Как заспицевать втулку 48 на обод 36

Опубликовано: 07.05.2024

Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.

Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».

1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.

2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.

3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.

4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.

5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.

6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).

7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!

8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.

9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.

10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.

11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.

12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.

13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.

14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.

15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.

16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.

17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.

18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!

19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.

20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.

21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).

22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.

23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.

24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.

26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.

27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.

28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.

Спицовка мотор-колеса в идеале выполняется в мастерской, с использованием специального оборудования. В завершение проводится наладка и проверка собранного электроколеса на стенде – для устранения овальности и бокового биения. При желании, заспицевать колесо можно и самому, но придется запастись временем и терпением. Неправильная заспицовка может вызвать различные проблемы – от взаимного истирания спиц в местах их касания до аварийных ситуаций. Поэтому к выполнению таких работ необходимо отнестись с максимальной ответственностью.

Основными видами спицовки выступают:

Радиальная – используется для сборки передних колес, предусматривающих установку ободных тормозов. Существенным изъяном радиальной сборки является высокая вертикальная нагрузка, испытываемая спицами. Главное преимущество данного типа заспицовки – привлекательный вид.
Крестовая – практичный и универсальный тип спицовки. Смотрится не так красиво, как радиальный, но гораздо лучше реагирует на усилие торможения и вращения от втулки. При спицевании крестом даже большие нагрузки от торможения и вращения педалей переводятся на растяжение спиц.
Смешанная – сочетает в себе особенности предыдущих типов, применяется гораздо реже.

Подготовительный этап

Чтобы заспицевать мотор-колесо, следует вначале выяснить, в какие отверстия вы будете вставлять спицы. Последовательность их установки очень важна. Необходимо заранее понять, какие спицы будут располагаться параллельно, какие – крестообразно, и через какое количество отверстий будет размещаться каждая следующая спица. Для более удобной работы стоит воспользоваться передней вилкой перевернутого велосипеда.

Также на начальном этапе следует определить требуемую длину спиц. В случае установки электроколеса спереди дела обстоят проще – на переднем колесе спицы идентичны по длине. На заднем колесе устанавливается несколько скоростей, из-за чего его центровка усложняется. Спицы здесь различны по длине и углу наклона, и для расчета их актуальной длины стоит воспользоваться онлайн-калькулятором.

Помните, на большинстве ступичных моторов эланцы под 36 спиц и обод на 32 спицы не подойдет.

Если вы впервые взялись за спицовку, внимательно рассмотрите положение отверстий на ободе – они имеют небольшое смещение (наклон ) в стороны. Основной принцип спицовки: с правого фланца – в отверстия, наклоненные вправо, с левого – в наклоненные влево. На обоих фланцах есть поровну спицы 2-х типов:

Хвостовые – они имеют направление противоположно вращению обода, зачастую имеют обозначение в красных тонах.
Лидирующие – имеют направление по ходу вращения, обычно выполнены в синих тонах.

Установка спиц

Для заспицовки мотор-колеса понадобятся: ступичный электродвигатель, обод, спицы рассчитанной длины, втулка, ключ для спиц, отвертка. Вначале берем хвостовую спицу, вставляем ее снаружи правого фланца и направляем в наклоненное вправо отверстие обода (находящееся непосредственно за золотником). Чтобы обезопасить спицу от выпадения, ниппель закручиваем на пару оборотов. Последующую спицу устанавливаем также в отверстие правого фланца, на расстоянии 3-х отверстий после 1-ой.

Далее поворачиваем колесо левым фланцем к себе. Вращаем обод вверх золотником. Продолжаем ставить хвостовые спицы. Если начальная спица стоит в 1-ом отверстии за золотником, 1-ую спицу левого фланца располагаем левее. Если же начальная спица находится во 2-ом отверстии за золотником, 1-ую спицу левого фланца устанавливаем слева от нее.

После установки всех хвостовых спиц беремся за лидирующие. Колесо размещаем правым фланцем к себе, и ставим спицы в произвольные отверстия с его внутренней части. Установив спицу, вращаем втулку по часовой стрелке, добиваясь пересечения лидирующей спицы с 3-мя хвостовыми: 2-х с внешней стороны и 3-й – с внутренней. При необходимости, спицы допускается незначительно изогнуть. Так же выполняем установку оставшихся спиц.

Настройка натяжения

Путем корректировки натяжения спиц необходимо сделать обод колеса максимально похожим на идеальный круг. Для этого:

Ось электроколеса фиксируем штатными гайками. Спицы одинаково подтягиваем, поочередно подкручивая ниппели на равное количество оборотов, только не затягиваем!
Ликвидируем овальность, вернее – радиальное биение из-за неравномерно затянутых спиц. Берем индикатор или обычный мелок. Его упираем в недвижимую часть электровелосипеда, оставляя зазор 1–2 мм до торца кромки обода, и приводим колесо в движение. На участках, где останутся следы от мелка, чуть подтягиваем ниппели. Для усиления натяжения спицы ниппель вращаем против часовой стрелки (глядя со стороны вхождения в него спицы). Учтите, что ниппели из алюминиевых сплавов и латуни требуют более бережного отношения – испортить резьбу на них гораздо проще, чем на стальных. Чтобы понять, из какого материала созданы используемые ниппели, воспользуйтесь магнитом – латунь и алюминиевые сплавы не магнитятся.
Устраняем боковое биение. Мелок упираем в недвижимую часть сбоку обода и приводим колесо во вращение. Подтягиваем спицы, находящиеся во фланце с обратной стороны от отмеченных мелом участков. Согласно используемым на заводах допускам, отклонения обода по биению и овальности не должны превышать 1,5 мм, а использование специального стендового оборудования позволяет снизить их до 0,5–1 мм.

Спицы нужно натягивать «до звона», от этого зависит надежность электровелосипеда и безопасность его использования. В процессе эксплуатации велосипеда с электроприводом спицы следует периодически подтягивать – как минимум, ежемесячно. Если же вы используете свой электровелосипед для катания по пересеченной местности, проверять и регулировать натяжение спиц необходимо еще чаще. Дополнительная проверка необходима после каждого существенного удара обода.

О том, где и как лучше хранить персональный электротранспорт, читайте здесь.

Сегодня, мотор-колёса для электрического велосипеда пользуются у юзеров большой популярностью, поэтому каждый уважающий себя пользователь желает знать об этом устройстве как можно больше. В этой теме я хочу поговорить о спицевании моторизированного колеса и привести пример самостоятельной спицовки. Данная информация пригодится любому велосипедисту, решившему заняться спицеванием МК собственными руками — это позволит воплотить задуманное в реальность как можно более правильней.

Содержание:

Зачем нужны спицы?
Подбор спиц для МК.
Схемы спицевания моторизированного колеса.
Расчёт спиц для МК.
Правила выбора калибра спиц.
Как заспицевать МК собственноручно.
Видео.

Зачем нужны спицы?

Качество колёс любого велосипеда имеет прямую зависимость от того, на каком уровне исполнены их составляющие. Традиционное велоколесо состоит из обода, спиц и втулки. Спицы отвечают за соединение втулки с ободом, они обеспечивают колесу не слабую прочность при скромной массе. Помимо этого, спицы являются своеобразными амортизаторами, их гибкость позволяет распределять нагрузку по всему ободу. Данные элементы центрируют обод, держат форму колеса и придают ему жёсткость.

Устройство спицы не отличается сложностью: один её конец расклёпан и загнут, а на другом имеется резьба для грибообразной гайки (ниппеля), прикрепляющей спицу к ободу. Резьба может быть нарезной либо накатанной. Последняя считается более надёжной.

Подбор спиц для МК

Моторизированные колёса для электробайков разработанные под 36 спиц, являются самыми распространёнными, но, также попадаются 32- и 28-спицевые модификации. Имеют место и более экзотические, 16-, 14-спицевые вариации. Однако внимание нужно уделять не только спицам. Так, обод лучше поставить двойной, потому как электродвигатель увеличивает нагрузку на колесо.

А вот ещё один нюанс: обода идентичные по наружному диаметру, могут различаться внутренним размером, поэтому не все спицы будут подходить по длине. В связи с этим, первым делом уделяем внимание их длине, а затем — толщине.

Диаметр фланца двигателя зачастую намного больше диаметра фланца традиционной втулки. А из этого следует вывод — стандартные спицы сто процентов не примостить, нужны более короткие.

Схемы спицевания моторизированного колеса

Радиальная («солнышком»)

Такой способ применяется для передних МК, на которые могут устанавливаться тормозные механизмы ободного типа. У радиальной системы имеется один значительный недостаток — серьёзная вертикальная нагрузка на спицы. А вот в преимущества данной методики, можно записать красоту!

«Кресты»

Схема отличается практичностью и универсальностью. Конечно, со стороны такие хитросплетения выглядят не очень привлекательно, как например радиальная установка, но зато, при крестовой схеме даже серьёзные нагрузки образуемые торможением и кручением педалей, нивелируются растяжением спиц.

Комбинированная схема

В ней совмещены особенности двух приведённых выше схем, но используют такую методику спицевания намного реже.

❗Нюансы

Спицы входят в обод под углом (за исключением радиальной схемы) и именно это позволяет им образовывать перекрещивание. Такой подход повышает прочность и равномерно распределяет нагрузку. Чем больше крестов — тем ровнее распределяется усилие, а чем ровнее его распределение, тем меньше шансов образования «яйца» или «восьмёрки», после жёсткого столкновения колеса с препятствием. Но в то же время, если крестов слишком много, то увеличивается риск деформации спиц.

Вообще, спицевать МК можно в 1 крест, в 2, в 3 и даже в 4. Последняя схема подходит для колёс большого диаметра, оснащённых маленькой втулкой.

Однако если взять за пример крупную втулку, то вероятнее всего, вы сможете заспицевать МК в один крест, ну, максимум — в два. Если попытаетесь внедрить в конструкцию слишком длинные спицы, знайте, входить в ниппель они будут с изгибом. При таком положении дел, к сожалению, вы не добьетесь улучшения распределения нагрузки, зато вас поджидает малоприятное снижение прочности.

Оптимальная схема спицевания подбирается с учётом диаметра обода и ступичного электродвижка:

✅ Не большие обода, сочетающиеся с относительно крупным электродвигателем, спицуют радиальным методом. Другие схемы при подобном сочетании просто не применимы.

✅ Обода со средним диаметром, спицуют по однокрестовой схеме.

✅ Обода солидного диаметра совмещённые с небольшими редукторными электромоторами, спицуют в пару крестов.

Некоторые пользователи, заказывающие спицовку ступичного электродвигателя с внешним диаметром 240 миллиметров в 20-дюймовый обод, выражают своё отрицательное отношение к его радиальной спицовке. По их мнению, единственной правильной схемой в этом случае, может быть двухкрестовая спицовка.

У специалистов в связи с этим недоразумением возникает такой вопрос: как юзер вообще может представить себе подобную вариацию спицовки, когда между двигателем и ободом образуется промежуток в 100-150 мм на сторону. Заспицевать электромоторы внушительного диаметра в маленький обод, можно только посредством радиальной схемы.

С подозрением созерцаете своё колесо на шестнадцать дюймов, в которое запланировано приспособить 13-сантиметровый электродвижок зафиксировав его стандартными спицами? Правильно делаете, что сомневаетесь! Увеличение нагрузки требует замены спиц на усиленные и обода в придачу.

Стоковые спицы, вообще-то могут работать в составе моторизированного колеса, но, к сожалению, не продолжительное время. Больше всего пострадают радиальная и однокрестовая спицовки, когда колесо прилично нагружено в целом.

Расчёт спиц для МК

Ниже приведён список, где отображены значения принятых в Штатах калибров (Gauge, G), переведённые в привычные для русскоязычного пользователя мм:

16-й и 17-й калибры отбрасываем сразу — они применяются в гоночных модификациях, для которых низкая масса колеса имеет большое значение. А 4-й и 8-й калибры ставят на колёса мотоциклов и машин.

В перечне не приведены диковинные вариации: спицы переменной толщины, овального, плоского, а также каплевидного сечения. Такие детали приспособлены специально для гоночной велотехники, где масса и аэродинамические характеристики в большем приоритете, чем продолжительный срок эксплуатации. Вдобавок, не все изготовители спиц ориентируются на заокеанскую систему и потому вам могут попасться добротные спицы сечением к примеру 3,05 миллиметров.

Колёса среднестатистических великов чаще всего оснащены спицами сечением 1,8 и 2,0 миллиметра, но встречаются и 2,3-миллиметровые. Подобных показателей вполне будет хватать для продолжительной эксплуатации в стандартных условиях. При электрификации велосипеда нужно учитывать, что его общая масса возрастёт, поэтому со спицами придётся разбираться в любом случае.

Правила выбора калибра спиц

Моторизированное колесо должно быть оснащено более мощными спицами, чем стандартное велоколесо. К примеру, если до внедрения электродвигателя на вашем велике работали изделия на 2 мм по двухкрестовой схеме, то для спицевания мотора в один крест, потребуются спицы сечением не менее 2,6 мм или даже толще. Кроме того, выбор ещё зависит от мощностного потенциала применяемого электродвижка.

В приведённой таблице представлены ориентировочные размеры спиц для монтажа МК с различными показателями мощности в обода разного размера:

Как заспицевать МК собственноручно

В идеальном случае, спицовку МК следует доверить профессионалам, которые будут осуществлять эту хитрую операцию посредством специального оборудования. По окончанию мероприятия, на стенде производится наладка и проверка собранного электрифицированного колеса. Таким образом устраняется овальность и боковое биение.

Но, если есть сильное желание заспицевать МК своими руками — нет проблем. Только у вас для этого должен быть надлежащий запас терпения и времени. К данному процессу нужно относиться крайне ответственно, ведь если не соблюдать правильный алгоритм, могут дать о себе знать разного рода неисправности, начиная от перетирания спиц при соприкосновении друг с другом, заканчивая опасными для райдера падениями.

Подготавливаемся к процессу

Перед тем, как приступить к спицовке МК, нужно понять, куда именно будут внедряться спицы, определить порядок их установки — это крайне важно. Разберитесь, какие детали приспособите параллельно, а какие по крестообразной схеме. Также, необходимо высчитать, через сколько дырочек будет внедряться каждая последующая спица.

Для удобства осуществления процесса спицевания, можно перевернуть велик и пользоваться фронтальной вилкой.

Также, перед стартом выясните, спицы какой длины должны применяться. Если электрифицированное колесо ставится на переднюю ось, то разобраться с ним будет проще — там длина идентичная. А вот на заднем колесе стоят скорости, поэтому центровка сопровождается трудностями. Его спицы отличаются по длине, разнится и угол их наклона. Кстати, для расчёта подходящей длины спиц, есть специальный калькулятор.

Вот, что ещё нужно знать: большинство ступичных силовых агрегатов подразумевает установку 36 спиц, поэтому 32-спицевый обод для них не годится.

Главный принцип спицевания: с правого фланца — в отверстия с наклоном вправо, с левого — в отверстия с наклоном влево.

На фланцах имеются спицы двух типов — их поровну:

Хвостовые. Направлены в сторону противоположную вращению обода и часто обозначены красными тонами.
Лидирующие. Направлены по ходу вращения и обозначены, как правило, синими тонами.

Устанавливаем спицы

Для технического манёвра нам понадобится: спицы подходящие по длине, электромотор соответствующего типа, обод, втулка, ключик для спиц и ещё отвёртка.

Итак, спицу хвостового типа всовываем снаружи правостороннего фланца и приспосабливаем в наклонённое в право отверстие на ободе, дислоцирующееся за золотником. Дабы не допустить выпадения спицы, наживляем ниппель. Следующую спицу также мостим в отверстие правостороннего фланца, на расстоянии трёх дырочек после первой.

Затем разворачиваем МК левым фланцем к себе. Прокручиваем обод золотником вверх и дальше внедряем спицы хвостового типа. Если стартовая спица вставлена в первую дырочку за золотником, то первую спицу левостороннего фланца приспосабливаем левее. Если она стоит во второй дырке за золотником, то первую спицу левостороннего фланца мостим левее от неё.

Заканчиваем монтаж хвостовых элементов и берёмся за лидирующие. Устанавливаем мотор-колесо правосторонним фланцем к себе и приспосабливаем спицы в произвольные дырочки с его внутренней стороны. Внедрив спицу, проворачиваем втулку по часовой стрелке. Это действие позволит нам добиться пересечения лидирующего элемента с тремя хвостовыми: две спицы лягут с внешней стороны, а третья — с внутренней. Если в этом возникнет необходимость, спицы дозволяется слегка согнуть. Внедряем полностью все спицы.

Настраиваем натяжение

Данный обряд нужно выполнять для того, чтобы придать ободу максимальную округлость, то есть, никаких «яйцеобразностей».

1. Ось МК прижимаем гайками. Далее тянем спицы с идентичным усилием, заворачивая поочерёдно ниппели на равное число оборотов, но, не затягиваем их до предела.

2. Теперь нам нужно устранить «овальность» — радиальное биение, которое образуется из-за неравномерно натянутых спиц. Далее нам понадобится индикатор либо обыкновенный мелок. Приспосабливаем его возле неподвижной части и обеспечиваем зазор в 1-2 мм до торца кромки обода. Начинаем вращать МК. В тех местах, где появились отметины мелом, нужно будет слегка подтянуть ниппели. Здесь кстати, следует соблюдать осторожность: на ниппелях изготовленных из разнообразных сплавов и латуни, очень легко запороть резьбу, а вот изделия из стали, в этом плане являются более надёжными.

3. Избавляемся от бокового биения. Мел прижимаем к неподвижному участку сбоку обода и начинаем вращать электрифицированное колесо. Натягиваем спицы, расположенные во фланце с обратной стороны от помеченных мелком точек. Что касается допусков применяемых на производстве, то расхождения по биению и овальности не должны превышать 1,5 мм. Снизить эту цифру можно до 0,5-1 мм, но для этого потребуется специальная стендовая аппаратура.

Спицы натягиваются до такой степени, чтобы они «звенели», так как это влияет на надёжность e-bike, да и о безопасности не стоит забывать. Не следует думать, что вы сделаете регулировку один раз и потом можно благополучно забыть за это мероприятие на всё оставшееся время. Реально, подтяжкой спиц нужно заниматься как минимум раз в месяц. Если вы используете свой электрический байк для покатушек по скверному дорожному покрытию, то заниматься регулировкой спиц придётся ещё чаще. Если же у вас случаются серьёзные удары ободом об препятствие, то проверку нужно осуществлять сразу же после инцидента.

И напоследок, предлагаю посмотреть видео, в котором вы сможете ознакомиться с личным опытом спицовки мотор-колеса одного из пользователей:

Заключение

Как видим, с электрифицированным велосипедом насчёт спиц всё не так просто получается. Очевидно, что возросшая нагрузка потребует усиления, поэтому со спицами придётся разбираться в любом случае, кроме того, обод также должен быть усиленным. Информация приведённая в статье должна облегчить ваши муки, это если вы планируете делать всё самостоятельно.

Однако если соответствующих навыков, терпения или времени, просто нет, то истязать себя нет смысла — обратитесь к хорошим мастерам и они организуют всё надлежащим образом. Единственное, что вам останется, это наслаждаться скоростными поездками на e-bike, не беспокоясь о том, что в процессе лихих покатушек у вашего велосипеда что-то отвалится.

Классическая велосипедная втулка заднего колеса с ножным тормозом Torpedo и её отечественные копии ХВЗ, ПВЗ, ММВЗ и другие.
Список встречающихся проблем и варианты модернизации. Часть 2.
Для всех велосипедистов и крокодиловодов.

Первая часть обзора: Втулка заднего колеса Torpedo и её копии.

Во второй части будет ещё больше терминов, сокращений и конечно же ~~моего ворчания~~ технического занудства.

1. Терминология по названию частей торпеды заимствована вот из этого источника.

1 — контргайка;
2 — левый конус;
3 — корпус втулки;
4 — барабан тормозной;
5 — ленточная пружина;
6, 13 — кольцо упорное;
7 — шайба;
8 — ролик тормозной;
9 — конус тормозной;
10 — чашка (ака «корона» пятерика);
11, 15 — пыльники;
12 — звезда;
14 — ведущий конус (ака пятерик);
16 — правый неподвижный конус;
17 — ось втулки;
18, 20 — сепараторы;
19 — ведущий ролик;
21 — тормозной рычаг;
22 — хомут.

При нажатии на педали по направлению движения, ведущий конус при помощи цепи проворачивается по отношению корпуса втулки до того момента, когда ролики заклинивают между кривыми поверхностями ведущего конуса и внутренней части корпуса и колесо двигается вперёд.

Когда велосипедист не вращает педали, происходит свободный ход. Ролики расклиниваются и колесо освобождается, продолжая вращаться по инерции.

Если вращать педали в обратном направлении, то ведущий конус тянет за собой тормозной конус, перемещая его. Одновременно тормозные ролики входят в продольные канавки на тормозном барабане и удерживают ведущий конус от проворота. При этом происходит торможение колеса.

Типовой список проблем, свойственных всем торпедам, рассмотрен в п. 6 1-й части обзора.

2. Дополнительно проблемы, свойственные отечественным торпедам.
2.1 Разброс качества в зависимости от года\даты выпуска, завода и других факторов.
2.2 Непараллельность дорожек шариков больших подшипников или отклонение от нормали дорожки шариков к оси втулки.
2.3 Прокруты при рабочем ходе.
2.4 Продавливание тормозного рычага.
2.5 Поворот пятерика от рабочего хода до начала торможения менее нормы 60-90 градусов.
2.6 Поворот пятерика от рабочего хода до начала торможения больше нормы 60-90 градусов (вплоть до прощёлкивания тормозного механизма).
2.7 Перекос пятерика при свободном ходе (езда накатом) под нагрузкой.
2.8 Модуляция тормозного усилия от «нормально» до «очень мягко» или «стоп-кран».

3. Решение проблем.
Запасаемся терпением, закатываем рукава и «поехали».

Пункты 2.1 и 2.2
По сути — это всё технологический брак.
Исправлению не подлежит (даже при наличии своего токарного станка в гараже).
Как с этим бороться? Ответ: никак.
Бракованные детали можно лишь заменить качественными (новыми или исправными бу).

Этим процессом занимаются увлечённые велоэнтузиасты и реставраторы на форуме к2.

Отдельно следует упомянуть про шлифовку-полировку.
Это очень увлекательный и времязатратный процесс.
Но если сделано с душой, на свет появляются вот такие жемчужины:

Это пятерик, который расточен под пром 12*28*8, после полировки.

Пункт 2.3 Прокруты.

В мае 2017 года о мне обратилась сотрудница с проблемой «прокруты педалей» (втулка торпеда ХВЗ).

Поковырявшись на задворках памяти, вспомнил, что эта проблема уже решалась какое-то время назад.
Как раз в этой торпеде был заменён проблемный ТБ. И вот опять…

«Шоза» подумал я.
Много смазки в обгонной муфте?
А откуда ей там взяться, если во втулку никто кроме меня не лазил?

Уточнил, мол, никто во втулку не лазил?
— Нет.

Чтобы никто не стоял над душой, сотрудница была отправлена по своим делам.
А я, грязно выругавшись, полез в торпеду.

На этот раз меня ожидал очередной сюприз. Но не от Эрнста Захса, а от бракоделов eagle&Co.

Пробую я поворачивать корону обгонной муфты (ОМ), а она проворачивается не на 1/5 оборота, а примерно на 1/10:

Я немного ошалел, пошёл к холодильнику, налил полстакана, хряпнул.

Вернулся, снова покрутил корону: по прежнему 1/10 оборота.
Где-то в глубинах мозга появилась мысль «что-то не то».

Снял корону, вытер смазку: всё целое, сколов или трещин нет.

Взялся за штангель: перемерял все ролики ОМ.
Всё норм: длины всех в норме (11,0мм), диаметры тоже.

Взял из загашников другую корону, собрал всё: поворачивается как положено на 1/5 оборота.
Собрал колесо, проверил: прокруты исчезли.

Нашёл другой пятерик, комплект роликов и собрал с короной из торпеды: проворачивается, но уже не 1/10 или 1/5 оборота, а какое-то промежуточное значение.

Снова потопал к холодильнику понятно зачем. Хряпнул, вернулся.

Оказалось всё просто: бракоделы сделали пазы (на короне) под ролики ОМ на несколько десятых долей миллиметра меньше!
И эта корона банально не давала выйти роликами, т.е. ролики «не дотягивались» до втулки.

Норма для ширины паза — 6,05..6,10 мм.

Позже в доме обнаружились ещё две короны с подобной проблемой: одна, которая была в эксплуатации, и одна новая;
отправлять их в ведро было бы неразумно.

Для исправления проблемы был использован инструмент:

Абразивный диск — для заточки ножей мясорубок (толщиной 5,4 мм).
Они бывают разной толщины. Нужен тот, который входит в недоработанный паз короны (т.е. 5,4мм-вый)

Диск на фото слева толщиной 6,1 мм, его клинило в пазу, и корону вырывало из рук!
Пожалуйста, берегите зрение и руки, если возьмётесь за повторение этих доработок.

Пара доработанных деталей:

Сверло ф6,0 мм — это «измеритель» ширины паза:
сверло должно своим хвостовиком проходить через паз с минимальным зазором.

При появлении прокрутов народ, как обычно, начинает ~~читать советские газеты~~ слушать всех подряд.
В ход идёт:
— подгибание «усиков» латунной детали внутри ТБ
— удаление консистентной смазки с роликов «крабика»

В результате этих действий вращение «крабика» внутри ТБ становится свободным.

Так вот: для нормальной работы ОМ торпеды (сцепление) необходимо наличие некоторой силы сопротивления, приложенной к клиньям короны. Это достигается тем, что «крабик» внутри ТБ работает как фрикционная муфта (силу сопротивления создают вязкая консистентная смазка внутри ТБ и усы «крабика».

Таким образом при начале рабочего хода втулки «крабик» не даёт проворачиваться короне, и, как следствие, проворачивается пятерик внутри короны, и ролики входят в зацепление с внутренней поверхностью втулки.

Для тех, кто не верит написанному.
Достаточно извлечь ТБ и «крабик» из торпеды (т.е. собрать втулку без этих двух узлов). И повращать вперёд-назад пятерик (имеется в виде пятерик в сборе, как на 1-м фото).
Для чистоты эксперимента можно удалить консистентку с короны, роликов и пятерика. И даже смазать ролики маслом.

В результате до момента сцепления получим… несколько полных оборотов пятерика.

Внимательный читатель теперь легко догадается, к чему приведёт покупка и установка т.н. «ремонтных роликов» ф6.8мм.

Пункт 2.4 Продавливание тормозного рычага.
Типичная проблема — прогнутый тормозной рычаг.
Возникает из-за конструктивной особенности: «яма» на левом конусе со стороны рычага.
Контрагайка, естественно, не выдерживает усилия левой гайки колеса.
И оба (рычаг+контрагайка) тупо продавливаются.

Проблема решается подкладыванием шайб под тормозной рычаг.
Толщина и размеры шайб подбираются т.о., чтобы шайба(ы) была вровень с упорными поверхностями (под рычаг) на конусе.

Впервые решение было использовано в 1990г.
Теперь оно используется как «проверенное временем» ))).

Пункт 2.5 Поворот пятерика от рабочего хода до начала торможения менее нормы 60-90 градусов.
Ещё одна встречающаяся проблема. В проблемной торпеде угол составил около 30 градусов всего.
Поигрался с другими тормозными втулками: шимано3, velosteel и червячкой.
У исправных втулок с ножным тормозом этот угол около 60 градусов.
По своему опыту: оптимально 60-90 градусов.

За угол поворота, в частности, отвечают ролики обгонной муфты.
А именно, их длина.
По моим расчётам, укорочение роликов на 1 мм должно было дать прибавку примерно 25 градусов.
Типичная длина роликов — около 11 мм

После доработки (10 мм)

Короче говоря, теория совпала с практикой: угол поворота увеличился до 60 градусов.

ВАЖНО: для нормальной работы разброс роликов по длине должен быть не более 0,02 мм!

Дополнение 1: для чешкой торпеды нет смысла укорачивать ролики обгонной муфты, т.к. усилие на «корону» передаётся непосредственно торцом пятерика (ролики при этом находятся в свободном состоянии).

Дополнение 2: в торпедах ХВЗ встречается ситуация, когда усилие на «корону» передаётся как в чешской торпеде.

Прежде чем укорачивать ролики, внимательно изучите особенности своей втулки!

Поэтому была придумана спецшайба:

С виду самая обычная шайба, но только со специфичными размерами.
Вот она вживую:

Ставится она под «корону»:

Узел в сборе, шайбу почти не видно:

Даже стопорное колечко нормально встало:

Результат: угол поворота уменьшился до 80 градусов и нет прощёлкивания. Супер!

Пункт 2.7 Перекос пятерика при свободном ходе (езда накатом) под нагрузкой.
Или почему не катит торпеда?
Подопытный образец — торпеда ХВЗ, люфтов нет, но есть вот такое:

Пятерик, естественно, в положении между рабочим ходом (ролики не в зацеплении) и торможением.

Обе дорожки шариков в идеале. И дорожка на пятерике тоже норм.
Но когда всё вместе (пятерик-подшипник-втулка), бутерброд «играет», нет устойчивого положения.

Если разобрать втулку, то пощупать перекос ещё легче:

Простая проверка: пятерик ставится на подшипник, далее лёгким движением руки он покачивается.
Перекос может быть заметным, как на видео, так и незаметным визуально, но легко ощущаемым рукой.

А теперь некоторые ВЫВОДЫ:
— торпеда будет нормально ехать, только если постоянно вкручивать (тогда пятерик центруется роликами обгонной муфты)
— торпеда будет плохо («вязко») ехать накатом, потому что пятерик будет перекошен (проверено лично)
— всякая шлифовка-полировка дорожек пятерика ухудшает ситуацию, т.к. точный контроль профиля дорожки возможен только на токарном станке (проверено лично)
— подбор шариков правого сепараторного подшипника теряет смысл; подшипник работает не в режиме

Радикальное решение проблемы — доработка пятерика под два прома:

Тогда:
— пятерик жёстко фиксируется не имеет возможности перекоса
— правый сепараторный подшипник начинает работать должным образом (естественно, люфт втулки должен быть настроен самым тщательным образом, что возможно только при отсутствии контрагайки около спецвтулки промов)

БОНУС данного решения:
радиальный подшипник 6001 имеет значительно меньшие потери, чем правый малый подшипник торпеды.
Поэтому при рабочем ходе разгон велосипеда улучшается. И это не эффект плацебо.

Первоначально проблема была описана в апреле 2017 года.

Чтобы понять происхождение проблемы, всего-то надо разобрать ТБ (т.е. разобрать его на две половинки и пружину), взять в руки одну половинку ТБ и спарить её с левым конусом (ЛК).

В левом конусе нас будет интересовать поверхность, соприкасающаяся с ТБ.
В тормозном конусе нас также будет интересовать поверхность, соприкасающаяся с ТБ.
Все эти соприкасающиеся поверхности являются конусными. Соприкосновение конусных поверхностей (КП) возможно, если их геометрия совпадает полностью. Если поверхности имеют сдвиг относительно друг друга, начинается дурдом.

На рисунке слева — исходное положение ТБ и ЛК. Тут всё норм.

По мере увеличения сдвига ЛК вглубь ТБ происходит то, что показана на рисунке справа:
ТБ начинает касаться КП в двух точках (кляксы красного цвета) с каждой стороны.
При этом происходит частичное подклинивание ТБ, и бОльшая часть осевого усилия пропадает впустую.
Вот эти точки на разрезе торпеды:

При препарировании очередной торпеды ХВЗ из-за плохо работающего тормоза у меня в руках оказался любопытный тормозной барабан (ТБ):

Конусная поверхность слева НЕ имеет характерных потёртостей, т.е. ТБ разжимался только с правой стороны.
Внутренний голос тут же выдал мысль: что за ?!

Я взял в руки оригинальный левый конус ХВЗ и попробовал спарить этот ТБ и конус:

ТБ упёрся просто ни в какую. Поэтому конус его и не разжимал!

Это особо клинический случай проявления проблемы, описанной несколько лет назад.
Тогда то и появилось решение доработать ТБ:

Испытать решение толком не получилось, это надобно делать на нескольких торпедах.
А я тогда активно пересаживался на червячки.
Поэтому испытание данного решения так и осталось незаконченным.
Бумеранг прилетел в 2021-м году.

Если задвинуть половинку ТБ, чтобы отгиб полностью зашёл в паз конуса:

то ТБ лежит на конусной поверхности острыми углами

Проблема во всей красе.
Обычно это заканчивается «ямами» на конусе и\или раскалыванием ТБ.

Это замер, значение которого пригодится чуть ниже:

В загашниках был найден изношенный левый конус, которым можно было пожертвовать.
В данном эксперименте доработке подвергался не ТБ, а именно левый конус.
Почему так? А потому что мне так захотелось. ))

Чертежей или эскизов не будет, т.к. даже не представляю, как это нарисовать.
Но на словах всё просто: конусная поверхность дорабатывается болгаркой или абразивным диском так,
чтобы получился конусный овал.
Меньший размер овала д.б. около 25 мм, а больший — исходные ф28 мм.

Если рука не дрогнет, то дорожка шариков не пострадает.
Так что выполнять эту операцию надо очень аккуратно.
После этого ТБ даже с сильной пружиной легко разжимается небольшим усилием:

Видео (тормозной барабан и доработанный левый конус):

Теперь легко сжимается рукой. Недоработанный конус этого не позволял.

5.05.2021 доработанный левый конус прошёл испытания на складнике ЖВЗ:
модуляция торможения — твёрдая пятёрка!

Заспицованная втулка (заднее колесо складника) используется для испытаний.

После удачного эксперимента с допиливанием левого конуса доработке подверглись ещё два экземпляра:

Испытание на «стенде» подтвердили работоспособность решения.

На этом всё. Бочка с проблемами вычерпана до дна. ))

4. Вместо заключения или выводов.

Все современные торпеды требуют некоторого вмешательства: Velosteel поменьше, отечественные торпеды — побольше.
Естественно, каждый владелец сам решает, ездить как есть, или приложить руки.

Обзор ориентирован на увлечённых велолюбителей, самодельщиков и конечно же форумчан с ХТ, ВМ и к2.
В тексте много цифр, поэтому возможны опечатки или неточности. Если заметите, дайте знать в ЛС, пожалуйста.

вкл выкл

Создать тему Редактировать тему
Задать вопрос Редактировать вопрос
Дать объявление Дать объявление

Замена втулки 32 на 36.

Нужен мастер кто заменит убитую заднюю втулку м475 32 на м525 36. По ошибке с байккомпонентс пришла втуль на 36, поменять не удалось. Надо ставить как есть или ктонить махнет новую втулку 36 на 32. Обошел соколя, народ втулки принципиально не меняет если только купить новую. Мастера спицевать обод 32 на 36 отказываются. В принцыпе могу и сам, но надо докупать 4 спицы и геморить с длинной, балансировкой. Колеса не собирал поэтому вопрос кто возьмется.

п.с. На новую втуль ессесно надо закрепить новую кассету, ключика у меня тоже нет.

gonshik, 0 12 марта 2012

Мастера спицевать обод 32 на 36 отказываются.

А чего ты хотел-то? Купи обод под 36 дыр + 4 спицы и не занимайся ерундой.

Diabolic, 0 12 марта 2012

По мне так лучше купить новую на 32, а эту (36) постараться продать.
Иначе (с использованием 36) у тебя получится сборка нового колеса.

gonshik, 0 12 марта 2012

Что сборка нового, что переспицовка стоит одинаково, на 36 заднее пойдет под туризм/багажник.

TovarishRasp, 0 12 марта 2012

По сути проблема в "мастерах" которые не хотят\не умеют спицевать колесо, или продавцов которые не хотят менять 32 на 36(всем понятно что цены одинаквовые, темболее втуль в упаковке байккомпонентс).
gonshik

Нафиг мне еще один обод на 36 если есть на 32? Обод живет тыщ 15-20, втулка тыщ 5(при моем стиле катания круглый год в говны песок и дождь)

Diabolic
Продать в мск не так просто, да и это гемор. Брать еще одну втулку? Зачем.

По тарифам сборка колеса\замена втулки стоят одинаково. Если я кому то плачу за работу я имею право обьяснить поставленную задачу.

Вообще не перестаю удивлятся нашему "совковому" сервису когда мастер-ломасетр может обьявить левый ценник или сказать что это оч сложно, при этом задача решается на ура за пол часа при наличии оборудования и головы на плечах.

Прийдется ставить вопрос ребром. Есть ли мастера у которых руки там где надо работающие по чесноку?
Крайняк придется собрать колесо самому и отдавать на балансировку тем же мастерам. Балансировка без станка дело утомительное.

DJ Kamen, 0 13 марта 2012

TovarishRasp, я занимаюсь, вело ремонтом и сборкой колес. Могу сказать о твоей проблеме следующее: поставить 36 втулку на 32 обод реально, но не все спицы подойдут по длине (надо будет или подкладывать шайбы или ставить часть спиц на 2мм больше)

TovarishRasp, 0 13 марта 2012

DJ Kamen +1. Глянул в байкмастере спицы есть Вопрос какие спицы там, надо будет сравнить со своими. Думаю менять все не буду тока те что помяты. Надо будет на выхах разобрать колесо, поменять спицы померить длинну купить 4шт. Пока открыт встречный вопрос, ключ для кассеты у кого нить есть? Можно подтянуть даже монеткой 5руб, кассета не слетит, но рано или поздно надо будет ее закрепить.

DJ Kamen, 0 13 марта 2012

TovarishRasp, ключ и хлыст для снятия и установки кассеты есть

TovarishRasp, 0 17 марта 2012

DJ Kamen рулит! За 2 часа перебрали колесико. Отбалансировали офигительно, лучше чем на новом.
Втопку соколя и криворуких мастеров, Серега отлично собирает колеса!

р.с. приятно когда люди думают головой и берутся за не тривиальную работу.

Читайте также: