Момент затяжки колесных болтов ауди а4 б8

Опубликовано: 26.03.2024

🚧 Моменты затяжки двигателя
Крышка клапана (комплект)
10 Nm от центра к краю, крест-накрест
Подшипник распределительного вала
Ступень 01 8 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 90° от центра к краю, крест-накрест
Приводная шестерня распределительного вала
Ступень 01 50 Nm Ступень 02 180°
Датчик положения распредвала
10 Nm
Регулятор распредвала
Ступень 01 20 Nm Использовать новый винт. Ступень 02 45°
Натяжное устройство цепи
10 Nm
Устройство натяжения цепи привода масляного насоса
15 Nm
Натяжное приспособление для агрегатного ремня
23 Nm
Направляющий ролик — агрегатного ремня
Ступень 01 20 Nm Использовать новый винт. Ступень 02 90°
Натяжной ролик зубчатого ремня
гайка(и) 27 Nm
Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала
25 Nm
Кожух зубчатого ремня
10 Nm Задний кожух зубчатого ремня
Верхний кожух зубчатого ремня
10 Nm
Средний кожух зубчатого ремня
винт(ы) 10 Nm Применять приспособления против отвинчивания.
Нижний кожух зубчатого ремня
винт(ы) 10 Nm Применять приспособления против отвинчивания.
Болты крепления головки блока цилиндров
Ступень 01 40 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 90° Ступень 03 90°
Датчик давления наддува
5 Nm
Выпускной коллектор
21 Nm Заменить гайки, использовать монтажную пасту.
Свечи зажигания
30 Nm
Кронштейн топливного фильтра
1,2 Nm
Датчик детонации
20 Nm
Датчик положения коленвала
10 Nm
Насос подачи охлаждающих средств
15 Nm
Виброгаситель
винт(ы), Ступень 01 10 Nm Сменить болты. винт(ы), Ступень 02 45°
Ременный шкив коленчатого вала
Ступень 01 10 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 90°
Центральный винт коленчатого вала
Ступень 01 90 Nm Использовать новый винт. Ступень 02 90°
Ведущий диск сцепления
22 Nm Постепенно затянуть винты крест-накрест.
Маховик
Длина винтов 22,5 mm, Ступень 01 60 Nm Сменить болты. Длина винтов 43 mm, Ступень 01 60 Nm Сменить болты. Длина винтов 22,5 mm, Ступень 02 90° Длина винтов 43 mm, Ступень 02 180°
Преобразователь крутящего момента
85 Nm Использовать новый винт(ы).
Винт(ы) спуска масла
30 Nm Использовать новый винт(ы).
Цепная звёздочка масляного насоса
Ступень 01 20 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 90°
Масляный картер
15 Nm Постепенно затянуть винты крест-накрест.
Корпус масляного фильтра
15 Nm Резьбовая пробка сливного отверстия масляного фильтра 30 Nm Крышка 25 Nm
Маслоохладитель
15 Nm
Шатунный подшипник
Ступень 01 30 Nm Заменить винт и слегка смазать маслом. Ступень 02 90°
Коренной подшипник
Ступень 01 65 Nm Сменить болты. Ступень 02 90°
Агрегатный кронштейн
110 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).
Труба выхлопного газа
25 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Кислородный датчик
55 Nm Использовать высокотемпературную пасту для резьбовых соединений
Держатель — выхлопной трубы
25 Nm
Генератор
23 Nm
Стартёр
65 Nm
Компрессор кондиционера
25 Nm
Держатель — компрессора кондиционера
45 Nm
Напорная магистраль компрессора кондиционера
M6 10 Nm M8 25 Nm
Насос усилителя рулевого управления
23 Nm Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
сверху 75 Nm снизу 90 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Карданный шарнир рулевого механизма
30 Nm
Рулевая передача
Ступень 01 40 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 90°
Напорная магистраль на рулевом механизме
35 Nm Заменить уплотнительную прокладку(и).
Обратный слив на рулевом механизме
47 Nm Заменить уплотнительную прокладку(и).
Задний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста
внутри 50 Nm + 90° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). снаружи 40 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Передний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста
внутри 50 Nm + 90° Использовать новые винты и гайки. снаружи 40 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
внутри 70 Nm + 180° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). снаружи 110 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
внутри 70 Nm + 180° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). снаружи 110 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Крепление колеса
120 Nm
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 01 80 Nm Сменить болты. M14, Центральный болт, Ступень 01 115 Nm Использовать новый винт. M16, Центральный болт, Ступень 01 200 Nm Использовать новый винт. Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 02 90° M14, Центральный болт, Ступень 02 180° M16, Центральный болт, Ступень 02 180°
Датчик(-и) давления воздуха в шинах
винты Torx 4 Nm Заменить винт. Накидная гайка(и). 4 Nm
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме
100 Nm
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Регулировочный винт 7 Nm зажимной винт 45 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
40 Nm
Стойка стабилизатора переднего моста на направляющем устройстве подвески
40 Nm + 90° Использовать новый винт.
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
40 Nm + 90° Использовать новый винт. Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
30 Nm
Суппорт дискового тормоза задних колёс
35 Nm Использовать новые винты.
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
75 Nm Использовать новые винты.
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
190 Nm Очистить оребрение.
Тормозной диск задних колёс
5 Nm
Тормозной диск передних колёс
5 Nm
Воздушный клапан
10 Nm Суппорт дискового тормозного механизма FNR — G60 15 Nm
Датчик — числа оборотов колеса
10 Nm
Тормозная магистраль
15 Nm
Тормозной шланг
на суппорте дискового тормоза 45 Nm полый(е) винт(ы) Моменты затяжки для коробки передач
Главный цилиндр сцепления
20 Nm
Шток переключения передач
23 Nm Использовать новый винт.
Шток вилки переключения передач
40 Nm
Выжимной цилиндр
25 Nm
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
M10 45 Nm M12 65 Nm
Подшипник коробки перемены передач
23 Nm
Поперечная опорная балка — коробки переключения передач
M12, Ступень 01 110 Nm Использовать новый винт(ы). M12, Ступень 02 90° M10 55 Nm Использовать новый винт(ы).
Приводной вал
M8, передний мост 40 Nm M8, Задний мост 40 Nm M10, Задний мост 65 Nm M10, передний мост 70 Nm
Промежуточный подшипник ведущего вала
25 Nm
Теплоизоляционный кожух приводного вала
25 Nm
Карданный вал
спереди 55 Nm Использовать новый винт(ы). сзади 55 Nm Использовать новый винт(ы).
Промежуточный подшипник карданного вала
25 Nm
Теплозащитный экран карданного вала
23 Nm
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
с автоматической КПП, 6 передача 09L 80 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач, Коробка передач 02X 45 Nm
Винт(ы) контроля масла
с автоматической КПП 80 Nm АКПП Multitronic (с мультифункциональным электронным управлением) 20 Nm с коробкой передач 25 Nm
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
с автоматической КПП, 6 передача 09L 12 Nm Использовать новую уплотнительную прокладку и новые винты. Моменты затяжки на задней ходовой части
Балка заднего моста
Ступень 01 110 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 90°
Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста
25 Nm
Передний верхний поперечный рычаг подвески заднего моста
на подрамнике 85 Nm + 90° Использовать новые винты и гайки. 85 Nm + 90° Использовать новые винты и гайки.
Задний верхний поперечный рычаг подвески заднего моста
снаружи 95 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). внутри 85 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).
Нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
сзади, на подрамнике 85 Nm + 90° Использовать новую(ые) гайку(и). на поворотном кулаке 85 Nm + 90° Использовать новую(ые) гайку(и). спереди, на подрамнике 95 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Крепление колеса
120 Nm
Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 01 80 Nm Использовать новые винты. Центральный болт, Ступень 01 200 Nm Использовать новый винт. Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 02 90° Центральный болт, Ступень 02 180°
Датчик(-и) давления воздуха в шинах
винты Torx 4 Nm Заменить винт. Накидная гайка(и). 4 Nm
Стойка стабилизатора заднего моста на направляющем устройстве подвески
25 Nm
Стойка стабилизатора заднего моста на стабилизаторе
45 Nm
Амортизатор заднего моста
снизу 150 Nm + 90° Использовать новую(ые) гайку(и). сверху 36 Nm

Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов,измеряемое в Ньютон-метрах (НМ).

Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Затяжка колёс динамометрическим ключом

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов

Класс прочности указывается цифрами на головке.

Класс прочности указывается цифрами на головке.

Классы прочности для дюймовых болтов

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.

Таблица усилий затяжки метрических болтов

Усилие указано в Ньютон-метрах.

Нажмите на изображение чтобы увеличить
Усилие указано в Ньютон-метрах.

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

  • Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
  • Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
  • Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
  • Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Момент затяжки болтов и гаек на колёсах

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Всё как у всех, сначала легкий гул, похожий на шум резины на скоростях около 70-80, потом неприятный шум от 50 до 90, потом Ауди становится самолетом (ты что БМВ?) и начинает "взлетать", начиная с 40 км/ч, так, что не слышно "штурмана", а на скоростях больше 100 просто становится страшно, что что-нибудь отвалится.

Делал, опираясь на отчет EzhbIK и, консультируясь с litviktor , за что им отдельное СПАСИБО!

VKBA6649 SKF Ступица — 3 555 р
RF24419 ROCK FORCE Головка hex 19 ударная 1/2 — 389 р

Взял ударную головку лишь из-за наличия электро-гайковерта, если б знал, что он в вопросе откручивания ступицы на А4 В8 не помощник — купил бы что подешевле.

Скидываем колесо, выковыриваем центральную заглушку, ставим колесо на место, опускаем машину и срываем ступичный болт, сделать это можно только при помощи вот такой трубы, т.к. момент затяжки там 200 + 180 градусов доворот.

Откручиваем направляющие суппорта (ключ 13), снимаем пружину, шатаем толстой отверткой поршень, снимаем суппорт со скобы и на проволоке вешаем на пружину.

Так же отсоединяем и вынимаем из кронштейна провод датчика износа колодок, выворачиваем руль вправо, таким образом гораздо удобнее срывать болты, держащие скобу суппорта на кулаке (длинный ключ 21/ головка 21 + хороший вороток), т.к. они затянуты моментом 196.
Откручиваем тормозной диск (Т25), сбиваем его киянкой, откручиваем тормозной щиток (Т30).

Далее скидываем "не знаю как называется эта деталь (та, что держит локер)" (головка 10) и начинаем срывать и откручивать винты (spline M10), фиксирующие фланец левого привода.
Для удобства доступа к винтам, периодически поднимаем/опускаем 2 сторону, чтобы разблокировать дифференциал, и проворачиваем колеса.
Открутив 6 винтов, слегка бьем киянкой по приводу (руль вывернут вправо), он выскочит вниз, вынимаем его из ступицы.

Откручиваем 4 винта, держащих ступичный узел (spline M12). С нижним будут неудобства, если не откручивать шаровую (я поленился с ней возиться), точнее его просто не получится поменять в итоге.

Выпрессовываем ступицу из подшипника. Я использовал длинные болты с резьбой М12*1,5, которые вкрутил вместо родных.

Подкладывал под них разные проставки и поочередно вкручивал "в ступицу".

Ступица отделяется от подшипника вместе с внутренней обоймой.

Тонкой отверткой сковыриваем внешнее кольцо со ступицы, далее при помощи молотка, зубила и более толстых отверток "зарубаемся" с разных сторон, поддевая обойму подшипника, затем берем 2 рычага (монтировки) и просто сдергиваем обойму со ступицы.

Оставшийся на цапфе подшипник никак не хотел выходить наружу, я поливал его "ВДшкой", бил в разные места через разные проставки — без толку.
В итоге взял тормозной диск (лучше использовать старый) и съемник подшипника ВАЗ 2108, который использовал при запрессовке сайлентов задней балки на Опеле. Тормозной диск позволяет как бы "упереться" всей конструкции в кулак. А сзади стакан съемника упирается во внутреннюю обойму подшипника (осторожно, чтобы не повредить датчик оборотов колеса, если предварительно его не сняли).

В идеале лучше это все делать обратным молотком (!), т.к. диск почуть покарябал кулак.

Так же снова вкрутил в "уши" подшипника 2 болта.

Таким образом, постепенно стягивая всю эту конструкцию, оборот ключа — перерыв 30 секунд-минуту, я постукиваю по болтам и проливаю это все ВД-шкой. Спустя некоторое время подшипник начинает чуть-чуть сдвигаться.
Было страшновато испортить алюминиевый кулак или тормозной диск, но в итоге от удара в болт подшипник выходит из гнезда.

Основательно тут все закисло.

Чтобы не повредить датчик оборотов колеса, откручиваю его от кулака (hex 5), и аккуратненько выстукиваю наружу.

Очищаю окислы кор-щеткой на шуруповерте и соскребаю "окаменелости" лопаткой от перфоратора (вручную, разумеется).
До блеска это не очистить, но хотя бы так.

Ступицу в новый подшипник прессовал в тисках, для того, чтобы усилие шло на внешнюю обойму подшипника — подложил сзади 2 монтировки.
Проблема в том, что у меня маленькие тиски и в них нельзя поместить центральную ось конструкции на одну линию с губками, чтобы подшипник вошел в ступицу ровно и без перекоса, поэтому для регулировки вектора усилия я подложил со стороны ступицы зубило в качестве рычага, побрызгал силиконом и постепенно, контролируя соосность, впрессовывал.
Очищенную посадку в кулаке промазал графиткой.

Далее ставим все на место и тянем динамометрическим ключом по Эльзе:
— Винты ступичного подшипника (80 Нм + доворот 90)
— Винты фланца приводного вала (70 Нм)
— Болты скобы суппорта (196 Нм)
— Болты направляющих суппорта (30 Нм)
— Ступичный болт (200 Нм + доворот 180) — тут без трубы однозначно не обойтись.

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.


Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия


Порядок действий

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

  • Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
  • Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
  • После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Какая сила и момент затяжки должны быть


Гайка колес на легковой автомобиль

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом


Таблица усилий затяжки колесных болтов

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Читайте также: