Люфт в приводе переднего колеса ваз гранта
Опубликовано: 06.05.2024
Приводы передних колес автомобилей Лада Гранта/Калина
Приводы передних колес Лада Гранта/Калина передают крутящий момент от коробки передач к передним ведущим колесам независимо от угла поворота колес и положения подвески.
Каждый привод состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и вала, соединяющего шарниры. Короткий вал левого привода изготовлен из стального прутка, длинный вал правого привода — из стальной трубы.
При помощи шлицевого соединения хвостовик корпуса внутреннего шарнира соединен с полуосевой шестерней дифференциала. Шарнир передает крутящий момент на вал привода независимо от угла между корпусом шарнира и валом.
Внутренний ШРУС Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190 устроен так, что он не только передает крутящий момент под различными углами, но и допускает взаимное осевое перемещение корпуса шарнира и вала привода подвески во время движения.
Наружный шарнир передает крутящий момент от вала привода к ступице ведущего колеса, с которой он соединен при помощи шлицевого соединения.
Шлицевой конец корпуса наружного шарнира крепится к ступице при помощи гайки. Шарниры защищены от попадания в них грязи и влаги защитными резиновыми чехлами, закрепленными при помощи стальных ленточных хомутов.
Рис.24. Детали левого привода Лада Гранта/Калина
1 — гайка ступицы; 2 — упорная шайба гайки; 3 — корпус наружного шарнира; 4 большой хомут чехла наружного шарнира; 5 - защитный чехол наружного шарнира; 6 — малый хомут чехла наружного шарнира; 7 — вал привода; 8 - малый хомут чехла внутреннего шарнира; 9 - защитный чехол внутреннего шарнира; 10 — большой хомут чехла внутреннего шарнира; 11 — корпус внутреннего шарнира; 12 — стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира; 13 — внутренняя обойма внутреннего шарнира; 14 — шарики внутреннего шарнира; 15 — сепаратор внутреннего шарнира; 16 — фиксатор внутреннего шарнира; 17 - стопорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 18 - упорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 19 — упорное кольцо обоймы наружного
шарнира; 20 - стопорное кольцо обоймы наружного шарнира; 21 — внутренняя обойма наружного шарнира; 22 — шарики наружного шарнира; 23 — сепаратор наружного шарнира
Вал правого привода длиннее и изготовлен из трубы.
Срок службы привода зависит от состояния его шарниров. Шарниры достаточно долговечны и при условии бережной эксплуатации автомобиля могут прослужить более 100 тыс. км. Как правило, наружные шарниры приводов выходят из строя раньше внутренних.
Срок службы шарниров сокращают активный стиль вождения, вмешательство в конструкцию подвески автомобиля Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190 (установка прокладок между кузовом и телескопическими стойками), но более всего — повреждение их защитных резиновых чехлов.
При разрыве чехла вода, и грязь попадают во внутреннюю полость шарнира. В результате из шарнира вымывается смазка, ускоряется его износ.
Разрыв защитного чехла может произойти в результате естественного старения резины и механического повреждения (при движении автомобиля в глубокой колее; когда передние колеса автомобиля «зарываются» в грунт, песок или обледенелый снег; в результате замерзания льда или застывания глины на чехле наружного шарнира).
При разрыве чехла в неблагоприятных условиях (грязь, пыль, снег) шарнир может прийти в негодность за несколько десятков километров. Поврежденный защитный чехол можно заменить, если неисправность обнаружена до того, как шарнир вышел из строя. При этом шарнир необходимо разобрать, промыть и заложить новую смазку.
Об износе наружного ШРУС Лада Гранта/Калина могут свидетельствовать щелчки в районе ступицы переднего колеса при движении в крутом повороте.
По мере износа шарнира щелчки будут усиливаться и довольно быстро перерастут в постоянный хруст, даже при движении по прямой. Несвоевременный ремонт приведет к разрушению шарнира.
Проверять техническое состояние шарниров следует через каждые 10 — 15 тыс. км. Лучше всего эту процедуру совместить с заменой масла, когда автомобиль будет находиться на эстакаде или смотровой яме.
Проверка привода колеса Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190:
- Подготавливаем автомобиль к выполнению работы вывешиваем на подставках передние колеса автомобиля и включаем нейтральную передачу.
- Осматриваем защитные чехлы шарниров приводов, убеждаемся в их целостности и отсутствии утечки смазки из них.
- Устанавливаем колеса в направлении прямолинейного движения. Рукой перемешаем и вращаем валы приводов в разных направлениях. Таким образом убеждаемся в отсутствии люфтов между деталями приводов.
- Вращая руками передние колеса, проверяем валы приводов на отсутствие биения.
- Поочередно поворачивая передние колеса то в одну, то в другую сторону и вращая их, убеждаемся в отсутствии посторонних звуков (стуков и хруста) в наружных и внутренних шарнирах.
- У исправного шарнира наличие посторонних звуков при работе или люфтов между деталями недопустимо. Неисправный шарнир следует заменить (либо отдельно, либо весь привод в сборе). Порванный чехол следует заменять только в том случае, если шарнир исправен.
Замена привода переднего колеса Лада Гранта/Калина
Работы по замене привода переднего колеса Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190:
- Снимаем брызговик двигателя.
- Сливаем масло из коробки передач.
- Снимаем колпак ступицы и ослабляем затяжку гайки ступицы.
- Ослабляем затяжку болтов крепления колеса.
- Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем переднее колесо.
- Ослабляем затяжку трех самоконтрящихся гаек крепления верхней опоры стойки подвески и отворачиваем гайки на несколько оборотов.
- Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
- Окончательно отворачиваем гайку ступицы колеса.
- Извлекаем хвостовик наружного шарнира из ступицы. При необходимости выбиваем его через деревянный брусок или выпрессовываем при помощи универсального трёхзахватного съемника.
- При снятии левого привода поворачиваем рулевое колесо до упора вправо; при снятии правого привода поворачиваем рулевое колесо до упора влево.
- Вынимаем тормозной шланг из кронштейна на стойке подвески. Осторожно, не допуская сильного натяжения тормозного шланга, оттягиваем нижнюю часть стойки наружу, извлекаем хвостовик наружного шарнира из ступицы и осторожно опускаем привод на поперечный рычаг подвески.
- Используя монтажную лопатку как рычаг (упираясь ее концом в торец корпуса внутреннего шарнира), сдвигаем шарнир в наружную сторону, преодолевая сопротивление стопорного кольца.
- Поддерживая внутренний ШРУС аккуратно (стараясь не повредить шлицами хвостовика шарнира сальник привода) извлекаем шарнир из коробки передач и снимаем привод в сборе с автомобиля Лада Гранта/Калина.
- Заменяем стопорное кольцо шлицевого хвостовика корпуса внутреннего шарнира новым.
- Наносим пластичную смазку на шлицевую и гладкую поверхности хвостовика.
- Аккуратно вставляем хвостовик в сальник, стараясь не повредить шлицами вала рабочую кромку сальника. При этом направляем стопорное кольцо зазором вверх.
- Энергично вставляем привод в коробку передач и обязательно убеждаемся, что стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира надежно зафиксировалось и привод не выдвигается из картера коробки передач.
- Дальнейшую работу выполняем в последовательности, обратной разборке.
- При сборке необходимо установить новую гайку ступицы.
Наружный ШРУС привода колес Лада Гранта/Калина
Операции по замене наружного ШРУС привода передних колес Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190:
- Снимаем привод в сборе.
- Концы всех четырех хомутов внутреннего и наружного шарниров на обоих валах направлены в сторону, противоположную вращению приводов при движении вперед.
- Для обеспечения правильной сборки, если хомуты будут использоваться повторно, маркером наносим на них метки, указывающие направление вращения.
- Большими раздвижными пассатижами или специальными щипцами сжимаем большой хомут и при помощи шлицевой отвертки разъединяем замок хомута.
- Таким же способом снимаем малый хомут защитного чехла наружного шарнира.
- Шлицевой отверткой поддеваем и снимаем защитный чехол с корпуса наружного ШРУС Лада Гранта/Калина.
- Поврежденный чехол можно удалить, разрезав его ножом.
- При выполнении следующей операции, если шарнир будет использоваться повторно, нельзя наносить удары по сепаратору или корпусу шарнира.
- Закрепляем вал привода в тисках. Нанося удары по внутренней обойме шарнира через выколотку из мягкого металла, спрессовываем наружный шарнир с вала привода.
- Шлицевой отверткой поддеваем и снимаем со шлицев вала привода стопорное кольцо.
- При помощи съемника наружных стопорных колец снимаем упорное кольцо.
- Снимаем защитный чехол с вала привода.
- Промываем ШРУС Лада Гранта/Калина в керосине, вытираем чистой тканью и даем высохнуть.
- Чтобы не повредить новый чехол при установке, обматываем шлицы вала скотчем или изоляционной лентой.
- Надеваем на вал новый защитный чехол, сдвигаем его к центру вала и удаляем скотч.
- Закрепляем вал привода в тисках вертикально. Устанавливаем на шлицевой конец вала упорное кольцо.
- Аналогично устанавливаем стопорное кольцо.
- Смазываем шлицы вала смазкой для ШРУС Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190.
- Устанавливаем шарнир на шлицевой конец вала. Через деревянный брусок запрессовываем шарнир на вал до его фиксации стопорным кольцом. Для наружного шарнира необходимо 40 г смазки.
- Заполняем шарнир смазкой для шарниров равных угловых скоростей. Оставшуюся часть (от 40 г ) смазки закладываем в защитный чехол.
- Сдвигаем защитный чехол в сторону шарнира так, чтобы большой уплотнительный пояс защитного чехла был полностью надет на корпус шарнира, а малый уплотнительный пояс встал в проточку вала.
- Приподняв уплотнительный пояс малого диаметра шлицевой отверткой, выпускаем из внутренней полости чехла воздух.
- При помощи больших раздвижных пассатижей или специальных клещей для установки хомутов и шлицевой отвертки устанавливаем большой и малый хомуты защитного чехла.
- Хомуты устанавливаем с учетом направления вращения привода. Наружный конец хомутов должен быть направлен в сторону, противоположную вращению привода при движении вперед.
- Перед установкой собранного привода на автомобиль обязательно поставьте новое стопорное кольцо на шлицевой хвостовик внутреннего шарнира.
- Устанавливаем привод в сборе на автомобиль.
Внутренний ШРУС привода колеса Лада Гранта/Калина
Операции по замене внутреннего ШРУС привода передних колес Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190:
- Снимаем привод в сборе.
- Закрепляем привод в сборе в тисках и специальными клещами или раздвижными пассатижами снимаем большой и малый хомуты защитного чехла.
- Шлицевой отверткой поддеваем и снимаем защитный чехол с корпуса внутреннего шарнира.
- Поврежденный чехол можно удалить, разрезав его ножом.
- При выполнении следующей операции, если шарнир будет использоваться повторно, нельзя наносить удары по сепаратору или корпусу шарнира.
- Закрепляем вал привода колеса Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190 в тисках. Нанося удары молотком через выколотку из мягкого металла по внутренней обойме шарнира, сбиваем шарнир с вала привода.
- Снимаем стопорное и упорное кольца, аналогично тому, как это показано на наружном шарнире.
- Снимаем защитный чехол с вала привода.
- Промываем шарнир в керосине, вытираем чистой тканью и даем высохнуть.
- Закрепляем в тисках вал привода в вертикальном положении.
- Наматываем скотч (или изоляционную ленту) на шлицы вала, надеваем на вал новый защитный чехол, сдвигаем чехол к середине вала и удаляем скотч.
- На правом приводе выворачиваем чехол наизнанку на вал.
- Устанавливаем на шлицевой конец вала новое упорное кольцо.
- При помощи шлицевой отвертки устанавливаем на вал новое стопорное кольцо.
- Наносим на шлицы вала смазку для ШРУС Лада Гранта/Калина.
- Надеваем внутреннюю обойму шарнира на шлицы вала. Выравниваем корпус шарнира с осью вала. Ударами молотка через деревянный брусок напрессовываем шарнир на вал до полной установки стопорного кольца.
- Для внутреннего шарнира необходимо 80 г смазки.
- Заполняем шарнир смазкой для ШРУС, а оставшуюся часть смазки (от 80 г ) закладываем в защитный чехол.
- Надеваем большой уплотнительный пояс защитного чехла на корпус шарнира, а малый уплотнительный пояс чехла устанавливаем в проточку вала.
- Приподняв малый уплотнительный пояс чехла при помощи тонкой шлицевой отвертки, выпускаем воздух из внутренней полости защитного чехла.
- При помощи специальных клешей или больших раздвижных пассатижей устанавливаем большой и малый хомуты защитного чехла.
- Перед установкой собранного привода на автомобиль обязательно поставьте новое стопорное кольцо на шлицевой хвостовик внутреннего шарнира.
Такая часть транспортного средства, как шарнир угловых скоростей известна большинству автовладельцев как ШРУС. Этот элемент ходовой части способствует передаче момента кручения от автоматической или механической трансмиссии до колёс. При этом такую функцию выполняет ШРУС внутреннего и внешнего типа. Их характеристики и строение отличаются в зависимости от расположения. Так шарнир внутреннего типа соединяют приводной вал и коробку переменных передач, а внешнего тот же вал и ступицу колеса.
Однако в момент движение на эти детали приходится большая нагрузка. Чтобы защитить ШРУС от износа и сделать его более износостойким используют в создание элементов только прочные материалы, а при использовании смазочные жидкости. Но, несмотря на это поломки избежать получится не всегда. Наиболее распространённым характером неисправности считается появления люфта. При этом он может возникнуть как в самом шарнире, так и в области его соединения.
На наличие лифта указывает появление сильных вибраций всего кузова в момент, когда транспортное средство набирает скорость равную 80 км в час. При этом если увеличить показатель до 100 км в час и выше, то вибрация может уменьшиться. Кроме этого на подобный дефект ШРУСа указывают вибрации или шум при переключении рычага передач в КПП.
Основанием появления люфта на шарниры равных скоростей является:
1. произошедший износ шлицевого соединения между двумя элементами в неравномерном отношении;
2. наличие дефектов в конструкции подшипников и сателлитов;
3. заводские браки на элементах шарнира;
4. неправильная установка ШРУСа;
5. недостаточное количество материала для смазки в самой детали и в пыльники;
6. не герметичность шарниров, появившаяся в результате повреждения пыльника.
Чтобы избавиться от люфта на шарнире равных угловых скоростей необходимо заменить элемент на новый. Сделать это можно самостоятельно при помощи гаечных ключей и трещотки. Однако процесс может занять продолжительное время и силы. Если автовладелец не уверен, что он сможет произвести замену своими силами правильно, то рекомендуется в таких обстоятельствах обратиться в автосервис.
Хоть пешком иди
В г. Златоусте около 60% территории занимает частный сектор, а дороги там грунтовые, представляющие из себя дробленый камень перемешанный с землей. Езда по такой дороге доставляет мало удовольствия. Если вам приходилось ездить по «стиральной доске» – вы меня поймете. Ладно бы разок другой «встряхнуться» по такой дорожке, но ведь специфика работы в такси вынуждает кататься по таким ухабам по многу раз в день. Если добавить к такой встряске невыносимый дребезг, который издает автомобиль, то хочется просто пойти пешком. Как с этим бороться? Дороги мне не «победить», значит будем «воевать» с источником дребезга.
Фото 1: Лада Гранта перед началом диагностики
Диагностика подвески Лада Гранта
Чтобы выявить и устранить причину дребезжания, решил осмотреть всю подвеску Лада Гранта на наличие люфтов и "уставших" элементов (втулок, резинок и т.д.), так как думал, что проблема кроется где-то там. Итак, начнем.
Проверка передних стоек
Первым делом я проверил передние стойки. Раскачивая автомобиль из стороны в сторону я одновременно держал одну руку на одной из стоек. Если бы стуки исходили от передних амортизаторов, то я бы их почувствовал. Однако никаких стуков не было.
Фото 2: Есть ли стук в передних стойках Лада Гранта?
Заглянул я и под арки передних колес, чтобы произвести визуальный осмотр передних амортизаторов - ничего особенного я там не увидел, стойки были сухими.
Фото 3: Передние стойки "сухие".
Проверка рулевых наконечников
Осмотр рулевых наконечников тоже показал, что все в норме: пыльники целые, люфт в корпусе отсутствует (проверил монтировкой).
Фото 4: Проверка люфта рулевых наконечников Лада Гранта
Да и при езде по неровной дороге, когда появлялось дребезжание, в руль не было никакой "отдачи". Как правило, если рулевой наконечник разбит, то на кочках приглушенный стук можно ощутить прямо на рулевом колесе. Специально прислушивался, когда ехал по грунтовке, но характерных стуков "через руль" не ощущал. Что же, ищем дальше.
Проверка ступичных подшипников
Чтобы проверить состояние ступичных подшипников на своей Гранте, я поочередно поддомкратил правую и левую сторону спереди, чтобы покрутить колеса. При выходе из строя подшипников ступицы, во время вращения колеса появляются механические шумы (гул, похрустывание, щелчки и т.д.). Также при износе подшипника колесо может "болтаться" на ступице, и чем износ больше, тем люфт сильнее. Люфт легко можно ощутить, если покачать колесо из стороны в сторону, как бы пытаясь повернуть его руками влево или вправо. При этом колесо должно быть вывешено и свободно вращаться. В моем случае подшипники ступицы оказались в хорошем состоянии.
Фото 5: Проверка ступичного подшипника Лада Гранта
Хочу отметить, что люфт колеса может появиться и при целом подшипнике ступицы. Так, например, было в моем случае, когда я заехал к официальному дилеру на нулевое ТО. При осмотре ходовой части, у обоих передних колес обнаружился небольшой люфт, который устранили путем подтягивания гайки передней ступицы.
Проверка шаровых опор
Следующим шагом стал осмотр шаровых опор. Визуально, они не имели никаких повреждений, пыльники были целыми. При помощи монтировки был проверен люфт между шаровым пальцем и корпусом опоры (по аналогии с рулевым наконечником) - люфт отсутствовал. Кстати, колесо должно быть вывешено при проверке шаровой.
На фото ниже шаровая опора. Забыл заснять момент, когда я нагружал / разгружал шаровую монтировкой, но справа на шаровой видны "следы" от монтировки - отлетевшая грязь.
Фото 6: Проверка шаровых опор
Проверка стоек, втулок стабилизатора и сайлентблоков
Визуальный осмотр стоек стабилизатора и сайлентблоков не выявил никаких дефектов. Под нагрузкой тоже люфта не было обнаружено, да и рановато еще. Короткие стойки стабилизатора (как на моей Гранте) выходят из строя гораздо реже, чем длинные, которые сейчас ставят на Весту, поэтому говорить об их выходе из строя считаю преждевременным.
Фото 7: Стойки стабилизатора и сайлентблоки
Фото 8: Втулки стабилизатора
Я не описываю сейчас процесс диагностики основательно, поскольку моей целью было обнаружение чего-то, что откровенно "болтается" и издает тот самый дребезг при езде по грунтовке. Все вышеописанные узлы не имеют ничего общего с дребезжанием. Даже если бы какой-то из них вышел из строя, то звук от постукивания был бы приглушенным, а не звонким и дребезжащим.
Конечно, если бы износившаяся в "хлам" резиновая втулка стабилизатора вообще вылетела, то рычаг стабилизатора теоретически мог бы стукаться о металлический хомут и вызывать тот самый дребезг, но . это не наш случай.
Что мы имеем: ходовка в норме, откровенно "разболтавшихся" узлов обнаружено не было. Что же тогда издает этот дребезг? Ищем дальше.
Причина дребезга обнаружена
Осмотрев все узлы передней подвески, мое внимание привлекла "защита двигателя". Помнится, я пару раз хорошо "приземлялся" на нее, не успев вовремя притормозить перед большой ямой. В передней части защиты были отчетливо видны следы от ударов, которые и "прижали" ее к кронштейну стабилизатора с левой стороны (по ходу движения).
Непосредственное соприкосновение защиты двигателя с кронштейном и вызывало часть дребезжащих звуков. Да, только часть. Еще одной причиной дребезжания стал "лючок" или заглушка отверстия в защите двигателя для слива моторного масла из картера двигателя.
Подробнее о поиске дребезга в передней части авто (изначально предполагалось, что это дребезжит один из элементов передней подвески) вы можете узнать из следующего видео.
Надеюсь, с дребезгом будет покончено! Однако время покажет. До встречи в новых выпусках бортового журнала!
Терпеть не могу записи в БЖ по типу: поменял масло, помыл машину, повесил ванючку и ешё 100500 записей ни о чём, бывает и машина попадается интересная, но как откроешь бортовик, так и копаешься полчаса в поисках хоть чего-нибудь дельного, поэтому сам буду стараться объединять мелочи и не очень в одну запись, для наглядности.
Всё просто, поменял масло на 70000, ещё в мае, выбрал ZIC потому что продавалось по акции, а оно не хуже Castrol. Топливный фильтр потому как вроде по регламенту пора, да и на скорости при ускорении стала поддёргиваться, естественно при замене весь облился, дибильная конструкция. Ну и свечи махнул, на работе "нашёл".
Ещё на 60000 по регламенту надо было поменять антифриз, к тому же термостат явно начал парить мозги, обычная температура была 81, по трассе вообще 78, прогревалась долго, но зная через что предстоит пройти, категорически не хотелось этого делать. Зайдя в магазин за втулками стаба, увидел на полке термостат от Гранты, но что ещё удивительнее почти рядом лежала грантовская труба к помпе, всё вместе меньше 700 деревянных, не думая купил. Антифриз взял Felix Carbox, кажется такой был залит с завода, ну и при сливе старого было видно, что он не сильно мутный, накипи нет, думаю вполне пойдёт. Нижний патрубок Гранта почти не реально найти, кроме как здесь rostecoно ждать не хотелось, потому сварганил сам. Взял верхний патрубок радиатора от классик, кусок трубы (обязательно алюминиевой), обрезал родной, всё соединил и готово, дополнительно обмотал изолентой, не знаю зачем. Шланг от бочка к трубе можно спокойно купить метражом в магазине для грузовиков, но я забыл про него и сделал его также, как и патрубок радиатора. Также знал, что с термосом Гранта машина всегда греется чуть больше 81, а мне хотелось чётко 90 градусов, купил Vernet TH4898.92J от Опеля Астры, у него температура открытия 92 градуса. Про установку писать особо нечего, мозгов до фига не надо, единственный головняк это поменять трубу к помпе — полная жопа подобраться к верхнему болтику. Также нужны шпильки длинные, я взял от постели распредвала.
Ощущения. Заливая антифриз, немного побулькало, но сразу провалилось. Завёл, в печке водопад, но теперь это адское горнилово через пять минут. Гонял долго, несколько раз пока не врубится вентилятор, но водопад окончательно не уходил, хотя намёка на воздушную пробку и в помине не было, температура росла штатно и как я и хотел держалась на 92 градуса. На следующий день после установки водопад из недр печки исчез. На ходу температура 91-92гр, на 140кмч — 92-93гр, а вот в пробках 98-100, хотя держится довольно долго и выше 103 не заползает, вентиль успевает охладить, надо обязательно радиатор прочистить, думаю будет ещё стабильнее. Вообщем пока доволен.
наружный ШРУС
Руками люфт ощущался, но при вывернутом руле не хрустело, пыльники были целые, только в мае стал слышен стук при трогании и то не сильно, нет явного признака поломки шруса. Была ещё одна неприятность, которую никак было не победить — на торможении за 100 било тормоза и только однажды на форуме про тормозные системы чел описал, как поменял полмашины, пока не поменял шрус и не избавился от биения. Пошёл покупать втулки стаба, смотрю лежит со скидкой по акции, ну как тут не купить. При замене просто отсоединил рулевую тягу, шаровую от кулака и он спокойно вышел из ступицы. Хотел сбить так, но из-за невозможности нормально замахнуться и ударить, нихрена не вышло, поэтому вытащил привод. Есть определённая дрочь при установке шруса на вал, стопорное кольцо не даёт, но обмазав его литолом, оно как бы фиксируется, не ёрзает туда-сюда, ну смазано как следует, один удар и шрус насаживается на шлицы. Привод в коробку вставлял таким же образом, немного литола в масло кпп погоды не сделает. Теперь на торможении даже со 160 ничего не бьёт, а типа спецы здесь писали, что чуть ли не машину надо поменять. Вообщем доволен как розовый слоник.
втулки стабилизатора Гранта
Хотел жёлтые, цена всем известна. Но как-то в инете попались втулки от Гранты, полеуритан за 88рэ! Нашёл где их продают в розницу и за 100 они мои. Казалось бы, у Гранты стаб толще, но всё встало как там и было. Установка известна всем.
опора Гранта
Опять же покупка грантовтулок, и вот она лежит за 250 рябчиков, грех не купить. Большого ума не надо для замены, главное аккуратно, чтобы шпильки не оторвать. Оказалось большим разочарованием, руль колбасится не реально, на жопомере вибрация чуть сильнее. Пока пытаюсь победить, надоест воткну старую.
шарнир тяги кпп
Старый разболтался, подвернулся этот. Даже не знаю что писать, вроде по-чётче стали передачи втыкаться.
При износе рулевых наконечников появляются посторонние звуки при езде. Особенно отчетливо их слышно при проезде по кочкам. Чтобы проверить наконечники, нужно воспользоваться монтировкой. Стоит подвесить рулевой рычаг. Торцевого хода быть не должно, но если он есть – значит, срок службы рулевого наконечника закончился.
Вибрация и биение в руле не значат ничего хорошего. Когда бьет колесо «Лада Гранта», обязательно нужно остановиться. Причиной этому может быть не затянутое колесо, грыжа на покрышке или изогнутый колесный диск. Но это не полный список проблем.
Почему бьет колесо в «Гранте»
Биение колеса может появиться как в пути, так вырасти из небольшого шума в звон или отчетливый гул со временем. Если биение руля началось в пути, обязательно стоит остановиться и осмотреть авто. Причины вибраций могут быть разные, каждую из них рассмотрим ниже.
Грыжа на покрышке
При сильном износе колеса или плохом качестве самой покрышки может появиться грыжа. Грыжа на покрышке – это ее вздутие из-за нарушения внутренних слоев. В случае ее появления нарушается балансировка и появляется биение колеса. «Шишка» может появиться из-за езды по бордюрам или ямам. Если не решать вопрос с грыжей, возможен взрыв покрышки либо быстрый износ ресурса ходовой части автомобиля.
Грыжа на покрышке
При появлении грыжи на переднем колесе можно временно решить вопрос. Если нет запасного колеса, лучше переднее поставить назад, а заднее вместо него вперед.
Тормозной диск деформирован
Когда бьет правая сторона переднего колеса «Гранта» или левая, может быть деформирован тормозной диск. Биение становится особо заметным при нажатии педали тормоза.
Ремонт деформированного тормозного диска
Тормозной диск может деформироваться при перепаде температуры, например при переезде через лужу, в случае интенсивного торможения. Диск не только может поменять свою геометрическую форму, но и свойства. Если образуются трещины на нем, вибраций появится еще больше.
Чтобы проверить, причина в диске или нет, нужно открутить 4 болта и снять колесо. Дальше покрутить тормозной диск, если будет заметно радиальное биение, тогда причина, вероятно, в нем.
Не затянут или изношен подшипник
Люфт заднего колеса на «Гранте» возможен из-за слабо затянутой гайки или сильного износа подшипника. Если дело в последнем, колесо будет иметь сильный люфт. Чтобы проверить это, нужно поднять авто домкратом и пошатать колесо.
Если причина очевидна и проблема в изношенном подшипнике, нужно воспользоваться съемником и заменить подшипник на новый.
Изогнутый колесный диск
В наших реалиях погнутые диски – это далеко не редкость. На плохой дороге всегда есть возможность «словить яму», вследствие чего диск может деформироваться. При езде на изогнутом колесном диске будет ощущаться вибрация на скорости на передних колесах Лада Гранта.
Ось ступицы заднего колеса не закреплена
Люфт заднего колеса на «Ладе Гранте» возможен из-за раскрученной оси ступицы. Сама полуось имеет 4 отверстия под болты. Если они будут слабо зажаты, возможен люфт колеса, впоследствии – гул при езде.
Не затянуты болты колеса
Наиболее банальная причина гула при езде – не затянутые колесные болты. Не важно, бьет правая сторона переднего колеса «Гранта» или левая, нужно остановиться и пошатать колесо.
Особенно часто такие ситуации возможны после замены колес. Если недожать болты, они в процессе езды отойдут и образуется большой люфт. Главное в этом случае не медлить с остановкой. Такая халатность может привести к потере колеса или ДТП.
Сильный износ рулевой рейки
Рулевая рейка, будь то на «Гранте», «Калине» или на другом автомобиле, имеет ограниченный срок службы. Если в систему попадает песок, износиться рейка может очень быстро. В связи с этим появится свободный ход руля и биение.
Износ рулевого наконечника
При износе рулевых наконечников появляются посторонние звуки при езде. Особенно отчетливо их слышно при проезде по кочкам. Чтобы проверить наконечники, нужно воспользоваться монтировкой. Стоит подвесить рулевой рычаг. Торцевого хода быть не должно, но если он есть – значит, срок службы рулевого наконечника закончился.
Что делать, если бьет колесо в «Лада Гранта»
Замена покрышки на новую
Продолжать ездить на покрышке с грыжей – подвергать себя и пассажиров опасности. Что бы ни делали на шиномонтаже, все равно шина не будет, как новая. Поэтому стоит заменить покрышку, чтобы автомобиль вел себя уверенно на дороге.
Замена тормозного диска на новый
Если диск повело, выравнивать или протачивать его нет смысла. Чтобы тормозной новый диск не повело, как старый, по мокрым дорогам нужно тормозить двигателем. Возможно, надо поставить лучшую тормозную систему, которая будет выдерживать интенсивное торможение. Несмотря на это, ни одна тормозная система не выдержит сильного перепада температур, и диск поведет.
Замена или прокатка колесного диска
Прокатка диска – это процесс его выравнивания от вдавливаний. Когда диск поврежден незначительно, прокаткой можно восстановить геометрию. Но чаще в титановых дисках возникают трещины, которые потом заваривают.
Замена диска «Лады Гранты»
Если ситуация с диском крайне печальная, об этом скажут на шиномонтаже, и придется покупать новый.
Замена подшипника ступицы
Бьет колесо «Лада Гранта», когда подшипник выходит из строя. Чтобы его заменить, для начала нужно снять его из ступицы, после чего выпрессовать. Новый подшипник запрессовывается с помощью гидравлического пресса. Прессы есть практически в каждой мастерской, которая занимается ходовой частью авто. Если пресса нет, но хочется сэкономить, тогда лучше снять подшипник вместе со ступицей и занести в сервис. За выпрессовку и запрессовку возьмут гораздо меньше, чем за полный цикл работы. После замены подшипника, люфт переднего или заднего колеса на «Гранте» устранится.
Затяжка оси ступицы колеса
Причины звона внутри барабана задних колес «Гранта» могут быть из-за разрушения барабана или слетевшей пружинке. Если оказалось, что просто не затянута ось ступицы колеса – это наиболее выигрышный способ. Нужно просто затянуть болты.
Затяжка болтов колеса
Чтобы колесо больше не раскрутилось в пути, нужно затянуть его с моментом от 186,3 до 225,6 Hm. Затягивать болты обязательно нужно по диагонали.
Замена или ремонт рулевой рейки
Рулевая рейка подвергается ремонту. Чтобы люфт руля стал меньше, нужно подтянуть рейку. Для этого используют специальный ключ.
Замена рулевой рейки
Если не удастся подтянуть рейку самому, лучше отдать ее в ремонт. Отремонтировать можно гораздо дешевле, чем купить новую.
Замена рулевого наконечника на новый
С рулевыми наконечниками ничего не нужно придумывать. Стоят они недорого, меняются легко. Правда, после замены нужно сделать сход-развал колес.
Стоит ли ехать, если бьет колесо
Когда при торможении бьет колесо в Ладе Гранте, и водитель не знает причины, нужно остановиться. Если есть грыжа на покрышке или деформирован тормозной диск, ехать можно, но это небезопасно. Еще больше небезопасно движение с открученным колесом, последствия могут быть плачевные. Люфт переднего колеса на Ладе Гранта может стать еще больше, и диск скорее всего согнет.
Что делать, если биение колеса устранить невозможно
Когда слышно сильное биение колеса на «Гранте», но при осмотре ничего нельзя увидеть, нужно пытаться аккуратно доехать до конечной точки маршрута, желательно не превышая 30-40 км/ч. Если поездка очень длинная, тогда посмотреть, где есть поблизости шиномонтаж или мастерская.
Читайте также: