Какие колесные гайки на сузуки гранд витара

Опубликовано: 26.03.2024

Бюджетный вариант - это подешевле или подороже? Наверно малобюджетный? Лучше конечно фирменные гайки, не экономить, выбирать по длине и всё. Не так ржавеют, вид, сталь получше, не открутятся.

Shooreg

Sh00reg

Ответ: колесные гайки

у меня стоят и на штамповке и на литье одинаковые гайки - длинные, закрытые. Никаких проблем с ними не испытываю. Куплены на авторынке, комплектом. Главное с резьбой не промахнись - там вроде М12х1,25 но лучше проверить резьбомером или принести одну гайку для примера (взять можно одну из гаек запаски).

artist

Витара коротыш 93 года,

Ответ: колесные гайки

solsfera

Осваивающийся

Ответ: колесные гайки

нива, шеви нива - дешево и сердито, проверено на себе

gorst

Эксперт

Ответ: колесные гайки

У нас в шинных магазинах торгуют, выбирай любые. Но по цене конечно дороже вазовских, помнится тыщи 2 на все колёса, точно не помню.

alex29

Свой в доску

Ответ: колесные гайки

artist

Витара коротыш 93 года,

Ответ: колесные гайки

Спасибо, буду думать. Время еще есть.

bob36

Продвинутый новичок

Ответ: колесные гайки

Насколько я знаю в Москве можно найти много гаек всяких. У нас в Приморье с этим проблем точно нет. Я лично на свой Эскудик поставил гайки от Ниссана. Были штатные на ключ19 поставил на 21. и все проблемы. Насчет гаек на литье или на штамповку да есть большая разница в литье. Есть литье с гайками с юбкой они без конуса прижимаются юбкой, есть простое литье подходят простые гайки - что на литье что на штмповку. простые конические. :thumbsup:

Добавлено через 3 минуты
советую не смазывать ничем гаечки. Согласен легко откручиваются, но они и легко на скорости свинчиваются. Да и масло притягивает много пыли.Японцы расчитали что металл у них не окисляется, при работе. У нас тут бывет так что машины стоят почти по году и гайки ничем не смазывают. Спокойно откручиваются.

artist

Витара коротыш 93 года,

Ответ: колесные гайки

Насколько я знаю в Москве можно найти много гаек всяких. У нас в Приморье с этим проблем точно нет. Я лично на свой Эскудик поставил гайки от Ниссана. Были штатные на ключ19 поставил на 21. и все проблемы. Насчет гаек на литье или на штамповку да есть большая разница в литье. Есть литье с гайками с юбкой они без конуса прижимаются юбкой, есть простое литье подходят простые гайки - что на литье что на штмповку. простые конические. :thumbsup:

Добавлено через 3 минуты
советую не смазывать ничем гаечки. Согласен легко откручиваются, но они и легко на скорости свинчиваются. Да и масло притягивает много пыли.Японцы расчитали что металл у них не окисляется, при работе. У нас тут бывет так что машины стоят почти по году и гайки ничем не смазывают. Спокойно откручиваются.

gorst

Эксперт

Ответ: колесные гайки

Прыскаю на всё железо вэдэшкой обычно, достаточно. Насчёт закручивания - только моментным ключом тяну на 100 примерно. А то имею опыт откручивания заднего колеса на старом опеле 79г, купленном за 500уе. В первый свой выезд поехал, затянул от балды коротким ключиком, поехал по пустой ночной дороге и на скорости 60 заскрежетало сзади - быстро на обочину - нет левого заднего колеса ))))))). На ямах постучало, я подумал старое авто, и отвалилось на скорости. Нашёл его с фонариком через минут двадцать - искал сзади машины, а оно уехало вперёд в кусты.
Взял по одной гайке с колёс, прикрутил и поехал в гараж. Поутру прошёл пешком пару километров - собрал гайки. После этого стал так закручивать, что сорвал резьбу однажды, высверливал потом два часа шпильку. Теперь кручу строго по моментному ключу .

artist

Витара коротыш 93 года,

Ответ: колесные гайки

bob36

Продвинутый новичок

Ответ: колесные гайки

а мы делаем так закручиваем как положенно, (безо всяких динамометрических спецключей) просто потом в конце до щелчка дотягиваю и все щелчок такой интересный попробуйте и не более. Это только для гаек конических, для штамповок, и не для аллюминиевого литья.На литье под юбку оно останавливается под нажимом, примерно так( я при весе 90 кг) закручиваю гайку до конца от руки ключом, потом просто одной ногой поджимаю разочек и все. И ни разу за всю историю катания на машинах не терял колеса методом откручивания. А если ломается шпилька под нажимом, это только лишь ваш косячок резьба тянется от больших усилий.Усталости металла тут не бывает.

artist

Витара коротыш 93 года,

Ответ: колесные гайки

я один раз чуть не потерял колесо. Хорошо в пробке ехал. Слышу — стук сзади появился, при увеличении скорости увеличивалась частота. Ослабли все гайки, и колесо болталось. 2 раза на стоянке обнаруживал недостачу 1 гайки. Грешил на хищение. Это было еще на другой машине, там 4 гайки.

gorst

Эксперт

Ответ: колесные гайки

У меня много ключей и всегда в ящике пластиковом в багажнике все )). Ни разу не пожалел.

Для колёс разные варианты - есть немецкий телескопический ключ - откручивая раздвигаешь, закручивая сдвигаешь ручку. Докручиваю моментом 90-100 для секретки и 100-130 для остальных гаек, моментный ключ удобнее с длинной стрелкой такой. Но есть и ключ с настройкой на предельный момент, но им кручу меньшие моменты, всегда строгопо книжке, хватит с меня высверливаний .

Ключи такие стоят 500-1000р, очень полезны в ремонте.

Нужные моменты есть в книжках и там же есть общий алгоритм, для каких резьб какие моменты. Мастера лома и кувалды на сервисах часто без динамометрических ключей жарят, на авось. Ну и портят все гайки и болты, блин, раздолбаи, потом люди маются.

bob36, подколки Ваши не интересны, не умничайте, щелчки не всегда бывают, раз, и резьбы на 10-20 летней машине срываются запросто. Нужно моментным ключом крутить, на шиномонтаже только такой пневмоключ, а не на авось. А то высверливать закисшую шпильку врагу не пожелаю, все свёрла ломаются или сгорают.

Наш человек

Ответ: колесные гайки

Gorst, Вы меня все больше удивляете, поэтому не удержусь. хотелось бы спросить, а что это Вы так часто рекомендуете «не умничать», я не совсем понимаю, что Вы вкладываете в эту фразу.
Bob36 написал свое мнение, причем вполне разумное, а тут вдруг Вы: «не умничайте, подколки не интересны», где там подколки? У Вас какие-то обостренные комплексы.
В другой теме Вы ему же пишите, что у нас японских машин больше, и это человеку из приморья… Нет слов… Вы мне сами советовали:

Так что Давайте жить дружно…
Вы пишите, что на шиномонтаже настроенный пневмоинструмент. Да я Вас умоляю, в большинстве шиномонтажей он настолько разбит, что о правильном моменте и речи быть не может. Говорю не с потолка, микроавтобус знакомого пришлось гонять на грузовой шиномонтаж на Энергетиков, после того как в шиномонтаже ему прикрутили колеса пневмоключом. Пример не единичен, люди близкие к шиномонтажам только подтверждают, что нет ничего лучше ручного закручивания гаек, причем человеку, который постоянно этим занимается динамометрический ключ не нужен, он у него в руках и голове.
Ключ с длинной стрелкой, который Вы советуете это нечто… Точность у него как правило пара лаптей туда сюда, поэтому и цена соответствующая, хотя для колесных гаек наверно и годится. Хороший динамометрический ключ не может стоить 500 рублей.
Я давно общаюсь с хорошим инструментом, поэтому знаю, что говорю, Пассатижи, кусачки Knipex, служат у меня с 90 года. А Вы тут про динамометрические ключи за 500 руб…, наверно лучше чем ничего, но совет всем: купите сразу хорошую вещь, огорчений в дальнейшем будет меньше. Балонники телескопы, на упаковке которых написано Германия, это как правило Китайское производство, тут как повезет, бывает гнутся, а бывает и живут. Из доступных ключей лучше всего взять крест KINGTONY, крест предпочтительнее потому что, нагрузка на грани от него равномерней (его меньше перекашивает), и в случае необходимости под его выступающую часть можно подставить опору, что упростит откручивание сложных гаек.
По поводу колесных гаек думаю все же возить с собой динамометрический ключ, это лишнее, за все время у меня ни разу не открутилась ни одна гайка.
По поводу самооткручивания гаек, причин несколько кроме недостаточного момента затяжки, это могут быть: неравномерное закручивание гаек, гайки крутить в два, три этапа накрест, или через одну (когда их пять) секретка закручивается последней, а откручивается первой. Изношенные посадочные места, выработка на гайках, это смотреть и менять. Кстати для литья, есть специальные гайки с удлиненной резьбовой частью в случае если у диска большая толщина и после установки колеса остается только короткая резьбовая часть.
Для литья под гайки без конуса надо смотреть на соответствие центрального отверстия (правда насколько я знаю для Витар таких дисков нет).
Впрочем закругляюсь, а то опять разошелся, извините…

Колёсные гайки на Suzuki Grand Vitara I Cabrio (GT)

для Suzuki Grand Vitara I Cabrio (GT) подходят гайки колесные 12x1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы 12x1,25

Колёсные гайки на Suzuki Grand Vitara II (JT)

для Suzuki Grand Vitara II (JT) подходят гайки колесные 12x1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы 12x1,25

Колёсные гайки на Suzuki Grand Vitara XL7

для Suzuki Grand Vitara XL7 подходят гайки колесные М12х1,50. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы М12х1,50

Колёсные болты на Suzuki Ignis

для Suzuki Ignis подходят болты колесные М12х1,50. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы М12х1,50

Колёсные гайки на Suzuki Ignis (FH)

для Suzuki Ignis (FH) подходят гайки колесные 12x1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы 12x1,25

Колёсные болты на Suzuki Ignis II

для Suzuki Ignis II подходят болты колесные 12x1,5. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы 12x1,5

Колёсные гайки на Suzuki Jimny

для Suzuki Jimny подходят гайки колесные М12х1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы М12х1,25

Колёсные гайки на Suzuki Jimny (FJ)

для Suzuki Jimny (FJ) подходят гайки колесные 12x1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы 12x1,25

Колёсные гайки на Suzuki Kizashi

для Suzuki Kizashi подходят гайки колесные М12х1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы М12х1,25

Колёсные гайки на Suzuki Kizashi (FR)

для Suzuki Kizashi (FR) подходят гайки колесные 12x1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы 12x1,25

Колёсные гайки на Suzuki Liana

для Suzuki Liana подходят гайки колесные М12х1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы М12х1,25

Колёсные гайки на Suzuki Liana (ER)

для Suzuki Liana (ER) подходят гайки колесные 12x1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы 12x1,25

Колёсные гайки на Suzuki Liana Wagon (ER)

для Suzuki Liana Wagon (ER) подходят гайки колесные 12x1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы 12x1,25

Колёсные болты на Suzuki Splash

для Suzuki Splash подходят болты колесные М12х1,50. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы М12х1,50

Колёсные гайки на Suzuki Swift

для Suzuki Swift подходят гайки колесные М12х1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы М12х1,25

Колёсные гайки на Suzuki Swift III (MZ, EZ)

для Suzuki Swift III (MZ, EZ) подходят гайки колесные 12x1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы 12x1,25

Колёсные гайки на Suzuki Swift IV (FZ, NZ)

для Suzuki Swift IV (FZ, NZ) подходят гайки колесные 12x1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы 12x1,25

Колёсные болты на Suzuki SX4

для Suzuki SX4 подходят болты колесные М12х1,50. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы М12х1,50

Колёсные болты на Suzuki SX4 (EY, GY)

для Suzuki SX4 (EY, GY) подходят болты колесные 12x1,5. Показать колесные болты с диаметром и шагом резьбы 12x1,5

Колёсные гайки на Suzuki Vitara (LY)

для Suzuki Vitara (LY) подходят гайки колесные 12x1.25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы 12x1.25

Колёсные гайки на Suzuki Wagon R+

для Suzuki Wagon R+ подходят гайки колесные М12х1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы М12х1,25

Колёсные гайки на Suzuki Wagon R+ (MM)

для Suzuki Wagon R+ (MM) подходят гайки колесные 12x1,25. Показать колесные гайки с диаметром и шагом резьбы 12x1,25


Информируем Вас о том, что интернет-магазин с 1 по 31 мая продолжает работать , принимать и доставлять заказы до точек самовывоза и "Лично в руки".

Расширенная гарантия ENEOS – полная уверенность в выборе!

Уважаемые Клиенты!

В нашем каталоге Вы всегда можете найти и выбрать смазочные материалы ENEOS от крупнейшей нефтяной корпорации Японии JXTG Nippon Oil & Energy.

График работы в новогодние праздники

Подарочные сертификаты Интерком

Отдел Уценки в автозапчастях и аксессуарах. Такое возможно?

Новинка от СтартВОЛЬТ - Генераторы серии X

Расширение ассортимента аксессуаров от KRAFT

Уникальное предложение от TORQUE для FORD FOCUS

ESM – это полная надежность!

Открытие отдела уцененных товаров

Профессиональная бытовая химия Grass

Надежность! Уверенность! Превосходство! KRAFT

Новинка! AIM-ONE герметики

INTEGO Электроника для автомобилистов

TRIALLI - профессиональные автокомпоненты

СтартВольт: генераторы со вторым дыханием

Эталон автомобильного радиатора

Новинка – моторные масла и смазочные материалы «Kixx»!

Представляем Вам НОВИНКУ – высококлассные моторные масла «Kixx» корейской компании GS Caltex. Помимо автомобильных масел, GS Caltex производит трансмиссионные, гидравлические масла и антифризы.

Новые охлаждающие жидкости Vitex уже в продаже!

Предлагаем автовладельцам новые охлаждающие жидкости Vitex.

Лучшая цена на средства от комаров!

В АВТОмаркетах «Интерком» можно найти все самое необходимое для пикника: мангал, решетку-гриль и жидкость для розжига.

Новинка - профессиональный инструмент от «JTC»

В АВТОмаркетах «Интерком» теперь можно приобрести новые инструменты для ремонта автомобиля бренда «JTC»!

Новые освежители для автомобиля

Скоро в продажу поступят новые автомобильные освежители Yammy ! Тонкие и приятные ароматы корейских освежителей сделают салон автомобиля более комфортным.

Новинка – автолампы General Electric!

Новые охлаждающие жидкости «Ниагара» в АВТОмаретах «Интерком»!

Хотите приобрести автотовары высокого качества по доступной цене ? Мы предлагаем Вам новые охлаждающие жидкости компании «Ниагара» .

Купил стойки на тайоту по акции, мне дали купон со скидкой на установку в автосервисе «Интекром». Продавцы позвонили прямо с магазина в автосервис и записали меня на замену. Не знал, что проводятся подобные акции. Теперь буду следить на сайте за ними. Спасибо продавцам магазина на Блюхера.

Нравится возможность бесплатной доставки заказов с интернет-магазина. Живу в отдаленном районе, поэтому для меня это важно. Плюс с курьером можно рассчитаться по карте. Менеджеры магазина всегда вежливы, если есть вопросы - могут проконсультировать по запчастям.

Хочу поблагодарить продавца магазина в Алмазе за оперативный и правильный подбор запчастей! Подобрали недорогой аналог – датчик давления на мазду. Все запчасти под заказ (датчик, фильтр салона и масляный) привезли в срок. Нравится такая система: пришел в магазин, менеджер проконсультировал и оформил заказ – потом просто приходишь и забираешь. Мой магазин находится рядом с домом, поэтому удобно покупать и забирать заказы там.

Покупала детское автокресло для сына, сначала решила проконсультироваться по телефону. После этого я выбрала кресло на сайте. После звонка менеджера приехала за креслом, при получении осмотрела его, понравилась ткань и качество креплений. Спасибо консультанту!

Как-то заказывал шины Pirelli по акции в вашем интернет-магазине, так еще и поменять бесплатно предложили в автосервисе. Это в двойне приятно! Я прямо приехал в автосервис и мне туда колеса привезли. Сделали все быстро и хорошо.

Эпоха стальных штампованных колес, судя по всему, потихоньку уходит в прошлое. Сталь вытесняется легкими сплавами. Чем плох стальной диск? Да, в общем-то, почти всем хорош. Дешевый, надежный, достаточно прочный. При очень сильном ударе не трескается, а мнется – значит, есть шанс его восстановить. Если вы воспринимаете свою машину лишь как работягу, если вас не смущает вид стальной штамповки, если ваш кошелек не слишком отягощен купюрами – ничего лучшего вам и не надо. Берите. Ну а тот, кто озабочен собственным имиджем, понятно, за ценой не постоит, и возьмет легкосплавный. Вид у него, конечно, посовременней, чем у стального. Да и разнообразие видов пошире. Технология производства дисков из легких сплавов позволяет дизайнерам воплощать в металле любые фантазии, делать колеса в каком угодно стиле – от ретро до футуристического. Легкие сплавы дают возможность чутко отслеживать выкрутасы технической моды, чего не скажешь о стали – штамповка она и есть штамповка, на ней дизайном особо не поиграешь, возможности ограничены, а посему – с ней скучно.

Но не только этим объясняется желание производителей сменить сталь на легкие сплавы. Есть и другие причины, не менее веские. Чисто технические. Например, снижение веса. Заметим, имеется в виду не общий вес автомобиля – если полуторатонный аппарат и сбросит пару десятков килограмм, вряд ли это будет большим достижением. Речь о снижении веса неподрессорных частей, то есть всего того, что прыгает, трясется и крутится под кузовом машины. Здесь борьба идет за каждый килограмм.

Точность изготовления легко-сплавных дисков намного выше, чем стальных. А значит, и балансировку можно провести более точно. Применение легкосплавного колеса улучшает охлаждение тормозного узла, причем не только благодаря высокой теплопроводности входящих в сплав металлов, но и потому, что в нем допустимо делать очень большие отверстия (не теряя прочности и выигрывая в весе), что способствует лучшему обдуву. Перечисленных достоинств вполне хватило для того, чтобы ведущие фирмы сделали ставку на легкие сплавы – алюминиевые и магниевые. Невзирая на их высокую стоимость.

Есть, правда, в стане стальных дисков один, который может поспорить с легкосплавными по красоте, легкости и "продуваемости". Это классический спицевой диск. Когда-то он был очень популярным, его ставили на самые престижные машины, на нем выигрывали гонки . Но в конце концов он не выдержал конкуренции даже с обычным штампованным. Во-первых, его производство более трудоемкое, а следовательно, он дороже. Отштамповать ступицу и обод, конечно, дело нехитрое и недорогое, но вот ручная сборка . Во-вторых, выяснилось, что при использовании спицевого диска очень трудно обеспечить оптимальную управляемость и устойчивость машины на высоких скоростях. И в 60-х годах спицевое колесо сошло со сцены. Однако сейчас "легкосплавщики" делают стилизации под него, поскольку мода на спицы осталась.

Как делают диски

Не сплавом единым определяются технические характеристики, дизайн и стоимость диска. Важно и то, каким способом он сделан. Легкосплавный диск, как алюминиевый, так и магниевый, может быть либо отлит, либо откован – ковку еще называют объемной горячей штамповкой.

Литье. Этот способ наиболее распространен. Литые алюминиевые колеса пошли в массовое производство после 1964 года, когда американцы стали устанавливать их на спортивные модели. Италия и Япония в 1967 году начали оснащать литыми дисками серийные автомобили, что вызвало цепную реакцию в других странах – с тех пор алюминиевое литье стало медленно, но верно вытеснять стальную штамповку. Способ этот очень технологичен. Он почти не дает отходов, что способствует снижению себестоимости конечного продукта. Есть, конечно, и недостатки. Во-первых, литой диск требует надежной защиты поверхности, без этого он быстро теряет товарный вид – алюминий покрывается белесой оксидной пленкой. Во-вторых, хрупок – при сильном ударе раскалывается. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.

Льют и магний. Но в очень ограниченных количествах. Несмотря на то, что литые магниевые диски дают солидную экономию веса (около 2,5 кг на колесо), производители серийных машин предпочитают с ними не связываться – требования к защите поверхности слишком высоки. Кроме того, такие диски быстро растрескиваются. Магний хорош не в литом варианте, а в кованом.

Ковка. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью и энергоемкостью технологии, кованые диски, наверное, давно бы завоевали рынок – по большинству характеристик им нет равных. При сильном ударе кованый диск не лопается, как литой, а мнется. Трещин на нем не образуется, поэтому вероятность разгерметизации бескамерной шины довольно мала. Воздух, конечно, может выйти в месте загиба закраины обода, но помять закраину кованого диска надо еще умудриться – ковка обеспечивает исключительную прочность и жесткость конструкции.

Кованое колесо очень легкое. Сравните: стальной диск для 7-й модели BMW весит 9 кг, литой алюминиевый – 7,8 кг (для сравнения взята одна из самых легких литых конструкций), а кованый алюминиевый – 6,8 кг. Коррозийная стойкость кованого изделия значительно выше, чем литого. Алюминиевый кованый диск не требует защиты – если ее и делают, то скорее для страховки, а не по необходимости. Магниевый кованый, конечно, надо защищать, но не столь серьезно и тщательно, как литой. Кованые диски, особенно магниевые, на Западе – очень дорогое удовольствие и применяются только на престижных и на гоночных машинах.

Итак, вы выбрали материал, дизайн и цену. Теперь дело за малым – купить. И желательно так, чтобы: а) вам не подсунули под видом фирменной продукции какую-нибудь самопальную дрянь, которую придется выбросить через пару тысяч километров,

б) купленные диски подходили бы машине не только по дизайну, но и по размерам. Эти условия выполнить несложно. Надо, во-первых, покупать диски в магазинах с хорошей репутацией. Цены в них, понятно, соответствующие, но тут уж вам решать, на что надеяться – на авось или на гарантию. Во-вторых, следует знать размерный ряд дисков, подходящих вашему автомобилю, и уметь читать выбитые на дисках маркировки. Поэтому не сочтите нижеследующую информацию навязчивым ликбезом. Пригодится.

В эту номинацию входят два параметра – монтажный диаметр и ширина обода. Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков выглядит так: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Диск диаметром 10 дюймов вам заинтересует лишь в тех случаях, если вы ездите на легендарной советской инвалидной мотоколяске С-3Д или имеете маленький прицеп для дачных надобностей. Кроме того, 10-дюймовые колесики ставятся на крохотные городские микрокары (их часто называют микрокарликами), но данный класс машин в России еще долго не будет представлен – их можно использовать только на идеально ровных дорогах, а с этим, как известно, у нас напряженка. Диски с монтажным диаметром 12 дюймов тоже используются редно, но, конечно, прочаще. чем 10-дюймовые (на "Оке", например). Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13, 14, 15 и 16-дюймовых дисках. В последнее время появилась мода на увеличение монтажного диаметра – те машины, для которых родными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14-дюймовые, 15 на 16 и так далее. Это объясняется стремлением использовать шины низких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем у шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла – естественно, если наружный диаметр колеса остается неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь – это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. Тут как нельзя кстати пришлись диски из легких сплавов – их применение позволяет увеличивать монтажный диаметр, не утяжеляя колесо в целом. Мода на резину сверхнизких профилей (шины серий 40, 35 и даже 30) сподвигла тюнинговые фирмы на оснащение автомобилей экстракласса дисками очень больших диаметров – 17, 18 и 19 дюймов. При взгляде сбоку на такую машину и шин-то почти не заметно – огромный блестящий диск застит глаза, а шина выглядит тоненькой черной каемочкой. Смотрится красиво, да и технически вполне оправдано, но пустите этого модного зверя на наши дороги – до первого ухаба доедет, а дальше? Такой тюнинг, увы, не для нас. В наших условиях каемочка должна быть потолще – как минимум 60-й серии. Иначе "железа" не напасетесь.

Далее. Ширина обода. У большинства легковых автомобилей эта величина не выходит за пределы следующего ряда: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7 дюймов, однако на тюнинговых модификациях, на внедорожниках и на спортивных моделях применяются и более широкие диски – до 13,5 дюйма. Как выбрать нужную ширину обода? Есть золотое правило: она должна быть на 25–30% меньше ширины профиля шины. Поскольку ширина профиля шины обычно указывается в миллиметрах, а ширина обода – в дюймах, при покупке дисков вам придется произвести несложный математический расчет. Допустим, вы ищете диск под шину 195/70R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо поделить 195 на 25,4). Теперь отнимите от полученной величины 25% или 30% и округлите до ближайшего значения из приведенного выше стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма – обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15. Использование как слишком широких дисков, так и слишком узких нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем) и, следовательно, ухудшаются ее ездовые характеристики – реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от штатной величины составляет 0,5–1,0–1,5 дюйма для дисков с диаметром более 15 дюймов. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.

Вылет колеса. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Большинство серийных легковых автомобилей выпускается с вылетами колес на 0 мм (ГАЗ-3102) до +38 мм (Opel Corsa, Toyota Corolla, Mitsubishi Colt, ВАЗ-2109), но этим диапазон, конечно, не исчерпывается – встречаются модели с вылетом и -46, и +59. Ставить на машину диски с нештатным для данной модели вылетом производители не рекомендуют. Его уменьшение делает колею колес шире – хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля, придает ему более гоночный вид, но в то же время резко снижает ресурс подшипников ступиц и создает дополнительную нагрузку на подвеску (увеличить же вылет, то есть сузить колею колес, чаще всего невозможно – диск упрется в суппорт или в тормозной барабан).

Размеры "колесо-машина"

С этим обычно проблем не возникает – каждый автовладелец прекрасно знает, какими болтами, гайками, шпильками крепится колесо к его машине. В количестве отверстий крепления тоже трудно ошибиться – вряд ли вы купите диск с четырьмя отверстиями, если на ступице оси автомобиля торчит 5 шпилек. Бывает, ошибаются в выборе диаметра центрального отверстия диска (если ошибка в минус, колесо попросту не сядет на место) и диаметра расположения отверстий крепления. И то, и другое указано в каталогах, которые есть в любом приличном магазине – перед покупкой дисков попросите продавца свериться с ними. У родных колес автомобиля центральное отверстие диска, как правило, точно подогнано к ступице оси: на заводах принято центрировать колесо именно по нему – его диаметр является посадочным. Но если вы покупаете диски на вторичном рынке, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают его заведомо увеличенного диаметра (колесо в этом случае центрируют по диаметру расположения отверстий крепления – он обозначается PCD – Pitch Circle Diameter) и снабжают диск набором переходных колей, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Но лучше обойтись без колец. Хотя в них большого криминала нет, все-таки чем меньше в узле "лишних" деталей, тем он надежнее.

Полную или почти полную информацию о диске дает маркировка, которая должна быть отлита или выбита на видном месте. То есть на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине. Наносить маркировку на посадочную поверхность не имеет смысла, поскольку диски часто продаются в сборе с шинами, которые закрывают надписи. На нашем рынке вы можете столкнуться с разными вариантами маркировки – как правило, с российским, американским и европейским. Они немного отличаются друг от друга манерой исполнения, но это не должно сбивать вас с толку – просто одна и та же информация доносится до покупателя посредством разных, зависящих от конкретных национальных стандартов, символов. Рассмотрим в качестве примера маркировку внедорожника диска американской фирмы ALCOA.

Первое. Это, конечно, название фирмы, ее эмблема (нечто, напоминающее песочные часы), знак, защищающий право производителя называться самим собой (буква R в кружочке), и страна изготовления диска (Made in USA).

Далее. Типоразмер – 15х10JJ. Это означает, что данный диск имеет монтажный диаметр 15 дюймов и ширину обода 10 дюймов. Учтите, что на европейском и российском дисках эти параметры указаны в обратной последовательности – 10JJх15, а в хвост этой надписи еще и пристраиваются какие-то буквы (например так: 10JJх15CH). В индексе, проставленном после значения ширины обода (в нашем случае это JJ), закодирована информация о конструктивных особенностях бортовых закраин этого самого обода – всевозможные углы наклона, радиусы закругления и прочее. Вместо JJ может быть написано J, JK, K или L – в зависимости от того, какая именно форма закраин обода выбрана конструкторами для данного диска. Ну а что означают буквы, проставленные после монтажного диаметра? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует вспомнить, в чем состоит основное отличие диска для камерной шины от диска бескамерной. Вспомнили? В наличии у "бескамерного" хампов – специальных кольцевых выступов на полках обода, удерживающих шину от соскакивания с диска при боковом ударе и при потере давления. Конструкций хампов довольно много – есть простой хамп (обозначается H – Hump), есть плоский хамп (FH – Flat Hump), асимметричный хамп (AH – Asymmetric Hump) и еще множество других. Иногда на ободах делают специальную полку (SL – Special Ledge), параметры которой выверены так, что шина надежно держится и без хампа. Бывает, на внешней стороне обода хамп одного типа, а на внутренней – другого. Все эти комбинации и оговариваются в размерной надписи. В европейском варианте маркировки – 10JJх15CH – буквы означают, что на данном диске применена система Combi Hump (комбинированный хамп). Вникать в то, что с чем скомбинировано, покупателю не обязательно, это информация для специалистов. Запомнить же значения этих буковок вы можете лишь затем, чтобы при случае блеснуть эрудицией в разговоре с собратьями по рулю.

На диске обязательно указывается дата изготовления (год и неделя). Число 0294 означает, что колесо выпущено во вторую неделю 1994 года.

Надпись PART NO 150410-A – это номер той партии отливок, из которой взята заготовка для диска. Если в процессе эксплуатации у диска обнаружится заводской дефект, торговая инспекция сможет по этому номеру определить, в каком звене технологической цепочки допущен брак. Российские и европейские производители обычно обозначают номер отливки четырехзначным числом.

N48 T-DOT – клеймо контролирующего органа (говоря по-нашему, ОТК), подтверждающее, что товар проверен по всем параметрам и годен к употреблению. DOT означает, что диск соответствует американским стандартам безопасности. Некоторые фирмы клеймят свою продукцию не сухими индексами, а птичками, цветочками и прочим художеством.

На литых дисках для бескамерых шин помимо клейма обычного ОТК ставится еще и клеймо рентгеноконтроля, которое свидетельствует о том, что диск не имеет внутренних дефектов – литьевых раковин.

MAX LOAD 3000 LB – предельная статическая весовая нагрузка на диск. Переведя 3000 фунтов в привычную нам систему измерений, получим 1362 кг.

FORGED в переводе с английского означает кованый. Наличие такой надписи в маркировке не обязательно, она не предусмотрена никакими стандартами. Как правило, ее делают на супермодных дисках, откованных из легкого сплава. Это значит, что фирма-производитель просто желает потрафить тщеславному покупателю и привлечь денежную клиентуру. Ведь кованый, а особенно кованый магниевый диск – безумно дорогой (на Западе) и престижный – признак состоятельности владельца. И без надписи FORGED тут уж никак не обойтись. Дескать, пусть все видят, какой я крутой .

Есть в американской маркировке еще одна интересная надпись: MAX PSI 50 COLD. Она означает, что давление в шине, надеваемой на этот диск, не должно превышать, в нашем примере, 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/см кв.); слово cold (холодный) напоминает, что измерять давление в шине следует, когда она холодная, то есть до поездки или не сразу после нее.

Казалось бы, зачем указывать на диске давление воздуха, если оно оговорено в требованиях к шине и определяется в первую очередь ее, а не диска, конструкцией? Специалисты объяснили, что это тонкий страховой ход. Допустим, при заносе на большой скорости автомобиль влетает боком в бордюр – шина соскакивает с обода, диск лопается (если он литой, кованый мнется). Причиной аварии вы. естественно, считаете качество диска (гнилой подсунули, шину не держит) и обращаетесь в суд с намерением вчинить иск его производителю. Но суд решит дело в вашу пользу лишь в том случае, если вы четко соблюдали ВСЕ предписания и ограничения, касающиеся предмета спора. А если обнаружится, что в шине, надетой на диск с надписью MAX PSI 50, этих самых PSI было хоть на фунт больше (это выяснят, измерив давление в уцелевших шинах, – подразумевается, что оно одинаковое на всех четырех колесах) – компенсации не видать.

За соскочившую шину платить не будут. Это логично: обод надежно держит шину, лишь когда та не перекачана, а предел накачки см. в маркировке диска (в этом смысле, кстати, надпись MAX PSI на диске вполне оправдана технически). И, что интересно, за лопнувший диск тоже не заплатят. Почему? Да все потому же. Несоблюдение инструкции. Кажется, какая связь? А неважно. Минздрав предупреждал .

Как видим, надпись – хороша зацепка в судебном споре. Чтобы не платить лишнего по искам. Американцы на страховых делах собаку съели. Европа еще не дошла до подобного крючкотворства – во всяком случае, шинное MAX PSI на дисках там никто не указывает. Или почти никто.

Вот беда со шпильками колеса, сервисмены еще летом втихаря успели мне заменить на одной колесе две родные шпильки на более короткие, на штамповке это прокатило,
а вот литой диск закрепить гайкой не хватает длины резьбы

вот она п.2
код 09119-12012
на схеме обозначена как болт 12*38
экзист деталь называет уже шпилькой

вопрос: можно ее выкрутить не разбирая ступицу?
или это на самом деле болт и все сложнее? или он вообще запрессовывается?

Константин

Мудрец

Ответ: Замена шпильки колеса

Вот беда со шпильками колеса, сервисмены еще летом втихаря успели мне заменить на одной колесе две родные шпильки на более короткие, на штамповке это прокатило,
а вот литой диск закрепить гайкой не хватает длины резьбы

вот она п.2
код 09119-12012
на схеме обозначена как болт 12*38
экзист деталь называет уже шпилькой

вопрос: можно ее выкрутить не разбирая ступицу?
или это на самом деле болт и все сложнее? или он вообще запрессовывается?

Victor23

Профи

Ответ: Замена шпильки колеса

я так и знал,
а есть у кого размеры шпильки, или от чего подходят?
что бы подобрать а не ждать 2 недели с экзиста

Константин

Мудрец

Ответ: Замена шпильки колеса

Victor23

Профи

Ответ: Замена шпильки колеса

от нивы или оки не хотелось бы

наш крепеж имеет свойство срываться и жраветь

Константин

Мудрец

Ответ: Замена шпильки колеса

от нивы или оки не хотелось бы

наш крепеж имеет свойство срываться и жраветь

Victor23

Профи

Ответ: Замена шпильки колеса

Так по сслыке только гайки и болты
а надо шпильки

Константин

Мудрец

Ответ: Замена шпильки колеса

Victor23

Профи

Ответ: Замена шпильки колеса

в принципе меня вполне родные шпильку устраивают
оригинал на экзисте около 100 рублей/штука

просто долго ждать, придется наверно все же разбирать и искать по образцу аналог от импортных машин

ИГНАТ

Опытный сузуковод

Ответ: Замена шпильки колеса

Victor23

Профи

Ответ: Замена шпильки колеса

ну вот так, видимо когда колеса снимали повредили шпильки, ну заменили чем нашли
а так как посчитали, что косяк сами за свой счет исправили меня решили не расстраивать

А я под колпаки колесные не заглядывал когда машину принимал

annette24

Местный

Ответ: Замена шпильки колеса

А у меня какие-то спец гайки - которые внешне на болты похожи Так вот когда я поставила литые диски - старые гайки тоже не закручивали колесо - диск толстоват был. Посоветовали купить такие "гайко-болты" - их получилось закрутить гораздо глубже, чем просто 6-гранную гайку.
Может, вам тоже такие купить и не менять шпильки?

Victor23

Профи

Ответ: Замена шпильки колеса

У меня наоборот никилированные глухие гайки под литье на короткие шпильки вообще не накручиваются
а вот обычной гайкой от штапмовки на 2-3 оборота прихватывает литой диск, но этого мало
ну и визуально видно что из литого диска шпилька короткая еле видна
может конечно есть такие гайки которые начинаются тонко, чтобы быть внутри диска, а затем идет буртик который опирается на диск.

шпильки родные уже заказал на экзисте 12*38 2 штуки по 40 рублей

лежич

Бывает здесь

Ответ: Замена шпильки колеса

была похожая ситуация.заказал токарю на завод .один день-срок и бутылка водки-цена

Victor23

Профи

Ответ: Замена шпильки колеса

у нас уже давно с бутылкой даже не подходи, деньги давай

нижегородский пролетариат чтут традиции

лежич

Бывает здесь

Ответ: Замена шпильки колеса

zerg_spb

Продвинутый новичок

Ответ: Замена шпильки колеса

извиняйте, если не в тему, но сам сегодня был немало удивлен: переобувался на зимнюю резину (на родных штампованных дисках) и оказалось что прое****.. четыре родных колесных гайки, пробежавшись по запчастям иномарок с удивлением обнаружил что наша игнисовская резьба отсутствует напрочь. и каково же было моё удивление когда уныло брел в поисках оных и бодрый продавец определил меня в Нивовский отдел: именно Нивовские родные колёсные гайки один в один как по резьбе так и по геометрии гаек подходят на Игниса. не ожидал что Игнасиус даже в колесных гайках удивит.

Victor23

Профи

Ответ: Замена шпильки колеса

toolma

Ветеран

Ответ: Замена шпильки колеса

По замене шпилек есть в ноябрьском За Рулем
по диаметру и шагу, М12х1,25 это Оки Нивы и Ниссаны (альмера и т.д.) и еще Фиаты но не все.
почти все остальное М12х1,5
У меня на Вагоне ( венгр 5 год посленний фейслифтинг)вообще болты М12х1,5 а у предыдущих были гайки.
Та, что выбор по М12 невелик и лучше дождаться родных, либо поменять все 16 на одинаковые под другой шаг.
По поводу бутылки водки и дади Васи- не советую.
Гайки-это фигня, пусть точат, а вот к шпилькам и болтам совсем другие требоавания по материалу изготовления, прочности стойкостик нагрузкам и т.д. Так что окушечные более безопастные будут, потому, что заводские.

лежич

Бывает здесь

Ответ: Замена шпильки колеса

bf-109 52

Сузуковод со стажем

Ответ: Замена шпильки колеса

Насчет Арзамасского завода подтверждаю. Потенциал там такой, что япы с Сузуки даже рядом не стояли.

Victor23

Профи

Ответ: Замена шпильки колеса

Итак шпильки 09119-12012 с экзиста получены

размеры 42 длина
резьба 12 шаг 1,25
длина резьбы 21 мм
шляпка круглая толщиной 4 мм, диаметр 17 полугругом сужается до 15
под натяг насечка продольная от шляпки по длине сначала 8 мм в диаметре 12 мм
затем еще 6 мм длины с диаметром 11 мм (визуально вровень с резьбовой частью)

объехал два сервиса
в одном сказали, что заменить шпильки переднего колеса без замены ступичного подшипника не возможно
во втором (причем мастер был сам владельцем Игниса восстановленого после аварии и мечает купить такой же новый!)
также сказали что без снятия ступицы не заменить, а подшипник как повезет

Вложения

Victor23

Профи

Ответ: Замена шпильки колеса

Ну вот и все
сегодня шпильки мне поменяли довольно легко
- поддомкратили
- сняли колесо
- сняли суппорт тормозов
- вкручивая два болта сняли тормозной диск
- выбили короткие шпильки
- для того чтобы вставить новые шпильки пришлось чуть загнуть кожух тормозного диска в самой его маловыступающей части и повернуть ступицу в это место для каждой шпильки
- затем шпильки натягиваются путем закручивания колесной гайки через большую гайку (подходящую по размеру)
- собирается все в обратном порядке

В сервисе сделали за час, сам бы провозился полдня
да еще и не был уверен что все получится без разбора подвески и снятия ступицы.

Читайте также: