Митсубиси лансер 10 люфт переднего колеса

Опубликовано: 14.05.2024

Причины вибрации при торможении

ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

ПРИЧИНА 1: ИЗНОС ДИСКА ИЛИ СТУПИЦЫ

Вибрация может возникать в результате нарушения центровки при установке тормозного диска по отношению к суппорту или ступицы.

Проверьте наличием ржавчины или грязи на поверхности ступицы колеса так как они препятствуют плотной посадке тормозного диска и ступицы. Снимите и очистите поверхности от ржавчины и грязи.

Проверьте поверхность сопряжения тормозного диска на предмет деформации вызванного излишним усилием затяжки. Замените диск соблюдая момент затяжки болтов.

Проверьте на предмет деформации ступицу, бывают случаи ее деформации. Попробуйте поменять положение диска, проверьте биение диска специальным прибором оно должно быть в пределах допустимого. Если не удается получить биение в пределах допуска, то необходимо техническое обслуживание ступицы.

Проверьте правильность установки колеса. При установке колес с типоразмером не регламентированных производителем часто используются специальные проставки, неправильная их установка либо нарушенная геометрия может служить причиной вибрации.

Проверьте специальным прибором биении при установленном колесе, если оно не соответствует норме может потребоваться замена колеса.

ПРИЧИНА 2: СИЛЬНЫЙ ПЕРЕГРЕВ И ДЕФОРМАЦИЯ ДИСКА

При интенсивном режиме торможения происходит значительное увеличение температуры тормозного диска, это может привести к его локальной деформации. В этих точках тормозная колодка и диск соприкасаются и появляется биение.

Проверьте наличие признаков нарушения режима эксплуатации (желто-темные пятна являются признаком перегрева). Устранить причину такой вибрации может помочь проточка дисков, но есть вероятность что она уйдет не на долго и подобная процедура не рекомендуется производителями дисков. Лучшим способом решения этой проблемы будет замена дисков и тормозных колодок.

ПРИЧИНА 3: НЕРАВНОМЕРНАЯ ТОЛЩИНЫ ДИСКА

Для эффективного торможения толщина диска по всей рабочей поверхности должна быть одинаковой. Если рабочая поверхность имеет утончение то в процессе работы тормозная колодка теряет контакт с диском и затем снова прижимается к нему по мере вращения диска. В этом случае возникает вибрация.

Проверьте специальным инструментом толщину диска по всей его поверхности. Если толщина не равномерная можно проточить тормозной диск (не рекомендуется производителями дисков) либо заменить его на новый. Возникновение такого рода проблемы можно предупредить соблюдая правильный режим притирки новых тормозных дисков и колодок т.е. избегать резкого торможения первые 200-300 км.

Другие причины

Деформация наконечников и проблемы с рулевой тягой. Автомобилисты-новички зачастую не могут самостоятельно идентифицировать поломку. При наличии ненормальных сгибов, первопричина становится понятной даже при визуальном осмотре. Так или иначе, но лучше доверить диагностику специалистам в автосервисе, потому что у них есть всё необходимое оборудование и соответствующие навыки.

Был момент, когда массово менялись ступичные подшипники, т.к я не верю продавцу своей машины, я пытаюсь сравнивать пробеги по драйву и отвала запчастей — как-то в один момент у многих начинаются :)
Ну так вот — у меня умер первый родной ступичный подшипник — предполагаемый пробег 170 — 200 т.км, А у вас на каком пробеге отлетал ступичный ? Ради интереса, понимаю, что ямы все ловят разные, но всё-равно…

Если у вас есть посторонний гул при езде, например у меня сначала подгужевало короткими рывками на скорости 100-120 км/ч — я это всё сваливал на резину, но вот недавно подшипник пробился и начался гул как от "Самолёта" на промежутке скорости 45 — 70 км/ч, т.е не туда и не сюда — едешь аш уши закладывает, аш кузову вибрация шла… :) В кошельке дыра после новогодних праздников, впереди две недели паранойи и передвижений только по городу со страхом увидеть своё колесо сбоку и искры из под машины…

Можно ли ездить с гудящим ступичным подшипником ? — Можно, но не нужно! Если есть Люфт, то колесо может заклинить или вовсе отвалится… Если нет люфта, а просто гудит как самолёт, ездить можно, но есть опасность перегреть ступицу и сверху менять еще ступицу + датчик АБС… Короче говоря, следующий раз меняю остальные три, ну нахер… весь Драйв уже на лансерах поменял, а я всё ждал )

И так, если у вас всё-таки гудит ступичный подшипник — Сначала едем на диагностику подвески (300-500р) и определяем где и какой подшипник умер (не забываем осадить мастера, подшипники не обязательно менять парой!).

Если умер Передний Ступичный Подшипник (возрадуйтесь, он перепрессовывается)

Передний ступичный подшипник на Лансер 10 — NTN / SNR Артикул — R17327, Цена -1800 р ( по EMEX ) + 1200 р (цена за замену переднего подшипника в сервисе)
Замена простая если есть собственный сервис, описывать нечего (делал не сам), делал бы сам — сломал бы и был бы отчет — я просто стоял над душой мастера и рассказывал веселые истории из жизни… :)
Датчик АБС прикисает сильно, советую не трогать его и выдергивать шнуром из под капота, что-бы не оторвать и не попасть еще на датчик абс…

Если умер Задний Ступичный Подшипник (боль и страдания, он меняется в сборе со ступицой)

Задний ступичный подшипник на Лансер 10 — SNR / NTN — R173.59 — 5000р (По EMEX ) + 2500р (цена за замену заднего ступичного подшипника в сервисе)
Тут я пошел путём — "Е*ать, это че 5000р за подшипник со ступицей ?" и пробил у своих местных ребят — короче говоря б.у ступица заднего колеса — 1500р (Спасибо Юре и Димону, за постоянный поток б.у запчастей — когда я включаю еврея), оказалось задний еще живой и я в общем заменил только передний…

После замены — я понял, что в лансере всё-таки есть признаки шумоизоляции и е*ать так тихо в машине давно не было, просто ветерок еле слышно, а скорость 120 км/ч… Умирал мой подшипник походу года 2, а я не замечал, да и мастера не замечали — слабаки! не могут рукой колесо раскрутить до 100км/ч

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”

Подшипник, сама ступица

Наконечник рулевой тяги может?

Сайленблок если тазик

Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?

Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав

для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник

Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу

Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!

На какой машине для начала

Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.

Машина какая для начало

Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник

Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?

Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога

Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда

Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.

Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу

5 минут Автор: Андрей Смирнов 356

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Поломка ступичного подшипника на легковом автомобиле частое явление, и учитывая состояние дорог в России, иномарки - не исключение. Замена ступичного подшипника Лансер 10 производится, как при явной поломке (видны характерные признаки), так и при скрытой поломке (признаки выявлены при проведении более глубокой диагностики).

На Митсубиси Лансер 10 (Lancer X) при выходе из строя элементов качения, производят замену подшипника ступицы или ступицу целиком с шарикоподшипником. Второй вариант менее сложен, так как не требуется выполнять операций по запрессовке, выпрессовке. Ступица в сборе дороже ступичного подшипника, поэтому первый вариант выгоднее. Предварительно перед заменой посмотрите видео.

Как заменить подшипник

В этой статье представлена подробная инструкция ремонта Лансер 10, раскрыты такие вопросы как: замена ступичного подшипника отдельно, проведение диагностики, выбор новой детали.

Проверка переднего ступичного подшипника у Лансер X 1.5 - 2.0, причины и признаки поломки

Признаки выхода из строя ступичного подшипника:

Шум при вращении колеса (сильный износ дорожек качения, тел качения);
Скрип или треск, вибрация в салоне (разрушение обойм или сепаратора);
Увеличен люфт колеса (ослаблена контргайка или сильно изношен шарикоподшипник).

Посмотрите видео, где услышите характер шума, при котором требуется замена ступичного подшипника, а так же посмотрите как сделать диагностику передней подвески.

Как проверить подшипник

Стук неисправного подшипника

Действия по проверке переднего ступичного подшипника:

Заглушите двигатель, включите первую передачу;
Поднимите переднее колесо домкратом;
Раскручивайте руками и слушайте звук (пример выше), если наблюдаете шум или плохую лёгкость вращения, то проблема найдена.
Более глубокая диагностика — снятие колеса и прокручивание диска, а так же проверка люфта (внутреннего осевого зазора).

Проверку выполняют каждые 30 000 км пробега, или в том случае если появятся признаки поломки.

Пошаговая инструкция по замене переднего ступичного подшипника на Митсубиси Лансер 10 (на примере 1.5 МКПП)

В Мицубиси Лансер 10 замена переднего подшипника ступицы разделяется на три этапа:

Подготовка к ремонту;
Демонтаж изделия, без снятия поворотного кулака;
Установка новой запчасти, обратная сборка.

Подготовительные операции перед заменой

Автомобиль ставим на ровную поверхность с достаточной освещенностью рабочего пространства и зоны ремонтируемого узла. Снимаем с ручного тормоза, включаем первую передачу, если у вас АКПП ставим положение "P". Под задние колеса установите противооткатные упоры.

Далее следует подготовить инструменты по списку:

Домкрат и подпорки;
Большой торцевой ключ или вороток;
Колючи или головки: 22, 19, 17, 15, 32;
Трещотку;
Молоток;
Отвертка;
Круглогубцы;
Оправку или головку для запрессовки;
Тиски; , для затяжки гайки ступицы требуемым моментом.

Изучите устройство передней подвески Лансер 10, перед тем как начать замену подшипника.

Разборка узла и демонтаж старого ступичного подшипника

Первоначальный этап – откручивание колеса у Лансер 10, сначала ослабляем болты головкой 22 мм. Затем поднимаем авто домкратом, снимаем колесо. Желательно использовать подпорку.
Затем потребуется убрать шплинт у контргайки пассатижами.

Теперь сможем открутить гайку, используем большой ключ 32 мм, а так же трубу для удлинения инструмента. Перед этим вставляем отвертку в тормозной диск, для предотвращения проворачивания.
Потом находим два крепления тормозного суппорта, откручиваем их.

Открутив суппорт, освобождаем тормозной шланг, он держится на планке. Воспользуемся отверткой.
Снимаем суппорт, располагаем его в стороне, или подвешиваем проволокой на пружину амортизатора.

Теперь снимаем тормозной диск, крепления которого открутили заранее.
Получаем доступ к ступице. Затем потребуется снять её и демонтировать шарикоподшипник.

Накручиваем гайку на резьбу ШРУСа, потом ударами молотка выбиваем ступицу со шлицев.
Затем находим четыре болта, которые крепят переднюю ступицу к поворотному кулаку. На фото показано стрелками.

Откручиваем крепежи, используем трещотку 18 мм.

Теперь демонтируем ступицу, потребуется постучать молотком через проставку.
Корпус переднего шарикоподшипника останется на месте, а вот ступица снимется вместе с частью внутренней обоймы – её следует демонтировать одним из способов: надпилить болгаркой и расколоть, стащить съемником или зубилом.

Передний подшипник снимается при помощи отвертки. Вставляем её в зазор, забиваем молотком и демонтируем старую деталь. На этом снятие элемента завешено, приступаем к установке нового.

Устанавливаем новый передний ступичный подшипник Лансер 10

Замену начнем с подготовки посадочной поверхности деталей, наносим на них смазку. Цапфу отчищаем предварительно от старой смазки и грязи, а так же при необходимости обрабатываем наждачной бумагой. Далее наставляем ступицу, ровно и без перекосов, в отверстие нового ступичного подшипника, который зажимаем НЕ СИЛЬНО в тисках.
Теперь используем оправку или брусок с размером равным внутреннему кольцу п-ш. Важно не повредить поверхность, поэтому используете ветошь, как прокладку.
Равномерными ударами запрессовывем изделие на цапфу. Далее вставляем стопорное фиксирующее колечко. Используйте пресс или съемник для подшипников, если есть в наличии.

Собранную конструкцию ставим обратно, важно затягивать болты по диагонали.
Процесс сборки делают по обратной технологии (смотрите на видео в начале статьи).

Особенности и советы по сборке:

Резьбовые соединения промазывайте графитовой смазкой при необходимости меняйте;
Окончательно затягивать контргайку и крепления колес следует при опущенном авто;
Как правильно затянуть гайку читайте в статье, ссылка на которую в правом блоке сайта;
Проверьте состояние других узлов на своем Лансер: колодок, тормозного диска, шлангов, а так же шаровой опоры.

Как правильно выбрать передний ступичный подшипник для Лансер 10 1.5 - 2.0: артикул, цена, производители

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ

Чтобы правильно выбрать изделие ориентируемся только на проверенных производителей, перечень которых представлен в таблице ниже, а так же приведены конкретные комплектации и цены. Оригинальная деталь так же актуальна при покупке, если приобретать у официального дилера запчастей Мицубиси Моторс.

Другой фактор выбора нового подшипника ступицы Лансер 10 для покупки это технические характеристики, приобретая изделие, уточняйте точные сведения у менеджеров. Во второй таблице подробно перечислены технические параметры данной продукции.

Оригинальный артикул - номер переднего ступичного подшипника Лансер 10 - MB303868. Детали оснащены магнитным кольцом датчика АБС. В среднем производителями заявлен срок службы 85 000 км.

Люфт — термин в механике, который подразумевает наличие свободного хода у элемента механической системы. Он представляет собой параметр, по которому можно судить о величине движения упомянутого выше узла для получения ответа со стороны другого — управляемого узла.

Другими словами, размер люфта характеризуется как величина поворота или смещения управляемого элемента, которое не приводит к каким-либо изменениям в объекте.

Применительно к автомобилю и рулевому управлению — угол поворота руля, при котором машина продолжает движение в неизменном направлении.

Что подразумевается под суммарным люфтом рулевого колеса?

Еще один термин, требующий рассмотрения — «суммарный люфт». Под ним подразумевается общий угол, отсчет которого начинается при крайнем положении рулевого колеса с одной стороны, когда начинается поворот, до противоположного положения, когда машина начинает движение в другом направлении.

Чтобы разобраться в принципах работы суммарного люфта, важно понимать конструкцию и особенности работы системы управления. Если исходить из технической составляющей, принцип действия люфта имеет следующий вид.

В передаче рулевых тяг присутствует шток, который фиксируется с небольшим зазором в один-два миллиметра.

Это расстояние необходимо для защиты узлов зацепления рулевой системы от износа по причине чрезмерного трения.

Наличие зазора — технологическое решение, позволяющее держать зацеп в необходимом положении и не касаться к поверхности зубцов.

Для водителя этот параметр представляет собой свободный ход рулевого колеса, позволяющий получить более точное управление автомобилем и чувствовать, в какой момент изменяется направление движения транспортного средства.

По сути, это полное расстояние, которое проходит руль, прежде чем машина поедет в левую или правую сторону.

Многие ошибочно считают это явление негативным и пытаются от него избавиться. Не стоит этого делать, ведь люфт в рулевом управлении — норма для каждого автомобиля. Другое дело, что он должен иметь строго определенную величину.

Здесь прослеживается интересная закономерность — чем большие габариты имеет авто, тем более высоким является показатель люфта.

В процессе измерения суммарного люфта обязательно соблюдение ряда условий:

Передние колеса располагаются в нейтральной позиции и стоят на твердой (асфальтной или бетонной) поверхности.
Покрышки управляемых колес сухие и чистые.
Двигатель автомобиля заведен. Это актуально, если тестируется работа усилителя рулевого привода.
Натяжение приводного ремня насоса усилителя руля, а также уровень рабочей жидкости должны соответствовать требованиям, которые утверждены заводом-изготовителем.

Проверка суммарного люфта производится посредством измерения угла поворота управляющего колеса между фиксированными позициями изменения движения в левую и правую сторону.

Для получения точных параметров измерение производится от двух и более раз.

Что такое начало поворота рулевого колеса?

Помимо рассмотренного выше, существует еще один термин, о котором нужно знать — начало поворота управляемого колеса.

Под этим параметром скрывается угол поворота колеса на 0,06 градуса с погрешностью 0,01 градус в одну и другую сторону.

Измерение параметра производится при отталкивании от позиции прямолинейного движения.

Допустимые люфты в автомобилях

В ПДД прописаны нормированные показатели суммарного люфта для различных автомобилей. Кроме того, этот параметр не должен превышать цифр, указанных в документации по эксплуатации машины.

Если в бумагах производителя отсутствуют специальные рекомендации, люфт должен быть следующим:

Для легковых машин, а также сделанных на их основе узлов автобусов и грузовиков — 10 0 ;
Для автобусов — 20 0 ;
Для грузовиков —25 0 .

Также существуют отдельно взятые рекомендации для некоторых моделей:

Для ВАЗ-2106, 2107, 2110, 21213 — 5 0 ;
Для Газель 3302 — 20 0 (пассажирский вариант) и 25 0 (грузовая машина).

Причины большого люфта

Объяснением увеличения люфта могут быт изменения в конструктивных особенностях рулевого управления, а также разрушение их элементов.

К основным причинам можно отнести:

Износ зубчатой планки и зубьев шестерни рулевой рейки.
Повреждение или деформация ступичного подшипника. Известны случаи, когда он разваливается в процессе эксплуатации, что приводит к увеличению люфта (но тут уже будет не до люфта).
Неисправность наконечников и рулевых тяг, которые при несоблюдении требований эксплуатации часто ломаются. Итог такой же, как и в прошлом случае — «разболтанность» рулевого колеса.
Некачественный ремонт ходовой части машины. Бывают ситуации, когда люфт руля проявляет себя после посещения СТО. Это возможно, когда специалисты сервиса недостаточно протягивают гайку ступичного подшипника. В итоге страдает рулевая система автомобиля.
Поломка шаровой опоры (нижней или верхней), а также протяжка рулевой рейки с чрезмерным усилием.
Устаревшее гидравлическое масло, которое требует замены. Часто люфт в рулевом управлении устраняется после заливки новой рабочей жидкости.

Если говорить в целом, люфт возникает при неисправности в цепочке между рулевым колесом и колесами.

Чтобы выяснить причину, необходимо пройти всю цепочку и определить «слабые» места. Главное — убедиться, что речь идет именно о повышенном свободном ходе, а не о других проблемах.

К другим причинам люфта в рулевом управлении можно отнести:

Износ или неправильная регулировка зацепления «червяка» и роликового механизма.
Износ оси или втулок маятникового рычага.
Ослабление крепежа картера.

Признаки поломки

Как отмечалось выше, для эффективного устранения неисправности ее необходимо своевременно диагностировать. Для этого достаточно знать признаки люфта в рулевом управлении.

К основным симптомам можно отнести:

Появление стука в рулевом механизме;
Повышенные вибрации во время движения;
Скрип при повороте колес;
Отклонение от заданной траектории при прямом положении рулевого колеса.

При настройке люфта рулевого управления стоит брать во внимание рекомендации производителя и правила ПДД.

Настроенный параметр не должен превышать верхний предел, но и занижать показатель также не стоит.

Слишком низкий люфт рулевого колеса может привести к дополнительному дискомфорту и ухудшению управляемости автомобилем.

При этом не стоит игнорировать появление маленького люфта, ведь со временем этот параметр может увеличиться, и тогда бороться с проблемой будет сложнее.

Да и неудобно управлять машиной, когда постоянно приходится «ловить дорогу» и вращать рулевым колесом в одну и другую сторону.

Также читайте про причины стука при повороте руля.

Диагностика проблемы и применяемые приборы

Чтобы определить, соответствует ли параметр норме, необходимо сделать небольшую проверку.

Чтобы точно убедиться в наличии проблемы, можно использовать специальный прибор — люфтомер.

С его помощью можно проверить общий (суммарный) люфт в системе.

Одним из вариантов прибора является К 524 М или ИСЛ-М, которые могут применяться обычными автовладельцами и профессионалами на СТО.

С помощью люфтомера удается определить величину свободного хода всего за три минуты, в том числе с учетом монтажа и снятия устройства.

Алгоритм действий при диагностике люфта рулевого управления следующий:

Заведите мотор (он должен работать на холостом ходу);
Поставьте передние колеса параллельно продольной оси машины. Одновременно с этим убедитесь в работе гидравлического усилителя;
Поверните руль в одну, а потом в другую сторону. В этот момент фиксируйте моменты, когда передние колеса начинают прокручиваться в требуемом направлении. Расстояние, которое проходит рулевое колесо между этими промежутками — это и называется люфтом (свободным ходом).

Такая проверка считается отличным вариантом для водителей, которым необходима точная и быстрая информация.

При этом не имеет значения, как была диагностирована проблема. Если люфт в рулевом управлении превышает норму, он должен быть устранен.

Как устранить неисправность: основные способы

Чтобы отрегулировать рулевое управление, потребуется стандартный набор инструментов, позволяющих настроить крепление.

Если ручное измерение или прибор К 524 М показал неподходящий результат, стоит сделать следующее:

Попробуйте настроить винты, усиливающие карданные шарниры. Найти эти элементы можно на валу рулевого управления.
С помощью регулировочного винта шарниров поставьте необходимый параметр.
Проверьте величину люфта. Если свободный ход остался выше нормы, необходимо искать другую причину.
Подтяните регулировочную гайку на рулевой рейке (если такой предусмотрен), это устранит зазоры между зубчатой планкой и ведущей шестерней, который и может быть причиной люфта.

Следующим шагом в регулировке может быть настройка шарниров рулевых тяг.

Сделать это в условиях гаража сложнее, ведь для выполнения работы потребуется эстакада, смотровая яма или подъемник.

С большой вероятностью вы увидите, что шарниры повреждены, а это свидетельствует о необходимости подтяжки винтов. Кроме того, стоит протянуть и рулевые тяги.

Если устранить люфт описанными выше методами не удается, остается только одно решение — разобрать механизм рулевого управления и поменять вышедшие из строя детали.

При отсутствии необходимого опыта и знаний можно обратиться к опытным специалистам на СТО.

Читайте также: