Момент затяжки колес акцент

Опубликовано: 13.05.2024

Нашел в просторах рунета. Может кому пригодиться.
Двигатель Момент затяжки Н-м
Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата к подрамнику 45-60
Болт крепления передней опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач 30 40
Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач 30-40
Болт крепления задней опоры силового агрегата к подрамнику 45-60
Гайка болта крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну кузова 90 по
Болт и гайка крепления правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров 50-65
Гайка болта крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач 90-110
Болт крепления левой опоры силового агрегата к кузову 30-40
Болт крепления корпуса воздушного фильтра 8-10
Болт крепления резонатора подвода воздуха 4-6
Болт и гайка крепления дроссельного узла к впускному трубопроводу 15-20
Гайка крепления промежуточной трубы к катколлектору 30 -40
Болт крепления кронштейна промежуточной трубы 30 -40
Болт и гайка крепления впускного трубопровода 15-20
Гайка крепления катколлектора 15-20
Крепление датчиков концентрации кислорода к катколлектору и промежуточной трубе 50-60
Болт крепления шкива насоса охлаждающей жидкости 8-10
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости 12-15
Датчик температуры охлаждающей жидкости 15-20
Болт крепления корпуса термостата 15-20
Болт крепления натяжного ролика ремня привода ГРМ 20-27
Болт крепления опорного ролика ремня привода ГРМ 43-55
Болт крепления крышки ремня привода ГРМ 10-12
Датчик давления масла 15-22
Пробка сливного отверстия поддона картера 35-45
Болт крепления шкива коленчатого вала 140-150
Болт крепления крышки головки блока цилиндров 8-10
Болт крепления шкива распределительного вала 80-100
Болт крепления крышки подшипника распределительного вала 12-14
Болт крепления маховика 120-130
Болт крепления поддона картера 6-8
Гайка болта крепления крышки шатуна 32-35
Болт крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала 55-60
Свеча зажигания 20-30

Сцепление
Гайка болта-оси крепления педали сцепления к кронштейну 19-28
Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педали 15-20
Штуцер соединительной трубки гидропривода сцепления 13-17
Болт крепления кожуха сцепления к маховику 15-22
Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления 15-22

Коробка передач

Болт крепления прижимной пластины тросов переключения и выбора передач к щитку передка 12-15
Гайка крепления механизма управления коробкой передач к кузову 12-15
Болт крепления картера сцепления к картеру коробки передач 13-17
Болт крепления коробки передач к двигателю 43-55
Выключатель фонарей света заднего хода 30-35
Пробки сливного и заливного отверстий 30-42

Передняя подвеска
Гайка подшипника ступицы колеса 200-260
Гайка крепления верхней опоры стойки 20-30
Гайка крепления штока амортизатора 60-70
Гайка болта крепления стойки к поворотному кулаку 75-90
Гайка пальца шаровой опоры 60-72
Болты переднего и заднего крепления рычага к подрамнику 95-120
Гайки крепления пальцев стойки стабилизатора поперечной устойчивости к штанге стабилизатора и рычагу 35-45
Болт крепления скобы подушки штанги стабилизатора к подрамнику 17-26
Гайка крепления колеса 88-108

Задняя подвеска
Гайка подшипника ступицы колеса 180-220
Гайка крепления верхней опоры стойки 20-30
Гайка крепления штока амортизатора 40-55
Гайка болта крепления стойки к кулаку 75-90
Гайка болта крепления продольного рычага к кронштейну кузова 100-120
Гайка крепления продольного рычага к кулаку 130-150
Гайка оси крепления поперечных рычагов к кулаку 130-150
Гайка регулировочного болта заднего поперечного рычага 100-120
Гайка болта крепления переднего поперечного рычага 88-100
Гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к кулаку 35-45
Гайка крепления пальца стойки стабилизатора к штанге стабилизатора 35-45
Болт крепления скобы подушки штанги стабилизатора 17-26

Рулевое управление

Гайка крепления рулевого колеса 35-45
Болт крепления картера рулевого механизма к задней поперечине подрамника 60-80
Гайка крепления шарового пальца наконечника рулевой тяги 16-34
Контргайка наконечника рулевой тяги 50-55
Крепление рулевой тяги к рейке 80-100
Штуцеры крепления нагнетательной и возвратной трубок гидроусилителя руля к картеру рулевого механизма 12-18
Контргайка регулировочной пробки рулевого механизма 50-70

Тормозная система
Гайка крепления главного тормозного цилиндра 15-20
Гайка крепления вакуумного усилителя тормозов 15-20
Штуцеры тормозных трубок 13-17
Направляющий палец пальца суппорта тормозного механизма переднего колеса 22-32
Болт крепления направляющей колодок тормозного механизма переднего колеса 65-75
Болт-штуцер крепления тормозного шланга переднего колеса 25-30
Болт крепления цилиндра тормозного механизма заднего колеса 8-12
Болт крепления датчика скорости переднего колеса 8-10
Болт крепления датчика скорости заднего колеса 15-16

Электрооборудование
Болт крепления стартера 26-33
Болт крепления генератора к регулировочной планке 12-15
Гайка болта крепления генератора 20-25

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Шины несут полную нагрузку автомобиля и обеспечивают амортизирующий эффект благодаря давлению накачки, а протекторы передают мощность и управление автомобилем во время езды. Трение между дорожным покрытием и протектором облегчает движение, торможение и повороты.

1. Обозначение размера шины • Диагональная шина

2. Обозначение размера колеса

Давление в шине [кг/ см2 (фунт/кв.дюйм)]

Размер резьбы Наружный диаметр х шаг (мм)

Момент затяжки Нм (кгс-м)

Колесная гайка (передне-го/заднего колеса)

M24 x 2.5 (8 шпилек)

706-764 Нм (72-78 кгс-м)

M22x1.5 (10 шпилек)

549-706 Нм (56-72 кгс-м)

1. Подложите колодки под колесо, диагонально противоположное заменяемому колесу.

2. Снятие передних колес

1) Установите домкрат под передний мост.

2) При помощи торцевого ключа и рукоятки постепенно отпустите колесные гайки в диагональном порядке. На этом этапе гайки откручивать не нужно.

1. Полностью обжимайте колесную гайку торцевым ключом. В противном случае ключ может соскочить с гайки и привести к травме.

3) Осторожно поднимайте автомобиль домкратом, пока колесо не поднимется с земли.

4) Открутите все колесные гайки и осторожно снимите колесо.

Неосторожное обращение с колесом может привести к повреждению резьбы колесных шпилек.

3. Снятие задних колес

1) Установите домкрат под задний мост.

2) Перед подъемом домкратом постепенно отпустите гайки наружного колеса в диагональном порядке. На этом этапе гайки откручивать не нужно.

3) Осторожно поднимайте автомобиль домкратом, пока колесо не поднимется с земли.

4) Открутите все колесные гайки наружного колеса и осторожно снимите наружное колесо, стараясь не повредить резьбу гаек внутреннего колеса.

5) Опустите домкрат и постепенно отпустите гайки внутреннего колеса в диаго-нальном порядке.

На этом этапе гайки откручивать не нужно.

6) Снова поднимите автомобиль домкратом и открутите гайки внутреннего колеса, затем осторожно снимите внутреннее колесо, стараясь не повредить резьбу шпилек.

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Порядок действий

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Гайка колес на легковой автомобиль

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Таблица усилий затяжки колесных болтов

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Инструкция по затягиванию болтов головки блока цилиндров (ГБЦ)

Очередная затяжка ГБЦ должна осуществляться при каждом текущем ремонте или обслуживании силового агрегата (смена масла или расходников). Обязательно выполнение процедуры после вмешательства в конструкцию ДВС, и дополнительная обтяжка спустя 500-700 километров пробега. Больше лазить в механизм не рекомендуется и незачем.

После полной подтяжки, болты прочно сидят в гнездах и не раскручиваются при вибрации. В противном случае возможно появление протечек или прогорания прокладки ГБЦ, что чревато капитальным ремонтом.

Современные моторы, произведенные после 2010 года, не требуют периодической подтяжки шпилек по причине обновления устройства и механизма.

Усилие затяжки болтов головки блока цилиндров

Важным фактором является чистота выполнения операции. Перед ремонтом требуется уточнить на сколько закручиваний рассчитаны болты в конкретной модели двигателя. Некоторые автопроизводители делают элементы одноразовыми. Такое положение аргументируется риском повторного использования – болты могут попросту не выдержать второго приложения нагрузки.

Далее требуется перед установкой в обязательном порядке удалить из резьбовых каналов и самих винтов все загрязнения, смазку или пылевые остатки. В противном случае мусор может забить дно колодца, что не даст закрутить деталь полностью.

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

Среди самых распространенных автомобилей особенно выделяется следующая группа:

КАМАЗ;
8 клапанная Деу Нексия;
Лада Гранта;
Хендай Акцент;
Шевроле Нива;
Hino Rainger;
УАЗ Патриот;
Тойота Рав-4.

Эти машины считаются самыми популярными гостями станций технического обслуживания, следовательно, логично составить список именно по силовым агрегатам машин.

Момент протяжки Н*м

Дэу Нексия 8 кл .

40-50 + доворот на 90°

Гранта все моторы

Порядок затяжки болтов ГБЦ

Стандартная схема затяжки начинается от центральных винтов к краям. Этому правилу требуется неуклонно придерживаться во избежание перекоса или растрескивания алюминиевой «головы мотора».

Обычно последовательность действий для четырехцилиндровой модели выглядит так:

К стандартным рядникам можно отнести следующие моторы:

Так как данные агрегаты являются аналогичными по конструкции, к ним применима общая система. К данной категории можно отнести и Лада Приора на 8/16 клапанов Чери Тигго, и ВАЗ 2108. Сомнения вызывают лишь японские моторы автомобилей Мазда, некоторые Тойоты, Хонда и Mitsubishi. Ввиду высокотехнологичной, сложной конструкции, последовательность действий может отличаться.

Как затянуть болты ГБЦ без динамометрического ключа

Цена на профессиональный инструмент, приемлемой точности доходит до 200$, что не по карману простому обывателю. Однако физика дает пользователям право на самостоятельное изготовление «подобия» данного инструмента за умеренную плату.

Для этого понадобится:

стандартный ключ;
рычаг (труба или другой предмет);
рулетка или линейка;
стандартные весы (кантер).

Чтобы затянуть болты без динамометрического ключа, необходимо вспомнить немного физики. Момент затяжки является приложенным усилием к метровому рычагу (кгс.м). Следовательно, требуется замерить длину ключа и разделить 1 на получившееся число. Далее результат умножается на момент затяжки и ответом будет необходимый показатель на весах.

Таким образом, если к ключу присоединить весы, тянуть за крючок требуется с силой 12 кг. Если необходимо закрутить болт с маркировкой в Ньютонах, при помощи стандартного соотношения вычисляется усилие и здесь.

Момент затяжки болтов гбц акцент

Давно заметил что из под клапанной крышки сочится масло. Закупив прокладку, сальники свечных колодцев, свечи, крышку маслозаливной горловины решил все заменить разом.

Разборка началась
Вскрываю значит клапанную крышку и сразу «приуныл».

Грязи там мама не горюй. Такое ощущение что бывшая хозяйка там масло вообще не меняла или лила в мотор все подряд. Я после покупки разок промывал двигатель, 3 раза масло менял в положенные 8 тыс. км, но все равно там ужас что творится.

Пошел на заправку, купил соляру, разобрал клапанную крышку (выбил сальники свечных колодцев ну и маслоприемник раскрутил) и давай все это дело мыть, тер пыхтел, а оно так стремно отмывается и в ход пошла тяжелая артиллерия — КЕРХЕР, 5 мин под сильным напором воды, вращая крышку туда-сюда — отмыл до блеска (ну как у кота). Далее просушил хорошенько, продул компрессором (в общем из под крепежных отверстий не хило водички выдуло) и начал запрессовывать новые сальники свечных колодцев

Далее собираем крышку до конца

Ставим новую прокладку и заворачиваем крышку по:

Сразу поставил новые свечи

И поставил в конце новую крышечку масло заливной горловины

Заодно заменил воздушный фильтр
—————-
Извиняюсь что рассказчик из меня не очень, лень все толково описывать но все же, в основном все пометки делаю для себя.
И так парт номера:
2244323001 — HYUNDAI/KIA Прокладка свечного колодца 4шт.
1881411051 — HYUNDAI/KIA Свеча зажигания 4шт. (NGK внутри).
265104A000 — HYUNDAI/KIA Крышка маслозаливной горловины 1шт.
PAA033 — PARTS MALL Фильтр воздушный 1шт.
2244126003 — HYUNDAI/KIA Прокладка клапанной крышки 1шт.
——————
Ну а так дальнейшие мои действия:
Промывка двигателя, смена свежезалитого масло.
Все удачи на дорогах и уделяйте больше внимания своим железным коням.

Hyundai Accent «MT3+» ›
Logbook ›
(№4) ТО клапанной крышки. Чистка и замена РТИ

Итак, продолжаю первый серьезный ремонт, почти сразу после покупки машины)

Во время замены ГРМ, я заметил запотевание из-под крышки клапанов…

Ну проблема не новая…у очень многих авто прокладка крышки потеет или бежит. У акцента, насколько я успел встретить на просторах БЖ других — такая проблема тоже имеет место быть периодически!

Тем более… я не удивлен что такое у меня — машина простояла долго, многим резинкам пришлось не сладко.

Скинул крышку. Открутил я ее — первый. Сразу в глаза бросилась в принципе неплохое состояние масленых отложений — не знаю какое масло до меня лили, но вроде не плохое, или просто часто меняли)

Так же — удивился, что в местах стыка крышки и таких элементов: как изгиб выхода распредвала и заглушек-полукругов… дополнительно промазано герметиком… типа лактайта белого, и скажу — немного небрежно. (на ТАГАЗе так видимо делают?!)

И вот кстати, из под этого места, в районе ГРМ — подпотевало:

С противоположной стороны — тоже герметик. Но тут не потело.

На старой прокладке и крышки, много осталось старого герметика:

Крышка. В ней расположен маслоотделитель вентиляции картерных газов, с клапаном.

Состояние — неприятное. Прилично отложений и закопченности.

Разобрал корпус маслоотделителя. Держится на большом количестве саморезов + сама металлическая крышка — на герметике.

Внутри отложений чуть поболее… но не совсем все плохо.

Конечно же принялся, это все дело отчищать, мыть. Чуть позже — было готово)

Сразу проверил клапан сапуна — он в порядке. НЕ загажен, продуется в одну сторону, все ок. Слышно как работает «шарик».

Ко всему прочему, обратил внимание на сальники свечных колодцев — были «деревянные». Чуть подковырнув его, он довольно просто лопнул и порвался.

Решил менять. Вытаскивал рожковым ключом.

Поехал, купил в местном магазине — 4 новых сальника:

Запресовались несложно. В качестве оправки — старый сальник.

Собрал окончательно крышку и маслоотделитель. Посадил его так же, как и было — на герметик.

Так же, забавы ради — отмыл металлическую защитную пластину заливной горловины. Теперь как новый мотор внутри)

Так же был отмыто место запотевание, и в целом полость ремня ГРМ. Чтобы ничего не попадало на ремень.

Прокладка крышки ГБЦ.
Неудивительно — что старая полопалась уже вся за 80к пробега? Для меня, зная историю машины — не удивительно)

Меняю! Съездил купил оригинал. Начитался о бракодельных «партсмалл», «mando» и прочих… которые даже не повторяют форму оригинальной.

Оригинальная — радуется глаз и руки от ощущений: очень мягкая резина, четко повторяет контур крышки, имеет специальные выступы-стопперы, чтобы не выпадала и хорошо держалась при монтаже. Качественный продукт!

Нанес при сборке, в те же места, что ТАГАЗ — немного герметика, чтобы уже наверника в тех местах стыка — ничего не сопливило.

Ну вот и все — все собрано, проверено. Все четко. Ничего не сопливит.

Как обычно, подведем итоги по затратам:

1) Сальники свечных колодцев (4шт.) = 680р (170ршт)
2) Оригинальная прокладка крышки ГБЦ = 660р
3) Герметик серый DoneDeal = 250р

Пробег на момент ремонта = 80.000 км

axel-roman › Блог › Моменты затяжки. Шевроле Нива. Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива 2123.…

Замена свечей зажигания на Nissan X-Trail T30, T31, T32Оригинальные свечи зажигания на исправном двигателе Nissan…

>Двигатель Chevrolet 1.8 F18D3 Лачетти Краткое описаниеДвигатель Шевроле 1.8 F18D3 устанавливался на автомобили Шевроле Лачетти…

Какой момент затяжки у болтов ГБЦ на Шевроле ЛаносМодель Ланос, до 2007 года выпускалась под…

Замена прокладки головки блока цилиндров Hyundai Solaris

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.

Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия цепи привода газораспределительного механизма (см. Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма ), крышки головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ), а также торцовая головка «на 10» (двенадцатигранная), динамометрический ключ, отвертка с плоским лезвием.

1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя ).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости ).

4. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от соответствующих патрубков, расположенных на головке блока цилиндров.

5. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов системы управления двигателем и электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения (см. Замена датчиков системы управления двигателем ).

6. Отсоедините катколлектор от головки блока цилиндров (см. Снятие и установка катколлектора ).

7. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов форсунок и отсоедините от топливной рампы магистраль подачи топлива (см. Снятие и установка топливной рампы ).

8. Снимите цепь привода газораспределительного механизма с шестерен распределительных валов (см. Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма ).

9. Выверните и извлеките болт верхнего крепления успокоителя цепи к головке блока цилиндров.

10. Снимите распределительные валы (см. Снятие и установка распределительных валов ).

11. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, указанном на рис. 1, а затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами, а затем снимите головку с блока цилиндров…

Рис. 1. Порядок выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров

13. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

14. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, потом поперек и по диагоналям, затем щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

Рис. 2. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

15. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;
смажьте болты моторным маслом;
замените болты новыми;
затяните болты на холодном двигателе в порядке, указанном на рис. 2, в три этапа:

этап – затяните моментом 17,7–21,6 Н·м;
этап – доверните в указанном порядке на угол 90°;
этап – доверните в указанном порядке на угол 100°.

16. Установите все ранее снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Читайте также: