Момент затяжки колесных гаек форд фокус 3

Опубликовано: 15.05.2024

Почему важно проводить техническое обслуживание (ТО) автомобиля? Для надежности и безопасности автомобиля, водителя, пассажиров и пешеходов необходимо вовремя проводить ТО авто. Вы можете найти и устранить неполадки до момента их негативного воздействия на работу автомобиля и избежать более серьезных проблем. Например:

порвался пыльник ШРУС не заменили вовремя – Вас ждет замена ШРУС ( гранаты ), у некоторых моделей привод продается в сборе!
течь сальника двс, кпп, редуктора, рулевого управления – следует понижение уровня масла, агрегат работает на износ, ресурс снижается, что вытекает в более сложный ремонт по времени и потребует больших затрат!
потрескались тормозные шланги – в самый не подходящий момент он порвется, а это может быть причиной серьезного ДТП. С тормозами шутки плохи.

Цель технического обслуживания в поддержании исправного состояния автомобиля! При выполнении ТО могут быть выявлены скрытые дефекты и неисправности. Их устранение продлит срок службы Вашего автомобиля и будет достигнута цель экономии средств и времени. Помните автомобиль это источник повышенной опасности, нужно обязательно поддерживать его нормальное рабочее состояние.

Стоимость технического обслуживания автомобиля Форд Фокус зависит от выбора автосервиса. Официальный дилер проверит все по сервисному регламенту, но и цена будет выше. Сертифицированный сервис отремонтирует на автомобиле те узлы, которые заметит на диагностике, но не у всех автосервисов есть регламент ТО Ford Focus 3!

Специально для владельцев Фокус 3 мы сделали две таблицы замена расходников и проверка узлов автомобиля. Теперь Вы знаете, на что нужно обратить внимание механика при обслуживании Вашего автомобиля в автосервисе. Водители с опытом могут самостоятельно провести некоторые проверки и устранить неисправности – замена ламп, проверить и долить уровень тех. жидкостей, давление в шинах и затяжку колесных болтов и тд.

Сервисный интервал FORD Focus III — 15 000 км или 1 год.

Замена на автомобиле	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10
Год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тыс. км	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Слив отработанного масла и замена масляного фильтра	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Замена моторного масла	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Замена воздушного фильтра	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Замена салонного фильтра	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Сброс индикаторов интервалов обслуживания после каждой проведенной замены масла (если применимо)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Регулировка давления в шинах и обновление значений в системе контроля давления в шинах	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Регулировка давления, проверка износа и измерение глубины протектора запасного колеса	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Слив воды из топливного фильтра (только для версий с дизельными двигателями 2,0 л Duratorq TDCi c возможностью слива)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Замена тормозной жидкости	✔	✔	✔	✔	✔
Замена топливного фильтра (для версий с дизельными двигателями 2,0 л Duratorq TDCi)	✔	✔	✔
Замена свечей зажигания	✔	✔	✔
Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП (если применимо)	✔	✔	✔
Замена жидкости системы охлаждения	✔
Замена ремня привода ГРМ (кроме версий с двигателем 1,6 л Duratec, если применимо)	✔
Замена ремня привода ГРМ (для версий с двигателем 1,6 л Duratec)	✔
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов (кроме версий с двигателем 1,6 л Duratec)	✔
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов (для версий с двигателем 1,6 л Duratec)	✔

Проверка на автомобиле	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10
Год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тыс. км	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Проверка наличия любых непройденных программ обслуживания	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей и стеклоочистителей	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка / регулировка стояночного тормоза (если применимо)	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков	✔	✔	✔	✔	✔
Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек	✔	✔	✔	✔	✔
Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости)	✔	✔	✔	✔	✔
Визуальная проверка клемм аккумулятора	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка зазоров клапанов (для версий с двигателем 1,6 л Duratec, кроме FFV/LPG)	✔
Проверка зазоров клапанов (для версий с двигателями 1,6 л Duratec FFV/LPG и 1,6 л EcoBoost)	✔	✔	✔
Проверка состояния видимых участков рулевого управления, передней и задней подвески, ШРУСов на наличие повреждений, износа, ухудшения качества резиновых элементов и надежности крепления	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки)	✔	✔	✔	✔	✔
Осмотр днища кузова	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка тормозной системы	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка окончания срока годности комплекта для ремонта шин (если применимо)	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка работоспособности лампы освещения багажного отделения	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка на наличие повреждений колпаков колес	✔	✔	✔	✔	✔
Проверка системы кондиционирования	✔	✔	✔
Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Мы имеем большой опыт работы с маркой Форд. Все новинки и лучшие предложения по запасных частей мы разместили в нашем каталоге FORD. Если возникнут сложности с выбором или понадобятся другие запчасти Форд, обращайтесь, мы обязательно поможем.

Позвоните и спросите Максима.

Совет от Максима: чтобы быть в курсе новинок и распродаж по вашему автомобилю, под вашей модификацией авто в автокаталоге, нажмите кнопочку @Подписаться

Хочу рассказать, как это делаю я, может кому-то пригодится. Почему решил это опубликовать. Потому, что, казалось бы, простая операция по обслуживанию автомашины и иногда излишняя самоуверенность в своем умении приводит к неприятностям. Знаю автолюбителей, которые на «ходу» теряли колеса, роняли автомашину с домкрата, от чрезмерного усердия «рвали» шпильки на ступицах колес или срывали грани колесных гаек. Совсем не претендую на 100% точность и алгоритм этой процедуры. Буду рад критике, по существу, и возьму это для себя на «вооружение».
1. При средней температуре на улице около +5˚ приступаю к данной операции. Еду на автомойку самообслуживания. Почему именно мойка самообслуживания. Сам мою более качественно и не только машину, но и пороги, коврики, крышку багажника, капота (с обеих сторон), самое главное очень тщательно колесные ниши и сами колеса.
Вот теперь, во время замены колес, не буду одеждой обтирать грязь с машины. Будет возможность тщательно осмотреть и оценить состояние, перед зимней эксплуатацией тормозные шланги, чехлы шаровых опор, шрусов, тормозные диски, тормозные накладки.
Удаляю влагу с машины, чистой искусственной замшей и в гараж, оставляю там с открытыми дверями, багажником и капотом до утра (вот есть у меня такая возможность).

2. Зимняя резина не шипованная, так называемая в народе «липучка». Именно, на этих колесах проехал около 30 000 км, сейчас проверил состояние, хорошее. Это моя не первая не шипованная резина. «Подсел» я на этот бренд Nokian и не шипованную резину случайно в 2005 году и с тех пор не изменяю своих пристрастий. В проводимых зимних тестах она не занимает первое место, но как правило стоит в первой пятерке. Оценку в зимних тестах выставляют среднюю в различных условиях состояния дорожного покрытия и по многочисленным параметрам. Я же, как правило, использую эти колеса на промороженном чистом асфальте или мокром и грязном, от антигололедных составов с песком, дорогах. «Чистый» лед или снежный покров сейчас вообще редкость. Вот отсюда и выбор, как раз для этих условий резина хороша, да плюсом более низкий расход топлива и малая шумность, и удовлетворение от того, что порчу асфальт меньше, чем другие (нет шипов). Это только мое мнение.

Резина у меня хранится на «родных» дисках, которые приобрел в свое время новыми и совсем недорого на шиномонтаже, радостно оставленные счастливым владельцем нового автомобиля, поменявшего их на литые «легко сплавные».
3. Готовлю машину для подъема на домкрате.
— «затормаживаю» автомашину «ручным» тормозом;
— включаю первую передачу;
— устанавливаю упор под колесо (всегда вожу с собой в багажнике), противоположно расположенное снимаемому колесу.

4. Далее устанавливаю домкрат под порогом автомашины, в указанное место в соответствии с инструкцией по эксплуатации и отмеченное место на кузове для подъёма соответствующего колеса. «Опора» под «пятку» домкрата надежная и не скользкая в виде деревянного пола из сосновой доски «пятидесятки», с лагами через 0,7 метра. Если эту процедуру провожу на дороге, то опорой под пятку домкрата будет «чистый» асфальт или бетон, а если грунт мягкий или рыхлый, то использую небольшую пластину фанеры, толщиной 20 мм, установленную между пяткой домкрата на грунт.

5. Вот теперь «приподнимаю» машину, совсем чуть-чуть на домкрате, лишь бы домкрат не «болтался» под порогом.

6. Ключом с высокой головкой начинаю «ослаблять» затяжку гаек на шпильках ступицы, расположенных по отношению друг к другу, «крест на крест».7. Гайки ослаблены, поднимаем на домкрате машину до образования зазора между колесом и полом гаража.
8. Далее под порог автомашины помещаем запасное колесо.

9. Откручиваем гайки и демонтируем колесо.

10. Все в норме и можно продолжать, монтируем теперь уже зимнее колесо.
Данное колесо весной было снято с этого же «борта» автомашины. Устанавливая на перед, выбираем с большей глубиной протектора и обязательно проверяем направление вращения колеса, чтобы совпадало с указанной на колесе «стрелкой».

11. Далее «баллонным» ключом затягиваем, совсем чуть-чуть, гайки колес так, чтобы «фланец» диска колеса плотно прижался к «фланцу» ступицы.
12. Достав запаску из-под порога, опускаем машину на домкрате, так, чтобы создать значительное трение между колесом и полом для окончательной затяжки колесных гаек.
13. Моментным ключом

затягиваем гайки колеса в очередности «крест на крест»

с моментом, в ½ от установленного заводом изготовителем автомашины.
Моменты затяжки гайки колеса автомашины можно найти не только в инструкции, но и в интерне или данная информация может быть нанесена на стойке водительской двери автомашины.
14. Далее затягиваем окончательно колесные гайки, в той же последовательности требуемым моментом (у меня это 135 НМ).
15. Даем «полную» слабину на домкрате и достаём его из-под машины.
16. Аналогичным образом поочередно меняем остальные колеса.
17. Далее «подкачиваем» колеса до необходимого давления, в соответствии с инструкцией автомашины или надписью на стойке водительской двери.
Использую старенький автомобильный компрессор, работающий от напряжения бортовой сети.

18. Обязательно проверяю давление контрольным манометром,

так как манометр компрессора с «грубой» шкалой и у меня значительно «привирает».
19. Не забываем проверить и довести до нужной величины давление в запасном колесе.
20. Переводим коробку передач в нейтральное положение.
21. Летние колеса внимательно осматриваем на предмет поврежденией (деформации стального диска, наличия саморезов или других предметов в резине, неравномерности износа протектора).
22. Снижаем давление в летних колесах до (1,0-1,2) кг/см²
23. Летние колеса определяем на место хранения.

24. Собираем инструмент, приводим в порядок багажник автомашины.
Вот и все колеса на автомашине с зимней резиной.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Ford Focus , ремонт карданных валов Ford Focus , дифференциал Ford Focus

2. Передняя подвеска

Стойка стабилизатора
Точки крепления подрамника
Стабилизатор
Пружина в сборе
Амортизатор в сборе
Подрамник
Поперечный рычаг подвески

1. Снять поворотный кулак в сборе (см. ниже).

2. Используя специальные приспособления, инструмент (205-080, 204-348) и гидравлический пресс, выпрессовать из корпуса поворотного кулака ступицу колеса, как показано на рисунке ниже.

3. Извлечь из поворотного кулака наружное стопорное кольцо, показанное на рисунке ниже.

4. Используя специальные приспособления (204-740, 205-074) и гидравлический пресс, выпрессовать из поворотного кулака подшипники ступицы колеса, как показано на рисунке ниже.

5. Используя набор специальных инструментов (205-071-01, 204-158, 205-295), снять внутреннее кольцо подшипника со ступицы колеса, как показано на рисунке ниже.

6. Проверьте поверхности на предмет образования шероховатостей.

1. Используя специальный инструмент с оправкой (204-740) и гидравлический пресс, запрессовать в поворотный кулак подшипники ступицы колеса в сборе, как показано на рисунке ниже.

При установке будьте предельно внимательны, убедиться в том, что кольцо датчика частоты вращения колеса установлено должным образом.

2. Установить стопорное кольцо в поворотный кулак, как показано на рисунке ниже.

3. Используя специальное приспособление (205-074) и гидравлический пресс, запрессовать ступицу колеса в подшипник, как показано на рисунке ниже.

4. Установить поворотный кулак в сборе (см. ниже).

Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Раскернить и отпустить предварительно гайку крепления приводного вала к ступице колеса, как показано на рисунке ниже.

Не применять промышленный фен для нагрева гайки крепления с целью упрощения ее отворачивания.

2. Снять датчик частоты вращения переднего колеса в сборе.

3. Отвернуть гайку крепления приводного вала к ступице колеса, как показано на рисунке ниже.

4. Отвернуть болты крепления (1, 2) и снять нижнюю защиту моторного отсека, как показано на рисунке ниже.

5. Отвернуть болт крепления шаровой опоры нижнего рычага к поворотному кулаку, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 83 Н · м.

Всегда после разборки необходимо использовать новые болты крепления шаровых опор.

6. Отвернуть болты крепления и снять тормозной суппорт. Отсоединять от него тормозной шланг, при этом, необходимости нет. Подвесить тормозной суппорт за элемент подвески, используя специальные крюки или отрезок провода. Исключить вывешивание суппорта на тормозном шланге. Момент затяжки болтов крепления тормозного суппорта при установке: 175 Н · м.

7. Отвернуть болт крепления и отсоединить опорный кронштейн стойки датчика высоты (при наличии), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 11 Н · м.

8. Используя специальный инструмент (204-605), отвести нижний рычаг подвески вниз, отсоединив шаровую опору от поворотного кулака, как показано на рисунке ниже.

9. Установить на шаровую опору специальный защитный колпачок, как показано на рисунке ниже, чтобы исключить повреждение пыльника или резьбы пальца.

10. Установить на тормозной диск специальный съемник (205-071-01), как показано на рисунке ниже. Затем выпрессовать приводной вал из ступицы колеса.

11. Отпустить, провернув на 5 оборотов, гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку. При отворачивании гайки следить за тем, чтобы палец шарового шарнира не вращался.

12. Установить на поворотный кулак специальное приспособление (211-020), как показано на рисунке ниже. После чего выпрессовать шарнир наконечника рулевой тяги из поворотного кулака, как показано на рисунке ниже.

13. Отвернуть окончательно и снять гайку крепления наконечника рулевой тяги, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления при установке: 48 Н · м.

При отворачивании гайки следить за тем, чтобы палец шарового шарнира не вращался.

14. Извлечь элементы крепления и снять тормозной диск в сборе со ступицы колеса, как показано на рисунке ниже.

15. Снять специальную проставку с поворотного кулака, как показано на рисунке ниже.

16. Выкрутить болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 80 Н · м (первый подход), довернуть на 180 градусов (второй подход).

17. Установить специальное приспособление (204-159). Затем переместить специальное приспособление по направлению стрелки (1), потянуть поворотный кулак вниз (2) и наружу (3), как показано на рисунке ниже. Перед выполнением данной операции необходимо зафиксировать приводной вал, с помощью отрезка провода или пластикового хомута.

18. Выпрессовать из поворотного кулака ступицу колеса, в случае необходимости.

При установке нового элемента в этой операции нет необходимости.

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

2. Используя специальное приспособление (204-161), подтянуть приводной вал, чтобы надежно установить его в ступице колеса, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки специального приспособления с моментом затяжки 45 Н · м.

3. Установить и затянуть гайку крепления приводного вала с моментом затяжки 80 Н · м.

4. Установить колесо, затянуть гайки крепления с требуемым моментом затяжки, после чего установить автомобиль на поверхность и довернуть гайку крепления на 90 градусов.

Нижний рычаг подвески

Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Отвернуть гайки крепления и снять переднее колесо в сборе.

2. Отвернуть болт крепления шаровой опоры нижнего рычага к поворотному кулаку, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 83 Н·м.

Всегда после разборки необходимо использовать новые болты крепления шаровых опор.

3. Отвернуть болт крепления и отсоединить опорный кронштейн стойки датчика высоты (при наличии), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 11 Н · м.

4. Используя специальный инструмент (204-605), отвести нижний рычаг подвески вниз, отсоединив шаровую опору от поворотного кулака, как показано на рисунке ниже.

5. Установить на шаровую опору специальный защитный колпачок, как показано на рисунке ниже, чтобы исключить повреждение пыльника или резьбы пальца.

6. Отвернуть два болта крепления задней опоры нижнего рычага подвески к подрамнику (1), затем отвернуть болт крепления передней части рычага к подрамнику (2). Снять нижний рычаг подвески в сборе.

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

2. Установить нижний рычаг передней подвески на подрамник. Затянуть болты крепления от руки.

3. Установить болты и гайки крепления задней опоры нижнего рычага/крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости. Затянуть элементы крепления в два подхода следующим образом:

Гайку (2) затянуть с моментом затяжки 115 Н · м , после чего довернуть ее на 90 градусов.
Гайку (3) затянуть с моментом затяжки 115 Н · м , после чего довернуть ее на 90 градусов.

4. Если автомобиль на подъемнике. Подставить под шаровую опору нижнего рычага подвески опорную стойку, опустить подъемник так, чтобы опора подъемника оторвалась от кузова автомобиля на 5 мм. Таким образом подвеска нагрузится весом автомобиля.

5. Затянуть болт крепления передней части рычага подвески к подрамнику с требуемым моментом затяжки. Затянуть болт крепления с моментом затяжки 150 Н · м (первый этап), довернуть болт на угол 90 градусов (второй этап).

6. Выполнить проверку и регулировку углов установки управляемых колес.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Активируйте блокировку рулевого колеса.

Колеса должны стоять прямо.

Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Установить управляемые колеса в направлении прямолинейного движения.

2. Выкрутить соединительный болт нижнего вала рулевой колонки с валом шестерни рулевого механизма, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки соединительного болта при установке: 28 Н · м.

Всегда после разборки необходимо заменять соединительные болты.

3. Отвернуть гайки крепления и снять передние колеса в сборе

4. Отсоединить три фиксатора и выкрутить 8 болтов крепления, после чего снять нижнюю защиту моторного отсека (при наличии), как показано на рисунке ниже.

5. Отвернуть болты крепления и снять опорные пластины стоек датчиков высоты с обеих сторон автомобиля (при наличии), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 11 Н · м.

6. Отвернуть гайку крепления стойки к стабилизатору поперечной устойчивости, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления при установке: 62 Н · м.

Данную операцию выполнить с обеих сторон автомобиля.

Быть предельно осторожным, убедиться в том, что при отворачивании гайки крепления палец шарового шарнира не вращается.

7. Установить специальный фиксатор на гибкий переходник патрубка выпускной системы, как показано на рисунке ниже.

Гибкую выпускную трубу нельзя сгибать с приложением силы.

8. Отвернуть, показанные на рисунке ниже, болты крепления опоры патрубков выпускной системы. Момент затяжки болтов крепления при установке: 24 Н · м.

9. Отвернуть болт крепления опоры силового агрегата к монтажному кронштейну, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 35 Н · м (первый этап), отпустить на 360 градусов (второй этап), затянуть с моментом затяжки 85 Н · м (третий этап).

10. Отвернуть болты крепления монтажного кронштейна к подрамнику, как показано на рисунке ниже (с обеих сторон). Момент затяжки болтов крепления при установке: 25 Н · м.

Автомобили с двигателем 2.0L Diesel

11. Отсоединить фиксаторы и зажимы патрубков и шлангов топливной системы двигателя. Отвернуть болт крепления соленоида, показанный на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 25 Н · м.

12. Подставить под подрамник передней подвески гидравлический домкрат со специальной опорной плитой, как показано на рисунке ниже.

13. Отвернуть болты крепления монтажных кронштейнов подрамника к поперечине кузова (1), затем отвернуть болты крепления (2), после чего отвернуть болты крепления монтажных кронштейнов к подрамнику (3), как показано на рисунке ниже. Затем отвернуть болты крепления опор подрамника (4), как показано на рисунке ниже. Затянуть все болты крепления при установке с требуемым моментом затяжки.

Затянуть болты крепления (1) с моментом затяжки 48 Н · м.
Затянуть болты крепления (2) с моментом затяжки 63 Н · м.
Затянуть болты крепления (3) с моментом затяжки 140 Н · м (первый этап), довернуть на угол 180 градусов (второй этап).
Затянуть болты крепления (4) с моментом затяжки 115 Н · м.

14. Отпустить гайки крепления монтажных кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости, как показано на рисунке ниже.

15. Опустить гидравлический домкрат вместе с подрамником на 95 мм, как показано на рисунке ниже. Снять стабилизатор поперечной устойчивости.

16. Снять кронштейны стабилизатора.

Действия по этому пункту требуют выполнения только при установке нового элемента.

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

2. Установить стабилизатор вместе с кронштейнами крепления. Затянуть гайки крепления следующим образом:

Затянуть от руки гайки (1).
Затянуть гайки (2) с моментом затяжки 115 Н · м (первый этап), затем довернуть на угол 90 градусов (второй этап).
Затянуть гайки (3) с моментом затяжки 115 Н · м (первый этап), затем довернуть на угол 90 градусов (второй этап).

3. Для центровки отверстий в подрамнике передней подвески под болты крепления, необходимо использовать специальные приспособления (205-880), как показано на рисунке ниже.

4. После выполнения установки, проверить и при необходимости отрегулировать углы установки управляемых колес.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Снять передние колеса в сборе.

2. Снять стабилизатор поперечной устойчивости в сборе (см. выше).

3. Снять монтажный кронштейн с втулки стабилизатора поперечной устойчивости, как показано на рисунке ниже.

Отметьте положение элемента перед его снятием.

4. Заменить втулку стабилизатора поперечной устойчивости. Установить новую втулку на балку стабилизатора, затем установить в исходное положение монтажный кронштейн. Для этого установить на кронштейн заранее подготовленную металлическую пластину, и зафиксировать в тисках стабилизатор, как показано на рисунке ниже. Плоскости крепления монтажных кронштейнов должна быть на одной линии, как показано на рисунке ниже.

Очистите элемент от грязи, смазки и инородного материала.

Металлическая полоса
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости

5. Снять монтажный кронштейн с втулки стабилизатора поперечной устойчивости, как показано на рисунке ниже.

Отметьте положение элемента перед его снятием.

6. Заменить втулку стабилизатора поперечной устойчивости. Установить новую втулку на балку стабилизатора, затем установить в исходное положение монтажный кронштейн. Для этого установить на кронштейн заранее подготовленную металлическую пластину, и зафиксировать в тисках стабилизатор, как показано на рисунке ниже. Плоскости крепления монтажных кронштейнов должна быть на одной линии, как показано на рисунке ниже.

Очистите элемент от грязи, смазки и инородного материала.

Металлическая полоса
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Амортизаторная стойка в сборе

Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Отвернуть гайки крепления и снять переднее колесо в сборе.

Автомобили с динамической подвеской

2. Отвернуть болт крепления и снять пластину стойки датчика высоты. Момент затяжки болта крепления при установке: 11 Н · м.

3. Отвернуть болт крепления тормозного шланга к монтажному кронштейну (1). Затем отвернуть болт стойки стабилизатора поперечной устойчивости к амортизаторной стойке (2), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления тормозного шланга к монтажному кронштейну: 10 Н · м. Момент затяжки гайки крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке: 48 Н · м.

При затягивании гайки крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости, быть внимательным, исключить проворачивание пальца шарового шарнира.

Автомобили без динамической подвески

4. Отвернуть болт крепления тормозного шланга к монтажному кронштейну (1). Затем отвернуть болт стойки стабилизатора поперечной устойчивости к амортизаторной стойке (2), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления тормозного шланга к монтажному кронштейну: 10 Н · м. Момент затяжки гайки крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке: 48 Н · м.

5. Отвернуть болт крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 80 Н · м (первый этап) и довернуть на 180 градусов (второй этап).

Всегда после разборки необходимо заменять болт крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке.

6. Установить в проушину поворотного кулака специальное приспособление (204-159), так же установить на нижний рычаг подвески специальное приспособление (204-605), как показано на рисунке ниже. Затем, перемещая специальное приспособление в проушине поворотного кулака, одновременно потянуть вниз нижний рычаг подвески, чтобы отсоединить поворотный кулак от амортизаторной стойки.

7. Снять декоративную крышку с покрытия поперечины кузова. Отвернуть болт крепления, показанный ниже. Затем выкрутить два болта крепления (1, 2), показанные на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления при установке: 11 Н · м и 35 Н · м, соответственно.

8. Приподнять крышку поперечину вверх, максимально на 50 мм. Затем отвернуть оставшиеся болты крепления амортизаторной стойки к стакану кузова, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления стойки к кузову: 35 Н · м.

9. Извлечь амортизаторную стойку из колесной арки, как показано на рисунке ниже.

Эта операция выполняется с помощником.

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.

При обращении со сжатой пружиной необходимо соблюдать предельную осторожность

1. Установить специальное приспособление для сжатия пружин (204-167) в тиски, как показано на рисунке ниже. Установить в захваты специального приспособления (204-167-01) пружину амортизаторной стойки. Перемещая захват (1) сжать пружину стойки. После чего отвернуть центральную гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки (2), как показано на рисунке ниже.

2. Снять по очереди верхнюю опору стойки, затем опорную подушку пружины, гофрированный пыльник, ограничитель хода, пружину и нижнюю опору пружины, как показано на рисунке ниже.

Запомните положение каждого элемента перед снятием.

При обращении со сжатой пружиной необходимо соблюдать предельную осторожность.

1. Установите детали на место, действуя в обратной последовательности.

2. Установить пружину амортизаторной стойки в специальное приспособление, как показано на рисунке ниже.

3. Совместить, нанесенные при разборке установочные метки на верхней опоре, верхней опорной подушке, нижней опорной подушке и на корпусе амортизатора, как показано на рисунке ниже.

Проследите за тем, чтобы эти элементы были установлены в исходное положение, отмеченное при снятии.

Убедитесь в том, что пружина правильно расположена в нижней тарелке.

Установочные метки должны быть совмещены.

4. Сжать, с помощью специального приспособления, пружину. Затем установить и затянуть центральную гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре с моментом затяжки 55 Н · м.

Для предотвращения проворачивания штока поршня используйте торцевой ключ.

7. Распустить захваты специального приспособления, сняв нагрузку с пружины. Снять амортизаторную стойку со специального приспособления.

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Ford Focus , ремонт карданных валов Ford Focus , дифференциал Ford Focus

2. Передняя подвеска

Стойка стабилизатора
Точки крепления подрамника
Стабилизатор
Пружина в сборе
Амортизатор в сборе
Подрамник
Поперечный рычаг подвески