Люфт в заднем колесе волга

Опубликовано: 02.05.2024

Качественная эксплуатация автомобиля подразумевает постоянное наблюдение за состоянием технических узлов. Наличие любых посторонних звуков в подвеске оказывается непростым фактором для владельца автомобиля. Нужно балансировать между желанием поменять половину деталей и возможностями своего бюджета. Ясно, что в машине с пробегом не может все работать адекватно. В большинстве случаев есть определенные нюансы и проблемы, которые иногда оказываются фатальными и не позволяют эксплуатировать машину нормально и уверенно. В этом случае нужно выполнить восстановление и не рисковать своей жизнью, эксплуатируя неисправную машину. Стоит признать, что подвеска у автомобилей в России чаще всего приносит неприятности и становится причиной посещения станции технического обслуживания. Вряд ли найдется хоть один опытный водитель, который никогда не слышал никаких посторонних звуков при эксплуатации своего авто.

Если речь идет о задних колесах, владельцы многих автомобилей выдохнут с облегчением, так как ремонт этой части шасси автомобиля намного дешевле, чем передней. Но делать преждевременных выводов не стоит. И здесь есть дорогостоящие узлы, с поломками которых справится будет довольно сложно. Начальную диагностику можно провести своими руками. Стоит покачать машину из стороны в сторону, взявшись руками за колесо. Если есть люфт, проблему нужно искать в деталях ступицы, ступичного подшипника, а также опорных элементов стойки. Но это далеко не исчерпывающий перечень неполадок, который можно заподозрить в данной ситуации. Сегодня мы постараемся разобраться с тем, что именно вызывает неприятные стуки, вибрации, гул или люфты в системе задней подвески. Также разберемся с тем, что делать в этой ситуации. Понадобится эта информация всем владельцам машин, транспорт которых уже перевалил за 5-7 лет возраста и/или 150 000 км пробега.

Содержание

Самые очевидные проблемы на машинах с балкой

Львиная доля бюджетных автомобилей в задней части оснащены балкой. Это простейшая и наиболее дешевая система организации задней подвески, которая доказала свою практичность. Но данный тип подвески не предлагает невероятного комфорта, не обеспечивает достойную мягкость. Также с такими видами конструкций нередко происходят различного рода неприятности, которые приводят к стукам, грохоту и другим неприятным последствиям поломок. Все это говорит о том, что вам придется нередко заезжать на СТО, чтобы произвести текущий ремонт автомобиля.

Наиболее частые поломки в этом случае следующие:

детали системы стабилизации, которая на таких машинах не может быть действительно качественной и долговечной, втулки и демпферы разбиваются, появляются мелкие стуки и люфты;
сайлентблоки балки - эти детали разбиваются довольно часто от поездки по плохой дороге, некачественное асфальтное покрытие заставляет резинки работать в напряженном режиме;
опоры или демпферы амортизаторов - обычно это простейшие резиновые демпферы, которые трескаются от чрезмерного давления и начинают стучать с характерными громкими звуками;
ступичные элементы - о данном факторе стоит поговорить более подробно, поэтому ступицу мы разберем далее в отдельном разделе данной публикации, это самая частая проблема;
детали крепления - балка довольно тяжелая, поэтому при сильных нагрузках и на плохих дорогах крепежи могут пострадать, это приведет к некачественной работе всех систем задней подвески.

Многорычажные системы подвески - куда смотреть?

В многорычажных подвесках в задней части автомобиля проблем и неприятностей куда больше, чем в комплексах с балками. Приходится платить за комфорт и мягкость передвижения на машине. Нужно признать, что такие системы устанавливают только на автомобили с высокими ценниками, поэтому на российских дорогах таких комплексов меньше. Обычно проблемы в данном узле возникают в том случае, если владелец неаккуратно эксплуатирует автомобиль, не старается объезжать неровности дороги. К большому пробегу часть деталей в любом случае потребует замены.

Особенно внимательно нужно смотреть на такие элементы:

рычаги подвески - от ударов они могут деформироваться и демонстрировать неправильную работу, крены и другие неприятности, это очень важный момент для диагностики;
сайлентблоки рычагов - настоящая болезнь для машин в России, так как качество дорог на многих направлениях оставляет желать лучшего, это важно осознавать и понимать при эксплуатации авто;
стабилизатор - данные детали очень быстро изнашиваются при ударах и неровностях на дороге, менять приходится стойки стабилизатора, различные втулки и резинки, которые деформируются;
системы креплений - на старых машинах из-за сильного износа под замену может пойти вся основная часть многорычажной подвески в задней части автомобиля, это дорогое удовольствие;
другие мелкие проблемы, которые связаны в большей степени с постепенным износом различных уплотнителей, резинотехнических изделий, крепежных деталей и прочих мелких элементов.

Поэтому диагностика подвески требуется 1 раз в год при прохождении сервисного регулярного ТО. Иначе запущенные неполадки сайлентблоков приведут к деформации конкретных деталей подвески, станут причиной неприятностей с ходовой частью и вызовут стуки при движении автомобиля. Это приведет к серьезным затратам на эксплуатацию транспорта и заставит вас серьезно переплачивать за ремонт автомобиля. Так что обязательно нужно учитывать эти моменты и понимать, что без должного ухода подвеска со временем начнет вытаскивать деньги из вашего кармана и конкретно требовать серьезных вложений.

Ступица - что здесь может люфтить и стучать?

Ступичный узел чаще всего становится причиной неприятных звуков в задней части подвески автомобиля. Проверить это несложно. Установите автомобиль на ровной площадке, возьмитесь двумя руками за колесо, с усилием покачайте автомобиль в разные стороны. Если вы чувствуете, что в руки отдает небольшой стук, проблемы чаще всего связаны именно со ступицей и ее деталями. Также поднимите заднюю часть авто на домкрат, чтобы вывесить заднее колесо. Покачайте колесо и проверьте наличие люфта. Так можно в гаражных условиях проверить состояние подшипника.

Поломки в этой ситуации бывают разные:

износ посадочного места подшипников в ступице - это важнейший момент, на который нужно обратить внимание в процессе диагностики автомобиля, чтобы не жертвовать качеством поездки;
сами подшипники износились, можно их поджать с помощью регулировочной гайки, но делать это нужно осторожно, чтобы не переусердствовать с поджиманием и не перетянуть подшипник;
колесо не прикручено - очень часто на СТО приезжают испуганные владельцы с жалобами на рассыпавшуюся заднюю подвеску, но после проверки оказывается, что откручено одно из колес;
проблемы с задним тормозным барабаном - эта система торможения уже изжила себя, но на бюджетных авто все еще встречается, комплекс ненадежный и часто приносит владельцам проблемы;
на дисковом тормозе проблема с суппортом - это также может давать неприятные стуки и приносить крайне сложные моменты с эксплуатацией автомобиля, включая отказ системы торможения.

Нужно внимательно проверить каждую деталь в задней части автомобиля, которая может давать неприятные проявления. Если проверка будет некачественной или невнимательной, уже через несколько месяцев вы сможете почувствовать сильное ухудшение качества передвижения на автомобиле. Будьте внимательны при диагностике таких проблем. Со стуков в задней подвеске часто начинаются серьезные неполадки, которые принесут не слишком комфортное передвижение на автомобиле и ряд дорогостоящих поломок. Ремонтировать машину после комплексных неполадок будет очень дорого.

Какие еще могут быть причины стуков сзади?

Нужно изучить характер стука. Проблемы могут быть связаны вовсе не с техникой, а с другими факторами, о которых мы никогда не думаем. К примеру, грохот может издавать посторонний предмет, который прицепился к глушителю на вашем автомобиле. Это говорит о том, что перед началом сложного ремонта нужно изучить все возможные посторонние причины возникновения звука. Часто простой логический разбор ситуации и изучение природы стуков помогают определить, с чем конкретно вам пришлось столкнуться. Очень часто эта проблема решается с минимальными затратами усилий и вообще без денежных вложений.

Причины могут быть следующие:

оторвались подушки глушителя - это резиновые подвесы, на которых система фильтрации выхлопа качается под днищем автомобиля, их регулярно нужно осматривать и проверять целостность;
стучит запаска в специальном отсеке - на многих автомобилях есть фиксаторы запаски, которые откручиваются со временем, их нужно проверять и подтягивать, чтобы избежать стука при движении;
издает звуки домкрат, который болтается по багажнику - это могут быть типичные стуки, которые обычно возникают при неисправности подвески, металлические части домкрата отлично звенят;
в багажник вы положили какие-то новые вещи, которые стучат на неровностях, создавая ощущение проблем с ходовой частью, просто временно выложите все из багажника и проедьтесь для проверки;
есть проблемы с кузовными деталями - это могут быть оторванные крепежи, отвалившаяся заводская сварка элементов, стук может быть спереди, но на ходу ощущается он в задней части.

Если диагностика ходовой не принесла никаких результатов, стоит сразу же обратиться к вопросам нетехнических моментов. Очень часто проблемы будут связаны именно с неправильно лежащими в багажнике вещами или неприкрученной запаской. Будьте внимательны и проявите бдительность, прежде чем отдавать машину в ремонт. Очень часто мастера после диагностики просто прикрутят на место домкрат или запаску, а с вас возьмут денег как за полноценный ремонт ходовой части. И выбирать специалистов для ремонта автомобиля нужно очень осторожно.

Предлагаем посмотреть видео о причинах стука в задней подвеске:

Подводим итоги

Современные автомобили очень часто демонстрируют проблемы с технической частью. Многие авто и вовсе заставляют владельца бывать на станции чаще, чем хотелось бы. Чтобы избежать проблем с задней подвеской, необходимо своевременно ее тестировать и использовать максимальный спектр возможностей для восстановления при мелких неполадка. Необходимо признать, что каждая машина имеет свой набор детских неполадок. Но в области задней ходовой части практически у всех машин с однотипной техникой возникают одни и те самые проблемы. Так что диагностировать технику можно на любой хорошей станции.

Прежде чем отправляться на СТО, проверьте, нет ли других возможных причин проблем с подвеской вашего автомобиля. Иногда можно отыскать самые разные побочные причины стуков, которые явно не потребуют денег и времени для устранения. Следите за состоянием вашей машины и вовремя проводите качественный профилактический осмотр. Если неполадка обнаружена, нужно ее обязательно устранить, а не ожидать, что проблема пройдет сама собой. Чем раньше вы отремонтируете подвеску, тем меньше разрушений принесет эта неприятность. А вы когда-нибудь сталкивались с неприятными стуками в области задней подвески вашего авто?

Если после проверки рулевого управления на автомобиле выяснится, что все его элементы находятся в нормальном состоянии, а люфт на рулевом колесе увеличен, причиной его увеличения может быть увеличенный зазор в зацеплении ролика с червяком рулевого механизма (в паре "зубчатая рейка — трезубый сектор" интегрального рулевого механизма). В этом случае отрегулируйте зацепление.

1. Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

2. На автомобиле без гидроусилителя рулевого управления отверните колпачковую гайку 1 и снимите стопорную шайбу 2.

3. Поворачивая по часовой стрелке регулировочный болт с помощью шестигранника 1 и, слегка покачивая рулевое колесо для контроля люфта, добейтесь того, чтобы свободный ход рулевого колеса не превышал 17 мм. Величину свободного хода измеряйте на ободе рулевого колеса.

Примечание:

Не затягивайте регулировочный болт слишком сильно.

4. После регулировки заполните шестигранную полость регулировочного болта смазкой Литол-24. Установите стопорную шайбу выступом в паз регулировочного винта и заверните колпачковую гайку.

5. Проверьте свободный ход рулевого колеса.

6. Сделайте пробную поездку и проверьте правильность регулировки механизма рулевого управления в движении. Если передние колеса при выходе из поворота не возвращаются самопроизвольно в положение движения по прямой, необходимо вывернуть (против часовой стрелки) регулировочный болт на 1–2 паза стопорной шайбы и снова проверить регулировку механизма рулевого управления. В случае невозможности добиться требуемого результата механизм рулевого управления отремонтируйте или замените.

7. Интегральный рулевой механизм на автомобиле с гидроусилителем регулируют аналогично. Разница в конструкции регулировочного узла: колпачковая гайка отсутствует, а регулировочный болт застопорен контргайкой, которую нужно перед регулировкой ослабить.

Примечание:

Если после уменьшения свободного хода значительно возросло усилие проворачивания рулевого колеса, немного выверните регулировочный болт, ослабив контргайку, до уменьшения усилия. Если после уменьшения усилия свободный ход рулевого колеса вышел из допустимых пределов, а также, если работа механизма сопровождается скрипом и щелчками, отремонтируйте рулевой механизм в специализированной мастерской или замените его новым. Не рекомендуем ремонтировать механизм самостоятельно, так как он влияет на безопасность движения и при неправильной сборке может заклинить в эксплуатации, что приведет к потере управления автомобилем.

Изношены зубья шестерен главной передачи, нарушен боковой зазор в зацеплении, задиры на зубьях – вой со стороны заднего моста, уменьшающийся или исчезающий при снижении нагрузки (отпускании педали “газа”)

Ослабло крепление ведомой шестерни к коробке дифференциала (биение шестерни)

Износ подшипников полуосей или подшипников ступиц передних колес

Изношен подшипник промежуточной опоры (на тех автомобилях, где он установлен)

Дисбаланс карданной передачи, биение вторичного вала коробки передач, или фланца редуктора заднего моста

Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на асфальте используются "вездеходные", шипованные шины, цепи противоскольжения и т.п.)

Высокая скорость в поворотах

Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация шины, обода

Колесо задевает за подкрылок (особенно на груженом автомобиле)

Колесные болты задевают за детали заднего тормоза

Детали тормозных механизмов задевают за тормозной диск / барабан

Ослабли болты крепления колеса

Отслоение тормозной накладки от основания колодки

* Неисправности двигателя, сцепления, коробки передач, гидроусилителя руля (как правило, проявляются и на неподвижном автомобиле)

* Вой, свист от багажника (груза) на крыше

Неисправны амортизаторы, ослабли их крепления, износились резиновые подушки

Разрушение буфера подвески (передней или задней) или дополнительного верхнего буфера (задней)

Осадка или поломка пружины передней подвески

Осадка или поломка рессоры задней подвески

Изношены или разрушены противоскрипные прокладки между листами рессоры, резиновые прокладки под рессорами, резиновые втулки

Изношены или не смазаны резьбовые втулки в передней подвеске

Изношены шкворни передней подвески

Изношены или разрушены резиновые втулки передней подвески

Ослабло крепление балки передней подвески к лонжеронам кузова

Ослабло крепление рулевого колеса на валу, рулевой колонки к кронштейну, рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага к лонжеронам кузова

Стук в механизме рулевого управления: сильный износ или разрушение рабочих поверхностей червяка и ролика, втулок вала сошки, не отрегулирован зазор в зацеплении, нет масла в картере рулевого механизма

Погнуты элементы подвески (рычаги, штанга стабилизатора), рулевые тяги. Ослабло крепление деталей подвески

Ослабли или потерялись детали подвески выпускной системы

* Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата

Ослабло крепление полуоси и тормозного щита к балке заднего моста

Велико давление в шинах

Изношены или сломаны зубья сателлитов или полуосевых шестерен

Износ подшипника полуоси

Ослабли болты крепления колеса

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)

Колесо задевает за подкрылок (особенно на груженом автомобиле)

Поломка пружины подвески

Изношены или не смазаны резьбовые втулки в передней подвеске

Изношены шкворни передней подвески

Изношены или разрушены резиновые втулки передней подвески

Ослабло крепление балки передней подвески к лонжеронам кузова

Ослабло крепление рулевой колонки к кронштейну, рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага к лонжеронам кузова

Погнуты элементы подвески (рычаги, штанга стабилизатора), рулевые тяги. Ослабло крепление деталей подвески

Увеличенный дисбаланс передних колес, деформация шины или ее неравномерный износ, отслоение протектора, деформация переднего колеса (бьет рулевое колесо)

Сильный дисбаланс задних колес, деформация шины или ее неравномерный износ, деформация колеса (вибрация задка автомобиля)

Деформация карданного вала / валов, потеря балансировочных грузиков (приварных пластин)

Большой осевой люфт крестовины в карданном шарнире, выпадение стопорного кольца из вилки шарнира

Ослабло крепление карданного вала к фланцу ведущей шестерни редуктора заднего моста, деформация фланца

Ослабло крепление промежуточной опоры к кронштейну или кронштейна к кузову (на части автомобилей)

Биение вторичного вала коробки передач: деформация вала, износ втулки в удлинителе коробки передач

Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на шоссе используются “вездеходные”, шипованные шины, цепи противоскольжения и т.п.)

Деформация тормозного диска

Повышенный осевой люфт колеса (большой износ подшипников передних колес или ослабление гайки ступицы)

Деформация тормозного барабана

Заклинило поршень в заднем колесном цилиндре

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Ослабла или сломана стяжная пру-жина задних тормозных колодок

Предельный износ тормозных накладок

Внедрение в материал накладки инородных частиц (песка)

Низкое качество материала накладки

Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки)

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Ослабла или сломана стяжная пру-жина задних тормозных колодок

Торможение с блокировкой колес

Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Перегрев тормозных механизмов

Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)

Повышенное (более 0,25 мм по краю) биение тормозного диска

Не работает один из контуров рабочей тормозной системы

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок

На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой); накладки намокли

Низкое качество материала накладок

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Заклинивание поршня в цилиндре, направляющих пальцев скобы

Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Неправильно отрегулирован привод регулятора давления

Неисправен регулятор давления

Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель со впускным коллектором

Неправильное положение регулировочного болта относительно крышки вакуумного усилителя

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Засорено компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра

Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин, попадания в жидкость механических примесей)

Заедание педали тормоза: сломана или вытянулась возвратная пружина, сильно изношены и не смазаны втулки педали, коррозия оси

Заклинивание поршня колесного цилиндра

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Отслоение накладки задней тормозной колодки

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозных щитов

Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках

Неправильная регулировка привода

Тросы привода заклинены в оболочках

Замаслены тормозные барабаны, накладки

На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой); накладки намокли

Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)

После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану

Неправильная регулировка привода

Тросы привода заклинены в оболочках

Неодинаковое давление воздуха в шинах

Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес

Значительная разница в износе шин

Неодинаковая осадка пружин передней подвески

Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля

Смещение задней оси из-за поломки коренного листа рессоры или центрального стяжного болта

Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра

Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Заклинивание поршня колесного цилиндра

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Заклинивание колеса из-за отслоения накладки от основания тормозной колодки

На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой); накладки намокли

Разное давление воздуха в шинах левых и правых колес

Значительная разница в износе шин

Деформация тормозного диска

Овальность тормозного барабана

Неодинаковая осадка пружин передней подвески

Нарушены углы установки колес

Высокая скорость движения, старты с пробуксовкой колес, торможение “на юз”, прохождение поворотов с заносом или сносом колес

Давление в шинах отличается от нормы

Нарушены углы установки передних колес

Повышенный осевой люфт колеса (большой износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)

Попадание на протектор агрессивных по отношению к резине материалов – битума, масла, бензина, растворителей, кислоты и т.п.

Повышенный дисбаланс колеса в сборе с шиной

Деформация шины, обода

Разное давление в шинах

Нарушены углы установки передних колес

Высокая скорость движения в поворотах, их прохождение с заносом или сносом колес

Повышенный осевой люфт переднего колеса (большой износ подшипников колеса или ослабление крепления гайки ступицы)

Износ шарниров, деформация деталей подвески или кузова

Люфт в рулевом управлении (см. также “Увеличенный свободный ход рулевого колеса”)

Велик зазор между червяком и роликом в рулевом механизме

Изношены втулки вала сошки

Неправильно отрегулированы (недотянуты) шарниры рулевой трапеции

Ослабла затяжка гаек крепления шаровых пальцев тяг

Большой люфт пальца маятникового рычага в его кронштейне

Ослабли крепления картера рулевого механизма и/или кронштейна маятникового рычага к лонжеронам кузова

Неправильно отрегулирован зазор между червяком и роликом в рулевом механизме

Задиры на поверхностях, деформация червяка и/или ролика рулевого механизма

Неправильно отрегулированы (перетянуты) шарниры рулевой трапеции

Низкое давление в шинах передних колес

Притормаживание одного или нескольких колес

Нарушены углы установки передних колес

Низкое давление воздуха в шинах

В коробку передач залито масло несоответствующей вязкости

Повреждены или изношены манжеты полуосей или манжета ведущей шестерни

Задиры, риски на поверхностях валов, по которым работают манжеты, биение валов

Повышенное давление в заднем мосте из-за засорения сапуна

Утечка жидкости из амортизатора (из-за износа уплотнения штока, уплотнительного кольца резервуара, забоин и повреждения хромового покрытия штока)

1. Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

Примечание:

Не затягивайте регулировочный болт слишком сильно.

5. Проверьте свободный ход рулевого колеса.

Примечание:

Артикул: ШНКФ.453461.103 , артикулы доп.: ШНКФ453461.103

Код для заказа: 029588

С этим товаром покупают
показать еще

Механизм рулевой ГАЗ-3110 с гидроусилителем БАГУ

Конструкция рулевого механизма с гидроусилителем ШНКФ 453461.103 (интегрального типа) состоит из механического редуктора, гидравлического распределителя роторного типа и встроенного силового гидроцилиндра. Тип передачи: винт — шариковая гайка — поршень рейка — конический зубчатый сектор. Отличается от рулевого механизма с гидроусилителем ШНКФ 453461.100 улучшенной информативностью по управляемости автомобиля и пониженным уровнем шумов при работе системы гидроусилителя руля. Предназначен для установки на легковые автомобили. Устанавливается на автомобили марки ГАЗ-31105, -3102 и их модификации.

Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг: 1200
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 10МПа, Нм: 770
Максимально допустимая эксплуатационная температура рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля автомобиля, °С: 90
Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи: левое
Передаточное отношение механизма: 17,3:1
Полный угол поворота вал-сектора, °: 80
Гидравлический люфт, не более, градус: 4
Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм 3 /мин: min 5 — max 7,5
Масса, кг: 15

Использована информация: РУПП «Борисовский .

Любой автомобилист скажет, что рулевой механизм газ 3110 является одним из важнейших узлов машины. Без этого невозможно вести автомобиль. Если есть неполадки в узле рулевого механизма, тогда эксплуатация ГАЗ-3110 строго запрещается. Даже если в рулевом колесе появился люфт, то уже надо на это обратить внимание. При выявлении люфта, водитель первым делом обращается на станцию технического осмотра для диагностики Волги.

Регулировка рулевого редуктора волга

Регулировка рулевого механизма нужна при низкой курсовой устойчивости автомобиля на большой скорости движения.

Этот дефект связан с нарушением регулировки упорных подшипников винта, и в паре рейка-поршень – вал-сектор рулевого механизма.

После регулировки усилие, необходимое для вращения входного вала, не должно заметно возрасти.

В процессе эксплуатации следует постоянно следить за состоянием шлангов, особенно высокого давления. При трещинах, вздутиях и порезах шланги необходимо заменить.

Также следует проверить отсутствие утечек рабочей жидкости (масла) из-под хомутов шлангов, крышек рулевого механизма или насоса усилителя.

При повышении давления в системе из-за заклинивания перепускного клапана может выдавить технологические заглушки в корпусе насоса, поэтому следует следить за системой и качеством заливаемой рабочей жидкости, вовремя производить ее доливку, замену и смену фильтра.

Не следует надолго задерживать рулевое колесо в крайних положениях. Это может привести к повреждению и даже заклиниванию насоса усилителя.

Слабый шум при работе усилителя не является признаком неисправности.

Регулировка упорных подшипников винта рулевого механизма

1. Сняв рулевой механизм вместе с сошкой, снимаем вилку карданного шарнира с входного вала рулевого механизма.

2. Закрепляем рулевой механизм в тисках входным валом вверх, расположив ось винта вертикально.

3. В среднем положении вала-сектора одной рукой покачиваем его за сошку, а пальцами другой руки проверяем отсутствие осевого перемещения (люфта) входного вала рулевого механизма.

4. При его наличии необходимо отрегулировать подшипники винта.

Для этого бородком раскерниваем (выправляем) буртик регулировочной гайки.

5. Специальным ключом поворачиваем по часовой стрелке регулировочную гайку

6. Поджимаем подшипники.

Заворачивать гайку нужно осторожно, каждый раз проверяя наличие осевого люфта входного вала.

После того, как пальцы перестанут ощущать перемещение вала, затяжку прекращаем.

7. Бородком законтриваем регулировочную гайку, загибая ее буртик в пазы картера

Усилие, необходимое для поворота входного вала после регулировки, не должно заметно возрасти.

Регулировка зацепления пары поршень-рейка – вал-сектор

1. Снимаем рулевой механизм с автомобиля вместе с сошкой (см. Снятие механизма с гидроусилителем ГАЗ-3110).

2. Устанавливаем его в тисках так же, как для регулировки подшипников.

3. Если перед этой операцией регулировали подшипники винта рулевого механизма, то наденьте карданный шарнир на рулевой вал и вставьте клин.

Поверните рулевой вал в среднее положение сошки (чуть меньше двух оборотов вала из любого крайнего положения).

4. В среднем положении сошки, слегка поворачивая входной вал за кардан, определяем возможное увеличение зазора в зацеплении поршень-рейка – вал-сектор.

5. Для регулировки зацепления отворачиваем ключом на 22 контргайку, одновременно удерживая шестигранным ключом на 6 регулировочный винт.

6. Поворачиваем регулировочный винт против часовой стрелки и, одновременно поворачивая за карданный шарнир входной вал на небольшой угол, контролируем зазор в зацеплении.

Когда зазор перестанет ощущаться, затягиваем контргайку, одновременно удерживая регулировочный винт от проворачивания.

Устройство рулевого механизма на ГАЗ-3110

Проверка механизма

Если водитель заметил какие-то неполадки в рулевом механизме. Это будет видно и слышно. Рулевое колесо может дрожать, отдаваться барабанная дрожь. При повороте руль будет «клинить» или «выбивать».

Чертеж с названиями элементов рулевой колонки газ 3110

Можно самому проверить узел. Для этого надо:

Поставить ГАЗ-3110 на ручник.
Под задние колеса поставить опоры.
Спереди ослабить крепление колеса слева.
Спереди автомобиль следует поднять и поставить на опоры.
Снять колесо.
После этого снять защитный брызговик.
В салоне волги 3110 отсоединить полностью вал узла от механизма внизу.
Требуется сделать отметки положения вала и сошки управления.
Снять сошку с вала.
После снятия болтов извлечь механизм.

Регулировка рулевого механизма

Колеса спереди поставить ровно. Надо положить отвертку низом на руль в точке сверху. Вращать колесо рулевое до тех пор, пока не появится сопротивление. Колеса при этом находятся в исходном положении. При нахождении люфта, надо отметить точки.

Если люфт составляет 17 мм и больше, требуется найти эту причину. Если меньше указанного расстояния, то просто идет регулировка зазора между роликом и червяком. Снять переднее колесо слева. С помощью ключа на 30 отвернуть гайку колпачковую и снять оттуда шайбу. Взять ключ на 12 шестигранник и отвернуть на немного винт регулировки по часовой. Таким образом проверять люфт на руле, пока не будет меньше 17-ти мм, сборка в обратном порядке.

Если в Волге при повороте руль возвращается в исходное положение, требуется ещё раз замерить люфт.

При появлении хруста в рулевом колесе при езде по плохой поверхности дороги, или при переезде «лежачих полицейских». Это происходит при малой скорости или при большом угле поворота. Требуется обращение в автомобильный сервис технического обслуживания. При диагностике может быть выявлена проблема, связанная с рулевым редуктором.

Так выглядит рулевой редуктор газ 3110

Если есть достаточно денежных средств, можно оставить автомобиль в ремонтной мастерской, где мастера своего дела устранят эту проблему путем замены на новый. Но, если нет доверия или денег, можно попробовать самому отремонтировать рулевой редуктор. Для этого требуется, прежде всего, соблюдение правил безопасности. Наличие ямы в гараже, знания о рулевом механизме 31-ой Волги и все необходимые ключи для разборки-сборки механизма.

Анализ повреждений

Для выявления неисправности, требуется проверить картер. Если на нём есть трещина или скол, тогда он ремонту не подлежит, надо новый.

Втулки выглядят стертыми. Также требуется их замена. Можно в точках продажи деталей найти картер в сборе.

Червяк и ролик – при обнаружении деформации – замена. Подшипник должен быть смазан и без явных изъянов.

Снятые с автомобиля рулевые колонки

Если время от времени происходит подтекание масла, требуется замена прокладок и сальников. Сборка производится в обратном порядке, согласно меткам, сделанным при разборке.

Механизм рулевого управления с гидроусилителем Волга 31105 2004-2009

/ GAZ/ gaz-volga-31105/ Раздел РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ/ рулевого управления с гидроусилителем

Проверка рулевого управления с гидроусилителем

Замена неразборного бачка гидросистемы или сменного фильтрующего элемента разборного бачка

Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления

Замена жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления

Замена интегрального механизма рулевого управления

Замена насоса гидроусилителя рулевого управления

Возможные неисправности гидроусилителя рулевого управления, их причины и способы устранения

Проверка рулевого управления с гидроусилителем Для общей проверки поверните при работающем двигателе рулевое колесо от упора до упора. 1. Если рулевое колесо вращается в одну сторону легко, а в другую тяжело, значит, неисправен интегральный рулевой механизм. 2. Если рулевое колесо вращается тяжело в обе стороны, значит, неисправе…

Замена неразборного бачка гидросистемы или сменного фильтрующего элемента разборного бачка На автомобиль могут быть установлены бачки гидросистемы усилителя рулевого управления:– неразборный бачок со встроенным фильтрующим элементом ЯМЗ. 993.001;– разборный бачок со сменным фильтрующим элементом ШНКФ 453473.400. Неразборный бачок или сменный фильтрующий элемент разборного бачка зам…

Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления Необходимость в прокачке возникает при попадании в гидросистему воздуха во время ремонтных работ или при потере герметичности в эксплуатации. Признаком наличия воздуха в системе является подклинивание рулевого колеса при попытке его резкого поворота. Кроме того, насос издает повышенный шум в …

Замена жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления Жидкость в системе гидроусилителя заменяйте при ее чрезмерном загрязнении или, согласно рекомендации завода-изготовителя, через шесть лет, независимо от состояния.Вам потребуются: ключи «на 10», «на 19», емкость для сливаемой жидкости. 1. Слейте жидкость из системы гидроусилителя. Для эт…

Замена интегрального механизма рулевого управления Рулевой механизм снимают для ремонта (рекомендуем ремонтировать механизм в специализированной мастерской) или замены.Рулевой механизм установлен на левом лонжероне с его наружной стороны в задней части и закреплен на лонжероне кузова четырьмя болтами, вставленными с наружной стороны.Вам потре…

Замена насоса гидроусилителя рулевого управления При выходе из строя насос заменяйте в сборе, так как его ремонт требует применения специального оборудования и инструмента.Вам потребуются: торцевой ключ «на 8», ключ «на 17», отвертка. ПРИМЕЧАНИЕНасосы могут поставляться в запчасти со штуцером под верхний шланг или без штуцера. Если новый…

Возможные неисправности гидроусилителя рулевого управления, их причины и способы устранения

Читайте также:

Люфт в заднем колесе волга

Содержание

Самые очевидные проблемы на машинах с балкой

Многорычажные системы подвески - куда смотреть?

Ступица - что здесь может люфтить и стучать?

Какие еще могут быть причины стуков сзади?

Подводим итоги

Артикул: ШНКФ.453461.103 , артикулы доп.: ШНКФ453461.103

Код для заказа: 029588

Регулировка рулевого редуктора волга

Регулировка упорных подшипников винта рулевого механизма

Регулировка зацепления пары поршень-рейка – вал-сектор

Устройство рулевого механизма на ГАЗ-3110

Проверка механизма

Похожие главы из других книг

Диагностика неисправностей рулевого управления и их устранение

Возможные неисправности

Возможные неисправности карданной передачи

Возможные неисправности заднего моста

Возможные неисправности бескамерных шин

Возможные неисправности тормозной системы

Возможные неисправности генератора

Возможные неисправности стартера

Возможные неисправности звуковых сигналов

Возможные неисправности стеклоочистителя

Возможные неисправности антенны

Регулировка рулевого механизма

Анализ повреждений

Механизм рулевого управления с гидроусилителем Волга 31105 2004-2009