надежным недорогим вариантом (хоть это и странно для меня, например, но проверено на личном опыте) являются стальные спицы 13g(2,6мм) с алюминиевыми ниппелями.
Стальные спицы со стальными ниппелями - крепкий вариант, но резьба спицы и ниппеля от коррозии прикипает.
Недорогие спицы из нержавеющей стали с бронзовыми ниппелями - очень стойкие к коррозии, резьба не прикипает, но уступают варианту "сталь-алюминий" по прочности (они более "хрупкие", чаще лопается спица).
Существуют брендовые спицы, например Sapim, они выигрывают по всем параметрам, но стоят в 3 раза дороже китайских аналогов. Хотя эта разница в цене, как правило, себя окупает.

Подготовка обода
При расчете длины спиц вам нужно будет определиться с параметрами обода (кроме диаметра у ободов еще разные формы профилей, что влияет на длину спицы). Если у вас уже есть обод - просто внимательно промеряйте, а если еще нет - проверяйте размеры при покупке!
Также обода бывают с разным количеством отверстий (под разное количество спиц) - 48,36,24 и т.д. Количество спиц мотор-колеса в подавляющем большинстве случаев 36шт.
Обода бывают пистонированные и непистонированные. (Пистон - металлическая втулка в отверстии для спицы в ободе). Как правило, спицы толще 2мм в пистоны не пролазят (точнее ниппеля не пролазят, т.к. ниппель 2,5мм спицы имеет толщину чуть более 4,5мм, ровно такой же диаметр и у пистона). В случае если ваш обод пистонированный, а спицы хотите толще 2мм - скорее всего прийдется высверлить пистоны.

Непистонированные обода также имеют диаметр отверстий под спицы до 4,5мм. Соответственно, если спицы используются 2,5-2,8мм - потребуется рассверлить отверстия в ободе сверлом 5,5мм. Спицы большей толщины, на мой взгляд, ставить бессмысленно, это добавит жесткости, веса, но предел прочности будет обусловлен уже не спицами, а ободом. Если у вас часто лопаются спицы 2,5мм - задумайтесь о покупке нормального обода.

Сборка колеса
Итак, у нас в руках 36 спиц с ниппелями, обод и моторчик, он же втулка.

Сегодня, мотор-колёса для электрического велосипеда пользуются у юзеров большой популярностью, поэтому каждый уважающий себя пользователь желает знать об этом устройстве как можно больше. В этой теме я хочу поговорить о спицевании моторизированного колеса и привести пример самостоятельной спицовки. Данная информация пригодится любому велосипедисту, решившему заняться спицеванием МК собственными руками — это позволит воплотить задуманное в реальность как можно более правильней.

Содержание:

Зачем нужны спицы?
Подбор спиц для МК.
Схемы спицевания моторизированного колеса.
Расчёт спиц для МК.
Правила выбора калибра спиц.
Как заспицевать МК собственноручно.
Видео.

Зачем нужны спицы?

Качество колёс любого велосипеда имеет прямую зависимость от того, на каком уровне исполнены их составляющие. Традиционное велоколесо состоит из обода, спиц и втулки. Спицы отвечают за соединение втулки с ободом, они обеспечивают колесу не слабую прочность при скромной массе. Помимо этого, спицы являются своеобразными амортизаторами, их гибкость позволяет распределять нагрузку по всему ободу. Данные элементы центрируют обод, держат форму колеса и придают ему жёсткость.

Устройство спицы не отличается сложностью: один её конец расклёпан и загнут, а на другом имеется резьба для грибообразной гайки (ниппеля), прикрепляющей спицу к ободу. Резьба может быть нарезной либо накатанной. Последняя считается более надёжной.

Подбор спиц для МК

Моторизированные колёса для электробайков разработанные под 36 спиц, являются самыми распространёнными, но, также попадаются 32- и 28-спицевые модификации. Имеют место и более экзотические, 16-, 14-спицевые вариации. Однако внимание нужно уделять не только спицам. Так, обод лучше поставить двойной, потому как электродвигатель увеличивает нагрузку на колесо.

А вот ещё один нюанс: обода идентичные по наружному диаметру, могут различаться внутренним размером, поэтому не все спицы будут подходить по длине. В связи с этим, первым делом уделяем внимание их длине, а затем — толщине.

Диаметр фланца двигателя зачастую намного больше диаметра фланца традиционной втулки. А из этого следует вывод — стандартные спицы сто процентов не примостить, нужны более короткие.

Схемы спицевания моторизированного колеса

Радиальная («солнышком»)

Такой способ применяется для передних МК, на которые могут устанавливаться тормозные механизмы ободного типа. У радиальной системы имеется один значительный недостаток — серьёзная вертикальная нагрузка на спицы. А вот в преимущества данной методики, можно записать красоту!

«Кресты»

Схема отличается практичностью и универсальностью. Конечно, со стороны такие хитросплетения выглядят не очень привлекательно, как например радиальная установка, но зато, при крестовой схеме даже серьёзные нагрузки образуемые торможением и кручением педалей, нивелируются растяжением спиц.

Комбинированная схема

В ней совмещены особенности двух приведённых выше схем, но используют такую методику спицевания намного реже.

❗Нюансы

Спицы входят в обод под углом (за исключением радиальной схемы) и именно это позволяет им образовывать перекрещивание. Такой подход повышает прочность и равномерно распределяет нагрузку. Чем больше крестов — тем ровнее распределяется усилие, а чем ровнее его распределение, тем меньше шансов образования «яйца» или «восьмёрки», после жёсткого столкновения колеса с препятствием. Но в то же время, если крестов слишком много, то увеличивается риск деформации спиц.

Вообще, спицевать МК можно в 1 крест, в 2, в 3 и даже в 4. Последняя схема подходит для колёс большого диаметра, оснащённых маленькой втулкой.

Однако если взять за пример крупную втулку, то вероятнее всего, вы сможете заспицевать МК в один крест, ну, максимум — в два. Если попытаетесь внедрить в конструкцию слишком длинные спицы, знайте, входить в ниппель они будут с изгибом. При таком положении дел, к сожалению, вы не добьетесь улучшения распределения нагрузки, зато вас поджидает малоприятное снижение прочности.

Оптимальная схема спицевания подбирается с учётом диаметра обода и ступичного электродвижка:

✅ Не большие обода, сочетающиеся с относительно крупным электродвигателем, спицуют радиальным методом. Другие схемы при подобном сочетании просто не применимы.

✅ Обода со средним диаметром, спицуют по однокрестовой схеме.

✅ Обода солидного диаметра совмещённые с небольшими редукторными электромоторами, спицуют в пару крестов.

Некоторые пользователи, заказывающие спицовку ступичного электродвигателя с внешним диаметром 240 миллиметров в 20-дюймовый обод, выражают своё отрицательное отношение к его радиальной спицовке. По их мнению, единственной правильной схемой в этом случае, может быть двухкрестовая спицовка.

У специалистов в связи с этим недоразумением возникает такой вопрос: как юзер вообще может представить себе подобную вариацию спицовки, когда между двигателем и ободом образуется промежуток в 100-150 мм на сторону. Заспицевать электромоторы внушительного диаметра в маленький обод, можно только посредством радиальной схемы.

С подозрением созерцаете своё колесо на шестнадцать дюймов, в которое запланировано приспособить 13-сантиметровый электродвижок зафиксировав его стандартными спицами? Правильно делаете, что сомневаетесь! Увеличение нагрузки требует замены спиц на усиленные и обода в придачу.

Стоковые спицы, вообще-то могут работать в составе моторизированного колеса, но, к сожалению, не продолжительное время. Больше всего пострадают радиальная и однокрестовая спицовки, когда колесо прилично нагружено в целом.

Расчёт спиц для МК

Ниже приведён список, где отображены значения принятых в Штатах калибров (Gauge, G), переведённые в привычные для русскоязычного пользователя мм:

16-й и 17-й калибры отбрасываем сразу — они применяются в гоночных модификациях, для которых низкая масса колеса имеет большое значение. А 4-й и 8-й калибры ставят на колёса мотоциклов и машин.

В перечне не приведены диковинные вариации: спицы переменной толщины, овального, плоского, а также каплевидного сечения. Такие детали приспособлены специально для гоночной велотехники, где масса и аэродинамические характеристики в большем приоритете, чем продолжительный срок эксплуатации. Вдобавок, не все изготовители спиц ориентируются на заокеанскую систему и потому вам могут попасться добротные спицы сечением к примеру 3,05 миллиметров.

Колёса среднестатистических великов чаще всего оснащены спицами сечением 1,8 и 2,0 миллиметра, но встречаются и 2,3-миллиметровые. Подобных показателей вполне будет хватать для продолжительной эксплуатации в стандартных условиях. При электрификации велосипеда нужно учитывать, что его общая масса возрастёт, поэтому со спицами придётся разбираться в любом случае.

Правила выбора калибра спиц

Моторизированное колесо должно быть оснащено более мощными спицами, чем стандартное велоколесо. К примеру, если до внедрения электродвигателя на вашем велике работали изделия на 2 мм по двухкрестовой схеме, то для спицевания мотора в один крест, потребуются спицы сечением не менее 2,6 мм или даже толще. Кроме того, выбор ещё зависит от мощностного потенциала применяемого электродвижка.

В приведённой таблице представлены ориентировочные размеры спиц для монтажа МК с различными показателями мощности в обода разного размера:

Как заспицевать МК собственноручно

В идеальном случае, спицовку МК следует доверить профессионалам, которые будут осуществлять эту хитрую операцию посредством специального оборудования. По окончанию мероприятия, на стенде производится наладка и проверка собранного электрифицированного колеса. Таким образом устраняется овальность и боковое биение.

Но, если есть сильное желание заспицевать МК своими руками — нет проблем. Только у вас для этого должен быть надлежащий запас терпения и времени. К данному процессу нужно относиться крайне ответственно, ведь если не соблюдать правильный алгоритм, могут дать о себе знать разного рода неисправности, начиная от перетирания спиц при соприкосновении друг с другом, заканчивая опасными для райдера падениями.

Подготавливаемся к процессу

Перед тем, как приступить к спицовке МК, нужно понять, куда именно будут внедряться спицы, определить порядок их установки — это крайне важно. Разберитесь, какие детали приспособите параллельно, а какие по крестообразной схеме. Также, необходимо высчитать, через сколько дырочек будет внедряться каждая последующая спица.

Для удобства осуществления процесса спицевания, можно перевернуть велик и пользоваться фронтальной вилкой.

Также, перед стартом выясните, спицы какой длины должны применяться. Если электрифицированное колесо ставится на переднюю ось, то разобраться с ним будет проще — там длина идентичная. А вот на заднем колесе стоят скорости, поэтому центровка сопровождается трудностями. Его спицы отличаются по длине, разнится и угол их наклона. Кстати, для расчёта подходящей длины спиц, есть специальный калькулятор.

Вот, что ещё нужно знать: большинство ступичных силовых агрегатов подразумевает установку 36 спиц, поэтому 32-спицевый обод для них не годится.

Главный принцип спицевания: с правого фланца — в отверстия с наклоном вправо, с левого — в отверстия с наклоном влево.

На фланцах имеются спицы двух типов — их поровну:

Хвостовые. Направлены в сторону противоположную вращению обода и часто обозначены красными тонами.
Лидирующие. Направлены по ходу вращения и обозначены, как правило, синими тонами.

Устанавливаем спицы

Для технического манёвра нам понадобится: спицы подходящие по длине, электромотор соответствующего типа, обод, втулка, ключик для спиц и ещё отвёртка.

Итак, спицу хвостового типа всовываем снаружи правостороннего фланца и приспосабливаем в наклонённое в право отверстие на ободе, дислоцирующееся за золотником. Дабы не допустить выпадения спицы, наживляем ниппель. Следующую спицу также мостим в отверстие правостороннего фланца, на расстоянии трёх дырочек после первой.

Затем разворачиваем МК левым фланцем к себе. Прокручиваем обод золотником вверх и дальше внедряем спицы хвостового типа. Если стартовая спица вставлена в первую дырочку за золотником, то первую спицу левостороннего фланца приспосабливаем левее. Если она стоит во второй дырке за золотником, то первую спицу левостороннего фланца мостим левее от неё.

Заканчиваем монтаж хвостовых элементов и берёмся за лидирующие. Устанавливаем мотор-колесо правосторонним фланцем к себе и приспосабливаем спицы в произвольные дырочки с его внутренней стороны. Внедрив спицу, проворачиваем втулку по часовой стрелке. Это действие позволит нам добиться пересечения лидирующего элемента с тремя хвостовыми: две спицы лягут с внешней стороны, а третья — с внутренней. Если в этом возникнет необходимость, спицы дозволяется слегка согнуть. Внедряем полностью все спицы.

Настраиваем натяжение

Данный обряд нужно выполнять для того, чтобы придать ободу максимальную округлость, то есть, никаких «яйцеобразностей».

1. Ось МК прижимаем гайками. Далее тянем спицы с идентичным усилием, заворачивая поочерёдно ниппели на равное число оборотов, но, не затягиваем их до предела.

2. Теперь нам нужно устранить «овальность» — радиальное биение, которое образуется из-за неравномерно натянутых спиц. Далее нам понадобится индикатор либо обыкновенный мелок. Приспосабливаем его возле неподвижной части и обеспечиваем зазор в 1-2 мм до торца кромки обода. Начинаем вращать МК. В тех местах, где появились отметины мелом, нужно будет слегка подтянуть ниппели. Здесь кстати, следует соблюдать осторожность: на ниппелях изготовленных из разнообразных сплавов и латуни, очень легко запороть резьбу, а вот изделия из стали, в этом плане являются более надёжными.

3. Избавляемся от бокового биения. Мел прижимаем к неподвижному участку сбоку обода и начинаем вращать электрифицированное колесо. Натягиваем спицы, расположенные во фланце с обратной стороны от помеченных мелком точек. Что касается допусков применяемых на производстве, то расхождения по биению и овальности не должны превышать 1,5 мм. Снизить эту цифру можно до 0,5-1 мм, но для этого потребуется специальная стендовая аппаратура.

Спицы натягиваются до такой степени, чтобы они «звенели», так как это влияет на надёжность e-bike, да и о безопасности не стоит забывать. Не следует думать, что вы сделаете регулировку один раз и потом можно благополучно забыть за это мероприятие на всё оставшееся время. Реально, подтяжкой спиц нужно заниматься как минимум раз в месяц. Если вы используете свой электрический байк для покатушек по скверному дорожному покрытию, то заниматься регулировкой спиц придётся ещё чаще. Если же у вас случаются серьёзные удары ободом об препятствие, то проверку нужно осуществлять сразу же после инцидента.

И напоследок, предлагаю посмотреть видео, в котором вы сможете ознакомиться с личным опытом спицовки мотор-колеса одного из пользователей:

Заключение

Как видим, с электрифицированным велосипедом насчёт спиц всё не так просто получается. Очевидно, что возросшая нагрузка потребует усиления, поэтому со спицами придётся разбираться в любом случае, кроме того, обод также должен быть усиленным. Информация приведённая в статье должна облегчить ваши муки, это если вы планируете делать всё самостоятельно.

Однако если соответствующих навыков, терпения или времени, просто нет, то истязать себя нет смысла — обратитесь к хорошим мастерам и они организуют всё надлежащим образом. Единственное, что вам останется, это наслаждаться скоростными поездками на e-bike, не беспокоясь о том, что в процессе лихих покатушек у вашего велосипеда что-то отвалится.

Каким бы увлекательным и радостным процессом ни казалась сборка своего электровелосипеда, качественный результат неизбежно требует предварительного планирования.

Следует оценить не только стоимость затрат на компоненты, но и возможность раздобыть необходимые инструменты.

В данной статье я постараюсь перечислить всё, что необходимо, и предостеречь о возможных подводных камнях.

Велосипед-донор

Прежде всего, конечно, нужен сам велосипед-донор, то есть тот, на базе которого будет построен электровелосипед. У кого-то он уже есть, у кого-то нет, а кому-то просто жалко или не хочется превращать любимый велосипед в электрическую версию, и для этих целей приобретается отдельный велосипед.

Есть несколько важных обстоятельств, определяющих возможность электрификации велосипеда:

Тип крепления колеса. Если планируется установка мотор-колеса, то крайне важно чтобы было крепление QR (Quick release - быстрозажимное). В крепление другого типа - осевое крепление - мотор-колесо не установить (хотя такую задачу неоднократно решали ребята из Electronbikes, но это довольно дорогое удовольствие).
Наличие места в треугольнике рамы. Часто бывает, что в треугольнике рамы расположен амортизатор, либо верхняя труба сильно занижена - в этом случае установить туда батарею будет довольно проблематично, а иногда вообще невозможно. Вариант установки батареи на багажник, или тем более на подседельный штырь, на мой взгляд крайне нежелателен из-за смещения центра масс и раскачиваний при езде.

Электрокомплект

Литий-ионная батарея

На картинке выше батарея отсутствует, так как часто её просто не включают в состав комплекта - в том числе потому, что она является самым дорогим компонентом электровелосипеда, и стоимость комплекта вместе с батареей будет отпугивать перспективных покупателей. Поэтому батарея обычно продаётся отдельной позицией.

Итак, у нас есть несколько вариантов откуда взять батарею:

1. Купить готовую, на том же Aliexpress, либо приобрести у местных предпринимателей, если не хочется долго ждать. Но как при этом удостовериться в качестве батареи? Здесь мы можем только ориентироваться на отзывы аналогичных покупателей у выбранного продавца.

2. Купить б/у. Этот вариант подходит только в том случае, если у вас или ваших друзей есть оборудование для измерения характеристик батареи, а именно - ваттметр для измерения ёмкости и мощный потребитель (например, набор ламп) для определения внутреннего сопротивления батареи путём оценки просадки напряжения под нагрузкой.

Читайте также: