Люфт переднего колеса ланос

Опубликовано: 16.05.2024

Конструктивно в задней ступице Ланоса используется пара роликовых радиально-упорных подшипников.
Этот тип подшипников очень критичен к моменту затяжки. Недотянутый или перетянутый подшипник долго не проходит.
В сервисмануале указывается такая последовательность затяжки подшипника задней ступицы:

1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)

Задний ступичный легко затянуть без использования динамометрического ключа — от руки.
Затяжку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с установленным колесом!
Отметьте на трещотке расстояние 25 см. На этом расстоянии мы будем прикладывать усилие при затяжке (см. сноску). Для этого можно использовать бытовые пружинные весы, хотя при определенном опыте можно весы не использовать. Главное не сколько в точном моменте затяжки, сколько в том, что бы затянуть подшипник таким образом, что бы сохранился тепловой зазор.

— Затяните подшипник покачивая колесо с примерным усилием 8-10 кг. При поворачивании колеса, вы должны почувствовать сопротивление вращению. Т.о. мы добиваемся установки подшипников.
— Отпустите на полоборота.
— Затяните с усилием 500 грамм или немного выше. Ориентируемся на то, что бы колесо вращалось без усилия.
ВАЖНО!
Покачивая колесо мы не должны ощущать никакого люфта.
Далее мы немного отпускаем гайку что бы совместить отверстие для шплинта, при этом покачивая колесо. Мы должны добиться появления очень слабого радиального люфта. Он должен ощущаться при покачивании колеса, буквально на грани появления люфта. Хотя это на самом деле не люфт, а тот самый тепловой зазор.
Если при отпускании вы не почувствовали этого теплового зазора — отпускайте дальше до совмещения со следующим отверстием. Лучше немного прослабить, чем перетянуть

При такой затяжке ступичный прослужит долго.

Дополню…
На большинстве СТО почему то пытаются всегда отрегулировать подшипник т.о. что бы люфт полностью устранился. Это НЕ ПРАВИЛЬНО. При такой затяжке подшипник долго не проживет. Проблема скорее всего в том, что в нашей системе средне-специального образования не акцентируют внимание на правильных моментах затяжки различных видов подшипников. А в ВУЗах хотя и проходят, но это все забывается после сдачи зачета ))).
Поэтому производители просто указывают последовательность и точные моменты затяжки. Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.

Передний ступичный подшипник

Сначала Миф.
"Перетянуть передний ступичный не возможно"
На самом деле это не так.
Если внутренняя обойма цельная то перетянуть НЕ ВОЗМОЖНО, но в случае Ланоса мы имеем составную обойму (шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с регулируемым зазором).

Если открыть любой ВУЗовский учебник, то можно прочитать такое:

Это важно. Тянуть строго по мануалу.
Недотянутый подшипник гарантировано выйдет из строя на пару тыс. км. При этом следы износа на обойме будут сбоку беговой дорожки.
Перетянутый подшипник — получим с большой вероятностью выход из строя сепараторов, и сам ресурс будет в 2-3 раза сокращен.

Момент затяжки переднего ступичного

1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)
4) Довернуть на 60 градусов

п.3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)

Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)

Сама сноска

— 1 Нм это 100 гр приложенных к концу метрового рычага, или 400 гр. приложенных к рычагу 25 см.
— 20 Нм это 2 кг приложенных к концу метрового рычага, или 8 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 50 Нм это 5 кг приложенных к концу метрового рычага, или 20 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 180 Нм это 18 кг приложенных к концу метрового рычага, или 72 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 200 Нм это 20 кг приложенных к концу метрового рычага, или 80 кг приложенных к рычагу 25 см.

День добрый!
Из-за чего может быть люфт в переднем правом колесе?
Заменили ступичный подшипник, лучше не стало.

Comments 22

Шаровая
Рулевой наконечник
Задний сайлентблок переднего рычага

Подшипник на СТО меняли ? Они должны диагностировать проблему, а меня кучу всего просто так — бессмысленно.

Нет, сами. Он был в плохом состоянии, думали из-за него

Если авто покупали б/у, посмотрите на состояние шаровой опоры и сайлентблоков рычага, и переднего и заднего. Если всё это в уставшем состоянии, то может быть люфт на колесе. Других причин быть не может, таких, чт бы при замене подшипника их не заметить :)

значит шаровая, спасибо!

Ну если сняли колесо и диск тормозной, то тут все просто… нужно взяться за ступицу и просто попытаться ее шевелить и дергать в разные стороны, таким образом вы поймете что у вас разбито — это может быть либо ступичный подшипник, либо шаровая опора, либо сайлент блоки. с одетым колесом это будет тоже сделать просто, но так видно мало что в подвеске.
Этот вариант подходит исключительно для ремонта что называется "возле дома на домкрате". В противном случае только нормальный автосервис.

сняли колесо и диск — люфт, заменили ступичный — люфт пропал (проверяли без торм. диска и колеса, на домкрате), все установили, стали проверять — снова люфт под весом машины. Остается шаровая, я дак так понимаю

Всем спасибо! Будем снова разбирать. Напишу в чем была причина

полуось ещё может быть погнута

нее. с ней все хорошо)

Ирина тут причин множество, поверьте автослесарю и обратитесь в приличный сервис где за небольшую плату сделают диагностику ходовой части.Съэкономите и нервы и деньги, а главное безопасность свою сбережёте.

возможно разбит задний сайлентблок переднего рычага

В общем, много причин может быть. Бери в свои нежные руки лом и проверяй все на наличие люфта:) На форумах много об этом написано.

Ах да, еще посмотри шаровую опору. Затем посмотри резинки, где крепится рычаг (забыл, как они называются, каюсь).

сайлентблоки в порядке

Тормозной диск крепится к ступице всего одним маленьким винтом. Посмотри, если он ослаблен, то, может быть, и из-за него люфтит… Хотя я в этом сильно сомневаюсь, но с чем черт не шутит.

снимали тормозной диск, люфт остается

Ты это серъезно сейчас написал?! Оо

Колесо сними и посмотри

Ну я верю, что ты колесо снимал и даже этот винтик видел… Но прежде чем мне "тыкать" и абсурдные советы давать — думал вообще? Или желание "поумничать" сильнее страха показаться глупым? Если уж такой ты резкий в диалоге, то отвечу тебе тем же: лучше показаться идиотом, чем открыть рот и развеять все сомнения! Этот винт служит для фиксации торм.диска на ступице, для удобства монтажа/демонтажа колеса, НЕ БОЛЕЕ. Колесный диск прикручивается 4-мя болтами, которые вкручиваются сквозь тормозной диск (с винтиком вместе) в ступицу. Не имею цели тебя обидеть, но из-за таких людей, как ты, которые говорят о том, в чем не разбираются, я перестал читать форумы и скептически отношусь к "отзывам".

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”

Подшипник, сама ступица

Наконечник рулевой тяги может?

Сайленблок если тазик

Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?

Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав

для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник

Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу

Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!

На какой машине для начала

Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.

Машина какая для начало

Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник

Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?

Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога

Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда

Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.

Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу

5 минут Автор: Андрей Смирнов 356

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Когда возникают непонятные звуки в ходовой части «Дэу Ланос», то большинство предпочитают обращаться в сервисный центр за помощью к квалифицированным специалистам. На практике можно легко попасться на уловку недобросовестных автомастеров. Они могут определить поломку почти сразу, но часто завышают цену или из мелкой неполадки создают огромную проблему, требующую дорогостоящего ремонта. Чтобы не попадаться на крючок таких мастеров, необходимо хоть немного понимать в подвеске автомобиля. В целом это сложная конструкция и разобраться в ней не так просто, но это и не обязательно. Главное научится различать звуки, которые издает подвеска и понимать на что они указывают.

Из данной статьи вы узнаете:

Какие бывают стуки в ходовой части Daewoo Lanos (Sens).
Как провести самостоятельную диагностику автомобиля.
Возможности современных сервисных центров.

Какие бывают стуки в ходовой части Daewoo Lanos (Sens)

Время от времени практически всем владельцам «Дэу Ланос» («Сенс») приходится задаться вопросом: почему появляются стуки в подвеске? Особенно часто такое случается после пробега в 100 000 километров. Перед тем как обратиться в сервисный центр и доверить свою машину специалистам, вы сами сможете узнать причину возникновения настораживающих звуков. Сейчас мы обсудим, какие могут быть шумы в ходовой части.
5 основных видов стука в ходовой части «Дэу Ланос»:

нехарактерные по симметрии глухие постукивания в подвеске;
учащенные звонкие стуки в подвеске «Ланос» во время езды;
глухие шумы в ходовой;
резкое колебание колес с отчетливыми звуками;
сильные удары, которые отражаются на кузове;
звонкие и хлесткие удары.

Шумы в ходовой части «Дэу Ланос» доставляют неудобство автомобилистам.

Рассмотрим подробнее означенные пункты, узнаем причины появления стуков в Daewoo Lanos (Sens):

Первый пункт затрагивает самую незначительную проблему с ходовой Ланоса. Эти шумы слышны при езде по грунтовым дорогам. Причина находится в стабилизаторе устойчивости. В нем изнашиваются резинки, втулки креплений и втулки стоек. Эта неисправность не столь серьезная, поэтому вождение некоторое время можно продолжать. Но советуем обратиться в сервисный центр для устранения неполадки.
Если ходовая часть стучит звонко и интенсивно, то это говорит о серьезной поломке. Скорее всего, шаровая опора неисправна. Лучше обратиться к специалистам. Иначе велика вероятность попасть в аварию.
Иногда возникающий глухой стук сочетает первый и второй пункты и означает, что неисправны шарниры рулевых тяг. При такой поломке нужно немедленно ехать на СТО, потому что проблемы с рулевым управлением очень серьезные. Не стоит откладывать ремонт.
Если колеблются колеса, то проблема кроется в амортизаторах. Некоторые автомобилисты считают такую проблему в ходовой части не особо значительной. Но поломка будет очень заметна во время езды и при торможении. Тормозной путь увеличится в несколько раз.
Если слышны сильные удары, которые отражаются на кузове автомобиля, то неисправна рулевая рейка и ее втулки. Их стоит заменить. Может давать о себе знать и рулевой вал. Необходимо заменить подшипник.
Последний — стук подвески «Ланоса», сочетающийся со звонкими и хлесткими ударами показывает, что вышла из строя пружина подвески. Поменять ее стоит незамедлительно. Советуем выбирать только оригинальные запчасти. Эта поломка ходовой части случается очень редко, но забывать о ней нельзя.

Часто причинами поломок становятся некачественные дороги и небрежное отношение к автомобилю. Если делать диагностику в сервисном центре один раз после 10 000 километров пробега, то можно избежать многих неприятных и даже аварийных ситуаций на дороге.

Далее расскажем, как сделать диагностику в Daewoo Lanos (Sens) самостоятельно. Если четко придерживаться инструкции, то можно и самому обезопасить себя и свое авто от серьезных поломок и финансовых растрат.

Как провести самостоятельную диагностику автомобиля

Чтобы самому продиагностировать переднюю и заднюю подвеску ходовой части «Дэу Ланос», придется поднять на определенную высоту машину домкратом или спуститься в яму, чтобы исследовать машину снизу.

Спереди находится множество важных механизмов. Именно на нее припадает львиная доля всевозможных повреждений.

Чтобы сделать диагностику «Дэу Ланос», необходимо проверить:

Пыльники и чехлы на целостность. Проверяйте амортизаторы, они тоже должны быть целыми и не иметь масляных протечек. Исследуйте пружины. На них не должно быть трещин и сколов.
Шаровые опоры. С помощью гаечного ключа покачайте их вниз и вверх. Если нет ощутимых движений, значит повреждения отсутствуют. Затем исследуйте сайлент-блоки. Если нет деформаций или трещин, то значит, они тоже в порядке.
Стабилизаторы на исправность. Для этого вам потребуется помощник. Напарник прокручивает колесо, а вы наблюдаете за исправностью крепления и наконечника.

Диагностику желательно делать регулярно, после 10 000 километров пробега. Это обезопасит вас от аварий и повреждения деталей, на целостности и исправности которых сильно сказывается состояние дорог.

Теперь вы ознакомлены с некоторыми нюансами диагностики ходовой части «Ланоса». Зная эту информацию, вы легко сможете обезопасить себя и свою машину.

Возможности современных сервисных центров

В нынешнее время для определения состояния ходовой части «Дэу Ланоса» чаще всего используется компьютерная диагностика. Чтобы это сделать, нужен специалист и необходимое оборудование. Этот метод подходит только для машин, которые управляются электронной системой. Последовательность действий при компьютерной диагностике такова. Считываются данные с датчиков автомобилей. Далее эта информация обрабатывается, после чего высвечиваются показатели повреждения автомобиля. Такому способу выявления неисправностей можно довериться. Но лучше еще раз перепроверить все в ручную.

Также используются вибростенды, с помощью которых автомобиль приводят в движение. Это позволяет найти и определить неисправности. К слову, все данные с электронной системы и вибростенда сильно разнятся. Существуют разные настройки, которые могут не подойти под определенный автомобиль.

Мы дали вам полезную информацию о «Дэу Ланос», которую стоит применять на практике. Читайте наш блог, где много интересных статей, которые пригодятся каждому автомобилисту.

Со временем в передней подвеске любого автомобиля ZAZ Lanos появляется посторонний шум, похожий на периодически возникающий глухой лязг. В большинстве случаев причиной появления постороннего шума является износ верхней опоры пружины переднего амортизатора.

Чтобы устранить поломку, придется поменять запчасти Дэу Ланос с актуальными номерами:

Передние амортизаторы ZAZLanos: 96226992-GM (масло), 96445038-KYB (газ + масло), 96208555-Binlai (газ + масло), 96187438-HAN (масло).
Верхняя опора (стакан) амортизатора: 96133096-GM (в сборе, чехол + чашка), 96133096-OEM (АвтоЗАЗ).

Это интересно! Передние амортизаторы Дэу Ланос представлены просто вставными картриджами. Каждый из картриджей вставляется в держатель, на котором дополнительно фиксируется колесная ступица.

Со временем в соединении верхней опоры и штока амортизатора появляется люфт. Наличие люфта свидетельствует о механической выработке. Если верхняя опора пружины начала ерзать в своем посадочном месте, значит пришла пора менять опору и амортизатор . В противном случае все удовольствие от поездок будет портиться назойливым глухим лязгом.

Демонтаж передней амортизационной стойки ЗАЗ Ланос

Обязательно ставим под авто надежный упор и снимаем переднее колесо.
Отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака. Палец шаровой фиксируется гайкой. Чтобы зафиксировать гайку, обычно используется шплинт.

Соединение шаровой и кулака Daewoo Lanos может достаточно сильно прикипеть. В подобных случаях для размыкания соединения приходится прибегать к помощи съемника. Благодаря съемнику можно аккуратно отсоединить шаровый палец, без повреждения пыльника.

Отсоединяем наконечник рулевой тяги. Как и в случае с шаровой опорой, для размыкания соединения может потребоваться съемник. Перед непосредственным отсоединением наконечника крайне желательно пометить его положение. Эта небольшая хитрость поможет избежать в будущем посещение процедуры «развал-схождение».

Отсоединяем тормозной суппорт в сборе. Для этого нужно открутить скобу от поворотного кулака. Скоба держится на 2 болтах с головкой под шестигранник на 10. Если тормозной суппорт будет тяжело сниматься, придется разжимать тормозные колодки.

При разжимании тормозных колодок ЗАЗ Ланос уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на отметке MIN. В противной случае излишнее давление в системе может выдавить какое-либо из слабых мест. Чаще всего рвется тормозной шланг, но может достаться и уплотнительным элементам цилиндра.

Тормозной суппорт в сборе следует подвязать к подвеске либо же положить на подставку. Не следует оставлять суппорт висеть на шланге ! Под весом суппорта шланг растянется и может покрыться трещинами.

Отсоединяем тормозной диск. Диск прикручен к ступице потайным винтиком. Чтобы открутить такой винтик, потребуется крестовая отвертка.

Выводим наружный ШРУС из зацепления со ступицей. Для этого следует предварительно открутить ступичную гайку.

Открываем капот и ослабляем затяжку гайки штока амортизатора. При откручивании гайки обязательно начнет прокручиваться и шток. Чтобы застопорить шток, необходимо воспользоваться дополнительным ключом. На штоке есть проточка под ключ на 9.

Откручиваем гайки верхней опоры. Всего 3 гайки под ключ на 12.

Извлекаем амортизационную стойку в сборе.

Как разобрать передний амортизатор Дэу Ланос

Сжимаем стяжками пружину. Для сжатия пружины рекомендуется пользоваться только специализированными приспособлениями. Ручные средства, по типу проволоки, не годятся, так как они не надежны и нередко приводят к возникновению травм!

До конца откручиваем гайку штока амортизатора. Без натяга пружины гайка штока должна откручиваться без усилий. Если гайцка все же будет закусывать, то резьбу на штоке рекомендуется обработать проникающей смазкой WD-40.
Отсоединяем верхнюю опору. В старой опоре будет изношен подшипник. Если опора прошла свыше 70 000 (км) после последней замены, ее нужно будет заменить на новый аналог.

Снимаем опорную чашку пружины. Именно этот элемент и является источником неприятного постороннего шума.

Отсоединяем сжатую пружину. Ее нужно просто снять. При установке пружины обратно мастер должен проконтролировать, чтобы нижний конец витка упирался в выступ на нижней опоре.

Убираем отбойник. Старый отбойник имеет разбитую структуру. Старые отбойники не такие жесткие и эластичные. При обслуживании амортизационных стоек крайне рекомендуется менять старые отбойники на новые аналоги.

Откручиваем прижимную гайку переднего амортизатора. Эта гайка фиксирует сменный картридж в держателе. Чтобы открутить гайку, необходимо прибегнуть к помощи трубного ключа. Не следует нагревать гайку или корпус держателя . Это может привести к подгоранию уплотнительных элементов старого амортизатора.

Разумеется, если старый амортизатор пойдет на выброс, то вполне можно попробовать облегчить откручивание гайки нагревом.

Меняем расходные материалыZAZLanos. Мастеру следует заменить: амортизатор, верхнюю опору пружины, верхнюю опору амортизатора. Дополнительно в замене нуждается отбойник.

Альтернативный метод ремонта опоры пружины

Да, покупка всех необходимых элементов для восстановления передних амортизационных стоек может ударить по карману. По этой причине многие мастера вынуждены осуществлять кустарный ремонт.

Главной целью ремонта является устранение люфта в соединении верхней опоры пружины и штока амортизатора. Ремонт проводится по следующей схеме:

Растачивается шток. То есть нужно выровнять посадочное место под установку опоры пружины амортизатора Дэу Ланос. Обычно убирается до 1 (мм) металла. Посадочное место нередко обретает форму эллипса. Все неровности нужно нивелировать.
Растачивается отверстие в чаше. То есть нужно высверлить в верхней опоре пружины отверстие большего диаметра.
На шток одевается разрезная втулка.
На втулку напрессовывается верхняя опора пружины.

Посадка должна быть с небольшим натягом, чтобы предотвратить появление люфта и скорый выход соединения из строя.

Многие мастера вместо установки разрезной втулки просто наваривают на внутреннюю поверхность чаши шайбу. Главная сложность при установке шайбы является правильная центровка соединения.

Конечно, мастер должен понимать, что кустарный ремонт амортизационных стоек ZAZ Lanos носит лишь временный характер. Эксплуатировать кустарно восстановленные амортизаторы можно, но при этом мастер должен начать копить финансы на приобретение качественных запчастей и проведение полноценного ремонта .

Дополнительная информация

В блоге по ремонту ЗАЗ Ланос есть отдельный обзор на тему замены передних амортизаторов. При обслуживании передней подвески мастер должен помнить, что помимо амортизационных стоек в сервисе нуждаются:

Дополнительно не нужно забывать про необходимость периодического обслуживания ступичных подшипников, а также элементов тормозной системы.

Читайте также: