Люфт переднего колеса мазда 6

Опубликовано: 16.05.2024

Все работы могут быть проведены не только в гараже, но даже в дороге. По собственному опыту могу сказать, что шум в области ступицы не всегда является признаком выхода из строя подшипника этого узла. У меня ВАЗ 2107 и все сказанное ниже относится именно к этому авто.

Должен ли быть люфт ступичного подшипника, какой допускается

Люфт не только может быть, но и должен. Это так называемый тепловой зазор. Он необходим для того, чтобы подшипник во время нагрева имел возможность расширяться. Во время движения на ступицу и подшипник в частности приходится большая нагрузка. Вполне очевидно, что в таких условиях металл расширяется.

Если зазор отсутствует, то скорость износа подшипника резко возрастет, и он разрушится. Однако и большой зазор также недопустим. Когда подшипник слишком свободно сидит в обойме, он во время движения будет болтаться и выйдет из строя. В среднем зазор должен находиться в диапазоне 0,02-0,08 мм. Во время регулировки его можно измерить с помощью микрометра либо специального прибора. Однако при самостоятельной регулировке водители чаще всего ими не пользуются и определяют зазор «на глазок».

Причины появления люфта

Люфт может возникнуть из-за двух причин:

• сильный износ или полное разрушение подшипника;
• ошибки при регулировке узла.

Первую ситуацию комментировать смысла нет. Больший интерес представляет вторая причина. Я замечал, что даже после регулировки по инструкции через определенный отрезок времени вновь появляется люфт.

Ничего удивительного в этом нет, ведь детали изнашиваются и с этим ни чего сделать нельзя. Таким образом, я периодически проводу новую регулировку через каждый 10000 км пробега. Это не сложный процесс, не требующий больших временных затрат.

Регулировка подшипника ступицы

Решить поставленную задачу можно двумя способами:

• с помощью динамометрического ключа;
• народный способ.

Различия между этими методами заключаются только в необходимости применения специального инструмента, если выбран первый вариант.

Начинающим водителям стоит воспользоваться первым способом. Для меня он стал делом привычки, хотя могут провести регулировку и «на глаз».

А сейчас об алгоритме действий:

1. Приподнимаю авто с помощью домкрата.
2. Демонтирую защитный колпак, чтобы получить доступ к гайке.
3. С помощью отвертки выравниваю кернение, расположенное на кромке гайки. После этого ее стоит заменить новой, так как прежние места обжима могут не совпасть со специальными пазами, расположенными на оси.
4. Если необходимо заменить подшипник, то следует крутануть колесо в разные стороны либо несколько раз ударить по нему в вертикальном направлении. В результате ролики подшипника займут правильное положение в обойме.
5. Закручиваю гайку с помощью динамометрического ключа до показания 1,9-2 кг/см. Если же этого инструмента нет, то гайка заворачивается до упора и здесь главное не переусердствовать. Поворачиваю колесо в разные стороны, чтобы проверить наличие люфта, которого быть не должно.
6. Отпустив гайку, закручиваю ее с усилием 0,7 кг. При отсутствии инструмента затягивать следует чуть слабее в сравнении с предыдущим пунктом.
7. Регулировочная гайка отпускается на 20 градусов, что соответствует половине оборота. Чтобы определить угол, просто разделите грань гайки на две части. Именно на такое расстояние и следует ее отвернуть.
8. Опять проверяют наличие люфта, он должен быть минимальным.
9. Опускаю домкрат и контрю гайку. Чтобы гарантированно избежать существенного смещения регулировочной затяжки, выполнять этот пункт лучше при спущенном колесе.
10. В обязательном порядке проверяю наличие смазочного материала в защитном колпаке и при необходимости произвожу его замену.

Если автовладелец ранее не регулировал люфт подшипника, то могу дать ему один совет. Чтобы понять, какой должен быть люфт, отверните гайку чуть сильнее и сравните, стал ли зазор больше. Закручивайте гайку до того момента, пока люфт не станет еле заметным.

Признаки поломки и диагностика

Характерным признаком неисправности ступицы Мазда 6 GJ является образование постороннего шума. Он проявляется в виде скрежета, стука и хруста со стороны колес. Звуки отлично прослушиваются как внутри, так и снаружи Mazda 6 GJ.

Для предварительного определения поврежденной ступицы Mazda 6 поочередно производится достаточно резкий поворот руля влево и вправо на скорости от десяти до пятнадцати километров в час. Если в момент поворота отмечается пропадание шума со стороны колеса, то делается вывод о неисправности соответствующего ступичного элемента. Это обусловлено тем, что при повороте в левую сторону кузов Мазда 6 3 кренится вправо. При этом на левом колесе нагрузка снижается, а на правом увеличивается. Соответственно при манипуляциях в правую сторону, большая часть нагрузки ложится на левую часть.

Точная диагностика неисправной ступицы предполагает выполнение следующих операций:

Мазда 6 GJ поднимается подъемником или вывешивается на домкратах.

Гайка ступичного элемента Mazda 6 GJ

Необходимо учитывать, что люфт может быть обусловлен поломкой деталей подвески Мазда 6 GJ или износом рулевого механизма. Для уточнения следует зажать тормозную педаль, и попробовать расшатать диск в вертикальной плоскости. Отсутствие люфта при проведении операции подтверждает поломку ступицы, а наличие – указывает на неисправности в подвеске.

Артикулы передней и задней ступицы Мазда 6 GJ

Для замены передней ступицы Мазда 6 3 поколения на оригинал, используется следующий артикул – KD353304X Mazda. В качестве аналогов можно использовать запасные части следующих компаний:

• KOYO – 3DACF045D9R;
• Satt – STKD353304XC;
• Febest – 0582CX5F (согласно отзывам водителей ресурс составляет от 8 до 10 тысяч километров);
• ILJIN – IJ123172 (эта пройдет более 50 тыс.км);
• MILES – DB83142;
• DOMINANT – MZKD0353304XC;
• LEDO – 80020LCHB;

В качестве замены на оригинал задней ступицы Mazda 6 GJ используется артикульный номер KD312615XB. Для задействования аналога доступны следующие варианты:

• ASVA – MZWH6GJR;
• ESPRA – EV452615;
• SNR – R17064;

Меняем переднюю ступицу Mazda 6 3

Порядок замены ступицы Мазда 6 GJ выглядит следующим образом:

1. Выполняются стандартные операции – демонтаж колеса, тормозного суппорта и диска (подробно об этом тут https://asian-avto.ru/2020/12/18/menyaem-tormoznye-kolodki-na-mazda-6-gj/)
2. Выкручивается ступичная гайка – операцию рекомендуется производить посредством пневматического или электрического инструмента. Момент затяжки ступичной гайки – 234-276 Н/м.

При проявлении первых признаков неисправности ступицы Мазда 6 GJ рекомендуется в кратчайшие сроки выполнить замену.

Помимо оригинальных запасных частей для смены, можно воспользоваться довольно качественными аналоговыми вариантами. При наличии определенных навыков и набора инструмента, замену ступицы Mazda 6 GJ можно выполнить своими руками.

Приводы передних колес состо­ят из наружных и внутренних шарниров рав­ных угловых скоростей (ШРУС), соединенных валами

Наружный шарнир обеспечивает воз­можность только угловых перемещений со­единяемых валов

Внутренний шарнир дает возможность дополнительно к угловым со­вершать и осевые смещения валов при пово­роте передних колес и работе подвески.

Наружный шарнир типа Бирфильд состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и шести ша­риков. В корпусе шарнира и в обойме выпол­нены канавки для размещения шариков.

Ка­навки в продольной плоскости расположены по радиусу, что обеспечивает требуемый угол поворота наружного шарнира. Шлицевый на­конечник корпуса наружного шарнира уста­новлен в ступицу переднего колеса и при­креплен к ней болтом.

Обойма наружного шарнира установлена на шлицах вала и зафиксирована на валу сто­порным кольцом.

Внутренние шарнир типа Трипод состоит из корпуса и трех роликов на игольчатых подшип­никах, надетых на цапфы трехшиповой ступи­цы

В корпусе шарнира выполнены пазы для роликов. Трехшиповая ступица зафиксирова­на на валу стопорным кольцом, ролики позво­ляют ступице перемещаться в пазах корпуса шарнира в осевом направлении, благодаря чему привод может удлиняться или укорачи­ваться для компенсации взаимных перемеще­ний подвески и силового агрегата

Шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода (А) левого переднего колеса закреп­лен в полуосевой шестерне дифференциала пружинным стопорным кольцом, а шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода (Б) правого переднего колеса установ­лен в полуосевой шестерне без фиксации, так как корпус зафиксирован от осевого переме­щения промежуточной опорой на двигателе, подшипник которой напрессован на промежу­точный вал 4, выполненный за одно целое с корпусом внутреннего шарнира.

В наружном шарнире установлены шарики одной сортировочной группы. Все детали шарнира селективно подобраны друг к другу, поэтому ремонтировать шарнир заменой от­дельных деталей нельзя

В запасные части поставляют только шарнир в сборе и малый ремкомплект, включающий в себя стопорное кольцо, чехол, хомуты крепления чехла и в не­которых случаях смазку.

Внутренний шарнир поставляют в запасные части в виде двух ремкомплектов: большой, включающий в себя все детали шарнира, и малый, аналогичный ремкомплекту наруж­ного шарнира.

Для смазки шарниров применяют специ­альную смазку с дисульфидом молибдена (отечественный аналог - ШРУС-4). Полости всех шарниров защищены от попадания до­рожной грязи и воды резиновыми гофриро­ванными чехлами, закрепленными на корпу­сах шарниров и на валах приводов соответст­венно большими и малыми хомутами.

Для обеспечения устойчивости автомобиля и улучшения его управляемости при движении с высокой скоростью валы приводов левого и правого колеса выполнены одинаковой дли­ны, а особенность компоновки моторного от­сека автомобиля с поперечным расположе­нием силового агрегата (главная передача смещена влево относительно продольной оси автомобиля) компенсирована установкой промежуточного вала, изготовленного за од­но целое с корпусом внутреннего шарнира привода правого переднего колеса.

Поэтому приводы правого и левого колеса невзаимо­заменяемы. Шарниры равных угловых скоро­стей обоих приводов одинаковы.

Шарниры приводов очень долговечны, их расчетный ресурс почти равен ресурсу авто­мобиля. В эксплуатации их меняют или ремонтируют довольно часто из-за по­вреждения защитных чехлов.

Такая работа дорогая и трудоемкая. Для того чтобы серь­езно сэкономить, регулярно проверяйте со­стояние защитных чехлов шарниров и немед­ленно заменяйте их при малейших поврежде­ниях.

Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно

Проверка защитных чехлов приводов передних колес

Шарниры приводов очень долговечны. При повреждении защитных чехлов в шар­ниры попадает вода и грязь, в результате чего они быстро выходят из строя

Работа по заме­не приводов передних колес довольно трудо­емкая, а приводы недешевы. Для того чтобы серьезно сэкономить свое время и деньги, избегайте повреждения защитных чехлов шарниров (например, вследствие наезда на торчащую из земли проволоку) и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол по­падет вода или пыль, он выйдет из строя че­рез несколько сотен километров пробега

Установите автомобиль на смотровую ка­наву или эстакаду

Осмотрите защитные чехлы левого внут­реннего и левого наружного шарниров

На чехлах не должно быть трещин и раз­рывов. Поврежденные чехлы замените.

Аналогично осмотрите защитные чехлы шарниров привода правого колеса.

Проверьте плотность прилегания пояс­ков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на шарни­ре, а хомуты - на чехле. В противном случае замените хомуты

Возможные неисправности приводов передних колес и способы устранения

Вибрации при движении автомобиля

- сильный износ наружного шарнира привода колеса

Замените изношенный шарнир

- деформация вала привода колеса

Замените шарнир в сборе

- износ роликов внутреннего шарнира привода колеса

Замените внутренний шарнир

- ослабление гайки крепления ступицы

Затяните или замените гайку

Увод автомобиля в сторону

- износ или повреждение обоймы внутреннего шарнира

- износ или повреждение наружного шарнира

- повреждение или деформация вала привода колеса

- ослабление гайки привода крепления ступицы

Затяните или замените гайку

Вытекание смазки из шарнира

- износ или порыв защитного чехла внутреннего или наружного шарнира

Осмотрите шарнир, при наличии люфта замените. Замените поврежденный чехол и смазку

- недостаточная затяжка хомутов

Замените и надежно затяните хомуты

Шум, стук со стороны переднего колеса при движении автомобиля

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

Похожие статьи

19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”

Подшипник, сама ступица

Наконечник рулевой тяги может?

Сайленблок если тазик

Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?

Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав

для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник

Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу

Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!

На какой машине для начала

Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.

Машина какая для начало

Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник

Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?

Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога

Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда

Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.

Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу

5 минут Автор: Андрей Смирнов 356

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

• значительный износ установленной втулки;
• повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

• Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
• Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
• При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Приводы передних колес состо­ят из наружных и внутренних шарниров рав­ных угловых скоростей (ШРУС), соединенных валами

Наружный шарнир обеспечивает воз­можность только угловых перемещений со­единяемых валов

Внутренний шарнир дает возможность дополнительно к угловым со­вершать и осевые смещения валов при пово­роте передних колес и работе подвески.

Наружный шарнир типа Бирфильд состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и шести ша­риков. В корпусе шарнира и в обойме выпол­нены канавки для размещения шариков.

Ка­навки в продольной плоскости расположены по радиусу, что обеспечивает требуемый угол поворота наружного шарнира. Шлицевый на­конечник корпуса наружного шарнира уста­новлен в ступицу переднего колеса и при­креплен к ней болтом.

Обойма наружного шарнира установлена на шлицах вала и зафиксирована на валу сто­порным кольцом.

Внутренние шарнир типа Трипод состоит из корпуса и трех роликов на игольчатых подшип­никах, надетых на цапфы трехшиповой ступи­цы

В корпусе шарнира выполнены пазы для роликов. Трехшиповая ступица зафиксирова­на на валу стопорным кольцом, ролики позво­ляют ступице перемещаться в пазах корпуса шарнира в осевом направлении, благодаря чему привод может удлиняться или укорачи­ваться для компенсации взаимных перемеще­ний подвески и силового агрегата

Шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода (А) левого переднего колеса закреп­лен в полуосевой шестерне дифференциала пружинным стопорным кольцом, а шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода (Б) правого переднего колеса установ­лен в полуосевой шестерне без фиксации, так как корпус зафиксирован от осевого переме­щения промежуточной опорой на двигателе, подшипник которой напрессован на промежу­точный вал 4, выполненный за одно целое с корпусом внутреннего шарнира.

В наружном шарнире установлены шарики одной сортировочной группы. Все детали шарнира селективно подобраны друг к другу, поэтому ремонтировать шарнир заменой от­дельных деталей нельзя

В запасные части поставляют только шарнир в сборе и малый ремкомплект, включающий в себя стопорное кольцо, чехол, хомуты крепления чехла и в не­которых случаях смазку.

Внутренний шарнир поставляют в запасные части в виде двух ремкомплектов: большой, включающий в себя все детали шарнира, и малый, аналогичный ремкомплекту наруж­ного шарнира.

Для смазки шарниров применяют специ­альную смазку с дисульфидом молибдена (отечественный аналог - ШРУС-4). Полости всех шарниров защищены от попадания до­рожной грязи и воды резиновыми гофриро­ванными чехлами, закрепленными на корпу­сах шарниров и на валах приводов соответст­венно большими и малыми хомутами.

Для обеспечения устойчивости автомобиля и улучшения его управляемости при движении с высокой скоростью валы приводов левого и правого колеса выполнены одинаковой дли­ны, а особенность компоновки моторного от­сека автомобиля с поперечным расположе­нием силового агрегата (главная передача смещена влево относительно продольной оси автомобиля) компенсирована установкой промежуточного вала, изготовленного за од­но целое с корпусом внутреннего шарнира привода правого переднего колеса.

Поэтому приводы правого и левого колеса невзаимо­заменяемы. Шарниры равных угловых скоро­стей обоих приводов одинаковы.

Шарниры приводов очень долговечны, их расчетный ресурс почти равен ресурсу авто­мобиля. В эксплуатации их меняют или ремонтируют довольно часто из-за по­вреждения защитных чехлов.

Такая работа дорогая и трудоемкая. Для того чтобы серь­езно сэкономить, регулярно проверяйте со­стояние защитных чехлов шарниров и немед­ленно заменяйте их при малейших поврежде­ниях.

Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно

Проверка защитных чехлов приводов передних колес

Шарниры приводов очень долговечны. При повреждении защитных чехлов в шар­ниры попадает вода и грязь, в результате чего они быстро выходят из строя

Работа по заме­не приводов передних колес довольно трудо­емкая, а приводы недешевы. Для того чтобы серьезно сэкономить свое время и деньги, избегайте повреждения защитных чехлов шарниров (например, вследствие наезда на торчащую из земли проволоку) и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол по­падет вода или пыль, он выйдет из строя че­рез несколько сотен километров пробега

Установите автомобиль на смотровую ка­наву или эстакаду

Осмотрите защитные чехлы левого внут­реннего и левого наружного шарниров

На чехлах не должно быть трещин и раз­рывов. Поврежденные чехлы замените.

Аналогично осмотрите защитные чехлы шарниров привода правого колеса.

Проверьте плотность прилегания пояс­ков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на шарни­ре, а хомуты - на чехле. В противном случае замените хомуты

Возможные неисправности приводов передних колес и способы устранения

Вибрации при движении автомобиля

- сильный износ наружного шарнира привода колеса

Замените изношенный шарнир

- деформация вала привода колеса

Замените шарнир в сборе

- износ роликов внутреннего шарнира привода колеса

Замените внутренний шарнир

- ослабление гайки крепления ступицы

Затяните или замените гайку

Увод автомобиля в сторону

- износ или повреждение обоймы внутреннего шарнира

- износ или повреждение наружного шарнира

- повреждение или деформация вала привода колеса

- ослабление гайки привода крепления ступицы

Затяните или замените гайку

Вытекание смазки из шарнира

- износ или порыв защитного чехла внутреннего или наружного шарнира

Осмотрите шарнир, при наличии люфта замените. Замените поврежденный чехол и смазку

- недостаточная затяжка хомутов

Замените и надежно затяните хомуты

Шум, стук со стороны переднего колеса при движении автомобиля

Читайте также:

  
• Шумит переднее правое колесо на ваз 2112 что может быть
  
• Какие шины рекомендует тойота
  
• Run flat шины что это
  
• Какие диски на хонда цивик 4д
  
• Почему переднее правое колесо изнашивается быстрее