Какие шины лучше балансируются

Опубликовано: 14.05.2024

Не за горами весна, и многие автовладельцы беспокоятся о том, как бы скорее переобуться на летний вариант резины . Некоторые давно запаслись хорошими качественными шинами, другие же только в поисках… Наша статья поможет вам выбрать несколько вариантов, которые полностью удовлетворят ваши потребности.

Выбрать летний вариант не так-то просто. Как и зимние шины, летние требуют особо тщательного подхода.

На что обращать внимание при покупке?

Важно определиться с тем, какой протектор лучше для вас.

Направленный тип протектора будет отлично преодолевать лужи, не допуская аквапланирования. По остальным параметрам такие шины мало чем отличаются от других вариантов. Если на ваших новых шинах вы увидите рисунок «елочкой», это скажет о том, что, скорее всего, покрышка будет гудеть на приличных скоростях. И есть шанс, что она износится гораздо быстрее.

Симметричный протектор будет иметь весомое преимущество: отличная курсовая устойчивость вам обеспечена , а это одно из главных достоинств шин для автомобилиста. В данном варианте предусматривается значительная площадь касания с поверхностью, поэтому изнашиваться такая резина будет дольше, а это нам только на руку.

Асимметричный рисунок имеет одну часть покрышки направленную , другую – нет. Шины обладают достойным поведением на залитой дождем дороге и не так сильно подвержены износу.

Таким образом, что касается рисунка протектора , то для автолюбителя, который любит неспешную езду по городу и не нарезает сотни километров за сутки, можно выбрать резину с симметричным рисунком. Для гонщиков или просто для любителей кататься много будут лучшим выбором модели с асимметричным протектором , конечно, такие и стоят прилично.

Определяемся с весом резины.

Легкие колеса обеспечивают не такую сильную нагрузку на подвеску, поэтому управляемость будет лучше. Также порадует и относительно меньший расход бензина. Вес резины зависит от ее ширины и, конечно, состава материала . Многие производители изготавливают резину из технологичного каучука, который довольно прочен, крепок, долговечен и не подвержен быстрому износу.

Очень важный момент: шины должны обеспечить водителю отличную курсовую устойчивость.

Этот параметр невероятно важен, поскольку отвечает за то, что машина хорошо будет вести себя на поворотах и в целом при большой скорости. Также если у шин достойная курсовая устойчивость, вы лучше выберетесь из заноса , ведь самое важное на дорогах – это предсказуемость и безопасность езды. Здесь очень важное значение имеет рисунок протектора, его ширина, ну и, конечно, материалы.

Важно то, как шины сцепляются с асфальтом .

Немаловажный параметр для нас, так как некоторые модели, особенно бюджетного сегмента, да, кстати, и не только, могут плыть на горячем дорожном покрытии. Особенно это актуально для южных регионов, но и в средней полосе бывает ох какое жаркое лето. При большой скорости на раскаленном асфальте вы должны быть уверены, что шины вас не подведут и при надобности позволят автомобилю быстро остановиться или разогнаться. На хорошую сцепку с асфальтом при жаркой погоде влияют материал шин, их ширина, рисунок протектора.

Что касается сцепления шин с влажной дорогой, здесь все немного сложнее. Все знают, что летом часто бывают не просто грибные дожди, но и мощные ливни, поэтому машина в таких условиях способна плыть и ее может сильно заносить. Некоторые покрышки хорошо себя проявляют исключительно на сухом покрытии, а в мокрую погоду с ними запросто попасть в аварию . Читаем большое количество информации на этот счет и выбираем шины по протектору, рисунку и, разумеется, ширине. Повторимся, безопасность на дорогах превыше всего.

Важно, шумят ли шины или нет.

Если летние шины сильно гудят на скорости, значит, не очень верно выбран протектор для вашего авто. Если протектор высокий, шины будут гудеть. Проверить это можно только купив комплект, поэтому это знание приходит с опытом. На шумность, конечно, влияет и материал, из которого сделаны шины.

Жесткость покрышек

С хорошими шинами вам должно быть комфортно управлять автомобилем. Существуют жесткие покрышки, которые используют на трассах , а на легком бездорожье или в некоторых городах с неровными ухабистыми дорогами вы будете ощущать каждую ямку и трещинку в дороге. Мягкие покрышки прекрасно сглаживает ухабистость дороги , подойдут для бездорожья, их многие выбирают для путешествий, когда не знаешь, куда тебя заведет очередной день. На скорости такой вариант может вести себя плохо. Средняя резина – это оптимальный вариант для скоростной езды по трассе, города и путешествий. Отлично подходит для бездорожья, пересеченной местности, трасс и городского катания.

Конечно, для любого автомобилиста главным параметром выступают не все перечисленные характеристики, а цена . Не каждый готов оставить зарплату за комплект новеньких шин, поэтому абсолютному большинству приходится ухищряться и подбирать лучший вариант в сочетании лояльного ценника и достойного качества. Если производители реализовывают качественные шины по вменяемой цене, такие модели разлетаются как горячие пирожки. Но часто бывает, что посредственные шины толкают неоправданно дорого. Поэтому изучаем как можно больше информации, чтобы потом не пожалеть о покупке. Главное, помним, что качественная резина, изготовленная из хороших материалов, не может стоить максимально дешево. Лучше немного подкопить и приобрести вариант известной марки, чтобы чувствовать себя на дорогах очень уверенно.

Чуть не забыли про параметр износа шин.

Мечта водителя – это резина, которая служит верой и правдой долгие годы и не подвержена быстрому износу. Конечно, здесь все зависит от материала, который используют в производстве модели и многих других параметров.

Как вы могли заметить, есть очень много параметров, на которые следует обращать внимание при покупке шин . Мы не встречали модель шин, которая бы подходила ко всем вышеперечисленным характеристикам и стоила недорого. Поэтому приходится балансировать: либо заоблачная цена, либо посредственное качество. Главное, определитесь с тем, какие шины вам необходимы. Если вы – гонщик на трассе и колесите из региона в регион, вам подойдет одна резина, если любите кататься по области с ее ямами и выбоинами, то – другая. Для городского катания нужна третья.

Мы подготовили для вас несколько вариантов достойных летних шин, которые выбирают водители нашей страны . Постарались подобрать для вас варианты, которые будут лучшими в соотношении ценника и качества изготовления.

Вот эти модели:

Pirelli P Zero -Узнать, где дешевле всего >>>
Pirelli Cinturato P7 -Узнать, где дешевле всего >>>
Continental ContiPremiumContact 5 -Узнать, где дешевле всего >>>
Bridgestone Turanza T001 -Узнать, где дешевле всего >>>
GOODYEAR EfficientGrip Performance -Узнать, где дешевле всего >>>
Toyo Proxes CF2 -Узнать, где дешевле всего >>>
Pirelli Scorpion Verde -Узнать, где дешевле всего >>>
Nokian Tyres Hakka Green 2 -Узнать, где дешевле всего >>>
Kumho Ecsta HS51 -Узнать, где дешевле всего >>>
Dunlop SP Touring T1 -Узнать, где дешевле всего >>>

1. Pirelli P Zero

Эти шины славятся среди автолюбителей своей крепкой боковиной и достойной курсовой устойчивостью. Да, они стоят довольно дорого, но мы подберем для вас как бюджетные, так и более дорогие варианты , чтобы каждый водитель смог подобрать модель по своим возможностям. Этот вариант невероятно здорово держит дорогу как на ровном асфальте, так и на мокрой дороге, поэтому считается универсальным.

Резина подходит для городского катания по ровным дорогам, поверхностям с ямками и выбоинами , а также для легкого бездорожья. Также прекрасно ведет себя при агрессивной езде, так что лучшего варианта в сочетании цены и качества отыскать сложно. Главная задача шин – это предсказуемость во время дороги, чтобы водитель точно знал, как поведет себя резина на мокром асфальте и сухой нагретой солнцем дороге.

Любой автовладелец периодически вынужден делать балансировку колёс. Когда-то копеечное удовольствие сегодня стоит уже не так дёшево, и невольно возникает вопрос: а не выбрасываем ли мы иногда деньги на ветер? Может, балансировку можно делать реже? Или, может быть, её можно делать дороже, но лучше?

Честно говоря, задавая вопросы своему знакомому шиномонтажнику про балансировку, я рассчитывал получить в ответ что-то очень стандартное, но с некоторыми деталями, о которых раньше не знал. Но в жизни всё пошло не так, и в ответных сообщениях в мессенджере получил в общей сложности чуть больше часа голосовых сообщений. Может, чуть меньше часа, если убрать оттуда непечатную лексику (причину которой назову ниже), но всё равно много. И решил, что материала будет два. Один – как раз про балансировку (о которой я, оказывается, знал лишь поверхностно), второй – про то, как по некоторым признакам отличить в шиномонтаже нормального мастера от криворукого упыря и вымогателя денег.

Зачем нужна балансировка?

Балансировка нужна для сохранения трёх вещей: денег, безопасности и комфорта. Деньги – это забота о ходовой части. Нет в природе механизма, которому пошла бы на пользу лишняя вибрация. В ходовой части достаточно деталей, которые не любят лишние ритмичные удары, пусть даже и не очень сильные. Это и ступичные подшипники, и сайлентблоки, и шаровые опоры. К тому же быстро изнашивается и сама шина. Так что балансировка – наглядное проявление заботы об этих элементах, а значит, и о средствах на их преждевременную замену.

Насчёт безопасности тоже всё просто. Вспомните, что происходит с телефоном, который просто лежит на столе. С ним ничего не происходит. Но если на него позвонить, он в режиме вибровызова начнёт по столу ползти. Ему просто не хватит сцепления с поверхностью стола. С несбалансированным колесом ситуация такая же: оно скачет по дороге, о равномерном пятне контакта речи не идёт, сцепление ухудшается стремительно. Попахивает латентным суицидом, хотя многие об этом даже не думают.

Ну и последнее – комфорт. Тут тоже всё ясно: тряска и прыгающий в руках руль – это очень напрягает. Нужно быть слишком спокойным человеком, чтобы не обращать на это внимания. Правда, отсутствие балансировки чувствуется не на всех машинах, так что если тряски нет, это ещё не значит, что с колёсами всё в порядке. Трясущийся руль – это уже крайняя степень наплевательского отношения к балансировке, и до этой ситуации лучше не доводить.

Что мотор, что колесо

Возникает вопрос: а когда же надо делать балансировку? Неужели до того, как начинает бить руль? Странно, но да. Есть несколько ситуаций, в которых балансировка необходима.

Первая – это сборка нового колеса. Каждое только что собранное колесо нужно балансировать. Это очевидно. Вторая ситуация связана с сезонной «переобувкой». Если колёса хранились в сборе, их тоже нужно проверить на баланс. Бывает, что балансировка не требуется, но чаще всё-таки её приходится делать.

На этом очевидные ситуации заканчиваются и начинаются не такие очевидные, но не менее жизненные.

Как ни странно, очень часто колесо с новой шиной приходится балансировать дважды. Первый раз – во время сборки колеса, второй – после обкатки. Дело в том, что во время хранения шины она может потерять свою круглую форму. Немного «оквадраченную» шину ставят на диск, делают балансировку, но со времени шина возвращает свою форму. Иногда балансировка после этого сохраняется, иногда – нет. Поэтому колесо с новой шиной советуют проверить на балансировку повторно, рекомендуемый пробег – 1000 километров.

Теперь перейдём к пробегу. Оказывается, колёса нужно проверять каждое ТО. Об этом почему-то не думают, но проверять балансировку лучше одновременно с техобслуживанием. Заменил масло – проверь колёса. И 10 тысяч километров – это не так уж мало, если машине приходится ездить по разбитым российским дорогам.

Пятый повод съездить на балансировку – это как раз те самые разбитые дороги. Точнее, ямы. Очень желательно соблюдать правило: влетел в яму – езжай на балансировку. Сам-то водитель про эту ямку на следующий день может забыть, а вот колесо её помнит долго. Бывает, что балансировка не изменяется, но проверить колесо не мешает. Хотя бы по той причине, что, например, литой диск с наружней стороны погнуть сложно, а вот с внутренней – как два пальца об асфальт. И этот момент тоже нужно проконтролировать.

В общем, лучше перестраховаться. Лишнего внимания не бывает.

Ради интереса: а можно колёса вообще не балансировать? Ситуацию с врождённым идиотизмом не рассматриваем. И тогда остаётся только одна возможность забить на балансировку болт: ездить со скоростью не более 40 км/ч. Считается, что при такой скорости балансировка не нужна.

Чем и как?

Теперь перейдём к самому интересному: как делают балансировку и что часто делают не так.

Капитан Очевидность подсказывает нам: колёса балансируют на балансировочном станке. Стоимость станка может быть разной: убитый хлам можно купить за 10 тысяч рублей, а можно урвать топовый Hofmann за 1,4 миллиона. Но вообще экономить на балансировочном станке многие не любят: клиенту глубоко плевать, как и на чём ему надевали шину на диск, а косяк балансировки он заметит легко. Поэтому бывает, что балансировочные станки ставят именно топовые, а остальное оборудование – попроще.

Теоретически нормально отбалансировать колесо можно и на дешёвом станке. Неидеально, но нормально. Тут всё зависит от степени криворукости мастера. Слишком криворукий и на станке с автоматическим измерением параметров может наломать дров.

Обратите внимание, как мастер будет центрировать колесо на станке. По тому, как он это делает, можно оценить радиус кривизны его рук. Всего есть три способа. Первый – самый простой и самый нежелательный. В этом случае конус, который входит в центральное отверстие диска, устанавливается снаружи диска. То есть колесо вешают на вал станка, затем надевают конус, потом прижимают его гайкой. Для литых дисков это самый нежелательный способ центрирования. Дело в том, что снаружи этот диск просто отлит, а вот внутри он обработан фрезеровкой. И внутренняя часть центрального отверстия заметно точнее наружной. Поэтому литой диск лучше ставить иначе: конус должен фиксировать внутреннюю часть. В этом случае последовательность расположения на станке будет такой: на вал надевают конус, затем – колесо, а уже его прижимают к планшайбе тарелкой. Кстати, для штамповки оба способа будут нормальными: с точностью изготовления штампа «плюс-минус трамвайная остановка» сторона приложения конуса не имеет никакого значения.

От чего зависит, какой способ выберет мастер? Только от самого мастера. Любой станок позволяет центрировать колесо обоими способами. Но для первого нужно меньше телодвижений, и лентяй выберет именно его. А ещё можно потерять некоторые детальки, без которых второй метод применить нельзя. Такое тоже бывает, и это признак весьма посредственной «шинки».

Есть ещё один способ центрирования – с помощью фланцевого адаптера. Этот метод придумали как раз в компании Haweka (там, собственно, и изобрели современную балансировку). Способ основан на том, что колесо центрируется на ступице не центральным отверстием, как многие думают, а именно конусными (или сферическими) гайками или болтами. Тут на вал станка надевают сначала конус, потом – колесо, а затем – фланцевый адаптер, который центрует колесо крепёжными отверстиями. В этом случае центрирование получается идеальным: колесо сидит точно так же, как на ступице. Но у способа есть небольшой недостаток: он трудоёмкий, занимает больше времени, и балансировка с адаптером стоит процентов на 30 дороже балансировки двумя первыми способами.

И, наконец, самый фантастический метод. На вал ставится не конус, а втулка под диаметр центрального отверстия диска. Сам диск зажимается не конусом, а фланцевым адаптером. Это – самый точный и сложный способ. Говорят, его используют в параллельной Вселенной трезвые и чисто выбритые шиномонтажники в белых перчатках. В нашей жизни такое, увы, не встречается.

Расходники для балансировки – это в первую очередь грузики. Они бывают набивными (пружинными) и самоклеющимися (адгезивными). Какие лучше? И у тех, и у других есть свои преимущества и недостатки.

Набивные грузики крепятся ближе к краю обода, и они точнее. А так как крепятся они механическим способом, то держатся на ободе лучше. Такие грузики хороши там, где нужна прочность, а не эстетика. Например, на внедорожниках. Недостатки у набивных грузов тоже есть. Во-первых, они не очень красивые. Во-вторых, пружинка такого груза заходит между диском и шиной, и если диск старый, в этом месте будет травить воздух. Впрочем, если шины с дисками травят по пружинке, скоро они начнут травить везде. Это проблема диска (его коррозии), а не грузика.

Самоклейки – адгезивные грузы – тоже не отваливаются от диска, хотя при желании оторвать их проще. А китайские иногда и сами отваливаются, бывает. Зато они не портят вид диска.

А если обманет?

Про то, как отличить нормального мастера от шаромыжника, я расскажу в следующий раз. Это очень интересно, но очень долго. А пока придётся просто посмотреть, как будет балансировать колёса специалист и как это будет делать низкоквалифицированный мошенник (для простоты назовем его просто «упырь»).

Хороший специалист никогда не будет балансировать грязное колесо. Во-первых, для балансировки важен вес колеса, а не грязи, во-вторых, чистое колесо проще протереть растворителем перед приклейкой грузика, в-третьих, так просто приятнее работать. Если в шиномонтажке нет мойки колёс, лучше там ничего не балансировать.

Балансировать нужно ровное колесо. Упырь этого не знает и не проверяет перед балансировкой геометрию диска и самой шины. Хороший мастер их проверит, и если выяснится, что диск кривой, сначала предложит его выпрямить. А если новая шина кривая – вернуть её в магазин. Также хороший специалист сначала проверит на станке диск, а уж потом – колесо в сборе, чтобы лишний раз не терзать шину при монтаже. Особенно актуально это для шин с низким профилем.

Упырь сдирает с диска скотч от старых грузиков ножом. Обычно – вместе с краской. Хороший специалист – специальной пластиковой лопаткой или с помощью насадки на дрель (круга для удаления наклеек).

Упырь будет очень долго скакать вокруг станка. Скорее всего, причина его танцев – это неоткалиброванный станок. Нормальный мастер на ухоженном и исправном станке балансирует шину приблизительно за минуту.

Перед установкой колеса на ступицу специалист проверит прилегающие поверхности. Никакой грязи там быть не может. Кстати, небольшое замечание любителям покрасить тормозные барабаны на своих ВАЗах: краска с барабана отваливается (да-да, вот эта «высокотемпературная» – тоже), и колесо начинает болтаться. С такими колёсами можно съездить разве что за премией Дарвина.

Упырь, ясное дело, ничего проверять не будет: снимет колесо со станка и прикрутит его к грязной ступице. И ещё затянет гайки (или болты) гайковёртом с диким моментом. А так как центрируется колесо именно гайками, то что там будет с балансировкой после такой установки – тайна. Нормальный мастер для протяжки использует тёплый ламповый динамометрический ключ.

И последнее: хороший специалист отбалансирует всё, что имеет центральное отверстие (и иногда даже не имеет, как на некоторых Пежо и Ситроенах). Фразу «а чота колесо не балансируется» произносит только упырь. Кстати, были случаи, когда ради веселья отбалансировали старое ведро и табуретку. Юмор, конечно, специфический, но какой уж есть.

А ещё слова «резина, шестнадцатый радиус, баллон, скат и сосок» относятся с лексике упырей. Но об этом, как и договаривались, поговорим в следующий раз.

На этот раз мы собрали на тест шины, которые почти все производители представляют как наиболее сбалансированные по всем характеристикам. Высшую ценовую планку задает совсем свежая модель Continental PremiumContact 6, «сваренная» в Мексике. Еще новинка — Michelin Primacy 4, которая сделана (обратите внимание!) в России.

Новая модель Hankook — Ventus Prime 3 венгерского исполнения — призвана продолжить успешное продвижение быстро прогрессирующей корейской компании на российский рынок.

Свежая модель, хотя уже не новинка, - Nokian Hakka Blue 2 финской «варки».

Еще одна премиальная модель — Pirelli Cinturato P1 Verde со штампиком «Сделано в России».

Toyo Proxes CF2 малайзийской «сборки» — старая модель, но все еще пользуется спросом. Бюджетный продукт именитой компании Bridgestone — модель Firestone Touring FS100.

В ценовой диапазон 3000–3500 рублей попадают обновленная корейская Kumho Ecsta HS51, тайваньская Maxxis Premitra HP5, сделанная в Китае, Nordman SX 2 финской закваски, но российского производства. А также старая, но с обновленным составом модель Viatti Strada Asimmetrico V‑130 и новинка рынка Cordiant Comfort 2.

Итого — шесть «россиян» по месту изготовления, практически половина состава.

Держать курс

Традиционно тесты летних шин мы проводим на полигоне АВТОВАЗа. Начинаем с оценки курсовой устойчивости на максимально допустимой скорости. Самую высокую оценку поставили шинам Pirelli. С одной стороны, они обеспечивают тестовой Октавии четкие, незамедлительные реакции даже при незначительных углах поворота руля — как на прямой, так и на дуге пологого поворота. А с другой — автомобиль радует плотной, налитой приятной тяжестью баранкой. Возможно, среднестатистическому водителю в дальней поездке она покажется чуть тяжеловатой, но при активном рулении очень информативна — по нарастанию усилия хорошо понятно, на какой угол повернуты колеса.

Полная противоположность — Firestone. На этих шинах строгая в поведении Skoda превращается в разгильдяйку с нечетким, непонятным «нулем», задержками в реакциях и большими углами поворота руля при попытках скорректировать курс. Но самое неприятное другое: на пологой дуге с установившимся радиусом в какой-то момент возникает подруливание задней оси, норовящее сорвать машину в занос. Неопытного водителя спасет только ESP.

Подогревают аппетит

Не останавливаясь после десятикилометровой пробежки (даже короткая остановка позволит шинам и элементам трансмиссии остыть, что отрицательно скажется на результатах), переходим к оценке экономичности. В загородном режиме (90 км/ч) в лидеры попали пятеро испытуемых — Continental, Cordiant, Firestone, Michelin и Toyo. Особенно удивил успех Кордианта, поскольку предыдущая модель (Comfort первого выпуска) была весьма прожорливой. Больше всего бензина Skoda расходовала на шинах Viatti.

На городских 60 км/ч упомянутая пятерка превратилась в тройку — сохранили лидирующие позиции лишь Firestone, Michelin и Toyo. Viatti и здесь проявила ненасытность.

Кто на свете всех шумнее

Перемещаемся на другие дороги, изобилующие трещинами, выбоинами и даже ямами. Здесь шины шумят, гудят, трясут, передают на кузов и сиденья толчки и вибрации — одни сильнее, другие слабее.

Наиболее высокие оценки по акустическому комфорту эксперты поставили шинам Continental, Cordiant, Hankook, Nokian и Nordman. Покрышки Michelin тоже не издают громких звуков при качении, однако от пятерки лидеров их отличает изменение тональности шума на покрытиях разного качества — они не столько певучи, сколько разноголосны на традиционных для российских дорог заплатках из разнородного асфальта. Именно за это мы снизили шинам Michelin оценку на полбалла.

Рекорд шумности установил Kumho. Шумное, гулкое качение, озвучивание покрытия и дорожных неровностей. Они же оказались самыми жесткими, активно передающими толчки и вибрации на пол кузова, сиденье и органы управления. Особенно неприятно зудят на микронеровностях и грубом асфальте. Лучшие результаты по плавности хода «привезли» Hankook и Cordiant: на них Octavia катится мягко и комфортно.

Проскочим по проселку

На грунтовом 12‑процентном подъеме оцениваем лояльность шин к дорогам без покрытия. Трогание в гору с «газом» и «без газа» и попытки интенсивно разогнаться позволяют выяснить, какие шины хорошо цепляются за грунт, насколько и как резко способствуют потере тяги при буксовании. Противобуксовочную систему, естественно, отключаем.

Увереннее других на грунтовом подъеме ведут себя Viatti. Немудрено! Обратите внимание на рисунок протектора — все шашки мелко нашинкованы, будто у шин M+S, предназначенных только для проселка.

А больше других склонностью к буксованию и недостаточной тягой грешат шины Continental — их «грунтовые» способности мы оценили в четыре балла. С твердых дорог не съезжать!

Результаты вполне закономерны: невозможно сделать шину, которая будет лучшей одновременно и на асфальте, и на грунте.

По тормозам!

В мокром торможении всех обыгрывает Hankook. В затылок ему дышат Continental и Nokian с одинаковыми тормозными путями. В отстающих — Firestone, проигрывающий лидеру почти семь (!) метров. На предпоследней позиции — Viatti с отставанием в 4,3 метра.

На сухом асфальте Octavia лучше всего тормозит на шинах Michelin. Второй результат показывает Continental, проигрывая лидеру всего 30 см. Замыкающие в этом упражнении те же, только теперь позади всех Viatti, а перед ним Firestone.

На мокром асфальте наиболее стабильные показатели — у Conti, Nokian и Kumho: разброс не более 20 см. Максимальная разница в результатах, полученных в разных попытках, составила чуть больше метра — отличились Firestone и Pirelli. На сухом самое стабильное торможение обеспечил Michelin: всего полметра разницы за шесть подходов. А вот Firestone, Nordman, Pirelli и Viatti показали максимальный разброс — более двух метров.

На переставке

Этот тест мы выполняем, чтобы оценить поведение шин при экстремальном маневрировании. Skoda, двигаясь с постоянной скоростью на четвертой (прямой) передаче, резко (на дистанции 12 метров) перестраивается на соседнюю полосу. Испытатель начинает упражнение с небольшой, заведомо проходной скорости и с каждым разом наращивает ее на 1–2 км/ч. Кроме того, он выставляет экспертную оценку на основании зафиксированных замечаний к поведению автомобиля и возможности управлять им.

Самую высокую скорость (69,3 км/ч) при переставке на мокром асфальте Skoda показала на шинах Nokian. А наиболее скромным результатом (63,7 км/ч) наделил ее Firestone.

На сухой дороге шины Nokian сохранили лидерство, скоростной максимум на них вырос до 71,2 км/ч. Firestone так и остался самым скромным, выше отметки «67,5 км/ч» при выполнении экстремального маневра подняться не смог.

И приятнее всего управляется Skoda на шинах Nokian, причем как на сухом асфальте, так и на мокром. Испытатели отметили четкие реакции, адекватные углы поворота баранки и достаточную ее информативность. Баланс управляемости близок к нейтральному.

Шины Firestone заставили попотеть на мокром асфальте. Невысокая скорость объясняется ранним началом скольжений, что в переводе на общедоступный язык означает недостаточное сцепление. Кроме того, практически полное отсутствие информативности на руле не позволяет подобрать требуемые углы его поворота, чтобы заставить автомобиль двигаться по желаемой траектории.

На сухом покрытии в отстающих по поведению остался все тот же Firestone, но уже в компании с Toyo. У Октавии на шинах Firestone столь большие углы поворота баранки и задержки в реакциях, что водитель не успевает повернуть руль на требуемый угол. Ситуацию осложняет изменчивый характер — машина скользит мордой наружу на входе в первый коридор, демонстрируя недостаточную поворачиваемость, которая при стабилизации автомобиля на соседней полосе переходит в избыточную, заставляя Шкоду «мести хвостом».

Расставляем по местам

На двенадцатом месте — Viatti Strada Asimmetrico V‑130. Всего лишь 835 итоговых баллов относят их в категорию «Посредственные шины». Слабое торможение, худшие результаты в топливной экономичности, уровень комфорта близок к среднему. На удивление покладисты в управляемости. Подойдут для неспешной езды по твердым дорогам, в том числе по грунтовым.

Десятое и одиннадцатое местá делят Kumho Ecsta HS51 и Toyo Proxes CF2. Несмотря на равное количество набранных баллов, по характеру они совершенно разные. «Корейцы» — откровенно провальные по комфорту, однако в номинации «Безопасность» опережают Toyo и даже вышестоящие Cordiant и Nordman. «Японцы» чуть лучше по поведению, к тому же порадуют водителя высокой топливной экономичностью, сравнимой с мишленовской. И те и другие подойдут для езды без фанатизма.

Сумма баллов, набранных в тесте

Марка, модель

Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб.

Экономия (+)* / переплата (-)*, %

Индекс нагрузки и скорости

Индекс износостойкости (Treadwear)

Глубина рисунка по ширине, мм

Твердость резины по Шору, ед.

Самые экономичные; удовлетворительный уровень внутреннего шума

Хорошая управляемость на сухом покрытии при экстремальном маневрировании; удовлетворительная курсовая устойчивость

Самые экономичные; удовлетворительный уровень внутреннего шума

Торможение выше среднего и на сухой, и на мокрой дороге; высокая скорость при переставке на сухом асфальте

Худшее «мокрое» торможение; проблемные курсовая устойчивость и управляемость при экстремальных маневрах на мокром асфальте

Худшее торможение на сухом асфальте; самый большой расход топлива; замечания по части комфорта

Сложная управляемость при экстремальных маневрах на сухом асфальте; замечания к плавности хода

Самые некомфортные; сложные курсовая устойчивость и управляемость при экстремальных маневрах на мокром асфальте

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

На восьмой ступеньке — Cordiant Comfort 2. Новая модель ощутимо прибавила относительно представительницы первого поколения. Теперь она оправдывает свое название и по праву завоевала титул самой комфортной шины (правда, в компании с Ханкуком). Еще одно достижение — эти покрышки принадлежат к числу самых экономичных на «загородной» скорости. Ощутимый минус — сложная управляемость при экстремальных маневрах на сухом покрытии. Эти шины созданы не для агрессивной езды, но вполне подходят на каждый день.

Российский Nordman SX 2 с 889 баллами распечатывает группу «Хорошие шины». Крепкий середняк по всем объективным показателям, единственное исключение — «сухое» торможение, в котором дал незначительную слабину. Зато в номинации «Поведение» конкурирует с топами, - Michelin и Hankook ему даже чуток уступают.

Пришло время переобуваться, ведь температура окр.среды в то время, когда я эксплуатирую авто (днем) превысила +10 град, в среднем. Т.к. я работаю на шиномонтажке в данный момент времени (в этом сезоне переобувки) я решил заморочиться и сделать максимально точную балансировку колес с оптимизаций.
Оптимизация дисбаланса колеса это совмещение самой легкой точки диска с самой тяжелой точкой резины, т.о. дисбаланс одной детали компенсирует дисбаланс другой. Если цифры дисбаланса одинаковы вовсе, то на балансире "будут лишь нули", а на колесо не потребуется вешать груза в принципе. Такое бывает редко, но бывает.

Хочу рассказать о случае из практики, когда клиент приехал на японском авто, с новой японской резиной(наверняка из Японии и сделанной в Японии, не помню почему я в этом так уверен) и новыми оригинальными дисками (тоже японскими). На диске и резине были одинаковые салатовые прямоугольные метки, а не стандартные желтые кружки, которые обычно с вентилями на дисках совмещают. Какого было мое удивление, когда правильно собранные колеса на балансире были без дисбаланса, три из четырех колес! Четвертое "потребовало" 10 гр, для балансировки, всего на всего. 3 из 4-х, и это не совпадение, а качество с завода. я такого не видел ни разу, как и такие специфические метки. К моему большому сожалению я не запомнил ни модель машины, ни марки резины… Лет 5 назад это было. Вот что значит грамотно оптимизированный дисбаланс с конвейера.

Предисловие. Увлекательные моменты о эксплуатации шин. Выбор резины.
Ездил я на зимних мишках (Шины марки Michelin), купил машину с ними, дата производства на них 2008-й год. т.е. шинам 12 лет уже как.

Срок службы шины по времени 5 лет. Даже если она просто лежала дома или на складе через 5 лет в богатой цивилизованной стране ее выбросят. (Но это не про нашу страну брат, не про нашу…) И как и ты, мой читатель, я смотрю в первую очередь на величину протектора. Для зимы 4 мм, для лета 2 мм положенный остаток (Не 1.6 мм, а 2.0 мм для лета, из соображения безопасности. Иначе тормозной путь увеличивается значительно в не идеальных условиях, про аквапланирование вообще не пишу).
На моей резине 4-5 мм остаток. Еще норм. Второй момент куда нужно смотреть это микротрещины, и тут уже все не так уж и норм.

По опыту могу сказать, что Мишлен оч выносливая резина, особенно что касается естественного старения и износостойкости. На других шинах подобных характеристик не видел за 7 лет работы на шинке. Почти все шины после 5 лет дубенеют, трескаются, т.к. результат естественного старения шины, это сильная потеря эластичности. Как следствие шина легко рвется, истирается, хуже зацеп за дорожное полотно, а когда в шину попадает посторонний предмет ему значительно легче такую шину порезать.
На фото ниже износ ломтями, фото взяли из инета и то что Ты видишь, это очень похоже на износ старой резины, она крошится кусками.

Как-то чел на БМВ Х5 приехал с б-у резиной, 5 лет ей и хранили абы как. У него на ходу что-то в боковину влезло, так старая шина не плавно сдулась, а порвалась напрочь, вдоль диска по окружности, разорвалась на два куска. Что бы было не в городе, а на трассе на 150 км\ч ?! К слову, если вовремя не остановиться, то спущенную нормальную шину "пожует еще", думаю ты знаешь что такое "жеванная резина" :), а эта просто порвалась.

Естественное старение ускоряется с неправильными условиями хранения шины и это не мелочь. Если комплект новой шины не выкатываешь за 3 сезона, то хранить лучше правильно.
Шины Мишлен, это что-то с чем то. Они мягкие, легкие и долгоживучие. Если ко мне на шинку приезжает старое колесо более 10-и лет с не плохим протектором для ремонта прокола — это всегда Мишлен. Всегда.
Изначально я думал добить свои мишки летом и покупать резину осенью уже зимнюю, но вспомнив как плохо мой красный половик тормозит на зиме, передумал. И не зря.
Выбирая из бюджетных шин выбор пал на Кордиант.

Моя машинка наконец то ! начала нормально тормозить! Я купил ее зимой, ездил зимой, тормозил соответственно зимой на зиме и думал, что у моей машины не оч тормоза. А тут, переобул, и счастью нет предела. Никакого визга тормозов.

Балансировка и оптимизация.

Оборудование на моем рабочем месте крутое, все отображу наглядно.
И начала я с калибровки станка

А после крепим колесо, снимаем размеры линейками

Надо понимать, что дисбаланс еще зависит от того, как села резина на диск. То есть отбалансированное колесо после разборки/сборки также требует балансировки даже если вы шину одели в точности на то место относительно вентиля, где она стояла.

На предыдущем фото балансир предлагает оптимизировать 7 гр, т.е. если сейчас 37гр сумма, то после оптимизации сумма будет 30гр. Тут поясню, несложно подсчитать, что вначале дисбаланс в сумме был 30гр (5 слева и 25 справа), а теперь балансир показывает 37. 7 грамм появилась после того, как я отжал резину от борта диска, дабы ее провернуть на 180градусов. Она заново "уселась" на диск, но слегка "по другому уселась", от этого 7 гр и всплыло. С этим ничего не поделать. Особенно, если резина новая, не обкатанная, переусадка резины на диск корректирует величину дисбаланса. Тоже произойдет после пробега в 1,5-2 тыс. км. пробега, только в большей степени. Т.е. после этого пробега произойдет усадка шины на диск и возникнет дисбаланс, но побольше чем 7 гр, а ведь резина еще притрется о дорожное полотно. Поэтому и следует перебалансировать колеса через 1.5-2 тыс. км пробега, если устанавливали новую резину.
Следующий этап это непосредственно повернуть резину отностительно диска таким образом, чтобы дисбаланс шины максимально компенсировал дисбаланс диска, совмещаем самое легкое место диска и самое тяжелое место шины. Балансир сам вычисляет это место, т.е. указывает как повернуть шину отностительно диска

Эту метку собственно и нужно совместить с вентилем

По фото видно, что проворачиваение резины наугад на 180 градусов в этом случае бы привело к еще большему дисбалансу, т.к. нужная метка (белая) находится совсем не далеко.

И вот результат

Я ранее писал, что 30 гр после оптимизации, это вероятное количество дисбаланса, но не точное. В моем случае переусадка резины сыграла мне наруку и дисбаланс оказался значительно меньше.

Важный момент тут нужно осветить. Во время этих работ резина дважды отжималась от диска. Монтажная паста, которая обеспечивает плотную и герметичную посадку шины на диск
относительно быстро высыхает. (Уточнение, монтажная паста, которую использую я, восковая). Я увидел это когда после всех манипуляций у меня травило колесо воздух по ободу.

Таким образом если шину проворачивать для оптимизации, то нужно следить за высыханием пасты и промазывать ею повторно борт шины при необходимости. У меня из 4-х два колеса спускали.

Итог: Оптимизация сводит дисбаланс колеса к минимуму. На какую величину, теоретическую, можно узнать только после выполнения более половины всех операций, а это кусок работы, который шиномонтажник бесплатно делать не будет. Это значит что дисбаланс твоего колеса, читатель, оптимизация может и не уменьшить или уменьшить не существенно, но узнаешь об этом ты только тогда, когда половина операций уже сделана и ты обязан будешь за них заплатить. У меня одно колесо после оптимизации запросило на 5 гр больше, переусадка резины сыграла мне во вред :)

Цены: Для грамотной оптимизации требуется 3 раза устанавливать колесо на балансир и в последний раз производить балансировку.(Цена балансировки и просто крутнуть колесо на балансире одинаковая, как правило) 2 раза проворачивать шину относительно диска, а на некоторых колесах это без полного снятия шины это сделать нереально (силы не хватит провернуть). С учетом необходимости промазать пастой шину, то считаем 2 демонтажа/монтажа шины. Считаем: демонтаж и монтаж R14 колеса — 3,4 бел.руб.(102₽), таких два, значит умножаем и получаем 6,8 б.р.(204₽) Потом баланс 2.3 б.р.(69 ₽), множим на 3 = 6.9 б.р.(208 ₽) В сумме 12.7 бел.руб.(382 ₽) будет стоить лучшая балансировка что может быть для колеса R14. Для сравнения полностью переобуть одно колесо на нашем недорогом шиномонтаже 9.5 б.р.(286 ₽) стоит, а с оптимизированной балансировкой получится 19.9 бел.руб. (599 ₽)(это весь комплекс со снятием/установкой на автомобиль) В два раза дороже.
На этом фоне наугад разок крутнуть шину относительно диска если много груза требует балансир не так уж и глупо, не поможет и черт с ним. Пару рублей работнику доплатишь на чай, не обеднеешь. А если это еще и новая резина, так все равно перебалансировать нужно будет через пару тыс. км пробега.

Резюмирую: Необходимость в оптимизации, точной, как сделал я, на мой профессиональный взгляд требуется спортивным авто, которые ездят как спортивные авто по соответствующим дорогам. Нужна она только им и перфекционистам, которых радует сам факт, что все идеально и они готовы платить за это удовольствие. Штатному городскому авто это не нужно. Внедорожнику тем более.

Суть в том, чтобы: 1)колесо автомобиля сделать легче; 2) отсутствовала разница по весу между колесами для лучшей устойчивости авто на дороге.
Инженеры на заводе тратят миллионы для разработки подвески более легкой и уменьшении неподрессоренной массы априори. А когда у Тебя колесо — "лапоть" 15кг +, при этом штатные тормозные детали и узлы, которые тоже 10 кг+, то переживать что одно колесо тяжелее на 100грамм (0,1 кг) это глупо и не рационально. Тем более на обычных авто, где на устойчивость на дороге 100500 других факторов влияет больше, чем разница в весе колес.
Повышенный износ подвески при этом также не предвидится, ибо, даже с точки зрения практики, сколько на колеса зимой слякоти налипает, особенно изнутри, плюс-минус 1 кг на колесо r17. А люди видят на балансире 90грамм (0,09 кг) и охают как все плохо. От ям наших дорог влияние на подвеску сильнее, чем от перегруза колеса на 100грамм.
И напоследок акцентирую внимание: Колесо либо отбалансировано, либо нет. Плохо отбалансированное колесо это не отбалансированное колесо. Если наклеили 150 грамм и на балансире цифра "0", значит колесо отбалансировано, полностью, все хорошо. Просто для балансировки потребовалось 150 гр, и теперь колесо тяжелее на 150 гр, ничего страшного.
Такие дела
П.С. На все вопросы отвечу в комментах.

Верный ориентир при выборе нового комплекта – это отзывы, причем сравнительного характера. Экспертиза оценок продукции 14-ти наиболее популярных брендов вызывает потрясение. Можно заплатить около 20 000 рублей за 4 новых колеса и наслаждаться их качеством лишь до первой ямы. Толковая резина – не дефицит. Какие это модели? Чем они жертвуют ради того, чтобы быть достойными на российских дорогах? На какую из них можно повесить ярлык отличного соотношения цены и качества? Ответы на эти вопросы дают водители из разных регионов России.

Что значит хорошая покрышка?

Понятие «классный» у каждого свое. Мы в основном ориентируемся на то, какие шины лучше купить на лето для обычной гражданской эксплуатации. Это значит, что в первую очередь важны:

Крепкая боковина: чем крепче боковой корд, тем выше стойкость к порезам и появлению шишек.
Износоустойчивость: добротная покрышка ходит от 40 000-50 000 км и более.
Стойкость к аквапланированию – изделие должно успешно «резать» лужи при 110 км/ч и более.
Комфорт – чем мягче и тише катится колесо, тем приятнее ехать.

Не надейтесь, что покрышка может быть одновременно достойной по всем пунктам. Любой продукт шинной индустрии – это баланс между одной группой качеств и другой. Например, у изделия с толстым боковым кордом хуже плавность хода, а мягкая подошва лучше держит, но быстрее изнашивается.

Какая резина из группы премиум лучше подойдет на лето: оценка долговечности и комфортабельности

Классическим подходом к шинопроизводству отличаются только японские бренды. Европейские компании ушли от таких качеств, как стойкость к износу и прочность на пробой, что в наших реалиях неприемлемо. Однако и те, и другие производители имеют массу альтернативных плюсов и минусов.

Дорожный оптимум: прочность и износоустойчивость

Еще раз посмотрите на то, какая резина лучше на лето именно для вас. Так, гоняясь за крепкой боковиной и ходимостью, будьте готовы к тому, что тихой и мягкой такая покрышка не будет. Примерно такой баланс свойственен продукции японских гигантов – Toyo, Bridgestone, Yokohama.

Toyo Proxes CF2 (3 200 рублей)

В сравнении с лидером по мягкости Continental PremiumContact 6 микропрофиль обрабатывают заметно хуже, а в повороте начинают пищать значительно раньше. Шинникам нравятся эти покрышки, потому как балансируются великолепно.

+ Прочная.
+ Износостойкая.
+ Стойкая к аквапланированию.
+ Относительно тихая.
+ Отличное соотношение цены и качества.

Yokohama A.Drive AA01 (3 200 рублей)

Классическая крепкобокая шина с отличной стойкостью к износу. Отхаживает 50 000-60 000 км. Водителям нравится поведение в дождь. На сухой бетонке набор качеств скромный. В целом похожа на оппонента из линейки Toyo, но не во всем. A.Drive AA01 шумнее CF-2, особенно на невысокой скорости.

+ Прочная.
+ Крепкий боковой корд
+ Устойчивость к износу.
+ Торможение в дождь.
+ Устойчивость к аквапланированию.

Bridgestone Turanza T001 (3 700 рублей)

Эта шина самая жесткая и износостойкая из японской тройки. Ходит порядка 60 000-70 000 км, но передает на кузов все стыки асфальта, утолщения дорожной разметки, крышки люков. Острые края ям, езда в спущенном состоянии этим покрышкам нипочем.

В среде автовладельцев модель считается наиболее крепкой: «Самое то для российских дорог». В целом, продукт довольно прочный, при этом шумность и адекватная управляемость находятся на приемлемом уровне. Эдакий японский вариант Камы, который хорошо катится по сухой дороге. Эту резину стоит брать на лето, если сезонный пробег составляет порядка 15 000 км и более.

+ Прочная боковина.
+ Стойкость к истиранию.
+ Цепкость на сухом асфальте.

Комфортные варианты: тишина и мягкость

Эту категорию характеризуют отзывы такого плана: «комплект классный, но уже 3 заплатки на боковине», или «через месяц пошел за новой покрышкой», или «все гуд, но откатал только два сезона – стерлась». В ущерб прочности здесь поставлены мягкость, цепкость, комфортабельность. С таким акцентом производят продукцию Continental, Goodyear, Michelin и Nokian.

Continental PremiumContact 6 (5 200 рублей)

Проезд стыков и трещин не сопровождается какими-либо вибрациями, а на гладком асфальте работа абсолютно тихая. При этом имеем отличную обратную связь на руле и превосходное сцепление в поворотах как на сухом, так и на мокром асфальте. На сухую резину сложно сорвать в пробуксовку.

Модель значительно тише Toyo Proxes CF-2, экономит топливо, но будьте готовы к тому, что боковина катастрофически мягкая. Ее можно порвать, даже притершись к бордюру. Срок службы – не более 30 000 км.

+ Твердое сцепление с любым типом асфальта.
+ Отличная управляемость.
+ Плавность хода.
+ Тихие.

Goodyear EfficientGrip Performance (3 600 рублей)

Характер покрышки похож на Continental PremiumContact 6. Продукт мягкий, хорошо цепляется за мокрый и сухой асфальт как при торможении, так и в виражах. Служит комплект недолго – порядка 30 000 км. «Плечи» мягкие, рвутся легко.

Если во главе комфорт, а кошелек недостаточно толстый, то самые комфортные шины на лето лучше отложить на потом и взять Goodyear. Отличное сочетание цены и комфортабельности – это то, за что их любят в народе.

+ Цепкость на влажной и сухой дороге.
+ Внятная обратная связь.
+ Мягкий ход.
+ Бесшумность работы.
+ Цена.

Michelin Primacy 4 (4 800 рублей)

В тестах это основной конкурент Continental PremiumContact 6. Новинку 2018 года отличают те же качества, что и шестой «Контик»:

Отличный баланс между сцеплением на сухой и мокрой поверхности.
Мягкая обработка неровностей.
Высокий акустический комфорт.
Способность «резать» воду на скоростях около 120 км/ч.

Обувая машину в Primacy 4 после Toyo Proxes CF2 или Yokohama A.Drive AA01, можете перечеркнуть свои планы по шумовиброизоляции кузова. Но не забывайте, чем вы жертвуете ради уюта – боковина здесь откровенно хлипкая. Статистики по износоустойчивости пока еще нет – все-таки модель свежая. Предыдущий флагман XM2 отхаживал порядка 40 000 км.

+ Внятная курсовая устойчивость на мокрой и сухой бетонке.
+ Отсутствие вибраций при обработке сложного микропрофиля.
+ Акустический уют.
+ Бесшумность работы.
+ Добротная сопротивляемость аквапланированию.

Nokian Hakka Green 2 (3 500 рублей)

Шина рекомендована исключительно для хороших дорог. Обладает хорошим зацепом на влажном асфальте и тихо катится по гладкой дороге. «Держак» на сухую похуже, чем у Continental. На крупнозернистом профиле работает громче, нежели PremiumContact 6.

Протектор снашивается за 30 000 км. Боковина очень чувствительна к бордюрам и острым краям ям – рвется без оглядки. Продукт, что говорится, на любителя – не самые лучшие летние колеса для авто любого класса.

+ Цепкость на мокрую.
+ Тихая.

Какие бюджетные шины лучше купить на лето с позиций комфорта и ходимости

Как бы там ни было, дешевая покрышка всегда уступает в качестве представителям премиума. Она заметно громче едет, хуже противостоит аквапланированию, менее цепкая. Если вы чтите правила дорожного движения и передвигаетесь в основном в черте города, то переплачивать смысла нет. А прочное изделие можно подобрать и в этом сегменте.

Ставку на прочный боковой корд поставили российская Кама, суббренд японской Toyo – Nitto и корейский Nexen. Несмотря на единую цель, имеем нешуточный разбег в потребительских качествах.

Nitto NT860 (2 900 рублей)

Без преувеличения лучший бюджетный вариант. Копия Toyo Proxes CF2 немного мягче, но не такая, как Goodyear EfficientGrip Performance. Проигрывает оригиналу в остром маневрировании на мокрой дороге. При добротной прочности NT860 можно назвать относительно тихой шиной. Намеков на валкость на высоких скоростях нет.

Более мягкая подошва не позволила скопировать второе главное свойство донора – износостойкость. Комплект требует замены уже через 30 000 км.

+ Прочная.
+ Мягкая.
+ Относительно тихая.
+ Стабильная курсовая устойчивость на высокой скорости.
+ Отличное соотношение цены и качества.

Nexen N’Blue HD Plus (2 800 рублей)

Это главный конкурент Nitto NT860. На HD Plus комфортно проезжать стыки дорожного полотна, двигаться по грунтовке. «Плечи» жесткие, хорошо противостоят порезам. Зацеп на сухую приемлемый. Износостойкость низкая – около 30 000 км. Изделие куда тише, мягче и прочнее Nokian.

На основе сравнения с Hakka Green 2 можно прокомментировать вопрос о том, какие шины лучше выбрать: дешевые или дорогие – предпочтительнее хороший «бюджет», нежели «так себе» премиум.

+ Крепкий боковой корд.
+ Мягкий ход.
+ Весьма тихая.

Кама Евро 129 (2 700 рублей)

Это самая прочная покрышка. Ни одного отзыва о том, что она порвалась в яме! Максимум, что происходит – боковина обрастает грыжами. На этом преимущества продукта заканчиваются. Что по поводу недостатков – загибаем пальцы:

Более шумной резины не делает никто.
В дождь передвигаться на высокой скорости опасно – случаи сноса машины на этом комплекте не единичны.
На второй сезон прилично дубеет и может потрескаться.
Велик % брака: неравномерное истирание ведет к появлению вибраций на руле.
Снашивается в «ноль» за 30 000 км.

Сгодится только для неспешной гражданской езды где-нибудь в глубинке, где дороги не отличаются монолитностью профиля.

+ Крепкая.
+ Цена.

Для хорошего асфальта: комфортные колеса

В пользу мягкости, цепкости и тишины играют Matador, бюджетный отдел Pirelli, Hankook, Kumho. Если стремитесь улучшить комфорт дальней поездки минимальными средствами, то вы в правильном направлении. Хозяева класса опережают по плавности хода крепкобоких представителей премиума. Поинтересуйтесь, на какой заправке лучше заправляться в вашем регионе, и вперед за комфортабельными покрышками.

Pirelli Formula Energy (3 000 рублей)

Тихая и мягкая бюджетная летняя шина. Переобуваясь с Nokian Hakka Green 2, сразу ощущается улучшенная плавность хода, бесшумность работы и лучшее сцепление на сухой бетонке.

Боковина слабая, в дождь лучше не гонять. Протектор плохо отводит воду – Yokohama A.Drive AA01 катит по лужам гораздо лучше, но она шумнее Formula Energy. Катаясь на комплекте Pirelli, водители часто проводят параллель с Michelin XM2. 30 000-40 000 км отъезжает без проблем.

Ярлык образцового соотношения цены и комфорта справедливо было бы отдать Матадору, но у него катастрофически мягкий бок. Поэтому резина Pirelli Formula Energy лучшее, что есть на лето среди комфортного бюджета.

+ Акустический комфорт.
+ Цепкость на сухую.
+ Приемлемая износостойкость.
+ Хорошее соотношение цена/комфорт.
+ Нет вибраций при проезде стыков дорожного полотна.

Matador MP47 Hectorra 3 (2 900 рублей)

Самая мягкая покрышка в «бюджете». Словацкий бренд подчиняется Continental, поэтому образцовое сцепление в недорогом сегменте неудивительно. Боковина уж очень мягкая и рвется там, где оппоненты по классу еще сохраняют целостность. По сравнению с Toyo Proxes CF2 заметно тише. Валкости нет, на скорости не плывет.

+ Бесшумность передвижения.
+ Плавный ход.
+ Стабильное сцепление на сухую и мокрую.
+ Ценник.

Hankook Kinergy Eco K425 (3 300 рублей)

Самая дорогая в сегменте резина. Выдающимися качествами не отличается. Чуть тише Yokohama A.Drive AA01, так же хорошо вгрызается в лужи. Ездить на этих колесах комфортно, но ямы для них стресс. В результате резкого налета на выбоины у многих выскакивают грыжи. Ходит от 40 до 50 тыс. км.

+ Отсутствие вибраций.
+ Хорошо сопротивляется аквапланированию.
+ Тихая.
+ Износостойкая.

Kumho Ecsta HS 51 (3 000 рублей)

Ребрендинг популярной серии Solus. Кто катается на корейских машинах, тот знает, какой гул стоит в салоне. Отдаленный корейский вариант Камы, но только по шумности. Прочность здесь, увы, не в лучшей кондиции. В поворотах держит хорошо, но только на сухую.

Проводя сравнение с Nokian Hakka Green 2, все отмечают ухудшение акустического комфорта при езде на Kumho. В то же время замечено, что Nitto NT860 мягче и тише.

+ Твердое сцепление на сухом асфальте.

Подводим итоги

Изначально выберите, какое из двух качеств для вас важнее: прочность или плавность хода. Выделите сумму, которая определит, какому классу будет принадлежать комплект: бюджетному или премиум. В сегментах отталкивайтесь от моделей, лучших по соотношению качество и цена, или стоимость и комфорт. Как правило, эти летние шины самые популярные в своей группе.

Класс

Цена/ качество

Ценник/ комфортабельность

Toyo Proxes CF2

Goodyear EfficientGrip Performance

Pirelli Formula Energy

При стремлении уйти в сторону более высокой ударостойкости и износостойкости или бесшумности и мягкости, воспользуйтесь рекомендациями:

Читайте также: