Люфт переднего колеса сузуки джимни
Опубликовано: 16.05.2024
У Suzuki Jimny есть проблема неудачной кинематики передней подвески, которая приводит к биению руля в определенных диапазонах скоростей (обычно 60-80 км/ч). Уже неоднократно обращаюсь к этой проблеме, поскольку регулярно сталкиваюсь с ней. Попытаюсь собрать информацию и дать рекомендации.
Проблема признана Suzuki и создан соответствующий Service Bulletin Q-SN-004, хотя он не затрагивает все возможные причины.
В самых легких случаях проблема проявляется всего лишь в небольшой тряске руля при определенных скоростях. Особо страшного в этом нет, но неприятно, особенно, если биение попадает в скорость движения потока.
В тяжелых случаях поведение машины становится крайне неприятным. Руль начинает очень дико болтать, возникает сильная тряска и вибрации. При нажатии на тормоз тряска возрастает, продолжаясь до почти полной остановки машины. Становится реально страшно, возникает ощущение, что сейчас отвалятся колеса или передний мост. Наиболее вероятно проявление такого эффекта "ухода вразнос" при торможении (или резком сбросе газа) по достаточно гладкому асфальту, при движении под уклон, с неподключенным (хабами) передним мостом. При возникновении тряски лучше не тормозить, а даже чуть прибавить скорость (если позволяют дорожные условия).
Что можно сделать для исправления проблемы? Считаем, что шкворневые подшипники исправны, конечно. Иначе в запущенных случаях будет такое биение колеса, что оно будет ощущаться даже при медленном движении.
0. Предположим, что колеса отбалансированы достаточно качественно. Предпочтение нужно отдавать дискам, где балансировочные грузики крепятся на закраину обода, а не приклеиваются на сам обод. Балансировка при таких дисках более эффективна.
1. Обязательно проверить переднюю тягу Панара (поперечная тяга). Передняя подвеска Jimny очень чувствительна к состоянию тяги Панара. После любых изменений в подвеске (лифт, правка кастора и т.п.) нужно обязательно ослабить крепление тяги к мосту и раме, ослабить регулировку длины (если есть), а затем затянуть все заново на стоящей на колесах машине. Сайлентблоки должны быть целыми. Полиуретановые сайлентблоки в тягах Панара не очень желательны, по моему мнению. Лучше качественные резиновые. Тяга должна быть хорошо притянута к раме и мосту, регулировка длины (если есть) хорошо затянута. Осторожнее с закладной гайкой крепления тяги к мосту. Если ее сорвать, то будет "веселье" при ее замене.
2. Проверить сайлентблоки продольных рычагов. Они должны быть целыми, без трещин. Если есть возможность, можно поменять сайлентблоки у рамы с родных 46213-65D01 на новые 46213-76J00, хотя, по моему опыту, эффективность такой замены достаточно слабая. Но если уж родные сайлентблоки в плохом состоянии, то лучше менять на обновленную модель.
3. Достаточно эффективным, но простым средством является установка дополнительных шайб 15x24x0.5 (09181-15158). Сперва под верхние шкворни. Если не поможет, то под (над) нижние.
4. Можно поставить рулевой демпфер. Этот вопрос я еще изучаю. ;-)
Иногда упоминают другие причины. Например, гнутые тормозные диски. Ну что, тоже можно проверить.
Всё качественно зачищаем.
Натягиваем сальник и кольца на отпалированный и отмытый кулак, набиваем шрусовой смазки в корпус, одеваем на шар и прикручиваем рулевую тягу.
наносим герметик на шкворни, ставим на место.
Берём полуось, я её промыл керосином и набил новой смазки шрус. Ставим на место. Набиваем смазки шрус в кулак.
Вынимаем из цапфы сальник, моем чистим, промываем трубопроводы пневмосистемы (грязи немеряно было), можно продуть, ставим новый сальник, садим на герметике на место.
Садим на место и прикручиваем сальник кулака
Так-как я тормоз, и ума не хватило сразу выкрутить ступичную гайку, то пришлось ставить ступицу на место и откручивать гайку хитрым ключом, предварительно развальцевав гайку.
Теперь надо поменять ступичный подшипник. Убираем колечко, достаём сальник и снимаем стопорное кольцо.
Но нифига у меня не вышло. Во первых на приспособе дурной квадрат, то есть надо было искать ключ, во вторых я просто стал бояться за чужие тиски.
Короче взял ступицы и поехал в сервис, где мне за пять минут и 300руб. перепрессовали подшипники на солидном прессе.
Далее одеваем стопорное кольцо, ставим на место сальник (запомните как он стоит при снятии, он не симметричен)
Натягиваем ступицу на цапфу, Одеваем одно колечко, потом гайка, закручиваем и завальцовываем. Затем второе колечко. Полуось вылазить не очень хочет, упирается в сальник, потихонечку отвёрткой цепляясь за канавку под стопорное кольцо была вытянута.Одеваем стопорное кольцо на полуось.
Одеваем на место хаб и тормозной диск.
Неохота создавать третью часть, тем более дальше всё просто.
Не забываем надеть на место трубки пневмохабов, хотя это стоит сделать сразу после установки цапфы.
Прикручиваем крепёж колодок и суппорта, ставим колодки, суппорт, колесо.
Усё…
А добавлю ка я ещё моменты протяжки болтов. вдруг кому надобно:
Болты суппорта — 27Нм;
Болты скобы суппорта — 80Нм;
Болты хабов — 48Нм;
Ступичная гайка — 220Нм;
Болты цапфы — 50Нм;
Болты шкворней — 25Нм;
Болты заднего сальника — 11Нм;
Болт датчика АБС — 11Нм;
Рулевые тяги — 42Нм;
Гайки крепления колеса — 90Нм, всякие 29-33-е колёса — 110Нм.
Как определить люфтящий ступичный подшипник?
Нужно вывесить переднее колесо на домкрате и подергать его руками на предмет вертикальных люфтов.
Благодаря этим люфтам, при попадании колеса в ямку на скорости от 50 до 80 кмч, может начаться эффект шимми.
Какие инструменты нужны для замены ступичного подшипника.
Замена переднего ступичного подшипника Suzuki Jimny
Откручиваем переднее колесо.
ступицу без хаба
Снимаем тормозной суппорт и рамку суппорта
тормозной суппорт крепим на раму
снимаем рамку суппорта
Снимаем стопорное кольцо при помощи съемника стопорных колец.
стопорное кольцо ступицы
съемник стопорных колец
Далее снимаем тормозной диск, путем вкручивания болтика на М8 в свободную дырку в тормозном диске, плюс можно аккуратно постучать молотком по основанию тормозного диска, на случай если тот прикипел к ступице.
Затем при помощи ступичного ключа откручиваем ступичную гайку.
откручиваем ступичную гайку при помощи ступичного ключа
Когда ступичная гайка будет откручена, ступицу нужно будет снять с полуоси. Но так просто снять её не получится, поэтому насаживаем на шпильки тормозной диск, прикручиваем пару гаек и дергаем за этот диск, чтобы сорвать ступицу.
Дергаем за тормозной диск, чтобы сорвать ступицу
Полуось со снятой ступицей
Сняли ступицу, теперь нужно достать старый сальник и снять внутреннее стопорное кольцо.
стопорное кольцо ступицы
Теперь самое сложно, нужно выпрессовать старый ступичный подшипник из ступицы и впрессовать новый. Если нет пресса, то можно выбить старый подшипник молотком, но важно помнить о том, что звездочка АБС сделана из очень мягкого металла и легко ломается, поэтому ступицу нужно положить на ровную не демпфирующую поверхность и при помощи оправки выбивать подшипник. Если не получается выбить, то лучше пойти в ближайшее СТО, в среднем 250 рублей стоит выпрессовать впрессовать 1 подшипник.
Подшипник выпрессовывается с внешней стороны(где расположены шпильки) в сторону звездочки АБС (то есть снаружи во внутрь).
У меня в гараже была рамка, которую я варил, чтобы впрессовывать сайлентблоки в продольные рычаги, совместно с 4х тонным домкратом эта рамка становится простым прессом.
небольшой пресс для запрессовки подшипников
выпрессовка ступичного подшипника
После того как выпрессовали подшипник, берем новый ступичный подшипник, по каталогу оригинальный подшипник идет шариковый 43462-84A00, который стоит очень дорого, на данный момент 4000р. В коробке с оригинальным подшипником лежит подшипник Koyo DAC4168WHR4CS23, который стоит уже дешевле 1300 рублей. Но есть еще роликовый подшипник, он ходит в разы дольше шарикового, но стоит подороже Nsk NTF41KWD01G3CA54, я взял именно такой.
Прежде чем ставить, его нужно набить смазкой, потому что там скорее всего консервационная смазка.
Nsk NTF41KWD01G3CA54 подшипник ступицы
Запрессовываем подшипник в ступицу при помощи оправки. Первые 2 см я забивал подшипник молотком, ударяя по оправке, для того чтобы он ровнее вошел, пресс немного косит и подшипник входит не ровно. В принципе можно было забить полностью молотком, подшипник шел довольно таки легко.
Новый ступичный подшипник установлен в ступицу
После впрессовки не забываем установить стопорное кольцо и аккуратно впрессовать сальник, я впрессовывал его при помощи старого сальника, давя им сверху и равномерно постукивая киянкой, чтобы не повредить новый сальник.
Далее устанавливаем ступицу на место и собираем все в обратном порядке.
На моей машине установлены механические хабы от Suzuki Eskudo. Чтобы установить такие механические хабы, в свое время, были изготовлены сантиметровые проставки под них. Благодаря этим проставкам хаб не касается юбки ступичной гайки и нормально садится на ступицу, но из-за проставки болты хаба в тяжелых условиях иногда срезает. Поэтому чтобы исключить этот момент, нам нужно убрать проставки, а для этого нужно отпилить юбку ступичной гайки, что я и сделал во время установки ступичного подшипника.
Добрый день. Автомобиль Джемени Вайт праворукий 98 г. 33 кузов. Проблема в следующем при езде по плохой дороге, а именно во время когда передние колеса попеременно то правое то левое заезжают в яму слышиться металлический стук в мосту. Вняв хабы обнаружилось сто это стучат привода , то есть привод ходит вдоль балки и его люфт составляет более 5 мм. это от шайбы каторая стоит за ступечной гайкой до стопорного кольца. На полном приводе этой проблемы нет. Втулки заменил,люфт остался. В связи с этим вопрос как это лечиться?
Artrom
Старожил
Ответ: Люфт передних колес.
Это лечится поиском по форуму.
gpaapg
Местный
Ответ: Передний мост
Эксперт-старожил
Ответ: Передний мост
sakhalin65
Редкий гость
Ответ: Передний мост
Спасибо, так и сделаю. И вопрос на засыпку,какую смазку лучше всего применить а то в магазине выбор огромный глаза разбегаються.
gpaapg
Местный
Ответ: Передний мост
Если ты с южного, то по пр.Мира в районе областной больницы, перед заправкой Змачинский поворот на право к зданию с зеркальным витражом Союзмогео,что ли. Там на втором этаже есть магазин "МАсла фильтра". Вот в нем продают американскую смазку в тубах разных цветов я взял синюю, она как то больше подходит по моим требования к эксплуатации авто. Если че не понятно тел в личку кину.
Добавлено через 2 минуты
sakhalin65
Редкий гость
Ответ: Передний мост
Спасибо сегодня заскочу.
Эксперт-старожил
Ответ: Передний мост
Странно но помоему магистрали не проходят через то место где стоит шрус. Магистраль выходит со стороны ступицы, а входит со стороны супорта. 2 дня назад переберал.
магистралей в кулаке нет. эт понятно
задний сальник ступицы опираясь на стенку ШРУСа , создаёт как бы две отдельных рабочих зоны
одна - это кулак
вторая - ступица
мой вопрос такой ? если закачать много смазки в кулак ,
при нагреве кулаков ,
при нагрузках и т.п. сальник не пропустит смазку в ступицу ?
а если пыльники кулаков пропустили водичку в кулак ?
коктейл 6 звёзд обеспечен.
и на сколько я помню , полуось вдоль чулка ходит пару милиметров .
так вот. сальник разве выдержит ?
(Владельцев ручных хабов не ссать . вас это нейепёт. )
на сколько я знаю , кулак обслуживается так:
- разбираем
-шрус забиваем смазкой до упора
-шкворневые смазываем
-смазываем поверхность кулака
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Suzuki Jimny , ремонт карданных валов Suzuki Jimny , дифференциал Suzuki Jimny
1. Передняя ось
Система полного привода
- Ступица переднего колеса с пневмоблокировкой
- Цапфа переднего колеса
- Вакуумный шланг
- Вакуумный ресивер
- Контрольный клапан
- Электромагнитный клапан VSV1
- Электромагнитный клапан VSV2
- Вакуумный переключатель
- Контрольный модуль управления полным приводом
- Щиток приборов
- Раздаточная коробка
- Выключатель 4WD
- Выключатель 4WD-L
- Индикатор 4WD
Проверка пневмоблокировки передней ступицы колеса
1. Запустить двигатель и включить на раздаточной коробке режим 2Н.
2. Подсоединить вакуумный насос (специальное приспособление) к шлангу цапфы (2), отсоединенную от верхнего патрубка, как показано на рисунке ниже. Создать разряжение и убедиться в характерном щелчке подключения передней ступицы (1), как показано на рисунке ниже. Если после создания разряжения щелчка не последовало, необходимо заменять ступицу в сборе.
Создать разряжение 40 кПа (0.40 кгс/см 2 ).
Использовать специальное приспособление: (A) 09917–47011.
3. Подсоединить шланг, после чего запустить двигатель и переключить раздаточную коробку из положения 4Н в положение 4L.
4. Подсоединить вакуумный насос с индикатором к шлангу цапфы (2), отсоединенному от нижнего патрубка.
Создать разряжение и убедиться в характерном щелчке подключения передней ступицы (1), как показано на рисунке ниже. Если после создания разряжения щелчка не последовало, необходимо заменять ступицу в сборе.
Создать разряжение 40 кПа (0.40 кгс/см 2 ).
Использовать специальное приспособление: (A) 09917–47011.
Контрольный модуль управления системой полного привода 4WD
Снятие и установка
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Для моделей с АКП, снять электронный блок управления автоматической коробкой передач (ТСМ).
3. Отсоединить соединительную муфту от электронного блока управления полным приводом.
4. Отвернуть гайки крепления (2) и снять электронный модуль управления полным приводом (1) с правой стороны приборной панели (3), как показано на рисунке ниже.
Установка производится в последовательности обратной снятию.
- Затянуть гайки крепления электронного блока управления с требуемым моментом затяжки.
- После установки, запустить двигатель и проверить работу индикатора системы полного привода.
- Корпус переднего моста (оси)
- Уплотнительная манжета
- Полуось
- Левая крышка уплотнительной манжеты поворотного кулака
- Уплотнительная манжета
- Фиксатор уплотнительной манжеты поворотного кулака
- Шкворень
- Подшипник шкворня
- Поворотный кулак
- Уплотнительная манжета
- Втулка цапфы колеса
- Цапфа колеса
- Уплотнительная манжета
- Стопорное кольцо
- Подшипник ступицы колеса
- Шпилька крепления колеса
- Ступица колеса
- Шайба подшипника
- Стопорная гайка подшипника ступицы
- Упорная шайба
- Стопорное кольцо
- Прокладка
- Ступица колеса с пневмоблокировкой в сборе
- Кольцо датчика частоты вращения переднего колеса
- Крышка уплотнительной манжеты поворотного кулака
(a) 10 Н∙м (b) 25 Н∙м (c) 50 Н∙м (d) 216 Н∙м
Проверка технического состояния подшипника ступицы колеса
1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что он надежно зафиксирован на опорах подъемника.
2. Снять передний тормозной диск (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
3. Установить индикатор часовой типа на центр ступицы колеса, как показано на рисунке ниже. Замерить осевой люфт. Если величина люфта будет превышать предельное значение, необходимо заменить подшипник ступицы колеса. Предельное значение осевого люфта: 0.05 мм.
4. Проверить подшипники передней ступицы на наличие чрезмерного износа, повреждений и не нормального звука. При необходимости, заменить подшипники новыми.
Цапфа переднего колеса
Снятие и установка
1. Поднять автомобиль на подъемнике и снять переднее колесо.
2. Снять ступицу переднего колеса в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть).
3. Снять датчик частоты вращения переднего колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
4. Снять цапфу переднего колеса (4) с поворотного кулака. Для этого:
- Выкрутить болты крепления цапфы переднего колеса (2) и снять грязезащитный тормозной щиток (3), показанный на рисунке ниже.
- Отсоединить вакуумный шланги (1) от цапфы переднего колеса.
5. Снять с цапфы переднего колеса уплотнительную манжету (1), используя специальный инструмент (А) 09913-50121.
6. Снять втулку с цапфы переднего колеса, используя специальные приспособления, как показано на рисунке ниже.
1. Запрессовать втулку (2) в цапфу колеса (1), используя специальное приспособление. Установить обрезанную часть (4) втулки (2), как показано на рисунке ниже (с противоположной стороны выборки (3) цапфы колеса).
2. Установить новую уплотнительную манжету (1), до совпадения ее торца с поверхность цапфы (2), используя специальное приспособление. Предварительно нанести смазочный материал на рабочую поверхность манжеты. Специальное приспособление: (А) 09944-66020. «А»: смазочный материал 99000–25011 (SUZUKI Super Grease A).
3. Нанести смазочный материал (0,3 г) на внутреннюю часть втулки (1) и фланец (2), после чего нанести герметик на контактную поверхность (3) цапфы и поворотного кулака.
Так как отверстие является частью системы пневматической блокировки ступицы колеса, потому, в случае попадания в отверстие остатков смазочного материала, блокировка не будет срабатывать.
“A”: Смазочный материал 99000–25011 (SUZUKI Super Grease A)
“B”: Герметик 99000–31110 (SUZUKI Bond No.1215)
4. Установить цапфу колеса (1) вместе с грязезащитным щитком (2) на поворотный кулак. Затянуть болты крепления с требуемым моментом затяжки 50 Н∙м (а).
5. Подвести сжатый воздух к патрубкам сверху и спереди от цапфы, после чего проверить и убедиться в свободном прохождении воздуха через отверстия.
6. Подсоединить вакуумный шланги к патрубкам цапфы переднего колеса.
7. Установить датчик частоты вращения переднего колеса.
8. Установить ступицу переднего колеса, передний тормозной диск и тормозной суппорт.
9. Проверить и убедиться в том, что пневмоблокировка ступицы колеса работает должным образом.
10. Установить переднее колесо и затянуть гайки его крепления.
Полуось переднего моста
Снятие и установка
1. Поднять автомобиль на подъемнике и снять переднее колесо.
2. Слить их переднего моста трансмиссионное масло (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Механическая трансмиссия).
3. Снять ступицу переднего колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть).
Всегда после отсоединения тормозного шланга необходимо заменять его уплотнительные шайбы, в противном случае могут возникнуть утечки тормозной жидкости.
Не нажимать на педаль тормоза при снятых тормозных колодках.
После снятия тормозного суппорта не подвешивать его на тормозной шланг, чтобы исключить его повреждение. Подвесить тормозной суппорт за специальный крюк на отрезке провода или используя подходящий инструмент, чтобы снять напряжение с тормозного шланга.
Не использовать тормозную жидкость, не рекомендованную заводом производителем. Также не использовать тормозную жидкость повторно после слива. Не использовать тормозную жидкость, хранившуюся долгое время в не герметичной таре, так как жидкость гигроскопична и может поглощать влагу из окружающего воздуха. Данное обстоятельство может привести к тому, что система гидропривода выйдет из строя при использовании такой жидкости.
Всегда устанавливать новые тормозные колодки, причем замену необходимо производить с обеих сторон автомобиля одновременно, чтобы исключить увод автомобиль при торможении.
Тормозная жидкость очень агрессивна к пластиковым и покрашенным деталям. Поэтому исключить попадание жидкости на лакокрасочное покрытие. В противном случае промыть место попадания большим количеством проточной воды.
4. Снять датчик частоты вращения переднего колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
5. Снять цапфу переднего колеса с поворотного кулака.
6. Извлечь полуось переднего моста в сборе (1), как показано на рисунке ниже.
1. Установить полуось (1) в корпус переднего моста (2) на половину, после чего нанести, как показано на рисунке ниже, специальный смазочный материал (приблизительно 100 грамм). Использовать смазочный материал «А»: 99000–25030 (SUZUKI Super Grease C).
2. Установить на поворотный кулак цапфу переднего колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
3. Установить датчик частоты вращения переднего колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
4. Установить ступицу переднего колеса в сборе, передний тормозной диск и тормозной суппорт (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
5. Заполнить передний мост свежим трансмиссионным маслом (подробнее, см. соответствующий раздел в главе механическая трансмиссия).
6. Проверить функционирование пневмоблокировки ступицы колеса.
7. Установить переднее колесо и затянуть гайки его крепления с требуемым моментом затяжки.
Читайте также: