Момент затяжки колесных болтов поло седан

Опубликовано: 05.05.2024

Указание: Ободы из легкого сплава защищены от коррозии прозрачным лаком. При замене колес следить за тем, чтобы не повредить защитный слой, в противном случае защитное покрытие следует восстановить.

• Перед снятием колеса пометить направление вращения шины, нанеся мелом на ее боковину стрелку.

• Принять меры против качения автомобиля. Для этого затянуть ручной тормоз и включить 1 -ю передачу или передачу заднего хода. У автомобиля с автоматической коробкой передач рычаг выбора режима работы передвинуть в позицию Р. Кроме того, под диагонально расположенное колесо подложить клин. Клин всегда подкладывать со стороны, в которую может катиться автомобиль при его подьеме.

• Колесо с колпаком на весь обод: подцепить колпак через выемку крюком из набора бортового инструмента и отжать колпак от обода колеса.

• Колесо с колпаком в центре обода: снять колпак с помощью проволочного крюка.

• Колесо с защитными колпачками болтов крепления: снять защитные колпачки с помощью проволочного крюка.

• Колесные болты отпустить на 1/2 оборота, не выворачивать.

Внимание: При этом автомобиль всеми колесами должен стоять на площадке, должна быть включена передача и должен быть затянут ручной тормоз. Для отпускания болтов динамометрический ключ не использовать.

Указание по технике безопасности

При подьеме автомобиля существует опасность несчастного случая! Необходимо предварительно прочитать раздел «Подъем автомобиля».

• Автомобиль поднять домкратом настолько, чтобы колесо не касалось площадки.

• Вывернуть колесные болты и колесо снять.

Указание: Для отпускания колесных болтов с защитой от хищения колеса требуется переходник, который, как правило, имеется в бортовом наборе инструмента. Перед отпусканием болтов снять с них защитные колпачки. Взять из набора инструмента переходник и вставить до упора в колесный болт. Отпустить болт ключом для колесных болтов. Кодовый номер переходника выбит на его торце. Этот номер следует записать и бережно хранить на случай восстановления переходника при его утере.

Установка колеса

• Для защиты от глубокой коррозии место посадки дискового колеса на ступицу как спереди, так и сзади необходимо после каждого снятия соответствующего колеса легко смазывать пластичной смазкой для подшипников качения.

• Грязные болты и резьбу очистить. Резьбу колесных болтов не смазывать.

Внимание: ржавые и с трудом заворачиваемые колесные болты безотлагательно заменить. Пока это не будет сделано, во время поездок следует соблюдать умеренную скорость движения.

• Приставить колесо к ступице в соответствии с нанесенной перед снятием отметкой о направлении вращения.

• Завернуть колесные болты и легко подтянуть их перекрестным способом моментом 50 Нм.

• Автомобиль опустить и удалить домкрат.

• Затягивать колесные болты перекрестным способом за несколько приемов. Для затяжки колесных болтов всегда должен применяться динамометрический ключ. Тем самым гарантируется, что колесные болты будут затянуты равномерно и прочно. Момент затяжки колесных болтов для ободов, выполненных как из стали, так и из легкого сплава, составляет 120 Нм.

Внимание: Если колесные болты были затянуты без использования динамометрического ключа, то следует безотлагательно проконтролировать момент затяжки на СТО. При одностороннем или неодинаково сильном затягивании колесных болтов в колесе и/или ступице колеса могут возникнуть повышенные напряжения.

• Колесо с колпаком на весь обод: колпак поджать к ободу сначала в зоне расположения обрезиненного

клапана шины, а затем зафиксировать по всему периметру. При необходимости поджать колпак к ободу ударами ладони.

• Колесо с колпаком в центре обода: колпак приставить и зафиксировать. При этом проследить за тем, чтобы выступ на колпаке вошел в выемку на ободе, см. рисунок V-4603.

• Колесо с защитными колпачками болтов крепления: надеть защитные колпачки на головки болтов.

Внимание: Ободы и колесные болты согласованы. При замене ободов из легкого сплава на стальные, например, при переходе на зимние шины со стальными ободами, необходимо использовать и предназначенные для них колесные болты соответствующей длины и формы. От этого зависят надежность крепления колес и работа тормозной системы.

• После замены шин следует обязательно проверить и при необходимости скорректировать давление их накачивания.

Вся история замены болтов на шпильки началась с момента покупки литых дисков и желания иметь на них смонтированную и отбалансированную летнюю резину. Зимняя резина (как планировал) будет установлена на штампованных дисках. Почитал интернет ресурсы, ознакомился с образцами дисков и принял решение купить новые, самые распространённые и адаптированные для Поло Седан диски — КиК модель КС585 или — КС738. Вдруг предложили купить неизвестные на тот момент диски б/у за символические деньги 2тыс рублей. Возможность их отреставрировать (отпескоструить и покрасить) с минимальными затратами у меня была. Диски ровные, не убитые, разболтовка 5х100, вылет 39, размер 15 дюймов, центральное отверстие 54,1мм.

Подумал и решил взять не из жадности, а из принципа – привести в порядок и пользоваться! Диски хорошо отпескоструили, огрунтовали, покрасили и покрыли лаком. Центральное отверстие расточил под 57,1мм, а когда стал ставить на шиномонтаже, мне сказали, что штатное крепление этих дисков возможно только на шпильки и только гайками пресс-шайбами.

Очень огорчился, что дал маху. Были мысли избавиться от них и покончить с этой канителью, но стало жалко потраченных сил и ожидания результата. Зафиксировал временно одно колесо конусными болтами и стал вникать в суть вопроса глубже. Другой на моём месте отказался бы от них, давно купил и поставил штатные, но я пошёл на принцип и решил довести начатое до конца – установить штатно именно ЭТИ диски, протестировать их и самое главное увидеть своими глазами отдалённые результаты этой безумной идеи. При выборе дисков, видимо я недостаточно глубоко ознакомился с конструкцией и видами их шиномонтажного крепления и не обратил внимания (по незнанию!) на способ крепления предложенных мне дисков. Стал изучать данный вопрос до «магмы земли» и выяснилось, что это родные, штатные, заводские диски

от Тoyota Сaldina (праворульной) 1996-97 годов выпуска. Даты производства их ноябрь 1997 года и крепление их возможно только на шпильки и только гайками пресс-шайбами. В противном случае их можно только выбросить, продать почти невозможно, модели автомобилей к которым они подходят, имеют солидный возраст уже более 20 лет и многие из них давно лежат в чермете, соответственно спрос на них равен – 0. В моей ситуации выбора нет – либо отказаться от них и купить штатные диски для Поло, либо перейти на шпильки и крепить литые и штампованные диски с помощью гаек. Понял я, что «поженился» на них.
Много было разных мнений шиномонтажников по поводу закрученных в ступичное отверстие шпилек, в основном негативных, которые меня очень расстраивали. Говорили, что всё открутится, будет отбивать на скорости и т.д. и тому подобное. Всё-таки хотелось довести начатое до конца, и собственными глазами созерцать, а руками трогать результат той самой безумной, (с точки зрения обывателя) идеи. Писать о преимуществах шпилек в моей ситуации неуместно (информации о преимуществах шпилек и болтов собрано мной и изучено достаточно много), поскольку вся эта затея стала воплощаться по незнанию. Обращу внимание лишь только на то, что шпильки по своим силовым нагрузкам и распределению направления сил значительно превосходят болты. Шпилька нагружена в продольном направлении, в то время как болт испытывает на себе ещё и скручивающий момент. На практике это означает, что болт в большей степени склонен к нежелательному выкручиванию, а потому менее надёжен, нежели парочка из шпильки и гайки. Вся силовая техника: грузовые машины, автобусы, внедорожники имеют шпильки на ступицах, но они другой конструкции. Конструктивно штатные шпильки похожи на грибки, с внутренней стороны ступицы они запрессовываются в гладкие отверстия со шлицами, а с наружной одевается диск, и закручиваются гайками. В Поло нет гладких отверстий и конструктивно забивные шпильки не поставишь. Есть возможность закрутить только резьбовые шпильки (закалённые, покрытые цинком) в отверстия под болты и зафиксировать их анаэробным герметиком резьбы, что собственно и было сделано

Шпильки (резьбовые) которые я использовал, изготавливаются в заводских условиях и проходят процесс специальной обработки.

Шпильку предварительно примерил, закрутил, выкрутил, убедился, что ничего не мешает и тормозной диск крутится свободно. Отверстие в ступице и саму шпильку обезжирил, смазал указанным герметиком и плотно закрутил до упора. Отмерил 28 мм и лишнюю часть спил болгаркой.
Толщина передней ступицы в месте закручивания шпилек примерно 1 см – это 6-7 ниток резьбы с шагом 1,5, закрученные шпильки располагаются параллельно оси вращения ступицы, чуть выступая с обратной стороны диска. Зимняя резина одета на штампованных дисках и фиксируется гайками сферами.

Гайки-сферы под гаечный ключ, закалённые, рассчитаны по техническим параметрам для крепления дисков на шпильки в Volkswagen Polo Седан (10-н.в.) «Вектор» M14x1.5.

На гайки пришлось одеть защитные пластиковые колпачки, так как они открытые и подвержены воздействию влаги и реагентов.

Летняя резина одета на литые диски и фиксируется комплектом гаек-пресс-шайб. Центровка осуществляется частью гайки (указана стрелкой) ниже шайбы. Накручиваясь на шпильку гайка замещает расстояние между шпилькой и диском. Этот зазор чётко рассчитан и диск надёжно прижимается плоскостью шайбы. Промежутка между гайкой и диском практически нет.

Схематично колёсное крепление представлено на рисунках:

Проехал уже при данной ситуации 17 тыс. километров в разных скоростных режимах, пока всё на месте.
При затяжке колёсных гаек и болтов, в идеале, лучше пользоваться динамометрическим ключом (с моментом от 40-210 Нм) и затягивать с соответствующим рекомендованным производителем моментом. Как показывает субъективная практика, в большинстве случает момент затяжки в среднем равен 110-120 Нм — это существенно МЕНЬШЕ, чем обычно (что есть сил) затягивают на шиномонтаже в ручную. Поэтому тужить болты и гайки «до одури» нет необходимости!
В заключение хочу сказать, что задачи сделать эти «раритетные» диски (им более 20 лет) топовыми не ставилась, но цель достигнута. Они установлены и эксплуатируются. На будущее следует более внимательно подходить к вопросу шиномонтажного крепления и вникать в его тонкости, чтобы избавить себя от подобных глупостей. Может быть, в процессе подбора дисков на Поло кто-то столкнётся с некоторыми проблемами шиномонтажного крепления и данная информация в статье пойдёт ему на пользу.

Наш подопытный собран в Калуге. То есть практически наш, родной. В столь же родном гараже проведем ТО, потратившись только на расходники. Так можно сэкономить ни много ни мало — почти вдвое.

Volkswagen Polo

С заменой масла в двигателе все просто — если, конечно, в вашем гараже есть смотровая канава. Доступ к сливной пробке самый обычный (со снятием дополнительной защиты, если она есть), а к фильтру — просто отличный, поскольку он стоит на самом видном месте. И уровень масла на матовом стальном щупе виден четко.

Масло в МКП залито на весь срок службы. Но поменять его, если понадобится (например, в картер попала вода), несложно: сливная пробка расположена под левым ШРУСом, а заливная, она же контрольная, — позади правого привода (обе под шестигранник «на 17»).

Volkswagen Polo

С автоматом сложнее — у него нет отдельной контрольной пробки. Вместо нее за сливным отверстием установлена так называемая переливная трубка. По сути, это футорка, не трогая которую, удаляем излишки масла, а вывернув — сливаем отработку.

Порядок проверки уровня следующий:

1. При прогретом до 30 ºС агрегате пускаем двигатель.

2. Оставляем селектор в положении Р и выворачиваем пробку.

3. К этому времени масло прогреется до 35–45 ºС — это и есть рекомендованная температурная норма для проверки уровня (дилеры измеряют ее фирменным скан-тестером).

После того как отвернули пробку, масло из футорки сначала должно потечь (она заполняется при неработающем двигателе, когда уровень масла повышается), а потом закапать — теперь уровень в норме. Если потекло, но не капает, значит, надо долить. Дилеры для этого используют переходник. И пусть он нехитрый, легко обойтись и без него.

Доливаем.

1. Пускаем двигатель.

2. Берем длинный шланг подходящего диаметра (чтобы плотно вошел отверстие в футорке), выводим под капот, подняв повыше, и уже по месту определяем, как лить масло — через воронку или прямо из канистры.

Заливная горловина мотора кажется широкой, но, сняв крышку, обнаруживаем, что это совсем не так. Постарайтесь не залить поликлиновой ремень, расположенный ниже.

3. Доливаем и смотрим. Масло потекло, а потом закапало — значит, норма достигнута. Нет — дольем еще немного и еще раз проверим.

При плановой замене масла (через 60 тыс. км) выворачиваем не только пробку, но и футорку — длинным шестигранником «на 5», причем при неработающем двигателе. Затем вворачиваем футорку на место, заливаем свежее масло в объеме чуть больше слитого (примерно 3,5 л) и закручиваем пробку. Далее по накатанной: пускаем двигатель и сливаем излишки. В довершение ставим под пробку новое уплотнительное колечко и затягиваем ее моментом 27 Н·м.

Моторный отсек снизу: сливные пробки двигателя и АКП отмечены стрелками. Для слива охлаждающей жидкости снимаем нижний патрубок радиатора, ослабив хомут (отмечен кружочком). Осторожно, польется горячая жидкость!

Для антифриза сливных пробок не предусмотрено. Это не слишком удачная экономия, поскольку, при снятии нижнего патрубка радиатора приходится ловить широкий поток горячей жидкости. Если же сливать из остывшего мотора, немалая часть антифриза останется в ловушке — за закрытым клапаном термостата.

Народные приемы

При замене поликлинового ремня надо зафиксировать натяжитель. По рекомендованной заводом технологии это делают 5-миллиметровым штифтом, но российский гвоздь ничуть не хуже. Его вставляем в отверстия на секторах, которые совместятся после того, как повернем натяжитель за болт ролика.

Меняем поликлиновой ремень: ключом «на 16» поворачиваем натяжитель за болт ролика против часовой стрелки и, вставив 5-миллиметровый штифт (гвоздь) в отверстия секторов, фиксируем натяжитель.

Свечи

Меняя свечи, вынимаем индивидуальные катушки. Дилеры пользуются фирменным приспособлением, но можно изготовить аналог из двузубой вилки для барбекю, загнув ее кончики в тисках. Теперь, имея оправку, отсоединяем разъемы, нажав усик на колодке, и выдергиваем катушки (они сидят просто внатяг). Свечи выкручиваем, используя ключ «на 16».

Фильтры

Устанавливая новый воздушный фильтр, важно правильно сориентировать его крышку, чтобы не прикусить резиновый буртик фильтроэлемента. Для этого смажем резинку мыльным раствором и после того, как поставим крышку, затянем сначала средний саморез.

Топливный фильтр расположен около заднего правого колеса, снизу. Порой штуцеры прикипают к наконечникам трубок — чтобы их не сломать, сначала расшевелим соединение. Когда появится люфт, надвигаем наконечник на штуцер и, сжав клипсы, разъединяем. Но только осторожно, чтобы не облиться топливом (емкость для слива и ветошь готовим заранее)!

На переднем плане — внутренняя колодка. Ее отличает надпись Pistonside (сторона поршня) и более крупная трехпалая пластина. Этими пластинами ставим внутреннюю колодку в поршень, а наружную — в суппорт.

Тормоза

Передние тормозные колодки разные: внутренняя, обращенная к поршню, помечена надписью Pistonside и имеет более крупную трехпалую пластину. Направляющие пальцы (под шестигранник «на 7») перед установкой смазываем высокотемпературной пастой и не забываем установить грязезащитные заглушки. Момент затяжки пальцев — 30 Н•м.

Если пора менять тормозные диски, ключом «Торкс-30» вывертываем винт крепления диска к ступице. Скобы в привычном понимании здесь нет. Роль опоры выполняют два прилива на поворотном кулаке. С одной стороны, это хорошо, однако, когда приливы износятся, придется менять поворотный кулак в сборе. Момент затяжки колесных болтов — 120 Н•м.

Темное прошлое

На современной машине редко увидишь столь хороший доступ к лампам в фарах (на фото — правая). Тут лишь одно неудобство: туговата посадка лампы габаритных огней; усилия пальцев едва хватает, чтобы повернуть патрон.

Доступ к лампам в фарах хороший, а с правой стороны и вовсе отличный. Тем не менее, зеркальце и фонарик не помешают: с их помощью будет намного проще зафиксировать лампу Н4 пружинной защелкой. Фонари же — на современный манер — надо снимать. Но это не самое трудное: прежде надо снять разъем, вынув из него красную чеку. Не удастся подцепить ее ногтем — воспользуйтесь короткой тонкой отверткой.

В третьем стоп-сигнале применены светодиоды. Если они перегорят, поменять их несложно: со стороны багажника выворачиваем пару саморезов под «Торкс-25» и отсоединяем разъем проводки.

Чтобы вынуть плафон подсветки номера, надавите на защелку (показана стрелкой), заведя тонкую отвертку между корпусом плафона и окном в крышке багажника. Лампочка здесь бесцокольная.

Для замены ламп подсветки номера тоже нужна тонкая «минусовая» отвертка — чтобы надавить на фиксирующий усик, введя жало между корпусом фонаря и окном в крышке багажника. При этом легко поцарапать краску, поэтому будьте аккуратны.

Окончив работы, погасим сервисный индикатор на щитке приборов: при выключенном зажигании нажимаем правую кнопку на щитке и, удерживая ее, включаем зажигание. Отпустив ее не позднее чем через 20 секунд, кратковременно нажимаем левую. Слегка подумав, дисплей вернется в штатный режим.

Благодарим компанию «Германика-Север» (Химки) за содействие в подготовке материала.

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Усилие затяжки болтов колес

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Сообщение от BONIFAZI

по ЭКЗИСТУ тебе приносят оригинальные болты . с оригинальными номерами в каталоге.

и расчитаны эти болты под ОРИГИНАЛЬНЫЕ колеса.

а там как раз так и есть.

а под любые другие литые диски болты приходится подбирать, если они не идут в комплекте с колесами.

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Сообщение от Kostik

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Engin
я таким ключем в свое время на б3 3 болта сломал, когда затягивал их.

От ключа конечно же зависит, но не только.
От дури в руках то же.

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Литьё 120 Нм
Стальной диск 130 Нм

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Сообщение от Engin

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Литьё 120 Нм
Стальной диск 130 Нм

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Сообщение от Heinz Viktor

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

На всех своих машинах тянул так.До упора а потом ногой до первых щелчков или доворот где то на 90 градусов.

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Сообщение от BONIFAZI

ну если явный конус - то нет. сферой не сможешь. [-X

я тебе просто объяснил, почему тебе по ЭКЗИСТУ такие принесли.

у меня были родные литые колеса - болты были одни - что на них, что на "железе", тоже родном.

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Kostik
Закручивай - рукой , а не ногой и тогда точно открутишь

Вообще глупые вопросы какието, наверно маленький стаж вождения

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

А вообще попробуй и рукой закрутить и ногой а потом сам определишься , какой момент для себя выбрать

Читайте также: