Какую резину поставить на мопед дельта

Опубликовано: 26.04.2024

У многих из нас он еще стоит в гараже, и даже пригоден к эксплуатации. Замечу, что этот мопед не имеет абсолютно никакого отношения к современным моделям китайского производства. И основные отличия мы также рассмотрим.

Для начала протестируем первый вариант, а затем новый четырехтактный мопед Delta китайского производства. Итак, вот он, гордость советской молодежи и один из самых популярных мопедов былого социализма, мопед Дельта производства СССР:

Никаких конкурентов из Китая у него в то время не было, и никто не задумывался о выборе.

Оригинальная самодельная спинка пасажира

В селе он был незаменимым помощником и своего рода конструктором, потому, что он ломался чаще, чем ездил, и виной тому конечно же являются разработчики. Но умелые руки всегда находили выход из положения.

В качестве дополнительного стайлинга на мопеде дельта часто использовали ветровое стекло, дуги, ветрозащиту и просто обрамление фары.

Тюнинг мопеда Дельта производства СССР

Тюнинг двигателя можно исключить вовсе, этим практически никто не занимался в силу нецелесообразности. При правильной обкатке, мопед дельта можно разогнать до 60 километров в час, иногда до 65, но это случается крайне редко. Две передачи откровенно не справляются со своей задачей, и аппарат на протяжении всего разгона чувствует себя неуверенно, и назвать разгоном это можно с натяжкой, это вялый набор скорости.

В свое время модно было поднять переднее крыло, при этом мопед кое-как напоминал кроссовые мотоциклы, и это было круто, молодежь чувствовала себя настоящими байкерами, и скажу откровенно, многим этого хватала, так как мопедисты того времени не были разбалованы той техникой, которую мы можем наблюдать сейчас, с максималкой в сто километров в час.

К тюнингу также можно отнести замену родной резины на вот такую шипованную.

Эти покрышки хорошо держат грязь и пригодны к эксплуатации в зимнее время года.

Про остальной тюнинг советую вам забыть и не вспоминать, вы лишь потратите время, деньги, нервы, а затем мопед в скорое время просто не захочет работать, так и не показав вам прибавки в динамике и скорости.

Ремонт мопеда Дельта производства СССР

Основой всего ремонта этого аппарата конечно же был двигатель, он ломался очень часто, это и кольца, и поршень, сцепление и многое другое. Владельцы этих мопедов почти каждый день устраняли какие либо неисправности и в идеале знали каждый болтик, конечно в этом есть и положительные стороны, вы сами учились ремонту.

Технические характеристики мопеда Дельта старого образца

Рабочий объем: 49,8см
Максимальная мощность: 1.8 л.с
Вес: 55кг
Нагрузка: не более 100кг
Максимальная скорость: 60км/ч
Объем бака: 5 литров
Зажигание электронное

В свое время также было налажено производства мопеда Дельта Афра на основе старого экземпляра, но с более современными характеристиками. Данный мопед так и не получил популярность в силу ряда причин и производство было свернуто.

Вот такой мопед Дельта Афра так же производился у нас.

Откуда такая популярность? Все очень просто, это один из самых дешевых мопедов с качественным четырехтактным двигателем, который потребляет топлива гораздо меньше, чем любой другой скутер с вариатором. Ресурс этого двигателя также может похвастаться долговечностью. Конечно, в отличие от скутера, тут почти нет места под ногами, всего лишь небольшой багажник для сумки и прочих мелочей, но можно уместить и мешок.

Сиденье пассажира можно убрать, и тогда вам откроется большой багажник, куда вы можете положить коробку или прочий багаж, это очень удобно. Но качество этого багажника отнюдь не идеально и большие нагрузки он не выдержит.

Сиденье водителя на мопеде Дельта также небольшое, рослому человеку будет не очень удобно, но отодвинуться назад, как на скутере или мотоцикле уже не получится.

Среди аналогичных мопедов следует отметить:

Некоторые из них являются прообразом Viper Alpha, но двигатель у них одинаковый.
Далее рассмотрим основные Характеристики мопеда Дельта нового образца китайского производства.

Тюнинг мопеда Дельта (Delta)

Основным тюнингом можно выделить установку поршневой увеличенного размера. Запчастей на мопед дельта огромное количество, и найти поршневую на 72 кубика не составит для вас проблему.

Четырехскоростная коробка передач позволяет установить заднюю звезду меньшего размера, что позволит вам поднять максимальную скорость в зависимости от количества зубьев до 30 километров в час. При этом динамика страдает не на много, благодаря своевременному переключению передач. Так на четвертой передаче мопед дельта можно разогнать до ста километров в час.

Ремонт мопеда Дельта (Delta)

Среди ремонта чаще всего можно отметить замену колец и поршня, регулировку зазора клапанов, ремонт коробки передач. Четырехтактный двигатель более сложный в ремонте, в тоже время он более экономичный и долговечный, тяговитый и с легкостью переносит перегрузки.

Некоторые моменты ремонта обозначены ниже на фото:

Как видно на фото, ничего сложного тут нет, важно запомнить весь процесс разборки, а затем в таком же порядке собрать двигатель. На предпоследнем фото можно наблюдать износ шестерни.

При полном износе двигателя иногда целесообразно купить двигатель целиком , в таком случае вы также получите некоторые запчасти от родного старого двигателя, и в принципе, новый мопед Дельта.

Вот так выглядит двигатель мопеда Дельта, который можно купить в магазине:

Цилиндро-поршневая группа мопеда типа Delta

Обратите внимание на карбюратор, он отличается от того, что устанавливается на мопеде Viper Alpha:

Карбюратор мопеда дельта с двигателем 70сс

Основные отличия карбюраторов мопедов Viper Delta и Viper Alpha

Также обратите внимание на фару головного света. На мопед Delta устанавливают как круглую, так и прямоугольную фару. Если по каким-либо причинам ваша фара вам не нравится, вы всегда можете купить новую, которая вам больше подходит, ниже фотографии предлагаемых на рынке фар для мопеда Дельта.

Если необходимо заменить лампочку в фаре, предлагаю обратить внимание на оригинальную:

Хромированный багажник на мопеде Delta очень быстро теряет свой блеск и ржавеет, так же он не переносит больших перегрузок. Если багажник сломался и не подлежит ремонту, вот так выглядит оригинальный:

Вот так выглядит центральный багажник

Из стайлинга следует отметить умельцев, которые очень часто улучшают внешний вид мопеда и его функциональность путем установки ветрового стекла, кофра, ветрозащиты, дуг и прочих деталей защиты.

Вот так выглядит мопед дельта, который прошел предпродажную подготовку в одной из компаний России

Бывают такие ситуации, когда водителю приходится менять покрышку мопеда самостоятельно. Чтобы сделать это правильно и быстро, ниже приведена инструкция как выполнить шиномонтаж своими руками.

Снятие покрышки (разбортовка)

Для снятия покрышки выполните следующую последовательность действий:

Поставить мопед на центральную подножку и снять колесо. Позаботьтесь чтобы после снятия колеса мопед не упал. Поясняю: после снятия колеса изменится развесовка и мопед потеряет точку опоры.
Снять с вентиля колпачок, после этого нажать на золотник, чтобы сбросить давление в шине.
Борта покрышки осадить с посадочных мест.
Аккуратно, чтобы не нанести повреждений камере (если применяется шина с камерой) и ободу, вставить монтажные лопатки с обеих сторон от вентиля и вывести из обода борта шины.
В момент, когда лопатки будут разведены приблизительно на треть обода, край покрышки скутера отогнуть по всей ее длине.
Из отверстия в ободе извлечь вентиль (при условии, что шина камерная).
С осторожностью вытянуть камеру из покрышки (при условии, что шина камерная). Затем необходимо осмотреть покрышку и камеру на предмет наличия механических повреждений. Чтобы быстро определить место, в котором камера проколота, рекомендуется накачать ее воздухом и погрузить в емкость с водой. При этом место прокола можно определить по выходу пузырьков воздуха. Камеры ремонтируются методом вулканизации. В том случае, если этот метод нельзя применить, то камеру лучше заменить на новую.
Снять покрышку с обода (в случае если необходимо ее заменить).

Если колесо нужно починить в дороге, а монтажных лопаток нет под рукой, то подойдут, например две шлицевых отвёртки или просто две стальных полоски. Главное чтобы у них не было заусенцев и острых углов.

Забортовка

Для забортовки колеса мопеда выполните следующую последовательность действий:

Давление в шинах

Также должно соответствовать рекомендациям завода-изготовителя и давление в шинах. Его изменение можно производить в случае увеличения (уменьшения) нагрузки, также его величина регулируется в зависимости от дорожных условий.

Рис 1.

1-Подножка для пассажира, 2-Электростартер, 3- Подножка, 4-Педаль заднего тормоза,
5-Номер рамы, 6-Багажник

Рис 2.

1-Сиденье, 2- Топливный кран, 3- Педаль переключения передач, 4-Подножка, 5- Центральная подножка, 6-Боковая подножка, 7-Подножка для пассажира.

Рис 3

1-Переключатель фары, 2-Приборная панель, 3-Включатель освещения, 4-Ручка переднего тормоза, 5-Ручка управления дроссельной заслонкой, 6-Замок зажигания, 7-Кнопка звукового сигнала, 8- Переключатель указателя поворотов, 9-Ручка сцепления, 10-Крышка топливного бака.

Инструкция по эксплуатации мопеда

Запуск двигателя

Чтобы запустить двигатель в холодном состоянии нужно повернуть топливный кран в положение «ON». Затем вставить ключ в замок зажигания и повернуть в положение «ON». Педаль переключения передач установить в нейтральное положение. Закрыть воздушную заслонку на карбюраторе и несколько раз плавно нажать на рычаг кик-стартера, а затем резким нажатием запустить двигатель.

Позволить двигателю поработать приблизительно 1 -2 минуты и затем вернуть воздушную заслонку в открытое состояние. Нельзя начинать движение с не прогретым двигателем.

Запуск прогретого двигателя

Выполняется в той же последовательности, что и холодного, но без закрывания воздушной заслонки. Рекомендуется выполнять запуск прогретого двигателя электростартером.

Начало движения

Выжмите рычаг сцепления и установите педаль переключения передач на 1-ую скорость. Медленно увеличивайте частоту вращения двигателя, и одновременно плавно отпускайте рычаг сцепления. Мопед медленно начнет движение. Увеличивая частоту вращения двигателя, разгоните мопед, затем, сбросив частоту вращения двигателя и выжав рычаг сцепления, включите 2-ю скорость нажатием переднего рычага переключения передач вниз. Повторением описанной выше процедуры, можно переключиться на 3 , а затем и на 4 передачу. Выбирайте оптимальную скорость движения в зависимости от обстановки на дороге.

Торможение

Поворотом ручки управления дроссельной заслонки от себя уменьшите частоту вращения двигателя. Выжмите рычаг сцепления и одновременно с одинаковым усилием выжимайте рычаг тормоза переднего колеса и ножную педаль тормоза заднего колеса. После остановки мопеда переключите коробку передач в нейтральное положение, затем отпустите рычаг сцепления.

Тормозя мопед, используйте оба тормоза одновременно. Плавно увеличивая усилие на рычаге и тормозной педали, можно обеспечить наиболее эффективное торможение. Торможение только передним или задним колесом может привести к заносу мопеда в сторону или падению, и поэтому будьте чрезвычайно осторожны. При движении на влажном или скользком асфальте для предотвращения падения управляйте системой торможения аккуратно и мягко.

Остановка

Для остановки мопеда поворотом ручки управления дроссельной заслонки от себя уменьшите частоту вращения двигателя. Выжмите рычаг сцепления и одновременно с одинаковым усилием выжимайте рычаг тормоза переднего колеса и ножную педаль тормоза заднего колеса. Переключите коробку перемены передач в нейтральное положение, затем отпустите рычаг сцепления. Выключите двигатель. Поставьте мопед на подножку.

Не паркуйте мопед на уклоне или мягком грунте, во избежание его падения. Во избежание ожог, не прикасайтесь к горячей выхлопной трубе.

Обкатка нового мопеда

Первые 1000 км пробега наиболее важны для Вашего мопеда. В течение этого периода все части мопеда притираются друг к другу. Избегайте работы двигателя на максимальной частоте вращения, перегрева двигателя и его перегрузок. Для пробега от 0 до 1000km, рекомендуем следующие режимы эксплуатации:

0 -150 км: дроссельную заслонку следует открывать на 1\2 хода. Останавливайте двигатель каждый час, чтобы он охладился в течение 5-10 минут. Избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращения.

150-500 км: избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращения
и не открывайте дроссельную заслонку, больше чем 2/3 хода. Запрещается полностью открывать дроссельную заслонку, т.е. двигатель не должен развивать максимальную частоту вращения.

1000 км: Избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращения и не открывайте дроссельную заслонку больше чем 3/4 хода.

1000 км и более. Избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращения и с полностью открытой дроссельной заслонкой. Иногда изменяйте скорость движения.

При первой замене масла (300 – 500 км) необходимо прочистить фильтр-сетку маслозаборника масляного насоса. Поскольку эта процедура связана со снятием правой крышки картера, необходимо, чтобы данную операцию выполнили механики сервисного центра.

Смазочные материалы двигателя

Моторесурс двигателя напрямую зависит от качества используемых смазочных материалов. Необходимо ежедневно перед поездкой проверять уровень масла и своевременно менять масло и очищать масляный фильтр.

Замена масла производится, когда двигатель находится в теплом состоянии, после поездки, чтобы используемое масло слилось полностью.

Процедура замены масла:

Регулирование холостого хода

Правильно отрегулированная работа двигателя на холостом ходу позволяет обеспечить минимальный расход топлива. При этом, необходимо добиться стабильной работы двигателя с частотой вращения приблизительно 1500 об/мин.

Эту регулировку выполняют следующим образом:

Воздушный фильтр

Фильтрующий элемент воздушного фильтра выполнен из специального поролона, пропитанного маслом. При засорении воздушного фильтра уменьшается полезная мощность двигателя из-за увеличения воздушного входного сопротивления, что, в свою очередь, вызывает повышенный расход топлива. Поэтому периодическая очистка воздушного фильтра должна быть выполнена согласно следующей процедуре.

1. Снять декоративную крышку.
2. Снять карбюратор.
3. Вынуть воздушный фильтр.
4. Открутить внешний винт корпуса воздушного фильтра, разобрать корпус, затем вынуть фильтрующий элемент.
5. Извлечь поролон из рамки держателя
6. Ополоснуть поролон моющим средством, отжать обеими руками, чтобы удалить воду. Затем погрузить поролон в моторное масло, вынуть, и удалить из него излишки масла. В случае, если поролон слишком грязен или поврежден, заменить его новым.
7. Затем собрать воздушный фильтр в обратном порядке.

Свеча зажигания

Свеча зажигания является одной из наиболее важных деталей, необходимых для пуска двигателя и влияющих на его мощность. После снятия свечи проверяется состояние ее электродов, т.е. ее контактов. Если контакты сильно изношены, свечу необходимо заменить новой. Если электроды в относительно хорошем состоянии, то необходимо произвести очистку свечи стальной щеткой. Осмотр и регулирование зазора должны быть выполнены в следующем порядке.

После регулировки зазора электродов свеча заворачивается на свое место в головке цилиндров. Свечу необходимо затягивать умеренно, не слишком сильно.

Ручка управления дроссельной заслонкой.

Регулярно перед поездкой проводите осмотр и проверку работоспособности системы

Передняя вилка

Поскольку передняя вилка имеет большое значение с для удобства управляемости мопеда, ее следует содержать в порядке и периодически выполнять необходимые ремонтные работы. При обслуживании передней вилки крайне важно уделять внимание подшипникам рулевой колонки, установленным внутри рамы рулевой колонки, на которых вилка поворачивается. При выявлении люфта необходимо провести регулировку, т.е. подтянуть гайки рулевой колонки. Гайки подтягиваются так, чтобы при поднятии мопеда за руль не чувствовался люфт, но вилка все же легко поворачивалась.

Сцепление

При разгоне мопеда и во время движения часто приходится пользоваться механизмом сцепления. Регулярно перед поездкой проверяйте его работоспособность.

1. Свободный ход ручки управления сцеплением должен быть в пределах 10-20 мм.
2. Ослабить контргайку, после чего производить регулировку натяжением тросика. Окончив регулировку затянуть контргайку.
3. Запустить двигатель, выжав рычаг сцепления и включив первую передачу. При плавном отпускании рычага сцепления мопед должен плавно тронуться с места.

При обнаружении надрыва тросика, его следует заменить.

Цепная передача

Долговечность работы цепной передачи зависит от хорошей смазки и правильной регулировки. Редкое обслуживание цепной передачи и ведомой звездочки, а также эксплуатация мопеда в грязных и пыльных условиях приводит к преждевременному износу цепной передачи.

1. Установите мопед на центральную подножку. Включите нейтральную передачу.
2. Проверьте ход цепи, нажимая на нее вверх и вниз рукой. Ход цепи должен быть в пределах 10-20 мм. (см рис. 20). Если ход цепи превышает допустимое значение, необходимо выполнить его регулировку.
3. Ослабьте гайку крепления колеса.
4. Вращая регулировочные гайки, натягивающие цепь слева и справа, равномерно натягивайте цепь, избегая перекосов.
5. Зафиксируйте все контргайки. После чего проверьте еще раз натяжение цепи и смажьте ее.

В том случае, когда исчерпан ход регулировки натяжения цепи, а цепь не натянута, необходимо заменить цепь на новую.

Тормозная система

Тормоз переднего колеса:

1. Свободный ход ручки тормоза должен быть в пределах 15-25 мм. Он регулируется зубчатой гайкой на кулачке передней ступицы.
2. После регулировки проверьте эффективность торможения, выжав ручку переднего тормоза и попробовав вращать переднее колесо.

Тормоз заднего колеса:

1. Установите мопед на центральную подножку.
2. Свободный ход педали тормоза заднего колеса должен быть 20-30 мм.
3.При необходимости регулировка производится зубчатой гайкой на задней ступице колеса.
4.После регулировки проверьте эффективность торможения, нажав педаль тормоза и попробовав вращать заднее колесо.

Замените тормозные колодки, если толщина накладок составит меньше 2 мм (толщина новой тормозной накладки имеет 3.5 мм).

Включатель стоп-сигнала

Включатель тормозного сигнала находится над педалью тормоза. После регулировки тормоза необходимо проверить правильность срабатывания сигнала и, при необходимости, отрегулировать, перемещая сам выключатель. Проверку срабатывания стоп-сигнала проводят при работающем двигателе.

Шины

Колеса постоянно подвергаются разнообразным нагрузкам, зависящим от качества дороги. Поэтому осмотр и регулирование их необходимо производить регулярно.

Ширина покрышки

Расшифровка маркировки мото покрышек.

Первая группа цифр в маркировке мото-шины обозначает номинальную ширину шины.

Ширина измеряется по прямой линии см. схему выше.

Не стоит устанавливать на мотоцикл мото-покрышки шире или уже чем рекомендованные покрышки для данной модели мотоцикла.

Так установив шире или уже мото-покрышку, ваш мотоцикл потеряет динамику в поворотах, увеличится расход топлива, увеличится износ самих покрышек.

Высота профиля покрышки

120/ 70 - ZR17 M/C

Высота профиля мотошины с учетом высоты протектора. Чем меньше значение – тем ниже профиль покрышки. Не стоит устанавливать на мотоцикл мото-покрышки ниже или выше по высоте профиля чем рекомендованные покрышки для данной модели мотоцикла. Так установив выше или ниже по профилю мото-покрышку, ваш мотоцикл потеряет динамику в поворотах, увеличится расход топлива, увеличится расход самих покрышек.

Индекс скорости и индекс нагрузки

120/70 - Z R17 M/C

«Скоростной индекс» он же «Индекс Нагрузки».

Индекс нагрузки Индекс скорости – маркируется на мотопокрышке буквами, индекс является интернациональным, поэтому значение индекса нагрузки на шинах изготовленных, например, в Германии, будет равен и принятым в России индексам скорости.

Индекс скорости для мотопокрышек маркируется буквами английского алфавита, следом за высотой профиля мото покрышки.

Расшифровку индекса нагрузки смотрите на таблице ниже.

Строение мотоциклетной шины.

120/70 - Z R 17 M/C

Строение мотошины бывает РАДИАЛЬНЫМ, и обозначатся буквой R, бывает ДИАГОНАЛЬНОЕ может не обозначаться буквами вообще либо помечается буквой B.

Диаметр обода

120/70 - ZR 17 M/C

Диаметр обода обозначается двухзначной цифрой, практически в конце маркировки. Выбирая мотопокрышки – обязательно удостоверьтесь в правильности выбора внутреннего диаметра. Нельзя установить покрышку с диаметром 16 на диаметр обода 17-ть.

Дополнительная информация

Существует так же маркировка покрышек обозначающая – подходит ли покрышка для использования БЕЗ камеры либо только с камерой.

TUBE или TT – с камерой

TUBELESS или TL– подходит для бескамерного использования.

Буквы M/C – обозначают слово – мотоцикл т.е. покрышка для мотоцикола.

Различные системы маркировки мото-покрышек

Существует несколько типов маркировки покрышек (ширина, высота по профилю и внутреннему даиметру).

Метрическая система
Альфа система
Стандартная в дюймах
Низкопрофильная дюймы

Пример: 180/55ZR-17 · M130/80-18 · 130/80HB-18 · 130/80H-18

Первая цифра ширина – 180, вторая цифра ширина по профилю, буква обозначает индекс скорости – Z, буквой R обозначается Радиальное строение покрышки, цифра в заключении маркировки обозначает диаметр обода на который может быть установлена эта покрышка.

Пример: MT90S-16 · MT90HB-16

Система маркировки покрышек Альфа, обычно применяется на покрышках мотоциклов – туристического назначения.

Разобрав пример будет понятнее – М буква обозначается, что покрышка мотоциклетная (Motorcycle Tire).

T – буква обозначает ширину покрышки, цифрой – 90 обозначена высота по профилю, S – буква обозначает индекс скорости, цифра в заключении маркировки обозначает диаметр обода на который может быть установлена эта покрышка.

Эта система измерений восновном применялась на мотоциклах выпускаемых в 1990-1999 годах.

В маркировке отсутствует высота по профилю покрышки, однако применение такой системы подразумевает, что высота профиля покрышки равна ширине профиля т.е. если например ширина покрышки равна 3.25 дюйма, то высота профиля так же должна быть 3.25 дюйма.

Рассматривая пример выше, можно более точно понять систему и как работать с ней. Цифра 3.25 дюйма, обозначает ширину покрышки в

83 мм, в соответствии с шириной, высота профиля так же должна быть

83 мм, обычно при такой размере покрышки устанавливаются 80х80 или 90х90. Буквой H – обозначается индекс скорости, цифра в заключении маркировки обозначает диаметр обода на который может быть установлена эта покрышка.

Пример: 4.25/85H-18 · 4.60S-16

Эта система применяется на покрышках с низким профилем, такие покрышки встречаются крайне редко.

Разобрав на примере можно понять как эта система расшифровывается.

Как обычно первые цифры обозначают ширину шины (в дюймах на этом примере), вторая цифра обозначает процентное соотношение высоты профиля к ширине покрышки.

Всем доброго времени суток!
Слышали про синдром отложенной жизни? Это когда на потом откладываются какие-либо вещи, дела, желания. И именно с этим синдромом я столкнулся в плане мототехники.

Первые мысли купить мотоподобное появилось лет в 16 и, конечно, встретило сопротивление родителей. А в скором времени я и сам перешёл к авто, и это желание лишь изредка появлялось, но наплывами, и удавалось себя убедить, что "да не нужно оно".

Параллельно с этим был ВУЗ, его окончание, начало трудовой деятельности и прочие типичные житейские проблемы. И вот очередная зима, когда я натыкаюсь на Ютубе на один из многочисленных мотоблогов — и вот оно! Я понимаю, что мото — это то, что мне нужно для души. Снова проснулось сомнения, задушила жаба, все разговоры с близкими встречали полное непонимание данного вида техники, и… и вот я иду в АШ открывать новую категорию, никого не слушая, и заткнув жабу) к сожалению, из-за ковида все экзамены с начала весны перешли почти на конец лета, да и появились определенные житейские проблемы, и получилось так, что права есть, а техники нет. И тут случайно, ещё до экзаменов в автошколе, на известной площадке я встречаю это:

Честный полтос, не комплектный, куплен как донор, но это была любовь с первого взгляда, после чего он был мной куплен) спасибо бывшему хозяину/продавцу за то что ничего особо не скрывал и помог переместить его в мой гараж.

Ну а далее пошел ремонт:
-востановлен привод заднего тормоза
-куплены подножки водителя
-доспицовано заднее колесо, так как не хватало пары спиц
-заменены звёзды и приводная цепь на 428
-почищен и отрегулирован карб, установлен бензокраник, шланг и фильтр
-заменены резинки в ступице
-еще много всякой мелочи

По итогу вложений оказалось почти столько же, сколько вышел сам мопед) Тем не менее он едет, и доставляет удовольствие. Лёгкий (если встрять, один вытащишь), очень легко управлять ввиду опять же веса, практичный (корзина в центре конечно смотрится ужасно, но помогает в перевозке), но, увы, не быстрый, и не очень комфортный (за 40-50 км пути уже можно немного подустать).

А теперь вопрос — что из бюджетного можно сделать с этим мотором, чтобы он ехал веселее? 1р39, если не ошибаюсь. Была мысль поставить 110 поршневую, но пишут что надо менять коленвал — не вижу в этом смысла. Цель — поднять максималку и, самое главное, комфортную скорость (сейчас она около 50км/ч). Или нет смысла, и дешевле выйдет вколхозить мотор от пита?

Всем спасибо кто прочёл, совершайте свои мечты, пока на это есть время) эмоции дорогого стоят. А я пока буду дальше стремится к полноценному моту)

Метки: мопед дельта, китайский мопед, впечатление

Комментарии 52

Внесу свои пару слов в столь интересную беседу))
Тоже купил в начале сезона новый мопед с поршневой на 110 куб.см. летом время от времени катал на нём, но очень быстро он мне поднадоел хотя 100-ку он набирает шустро, выставил на продажу и уже получил за него задаток, учусь на категорию -"А" с марта этого года, и завтра у меня экзамены, катаюсь сейчас без категории на -Урале, и Мotoland v-raptor 250

Видел, читал, в чём-то даже данная запись сподвигла к покупке) Впринципе я доволен, разгонял до 70, но тоже уже на продажу выставил, не уйдёт — весной перед сезоном снова выставлю) Игрушка весёлая, но хочется уже что-то от 150 кубов) в идеале 250-400, посмотрим по бюджету на тот момент

Я на днях купил вот этот, 230 кубов.

А-ля скрэмблер, красавчег =) Нравятся такие мопедки, раньше чёпперы (визуально) были по душе, сейчас как-то уже не так вставляют)

Я просто решил не бежать впереди паровоза и не торопится с высокой кубатурой, хотя на моём -Урале 650 см.куб. но это-же не совсем мотоцикл, эта почти машина)))

Колясочники да, почти машина) думал днепра под перепил купить, но вес одиночки что-то меня смущает) да и мотоцикл должен быть универсальным — в этом его прелесть, чтоб и на асфальт, и по лесным тропам

Купил себе скутер рейсер переделанный на 80 кубов — ехал км 60-70 по ощущением на спидометре так все 90, покатался на нем июнь-июль и пошел сдавать на категорию А, успешно в августа сдал и тут же поехал купил мотоцикл racer fihgter 300 кубов. Пока скорости хватает, а скутер выставил на продажу)

Ну у меня мопедка едет честные 50-60 км/ч, на спидометре показывает на 10 км/ч больше реального) Этот сезон докатаюсь на нём, тут осталось уже немного, а в межсезонье буду искать тоже что-то около 200-300 кубов на обучение. Хотя вообще хочется Юпитер, но только из-за внешности, как на нём ездить по городу или км 100-150 в одну сторону (да, есть мысли и столько катать) я смутно представляю)

Я тоже хотел Иж сначала, даже съездил посмотрел несколько вариантов по области, но брат отговорил от покупки, сказал что запчастей на них нет, бензин с маслом нужно постоянно мешать, вечные проблемы с зажиганием, и он не комфортный для поездок. Поэтому послушав брата начал искать вариант с малым пробегом.

Запчасти есть, с зажиганием тоже решаемо) Но это "сельский вариант", я смутно представляю как его использовать даже каждые выходные, если ездить дальше 30 км в одну сторону. Опять же, всё денежный вопрос упирается)

Брат когда прокатился на планете, сели с ним в машину и он сказал что перерос уже этот мотоцикл. Всю молодость на ижах прокатался.

Кстати, там отличная корзинка ровно на три бутылки 0.75))

Да, корзинка в центре рамы добавляет некой практичности)

Поршневая на 72 подходит без переделок и без замены цепи. А маркировку на горшке я сточил по той причине что более 50 кубов нужен ПТС номер страховка . Категория а у меня с 90 года.

Точно, про страховку и ПТС даже как-то не вспомнил, а сточить маркировку там много усилий не надо

Видел, читал, но так для себя заморачиваться не буду точно) проделанная работа достойна уважения 👍 по практичности да, навьючить можно много его, и тянет ведь!)

Отличный аппарат при некоторых доработках!Особенно с точки зрения практичности

Хорошая мопедка. Был у меня такой. Первое что нужно сделать — это доездить сезон и ничего не разбирать. Дальше нужно снять головку и посмотреть диаметр камеры сгорания в ней. Если 39 мм в форме полусферы, то головка от полтиника. Чаще бывает что головка от 72 кубиков, там полусфера и вокруг нее как бы фаска. Диаметр внешнего края фаски около 47 мм. Так вот полтиничная поршневая с головкой от 72 кубиков едет хуже, поскольку степень сжатия меньше.
Родную полтиничную поршневую диаметром 39 мм можно поменять на 47 мм (72 кубика), 50 мм (80 кубиков), эти самые распространенные. Продаются в сборе, маркировка на цилиндрах бывает и 72 куба и 49 кубов, если это важно. С головкой от полтиника поедут нормально оба варианта. Если в твоем варианте ГБЦ от 72, то тем более. Есть варианты и 54 мм диаметром, но они в основном под коленвал с ходом 49 мм. там высота цилиндра больше, читал что цилиндр укорачивают на токарном станке. Полтиничный вал имеет ход 41 с чем-то мм.
Все цифры писал по памяти, возможно где-то неточно, но плюс-минус верно.
Я ездил на чистом полтинике, на 14-зубовой ведущей звездочке он ездил неплохо, максималка была около 60 км/ч. В принципе лучше 13-зубая ведущая звезда. Ну по мне (вес около 90 кг). Даже с сыном вдвоем покатушничали на ближайший пруд. На моем моторе было полуавтоматическое сцепление, очень прикольная штука! Немного жалею что продал, но сейчас из мопедного есть вот такое, посерьезнее…/>И еще, эта мопедка, да и все мопедки в целом — это не замена мотоциклу. Возможно дополнение. Но нужное, иногда хочется прокатиться на вот таком, неторопясь…

Маркировка не принципиальна, уже после покупки сдал на категорию, имею право ездить на чем угодно XD

Спасибо за информацию, да, этот сезон точно без доработок, как самая первая учебная парта научится относительно нормально рулить и держать баланс пойдет более чем). При 14/41 у меня получалось максимум 57 разогнать, комфортная около 40 вообще, сейчас повеселее, но запаса по тяге нет

ну есть вариант что ГБЦ таки стоит от 72 кубиков… у меня так было изначально, и я еще не сразу нашел ГБЦ от чисто полтиника, неходовой вариант, не пользуется спросом…
вскрытие покажет короче…
да, вроде бы диаметр 50 это ближе к 85 кубикам все-таки
лень гуглить :)

кстати я ставил задние аморты от ИЖа, на самой мягкой регулировке пружины они были прям то что надо

После сезона вскрою посмотрю, что там внутри стоит) про аморты учту, родные как-то слегка неадекватно работают

Родные амортизаторы не имеют в конструкции самих амортизаторов, это просто пружина и направляющий шток во втулке.

Ах, вот оно что, я думал внутри масло есть 😅 кошмар какой то)

Посмотри форумы. Но вроде разгоршовкой до 90см³ можно раскорячить. На 110 другое колено, грм, карб, сцепление.
50 кубиков может 70 идти. Проверь клапана, грм. Зажигание. Карб. Что то медленно он у тебя идет.

Клапана и ГРМ проверены и отнастроены сразу после покупки, 70 если прям до упора крутить на третьей, то скорее всего пойдет, но ему будет ооочень тяжко (по gps, по спидометру 70 он едет:))

110 башку на этот драндуль не советую.И дело даже не в колене, сломать его вряд ли сломает, но настраивать всю эту постройку заколебешься(замена жиклера в карбе и т.д.) А ехать оно все равно не будет.Это изначально техника для того-чтоб деда на рыбалку по проселочной дороге, до ближайшего болота дотошнить.Если бюджет не позволяет взять полноразмер (YBR-125 например-отчего и почему на ЛЮБОМ мотофоруме разжевано), то можно рассмотреть скуты на 125-150 кубиков) Они в довольно бюджетном сегменте, запчастей море, бегают бодро. Ах да-мотор от пита вкорячивать бестолково, он расчитан на низы, т.к. в прародителях считаются кроссы и эндуро.Хотя на китайцах видел и кабовское расположение.

Принято) ебрик не рассматриваю — просто не понравился от слова вообще: да, приятный малокубатурник, япошка, но… что-то не то. А про деда и проселочную дорогу — для этих целей впринципе конкретно эта техника и покупалась, и используется)

Для таких целей баджадж боксер хорошо подходит, если не хватает на новый можно подержанный в хорошем состоянии найти. я месяц назад за 50000 р, взял, простой и неубиваимый мот, по просёлку на кроссовой резине(уже стояла при покупки) прёт как танк

Принял к сведению, спасибо)

Не грей голову. Возьми полноценный мот. Согласно классовых предпочтений. На взбадривание, этого больше денег и нервов уйдет.

На мой бюджет это только совок, есть ли смысл… Хотя пока сам к этому и склоняюсь, но в межсезонье, или ближе к следующему

Читайте также: