Какой подшипник в колесе ява

Опубликовано: 29.06.2022

Многим владельцам ЯВА 634 знаком характерный звон игольчатого подшипника верхней головки шатуна (ВГШ), как выяснилось на моем примере причина не всегда бывает именно в этом подшипнике, но опыт думаю может оказаться полезен. Многие отказываются от оригинального насыпного подшипника из 28 игл (роликов) в пользу сепаратора из-за простоты монтажа. Конечно сепараторы проще в монтаже, но при допусках указанных в данном узле обеспечить необходимый зазор в подшипнике весьма сложно. Купив и разобрав на иглы пару сепараторов я обнаружил, что они разного калибра и согласно заводской таблицы должны относится к разным размерным группам. Кроме вышесказанного в сепараторе всего 13 игл, что так же увеличивает нагрузку в узле и способствует появлению звенящих звуков.

Итак для работы нам понадобится:
— микрометр с диапазоном измерения 0-25 мм, желательно чтоб цена деления была 0,001 мм, но у меня был лишь 0,01 мм и пришлось мысленно делить каждое деление еще на 10;
— набор игл 56 шт., а лучше пару наборов так как чаще всего они не откалиброваны;
— два поршневых пальца со сквозным сверлением (качество не критично);
— два поршневых пальца хорошего качества (желательно чешского производства с цветовой маркировкой), подбираем их по результатам измерений.
Итак покупаем все необходимое:
— микрометр, поршневые пальцы и комплект игл (при необходимости можно аккуратно распотрошить несколько сепараторов)

На фото поршневые пальци как бы чешского производства с красной цветовой маркировкой (слева "глухие") и польские или китайские (справа "сквозные).

С помошью микрометра колибруем иглы по размерным группам и раскладываем по пакетикам (я дополнительно разобрал по происхождению)

Далее изготавливаем приспособления для монтажа. На болт М10 наматываем в двух местах изоленту для обеспечения соосного положения технологического поршневого пальца. Надеваем поршневой палец и зажимаем гайкой.

Зажимаем за резьбу болта собранный узел в сверлильный станок или зафиксированную дрель. Включаем вращение и нождачной бумагой просаживаем диаметр пальца на 2-3 сотки, после этого шлифуем мелкой наждачной бумагой. В итоге палец должен свободно, без заедания, проходить в бобышках поршня.

Второй технологический поршневой палец так же просаживаем на пару соток, ставим метку по длине 21,5 мм и отрезаем болгаркой прямо в дрели. Если получилось больще то еще раз стягиваем половинки пальца между собой гайкой и подрезаем до необходимой длины, снимаем фаску.

Вот наша оснастка готова.

Теперь переходим к сборке.
Для начала закрываем надежно картер двигателя чистой ветошью или пакетами с резинкой.
Я для начала собрал подшипник с оригинальным пальцем чтоб оценить качество соединения. Для этого положил несколько игл в подшипник и вставил палец, дальше с обратной стороны установил ограничительное кольцо и остальные иглы вставлял по одной-две при необходимости вращая палец для облегчения захода.

Пробуем есть ли ощутимый люфт в подшипнике перекашивая палец, в моем случае при прослабленных иглах он чувствовался достаточно резко. После подбора игл по размерам палец в подшипнике сидит достаточно плотно, но и вращается без заеданий и усилия (т.к. нутромера с ценой деления 0,001 мм у меня нет, то и объективно оценить размеры втулки шатуна не представляется возможным, на цветовую маркировку шатуна сильно пологаться не стоит — его втулка тоже подвержена износу и скорее уже не соответствует маркировке)
Далее удерживая иглы от выпадания ограничительным кольцом осторожно выдавливаем палец технологической втулкой. Надеваем второе ограничительное кольцо, выравниваем всю сборку.

и одеваем поршень. Втулку выравниваем в бобышках поршня и сдвигаем буквально на пол милиметра в одну из бобышек поршня к середине картера. Отлично — поршень держится сам.
Теперь вставляем технологический палец аккуратно выдавливая технологическую втулку, извлекаем втулку.

Теперь наш поршень держится на технологическом пальце и идеально отцентрирован.
Последний этап, устанавливаем поршневой палец выдавливая им технологический. Здесь необходимо учесть, что если у вас качественные поршни нового чешского производства, то все должно пройти от руки. Если поршни не пойми какого производства как у меня, то возможно вы не сможете вставить пальци от руки, но и приспособлениями для запрессовки пользоваться я бы не советовал. Практика показывает что достаточно нагреть поршень промышленным тепловым пистолетом (феном) примерно до 70 градусов и придерживая его тряпочкой с противоположной стороны вставить вращая палец. Если его закусит по пути — ничего страшного, нагреваем прямо вместе с пальцем и продолжаем, у стали меньший коэффициент теплового расширения и обычно все получается со второго нагрева. И главное ни "шагу назад" палец двигаем только вперед постепенно выдавливая технологический, иначе кольцо или игла может выпасть в картер и придется ее вылавливать.
Ставим стопорные кольца и продолжаем сборку.
Итог проделанной работы показал — причина звона была не в игольчатом подшипнике, точнее он был меньшей его частью, а вот поршни фирмы B&B — дрянь редкостная с нарушением геометрии юбки и вообще, покупайте чешские и цените свой труд и время! Впрочем это уже другая история!

Многие мотоциклисты могут припомнить, как даже после легкой аварии у практически неповрежденного мотоцикла оказывалась погнута передняя вилка. Чаще гнутся верхние, так называемые неподвижные трубы и штоки амортизаторов. После их замены вилка опять становится как новая. Время от времени изнашиваются сальники. Заменил — и опять все в порядке. Нехитрые, в общем-то, операции. Но даже тут, чтобы не заплутать в трех соснах лучше иметь под рукой какое-то руководство или знать последовательность разборки и сборки. Это оградит от многих мелких неприятностей — таких, например, как «лишняя» деталь, оставшаяся после сборки.
В этой статье, подготовленной по материалам журнала «Чехословацкое мотор ревю», будет рассказано о полной разборке и
ремонте передней вилки Ява 350. Сначала необходимо установить мотоцикл на центральную подставку. Если вы занялись ремонтом на улице да еще в жаркий день, то под опору хорошо бы подложить кусок фанеры, так как подставка имеет склонность продавливать разогретый асфальт. Затем снимаем переднее колесо и крыло.
Прежде чем начинать демонтаж перьев, надо слить из них амортизаторную жидкость. Для этого вывинчиваем заливные пробки 25, а затем нижние сливные болты 17. Не забудьте заранее подставить емкость, куда сольется амортизаторная жидкость.

Осмотрите уплотнительные кольца 18 под сливными болтами и, если заметите на них трещины, замените. Если нет готовых — можно вырезать их из натуральной кожи, использовав старую обувь.

Для облегчения демонтажа перьев надо заранее изготовить несложное приспособление. Внешний вид его показан на рисунке. После того как масло слито, ослабьте болт М10, зажимающий в нижнем мостике неподвижную трубу 1 и, постукивая по ввернутому 24 и вкладыш 33. Ключом с внешним шестигранником «на 8» выверните из нижней части подвижной трубы болт 21 и снимите ее. Остается вынуть амортизатор из нижней части неподвижной трубы — для этого нужно снять стальное кольцо 12.

Теперь вилка Ява 350 разобрана и готова к ремонту, можно заменить детали износившиеся или вышедшие из строя в результате аварии. К сожалению, запасные части к «Яве» вы вряд ли теперь найдете в магазине. Поэтому скажем, неподвижную трубу или шток амортизато­ра, которые в основном и гнутся при столкновениях, придется точить самостоятельно — благо тут годится любой токарный станок.

После каждой разборки пера желательно менять сальник 15, установленный в верхней части подвижной трубы и закрепленный там стальным кольцом 16. Сальник имеет размеры 36Х X 47X 6,5—10. Сообщаем для справки — может быть, найдется что-то подходящее…

Сборка вилки осуществляется в обратной последовательности. Завод-изготовитель советует заливать амортизаторную жидкость еще до установки пружины. Это гарантирует точность дозировки.

Здесь необходимо напомнить два очень важных обстоятельства. Во-первых, установив перо в мостики рулевой колонки, надо сразу хорошо затянуть верхнюю пробку 25 и только после этого крепить болт М10 в нижнем мостике. И, во-вторых, ни в коем случае нельзя пытаться повысить эффективность амортизации за счет увеличения объема масла против указанного количества (200 см3 на каждое перо). Если же возникла необходимость сделать вилку более жесткой, можно залить более вязкую амортизаторную жидкость — но в таком же количестве. На это иногда приходится идти при жестком режиме эксплуатации, особенно в сельской местности, а также при повышенной сезонной температуре или большом износе амортизатора.

МОЙ МОТОЦИКЛ

В этой статье будет рассказано о полной разборке передних амортизаторов «ЯВЫ-638».


Многие мотоциклисты могут припомнить, как даже после легкой аварии у практически неповрежденного мотоцикла оказывалась погнута передняя вилка. Чаще гнутся верхние, так называемые неподвижные трубы и штоки амортизаторов. После их замены вилка опять становится как новая.Время от времени изнашиваются сальники. Заменил— и опять все в порядке. Нехитрые, в общем-то, операции. Но даже тут, чтобы не заплутать в трех соснах лучше иметь под рукой какое-то руководство или знать последовательность разборки и сборки. Это оградит от многих мелких неприятностей — таких, например, как «лишняя» деталь, оставшаяся после сборки.


Сначала необходимо установить мотоцикл на центральную подставку. Если вы занялись ремонтом на улице да еще в жаркий день, то под опору хорошо бы подложить кусок фанеры, так как подставка имеет склонность продавливать разогретый асфальт. Затем снимаем переднее колесо и крыло. Прежде чем начинать демонтаж перьев, надо слить из них амортизаторную жидкость. Для этого вывинчиваем заливные пробки 25, (рис. 1) а затем нижние сливные болты 17. Не забудьте заранее подставить емкость, куда сольется амортизаторная жидкость.



Осмотрите уплотнительные кольца
18 под сливными болтами и, если заметите на них трещины, замените. Если нет готовых — можно вырезать их из натуральной кожи, использовав старую обувь. Для облегчения демонтажа перьев надо заранее изготовить несложное приспособление. Внешний вид его показан на рисунке.


После того как масло слито, ослабьте болт M 10, зажимающий в нижнем мостике неподвижную трубу 1 и постукивая по ввернутому вместо пробки приспособлению, выньте перо. Очистите его от грязи и протрите чистой ветошью. Всю дальнейшую разборку нужно производить на верстаке или столе. Небольшой отверткой осторожно ослабьте крепежное кольцо 28 и снимите его с резиновым чехлом. Выньте из неподвижной трубы пружину 24 и вкладыш 33. Ключом с внешним шестигранником «на 8» выверните из нижней части подвижной трубы болт 21 и снимите ее. Остается вынуть амортизатор из нижней части неподвижной трубы — для этого нужно снять стальное кольцо 12. Теперь вилка полностью разобрана и можно заменить детали износившиеся или вышедшие из строя в результате аварии. К сожалению, запасные части к «Яве» вы вряд ли теперь найдете в магазине. Поэтому скажем, неподвижную трубу или шток амортизатора, которые в основном и гнутся при столкновениях, придется точить самостоятельно — благо тут годится любой токарный станок. После каждой разборки пера желательно менять сальник 15, установленный в верхней части подвижной трубы и закрепленный там стальным кольцом 16. Сальник имеет размеры 36Х X 47X6,5—10. Сообщаем размеры для справки — может быть, найдется что-то подходящее. Сборка вилки осуществляется в обратной последовательности. Завод-изготовитель советует заливать амортизаторную жидкость еще до установки пружины. Это гарантирует точность дозировки. Здесь необходимо напомнить два очень важных обстоятельства. Во-первых, установив перо в мостики рулевой колонки, надо сразу хорошо затянуть верхнюю пробку 25 и только после этого крепить болт М10 в нижнем мостике. И, во-вторых, ни в коем случае нельзя пытаться повысить эффективность амортизации за счет увеличения объема масла против указанного количества (200 см/куб на каждое перо). Если же возникла необходимость сделать вилку более жесткой, можно залить более вязкую амортизаторную жидкость — но в таком же количестве. На это иногда приходится идти при жестком режиме эксплуатации, особенно в сельской местности, а также при повышенной сезонной температуре или большом износе амортизаторе.

На этой ноте можно и закончить. Ремонтируйте и берегите свой мотоцикл……

Замена подшипника передней вилки ява 638

Во время очередной замены сальников передней вилки мотоцикла ЯВА-638 решил подыскать им замену. К сожалению, на такой неплохой вилке стоят совсем не приспособленные к нашим дорогам сальники, да к тому же, состояние труб вилки (раковины, следы ударов и т.д.) не способствуют их долговечности. Решил попробовать поставить москвичевские сальники (он один стоит в коробке передач, по-моему, на вторичном валу).

По размеру они почти одинаковые, но сальник от «Москвича» плотнее садится на трубу вилки, да и пыльник у него мощнее (это верхняя манжетка). Размер родного Явовского сальника 36-47-6,5, где 36 мм — внутренний диаметр, 47 мм — внешний диаметр, 6,5 мм — размер посадочного места, то есть высота сальника. Размер москвичевского — 33,4 — 49,25 — 9,5, значит, чтоб он встал в алюминиевое перо вилки, внешний диаметр сальника нужно сточить.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Ява 638 634 Конические Подшипники в рулевую Подробнее

Ремонт мотоцикла ЯВА Чезет Как это делается Ч 11 Установка конических подшипников траверсы Подробнее

Восстановление вилки на Яву 638 12V Подробнее

ява 350 638, ремонт передней вилки часть 2 Подробнее

ЯВА 638 Восстановление Фильм4 Вилка Подробнее

Замена подшипника рулевой колонки Cezet 350 Подробнее

РЕСТАВРАЦІЯ. Мотоцикл Ява 350/638-1-03 1990 року. Усуваю люфт в ручці щеплення та переднього тормозу Подробнее

Замена подшипника Ява 634 Подробнее

Подшипники конические в рулевую Явы Подробнее

центральная опора ява 638. доработка родной опоры . Подробнее

ява 350 638 регулировка КПП Подробнее

Ява 354 , люфт посадочного места пальца маятника (ремонт ) Подробнее

Передняя вилка JAWA! Снова проблемы! Подробнее

Ява 350 ремонт (Замена резинок стаканов фары) Подробнее

JAWA 638 Люкс | Проект завершён Подробнее

JAWA 638 до и после Подробнее

ЯВА 634 7 Траверса Вилка Отчет для Барнаул Подробнее

ТРАВЕРСА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ ЯВА. Ограничитель руля JAWA CZ Подробнее

содержание .. 30 31 32 ..

8. Механизмы управления Рулевой механизм мотоциклов Ява-250, Ява-350

Устройство. К рулевому механизму относятся руль и детали передней вилки, при помощи которых осуществляется связь передней вилки с рулевой головкой рамы мотоцикла. Основными деталями рулевого механизма (рис. 72) следует считать трубу 7 руля, рулевую головку 15 рамы с подшипниками, верхний мостик 5 и нижний мостик 3, соединенный сваркой со стержнем 10 рулевой колонки передней пилки. Гайки 11 и 13, стопорная шайб 12 фиксируют стержень 10 в рулевой головке рамы.

Обычно этот узел называют рулевой колонкой. Руль крепится к верхнему мостику пилки двумя разъемными хомутами 6 при помощи четырех болтов 8. У мотоциклов с коляской «Велорекс» имеется демпфер руля. Он монтируется на нижнем мостике передней вилки. Детали демпфера изображены на рис. 73. Профилактическое обслуживание. В процессе эксплуатации необходимо следить за состоянием узлов крепления рулевого механизма и немедленно подтягивать ослабевшие соединения. Особенно это относится к болтам 8 (см. рис. 72), крепящим руль в верхнем мосте. Руль должен плавно поворачиваться от упора до упора без заедания, а в рулевой колонке не должно быть стуков. Если появляются стуки в подшипниках колонки, то необходимо специальным ключом (см, рис. 79) затянуть гайку 13 чашки подшипника (см. рис. 72) рулевой колонки. При этом следует помнить, что чрезмерная затяжка гайки может вызывать увеличение усилия для поворота руля, что весьма неблагоприятно отразится на управляемости мотоцикла- одиночки. О том, как затягивать подшипники рулевой колонки, см. далее.

Предварительно надо ключом 41 мм отвернуть гайку оси рулевой колонки и обязательно ослабить затяжку болтов, фиксирующих перья вилки в нижнем мостике. После окончания регулировки подшипников рулевой колонки затягивать гайки стяжных болтов нижнего мостика следует и порядке, описанном далее. Замена смазки и подшипниках рулевой колонки через 8000 км пробега, как рекомендует завод-изготовитель, вряд ли технически оправдана. Коли сравнить условия работы подшипников рулевой колонки и подшипников колеса (замена смазки в которых предусмотрена тоже через 8000 км), то станет ясно, что замена смазки в рулевой колонке требуется через значительно больший срок. На практике рулевую колонку разбирают для смазки один раз в два-три сезона независимо от пробега мотоцикла. Смазка подшипников рулевой колонки производится консистентной смазкой после снятия верхнею мостика с рулем и ослабления гайки верхней чашки подшипника. Полная разборка рулевой колонки описана далее. Неисправности рулевого механизма. К числу наиболее распространенных неисправностей рулевого механизма относятся следующие:

Ослабление затяжки болтов, крепящих руль к верхнему мостику. При езде по пересеченной местности или по плохой дороге, когда к концам руля прикладываются большие усилия, руль может внезапно «провалиться» вниз если он плохо скреплен. Когда мотоцикл стоит, ослабление крепления руля: можно определить, если энергично подергать за руль вверх-вниз. Изменение положения руля будет свидетельствовать об ослаблении затяжки крепежа на верхнем мостике вилки. Этот дефект устраняется после снятия верхнего кож ха фары затяжкой четырех болтов, крепящих хомуты руля. Плохая работа рулевого демпфера у мотоцикла с коляской, вызванная загрязнением фрикционных шайб. Рулевой демпфер должен даже при слабой затяжке уменьшать произвольные колебания руля при езде по плохой дороге. Если нормальная затяжка не обеспечивает нужной устойчивости руля, демпфер нужно разобрать и очистить от грязи его диски, промыв их в бензине. Люфт и стук в подшипниках рулевой колонки. Этот дефект, как правило, появляется только после довольно длительной эксплуатации мотоцикла. Люфт в подшипниках рулевой колонки можно определить следующим образом. Мотоцикл установить на подставку так, чтобы переднее колесо висело в воздухе. Затем, держась руками за руль, резко покачать ось руленой колонки. Если в подшипниках рулевой колонки имеется люфт, то при этом будет слышен

стук. Люфт обнаруживается легче если сняты перья вилки. Иногда в подшипниках рулевой колонки при поворачивании прослушивается хруст или поворот руля происходит с еле заметной фиксацией в лунках, появившихся на обоймах подшипников от износа. В этом случае следует разобрать рулевую колонку и заменить подшипники.

Рис. 72. Разрез рулевой колонки: 1 — кожух пера вилки; 2 — резиновая прокладка; 3 и 5 — нижний и верхний мостик; 4 — воздушный клапан; 6 — хомут крепления трубы руля; 7 – трубы руля; 8 — болты крепления; 9 — чашка подшипника; 10 — стержень рулевой колонки; 11 — гайка; 12 — стопорная шайба; 13 — гайка чашки подшипника; 14 — чашка подшипника; 15 — рулевая головка рамы; 16 — рама мотоцикла; 17 – упор демпфера руля; 18 и 19 — чашки подшипника; 20 — стяжной болт.

Рис. 73. Детали демпфера рулевой колонки: 1 — стальные пластины; 2 — стальная пластина с упором; 3 и 7 – фрикционные диски; 4 — болт крепления; 5 — пружинная шайба; 6 — корпус (основание) демпфера; 8 — резиновый диск; 9 — шплинт; 10 — регулировочный болт.

Замена заднего ступичного подшипника мотоцикла Honda cb 400

Здравствуйте.

Все знают, что Honda cb 400 болеет несколькими детскими болезнями, одной из которых являются слабые ступичные подшипники. У меня подшипники летели буквально каждый сезон, причем я ставил не Китай какой-нибудь, а All Balls, то есть качественные дорогие подшипники. Конечно, кто-то скажет, мол нефиг ездить по танковым полигонам. Но я возражу! Ведь после того, как мне помогли разобраться с маркировкой ступичных подшипников, при тех же особенностях езды подшипники стали ходить гораздо дольше.

Какие ступичные подшипники ставить на мотоцикл.
Итак, мы говорим о том, что ступичные подшипники – это слабое место мотоцикла Honda cb 400. Возвращаясь из Эстонии в прошлом году я даже встал на трассе в районе Вышнего Волочка из-за того, что подшипник хрустнул и развалился. Конечно, можно периодически шатать колеса туда-сюда, чтобы выявить люфт и своевременно произвести замену, но, как показывает практика, все равно подшипники летят совершенно внезапно и без предупреждения. Нет, хорошо, когда, прежде чем сдохнуть, подшипник начинает выть, и хорошо, когда ты ездишь не с прямотоком и в состоянии этот вой услышать! А если нет? А если нет – надо изначально ставить хорошие подшипники и делать это правильно, о чем и пойдет речь.

Для замены ступичных подшипников нам понадобятся… подшипники! В количестве 3-х штук. Два из них непосредственно ступичные и один – это подшипник задней звезды.

Замена заднего ступичного подшипника мотоцикла Honda cb 400

Какие подшипники брать? Исключительно не рекомендую комплект All Balls. Это конечно очень удобно, когда тебе не надо думать и собирать отдельно подшипники, отдельно пыльники, да и все же это фирма с мировым именем и выпускает качественную продукцию. Но ходят такие наборы не долго. Дело в том, что ступичный подшипник в ходе работы очень не хило греется. При нагреве металл, что? Праильно, расширяется! А All Balls, насколько я знаю, не выпускает подшипников с допуском на расширение, которые подходили бы на мотоцикл Honda cb 400 (подшипники рулевой колонки, например, которые не греются при работе, у All Balls просто отличные!).

Замена заднего ступичного подшипника мотоцикла Honda cb 400

Здравствуйте.

Все знают, что Honda cb 400 болеет несколькими детскими болезнями, одной из которых являются слабые ступичные подшипники. У меня подшипники летели буквально каждый сезон, причем я ставил не Китай какой-нибудь, а All Balls, то есть качественные дорогие подшипники. Конечно, кто-то скажет, мол нефиг ездить по танковым полигонам. Но я возражу! Ведь после того, как мне помогли разобраться с маркировкой ступичных подшипников, при тех же особенностях езды подшипники стали ходить гораздо дольше.

Какие ступичные подшипники ставить на мотоцикл.
Итак, мы говорим о том, что ступичные подшипники – это слабое место мотоцикла Honda cb 400. Возвращаясь из Эстонии в прошлом году я даже встал на трассе в районе Вышнего Волочка из-за того, что подшипник хрустнул и развалился. Конечно, можно периодически шатать колеса туда-сюда, чтобы выявить люфт и своевременно произвести замену, но, как показывает практика, все равно подшипники летят совершенно внезапно и без предупреждения. Нет, хорошо, когда, прежде чем сдохнуть, подшипник начинает выть, и хорошо, когда ты ездишь не с прямотоком и в состоянии этот вой услышать! А если нет? А если нет – надо изначально ставить хорошие подшипники и делать это правильно, о чем и пойдет речь.

Для замены ступичных подшипников нам понадобятся… подшипники! В количестве 3-х штук. Два из них непосредственно ступичные и один – это подшипник задней звезды.

Замена заднего ступичного подшипника мотоцикла Honda cb 400

Какие подшипники брать? Исключительно не рекомендую комплект All Balls. Это конечно очень удобно, когда тебе не надо думать и собирать отдельно подшипники, отдельно пыльники, да и все же это фирма с мировым именем и выпускает качественную продукцию. Но ходят такие наборы не долго. Дело в том, что ступичный подшипник в ходе работы очень не хило греется. При нагреве металл, что? Праильно, расширяется! А All Balls, насколько я знаю, не выпускает подшипников с допуском на расширение, которые подходили бы на мотоцикл Honda cb 400 (подшипники рулевой колонки, например, которые не греются при работе, у All Balls просто отличные!).

Многие мотоциклисты могут припомнить, как даже после легкой аварии у практически неповрежденного мотоцикла оказывалась погнута передняя вилка. Чаще гнутся верхние, так называемые неподвижные трубы и штоки амортизаторов. После их замены вилка опять становится как новая. Время от времени изнашиваются сальники. Заменил — и опять все в порядке. Нехитрые, в общем-то, операции. Но даже тут, чтобы не заплутать в трех соснах лучше иметь под рукой какое-то руководство или знать последовательность разборки и сборки. Это оградит от многих мелких неприятностей — таких, например, как «лишняя» деталь, оставшаяся после сборки.
В этой статье, подготовленной по материалам журнала «Чехословацкое мотор ревю», будет рассказано о полной разборке и
ремонте передней вилки Ява 350. Сначала необходимо установить мотоцикл на центральную подставку. Если вы занялись ремонтом на улице да еще в жаркий день, то под опору хорошо бы подложить кусок фанеры, так как подставка имеет склонность продавливать разогретый асфальт. Затем снимаем переднее колесо и крыло.
Прежде чем начинать демонтаж перьев, надо слить из них амортизаторную жидкость. Для этого вывинчиваем заливные пробки 25, а затем нижние сливные болты 17. Не забудьте заранее подставить емкость, куда сольется амортизаторная жидкость.

Осмотрите уплотнительные кольца 18 под сливными болтами и, если заметите на них трещины, замените. Если нет готовых — можно вырезать их из натуральной кожи, использовав старую обувь.

Для облегчения демонтажа перьев надо заранее изготовить несложное приспособление. Внешний вид его показан на рисунке. После того как масло слито, ослабьте болт М10, зажимающий в нижнем мостике неподвижную трубу 1 и, постукивая по ввернутому 24 и вкладыш 33. Ключом с внешним шестигранником «на 8» выверните из нижней части подвижной трубы болт 21 и снимите ее. Остается вынуть амортизатор из нижней части неподвижной трубы — для этого нужно снять стальное кольцо 12.

Теперь вилка Ява 350 разобрана и готова к ремонту, можно заменить детали износившиеся или вышедшие из строя в результате аварии. К сожалению, запасные части к «Яве» вы вряд ли теперь найдете в магазине. Поэтому скажем, неподвижную трубу или шток амортизато­ра, которые в основном и гнутся при столкновениях, придется точить самостоятельно — благо тут годится любой токарный станок.

После каждой разборки пера желательно менять сальник 15, установленный в верхней части подвижной трубы и закрепленный там стальным кольцом 16. Сальник имеет размеры 36Х X 47X 6,5—10. Сообщаем для справки — может быть, найдется что-то подходящее…

Сборка вилки осуществляется в обратной последовательности. Завод-изготовитель советует заливать амортизаторную жидкость еще до установки пружины. Это гарантирует точность дозировки.

Здесь необходимо напомнить два очень важных обстоятельства. Во-первых, установив перо в мостики рулевой колонки, надо сразу хорошо затянуть верхнюю пробку 25 и только после этого крепить болт М10 в нижнем мостике. И, во-вторых, ни в коем случае нельзя пытаться повысить эффективность амортизации за счет увеличения объема масла против указанного количества (200 см3 на каждое перо). Если же возникла необходимость сделать вилку более жесткой, можно залить более вязкую амортизаторную жидкость — но в таком же количестве. На это иногда приходится идти при жестком режиме эксплуатации, особенно в сельской местности, а также при повышенной сезонной температуре или большом износе амортизатора.

МОЙ МОТОЦИКЛ

В этой статье будет рассказано о полной разборке передних амортизаторов «ЯВЫ-638».


Многие мотоциклисты могут припомнить, как даже после легкой аварии у практически неповрежденного мотоцикла оказывалась погнута передняя вилка. Чаще гнутся верхние, так называемые неподвижные трубы и штоки амортизаторов. После их замены вилка опять становится как новая.Время от времени изнашиваются сальники. Заменил— и опять все в порядке. Нехитрые, в общем-то, операции. Но даже тут, чтобы не заплутать в трех соснах лучше иметь под рукой какое-то руководство или знать последовательность разборки и сборки. Это оградит от многих мелких неприятностей — таких, например, как «лишняя» деталь, оставшаяся после сборки.


Сначала необходимо установить мотоцикл на центральную подставку. Если вы занялись ремонтом на улице да еще в жаркий день, то под опору хорошо бы подложить кусок фанеры, так как подставка имеет склонность продавливать разогретый асфальт. Затем снимаем переднее колесо и крыло. Прежде чем начинать демонтаж перьев, надо слить из них амортизаторную жидкость. Для этого вывинчиваем заливные пробки 25, (рис. 1) а затем нижние сливные болты 17. Не забудьте заранее подставить емкость, куда сольется амортизаторная жидкость.



Осмотрите уплотнительные кольца
18 под сливными болтами и, если заметите на них трещины, замените. Если нет готовых — можно вырезать их из натуральной кожи, использовав старую обувь. Для облегчения демонтажа перьев надо заранее изготовить несложное приспособление. Внешний вид его показан на рисунке.


После того как масло слито, ослабьте болт M 10, зажимающий в нижнем мостике неподвижную трубу 1 и постукивая по ввернутому вместо пробки приспособлению, выньте перо. Очистите его от грязи и протрите чистой ветошью. Всю дальнейшую разборку нужно производить на верстаке или столе. Небольшой отверткой осторожно ослабьте крепежное кольцо 28 и снимите его с резиновым чехлом. Выньте из неподвижной трубы пружину 24 и вкладыш 33. Ключом с внешним шестигранником «на 8» выверните из нижней части подвижной трубы болт 21 и снимите ее. Остается вынуть амортизатор из нижней части неподвижной трубы — для этого нужно снять стальное кольцо 12. Теперь вилка полностью разобрана и можно заменить детали износившиеся или вышедшие из строя в результате аварии. К сожалению, запасные части к «Яве» вы вряд ли теперь найдете в магазине. Поэтому скажем, неподвижную трубу или шток амортизатора, которые в основном и гнутся при столкновениях, придется точить самостоятельно — благо тут годится любой токарный станок. После каждой разборки пера желательно менять сальник 15, установленный в верхней части подвижной трубы и закрепленный там стальным кольцом 16. Сальник имеет размеры 36Х X 47X6,5—10. Сообщаем размеры для справки — может быть, найдется что-то подходящее. Сборка вилки осуществляется в обратной последовательности. Завод-изготовитель советует заливать амортизаторную жидкость еще до установки пружины. Это гарантирует точность дозировки. Здесь необходимо напомнить два очень важных обстоятельства. Во-первых, установив перо в мостики рулевой колонки, надо сразу хорошо затянуть верхнюю пробку 25 и только после этого крепить болт М10 в нижнем мостике. И, во-вторых, ни в коем случае нельзя пытаться повысить эффективность амортизации за счет увеличения объема масла против указанного количества (200 см/куб на каждое перо). Если же возникла необходимость сделать вилку более жесткой, можно залить более вязкую амортизаторную жидкость — но в таком же количестве. На это иногда приходится идти при жестком режиме эксплуатации, особенно в сельской местности, а также при повышенной сезонной температуре или большом износе амортизаторе.

На этой ноте можно и закончить. Ремонтируйте и берегите свой мотоцикл……

Замена подшипника передней вилки ява 638

Во время очередной замены сальников передней вилки мотоцикла ЯВА-638 решил подыскать им замену. К сожалению, на такой неплохой вилке стоят совсем не приспособленные к нашим дорогам сальники, да к тому же, состояние труб вилки (раковины, следы ударов и т.д.) не способствуют их долговечности. Решил попробовать поставить москвичевские сальники (он один стоит в коробке передач, по-моему, на вторичном валу).

По размеру они почти одинаковые, но сальник от «Москвича» плотнее садится на трубу вилки, да и пыльник у него мощнее (это верхняя манжетка). Размер родного Явовского сальника 36-47-6,5, где 36 мм — внутренний диаметр, 47 мм — внешний диаметр, 6,5 мм — размер посадочного места, то есть высота сальника. Размер москвичевского — 33,4 — 49,25 — 9,5, значит, чтоб он встал в алюминиевое перо вилки, внешний диаметр сальника нужно сточить.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Ява 638 634 Конические Подшипники в рулевую Подробнее

Ремонт мотоцикла ЯВА Чезет Как это делается Ч 11 Установка конических подшипников траверсы Подробнее

Восстановление вилки на Яву 638 12V Подробнее

ява 350 638, ремонт передней вилки часть 2 Подробнее

ЯВА 638 Восстановление Фильм4 Вилка Подробнее

Замена подшипника рулевой колонки Cezet 350 Подробнее

РЕСТАВРАЦІЯ. Мотоцикл Ява 350/638-1-03 1990 року. Усуваю люфт в ручці щеплення та переднього тормозу Подробнее

Замена подшипника Ява 634 Подробнее

Подшипники конические в рулевую Явы Подробнее

центральная опора ява 638. доработка родной опоры . Подробнее

ява 350 638 регулировка КПП Подробнее

Ява 354 , люфт посадочного места пальца маятника (ремонт ) Подробнее

Передняя вилка JAWA! Снова проблемы! Подробнее

Ява 350 ремонт (Замена резинок стаканов фары) Подробнее

JAWA 638 Люкс | Проект завершён Подробнее

JAWA 638 до и после Подробнее

ЯВА 634 7 Траверса Вилка Отчет для Барнаул Подробнее

ТРАВЕРСА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ ЯВА. Ограничитель руля JAWA CZ Подробнее

содержание .. 30 31 32 ..

8. Механизмы управления Рулевой механизм мотоциклов Ява-250, Ява-350

Устройство. К рулевому механизму относятся руль и детали передней вилки, при помощи которых осуществляется связь передней вилки с рулевой головкой рамы мотоцикла. Основными деталями рулевого механизма (рис. 72) следует считать трубу 7 руля, рулевую головку 15 рамы с подшипниками, верхний мостик 5 и нижний мостик 3, соединенный сваркой со стержнем 10 рулевой колонки передней пилки. Гайки 11 и 13, стопорная шайб 12 фиксируют стержень 10 в рулевой головке рамы.

Обычно этот узел называют рулевой колонкой. Руль крепится к верхнему мостику пилки двумя разъемными хомутами 6 при помощи четырех болтов 8. У мотоциклов с коляской «Велорекс» имеется демпфер руля. Он монтируется на нижнем мостике передней вилки. Детали демпфера изображены на рис. 73. Профилактическое обслуживание. В процессе эксплуатации необходимо следить за состоянием узлов крепления рулевого механизма и немедленно подтягивать ослабевшие соединения. Особенно это относится к болтам 8 (см. рис. 72), крепящим руль в верхнем мосте. Руль должен плавно поворачиваться от упора до упора без заедания, а в рулевой колонке не должно быть стуков. Если появляются стуки в подшипниках колонки, то необходимо специальным ключом (см, рис. 79) затянуть гайку 13 чашки подшипника (см. рис. 72) рулевой колонки. При этом следует помнить, что чрезмерная затяжка гайки может вызывать увеличение усилия для поворота руля, что весьма неблагоприятно отразится на управляемости мотоцикла- одиночки. О том, как затягивать подшипники рулевой колонки, см. далее.

Предварительно надо ключом 41 мм отвернуть гайку оси рулевой колонки и обязательно ослабить затяжку болтов, фиксирующих перья вилки в нижнем мостике. После окончания регулировки подшипников рулевой колонки затягивать гайки стяжных болтов нижнего мостика следует и порядке, описанном далее. Замена смазки и подшипниках рулевой колонки через 8000 км пробега, как рекомендует завод-изготовитель, вряд ли технически оправдана. Коли сравнить условия работы подшипников рулевой колонки и подшипников колеса (замена смазки в которых предусмотрена тоже через 8000 км), то станет ясно, что замена смазки в рулевой колонке требуется через значительно больший срок. На практике рулевую колонку разбирают для смазки один раз в два-три сезона независимо от пробега мотоцикла. Смазка подшипников рулевой колонки производится консистентной смазкой после снятия верхнею мостика с рулем и ослабления гайки верхней чашки подшипника. Полная разборка рулевой колонки описана далее. Неисправности рулевого механизма. К числу наиболее распространенных неисправностей рулевого механизма относятся следующие:

Ослабление затяжки болтов, крепящих руль к верхнему мостику. При езде по пересеченной местности или по плохой дороге, когда к концам руля прикладываются большие усилия, руль может внезапно «провалиться» вниз если он плохо скреплен. Когда мотоцикл стоит, ослабление крепления руля: можно определить, если энергично подергать за руль вверх-вниз. Изменение положения руля будет свидетельствовать об ослаблении затяжки крепежа на верхнем мостике вилки. Этот дефект устраняется после снятия верхнего кож ха фары затяжкой четырех болтов, крепящих хомуты руля. Плохая работа рулевого демпфера у мотоцикла с коляской, вызванная загрязнением фрикционных шайб. Рулевой демпфер должен даже при слабой затяжке уменьшать произвольные колебания руля при езде по плохой дороге. Если нормальная затяжка не обеспечивает нужной устойчивости руля, демпфер нужно разобрать и очистить от грязи его диски, промыв их в бензине. Люфт и стук в подшипниках рулевой колонки. Этот дефект, как правило, появляется только после довольно длительной эксплуатации мотоцикла. Люфт в подшипниках рулевой колонки можно определить следующим образом. Мотоцикл установить на подставку так, чтобы переднее колесо висело в воздухе. Затем, держась руками за руль, резко покачать ось руленой колонки. Если в подшипниках рулевой колонки имеется люфт, то при этом будет слышен

стук. Люфт обнаруживается легче если сняты перья вилки. Иногда в подшипниках рулевой колонки при поворачивании прослушивается хруст или поворот руля происходит с еле заметной фиксацией в лунках, появившихся на обоймах подшипников от износа. В этом случае следует разобрать рулевую колонку и заменить подшипники.

Рис. 72. Разрез рулевой колонки: 1 — кожух пера вилки; 2 — резиновая прокладка; 3 и 5 — нижний и верхний мостик; 4 — воздушный клапан; 6 — хомут крепления трубы руля; 7 – трубы руля; 8 — болты крепления; 9 — чашка подшипника; 10 — стержень рулевой колонки; 11 — гайка; 12 — стопорная шайба; 13 — гайка чашки подшипника; 14 — чашка подшипника; 15 — рулевая головка рамы; 16 — рама мотоцикла; 17 – упор демпфера руля; 18 и 19 — чашки подшипника; 20 — стяжной болт.

Рис. 73. Детали демпфера рулевой колонки: 1 — стальные пластины; 2 — стальная пластина с упором; 3 и 7 – фрикционные диски; 4 — болт крепления; 5 — пружинная шайба; 6 — корпус (основание) демпфера; 8 — резиновый диск; 9 — шплинт; 10 — регулировочный болт.

Читайте также: