Момент затяжки колесных гаек шевроле лачетти

Опубликовано: 15.05.2024

Спустившее колесо всегда некстати. Самое первое, что нужно сделать, — поскорее убраться с проезжей части. И не раздумывайте: коль шина уже прожевана, хуже не будет, а если все еще целая, лишние десять метров «пешком» ее не убьют. Итак, максимально уведите машину в сторону, выставьте знак и включите аварийку. Настойчиво рекомендуем надеть световозвращающий жилет.

Иногда прокол можно заделать, не снимая колеса — был бы инструмент и навыки (ЗР, 2011, № 1). Если нет ни того ни другого — ставим запаску. Бывает, колесо затянуто так, что без трубы его не одолеть, хоть пляши на ключе, однако ни трубы, ни ударного гайковерта, коим мастер шиномонтажа когда-то «пристрочил» колеса, у вас нет. Обстучите крепеж любым увесистым предметом, нанося удары строго по оси болтов. Если крепление на гайках, бейте через проставку — например, торцевую головку подходящего размера. Но не переусердствуйте: чем сильнее удар, тем больше шанс повредить ступичный подшипник.

Прежде чем браться за домкрат, обязательно поставьте машину на передачу и стояночный тормоз! Площадка должна быть ровной, без уклона. Под колесо, расположенное по диагонали к пробитому, подложите упоры — хотя бы булыжники с обочины. По мере подъема кузова следите, чтобы домкрат не сложился. Возможно, придется повторить подъем, сместив немного пятку домкрата. Будьте осторожны!

Если колеса легкосплавные, а запаска на стальном диске, проверьте, подходит ли крепеж к обоим колесам. Бывает, даже размер под ключ разный. Мораль проста: продумать ситуацию заранее.

Так выглядит универсальная гайка: с легкосплавным диском контактирует шайба, а со стальным — конус («Тойота-Королла»).

ВРЕМЯ РИСКА

Напомним, в тесте участвуют десять машин: «Хёндай-Акцент», «Форд-Фокус», «Тойота-Королла», «Мицубиси-Лансер», «Рено-Логан», «Дэу-Нексия», «Шевроле-Лачетти», «Мазда-3», «Лада-Приора» и «Калина». Всех объединяет одно: запаска расположена в нише багажника, под настилом пола. Стало быть, вначале предстоит выгрузить поклажу. Момент, конечно, важный, но впрямую к данному тесту не относится, поэтому багажники подопытных машин пусты. Размер запаски также не учитываем: нас интересует сам процесс замены, а дискуссию, что лучше — докатка или полноценное колесо, оставим на потом.

Менять будем левое заднее колесо, в зачет идет потраченное время (средний результат из трех попыток) ну и, разумеется, удобство пользования штатным инструментом. Последнее субъективно оценит механик техцентра ЗР Евгений Михалкевич. Секундомер включен!

Быстрее всего Женя переобул «Логан» и «Калину» — за 7 минут 26 секунд каждую. Однако первое место отдали «Логану»: у него более удобный и не такой расхлябанный домкрат. Да и баллонник на 35 мм длиннее, следовательно, усилие меньше. Вдобавок на водительской двери нашлась наклейка с типоразмерами колес и рекомендуемым давлением. Плохо, что не указан момент затяжки — такая информация, на наш взгляд, должна быть перед глазами, а не в Руководстве по эксплуатации. (Впрочем, рекомендуемого момента нет и в наклейках других машин.) Четыре гайки затягиваем крест-накрест.

Третье место у «Лачетти». Отметим отличный домкрат и заботливо предусмотренный крючок — он удерживает поднятый настил пола (не надо головой подпирать). Вырезы в отбортовках порогов, обозначающие место для домкрата, вполне очевидны — не промахнешься. Пять гаек затягиваем, словно рисуя звезду — через одну.

Самые удобные домкраты — у «Лачетти» и японских машин: составная конструкция «Лансера» (на фото) точь-в-точь как на «Королпе» и «Мазде».

На четвертом месте «Приора». Убогий домкрат, с которого машина того и гляди свалится. Площадку под него снаружи не видно — чтобы не ошибиться с местом, засовывай голову под машину либо нащупывай вслепую. Как и на «Калине», верхняя площадка домкрата плавающая, что следует учитывать. Сперва, немного распустив ходовой винт, упираем эту площадку в порог, затем крутим винт до касания грунта нижней опорой и смещаем опору к оси авто на полтора-два сантиметра. Лишь тогда машина на домкрате будет стоять более-менее устойчиво.

Пятое место досталось «Мазде». Вроде бы и домкрат удобный, и места для него на порогах заметные и широкие, и докатка примерно такая же, как у «Лачетти», а времени ушло более девяти минут. Всё из-за пустяка: производитель сэкономил на копеечной петельке, чтобы за нее подвешивать настил пола.

Нет такой петельки и у «Короллы», занявшей шестое место. Вдобавок домкрат здесь упрятан — не сразу догадаешься искать его под правым пластиковым лотком. Чтобы снять лоток, надо просунуть пальцы в узкую щель со стороны обивки. А она по мере извлечения лотка сжимается, больно прикусывая пальцы. Мозолистой руке это не страшно, а вот даме с маникюром непросто сохранить «красу ногтей».

Седьмым выступил таганрогский «Акцент». Домкрат здесь отечественного производства, а ходовой винт — с двойным ушком, поэтому корейский удлинитель-крючок с удобной, кстати, пластиковой втулкой под хват поначалу выглядит бесполезной штуковиной. В комплекте есть и наша ручка, но работать ею весьма неудобно — легко оцарапать руки об асфальт. Советуем ее выкинуть, а чтобы пользоваться фирменной сборкой из удлинителя и баллонного ключа, соедините ушки винта болтиком. Имейте в виду: у «Акцента» очень слабые колесные шпильки — на авто после рестайлинга ставят крепеж от «КИА-Рио» первого поколения (деталь 0 К993 33 062В).

«Нексия» обосновалась на восьмом месте. И не только потому, что ее новенький домкрат густо покрыт смазкой (недаром восточная кухня известна своей жирностью). Работать со скользкими ладонями несподручно, а пока наш механик мыл руки — часы тикали. Потом мыл голову — подпирая ею тряпочный настил пола, измазался тем же солидолом. Ушко-то для фиксации настила за отбортовку багажника есть, но настолько хлипкое, что под собственным весом выгибается и соскакивает.

С «Лансером» провозились 10 минут и еще 51 секунду — долго крутили винт крепления запаски с очень длинной резьбой. Не сразу найдешь и места на порогах под домкрат — вырезы в отбортовках невыразительны. В двух попытках поначалу промахнулись, подставив домкрат (кстати, весьма удобный) под ложные места.

«Фокус», занявший последнее место, вобрал чуть ли не все огрехи предшественников: и места под домкрат едва различимы, и сам он снабжен неудобной рукоятью, вынуждая переворачивать ее через каждые пол-оборота, и пластиковые накладки порогов легко сломать, и пенопластовый органайзер ограничивает свободу маневра с запаской. Вот и набежало без малого две минуты против «Лансера».

Благодарим представительства компаний «Тойота», «Дэу», «Шевроле» и «Мазда», а также клуб за предоставленные на тест автомобили.

И ПО ПОРЯДКУ

1 место «Рено-Логан»

Конечно, такая наклейка на торце двери весьма полезна, но моменты затяжки придется держать в памяти.

Время замены, мин.с — 7.26

Запасное колесо — полноразмерное

Рекомендуемый момент затяжки, Н•м — 105

Длина рукоятки ключа, мм — 220

Усилие на штатном ключе, кг — 47,7

Вряд ли кто-то возит с собой динамометрический ключ, поэтому рукам стоит «запомнить» соответствующее усилие на штатном ключе.

+ Хорошо обозначенные места под домкрат на порогах.

— Неудобная ручка домкрата, не предусмотрена фиксация настила в поднятом положении.

2 место «Лада-Калина», универсал

Для правильной центровки колеса по возможности плотно затягиваем крепеж на весу.

Время замены, мин.с — 7.26

Запасное колесо — полноразмерное

Рекомендуемый момент затяжки, Н•м — 95

Длина рычага ключа, мм — 187

Усилие на штатном ключе, кг — 50,8

Один из самых опасных домкратов: даже на ровном полу он норовит ускользнуть в сторону.

+ Имеются направляющие для центровки колеса.

— Неудобный и неустойчивый домкрат, коротковат штатный баллонный ключ.

3 место «Шевроле-Лачетти», седан

Вырез на отбортовке порога, в который следует упирать домкрат, показан стрелкой.

Время замены, мин.с — 7.47

Запасное колесо — докатка

Рекомендуемый момент затяжки, Н•м — 100

Длина рычага ключа, мм — 235

Усилие на штатном ключе, кг — 42,6

Кинематика привода домкрата идеальна. Запаска — докатка.

+ Есть крючок для фиксации настила пола в поднятом положении.

— Разные гайки для легкосплавных и стальных колес. Докатка в глубине багажника.

4 место «Лада-Приора», хэтчбек

Как-то неловко так откровенно заглядывать под юбку, чтобы нащупать то самое место под домкрат.

Время замены, мин.с — 8.50

Запасное колесо — полноразмерное

Рекомендуемый момент затяжки, Н•м — 95

Длина рычага ключа, мм — 187

Усилие на штатном ключе, кг — 50,8

Устанавливая домкрат, сделайте поправку на кинематику: в поднятом положении опоры домкрата должны расположиться по вертикали!

+ Имеются направляющие для центровки диска.

— Неудобный и неустойчивый домкрат, коротковат штатный баллонный ключ.

5 место «Мазда-3», седан

Болт докатки — под штатный балонник. Настил пола фиксируется затылком — придется отрастить самурайскую косичку.

Время замены, мин. с — 9.08

Запасное колесо — докатка

Рекомендуемый момент затяжки, Н•м — 110

Длина рычага ключа, мм — 248

Усилие на штатном ключе, кг — 44,3

Площадка под домкрат достаточно просторна, не промахнешься.

+ Удобный домкрат, широкая опорная поверхность порогов.

— С поднятого настила вывернутый крепеж скатывается к салону.

6 место «Тойота-Королла»

Сложно вынуть этот лоток, не обломив фиксаторы, а настил пола подпираешь головой.

Время замены, мин.c — 9.40

Запасное колесо — полноразмерное, с направленным рисунком протектора

Рекомендуемый момент затяжки, Н•м — 110

Длина рычага ключа, мм — 265

Усилие на штатном ключе, кг — 41,5

Чтобы впредь не мучиться, прикрепите к лотку, например, яркую петельку.

+ Удобный домкрат, универсальный крепеж.

— Штатный чехол для инструмента снабжен только одним шнурком — неудобно завязывать.

7 место «Хёндай-Акцент»

Декоративный колпак крепится теми же гайками, что и колесо. Неудобно.

Время замены, мин.с — 10.25

Запасное колесо — полноразмерное

Рекомендуемый момент затяжки, Н•м — 108

Длина рычага ключа, мм — 265

Усилие на штатном ключе, кг — 40,7

Рацпредложение ТагАЗу: вставить в проушины винта болтик (стрелка), а ручку (внизу) упразднить.

+ Домкрат удобный — при небольшой доработке.

— Слабые колесные шпильки, нет фиксации настила в поднятом положении.

8 место «Дэу-Нексия»

За запаской приходится нырять в глубину багажника.

Время замены, мин.с — 10.45

Запасное колесо — полноразмерное

Рекомендуемый момент затяжки, Н•м — 90

Длина рычага ключа, мм — 260

Усилие на штатном ключе, кг — 34,6

Прорезь в настиле есть, но удержать его в поднятом положении она не в состоянии.

+ Небольшое усилие на рукоятке баллонного ключа.

— Неудобное крепление запаски: коротким болтом-барашком трудно нащупать резьбу.

9 место «Мицубиси-Лансер», седан

Так ставить домкрат неправильно. Точка опоры расположена левее (стрелка), просто ее легко спутать с другими вырезами на отбортовке порога.

Время замены, мин.с — 10.51

Запасное колесо — полноразмерное

Рекомендуемый момент затяжки, Н•м — 110

Длина рычага ключа, мм — 245

Усилие на штатном ключе, кг — 44,9

Хоть домкрат и сбоку от запаски, но без нее его не вынешь.

+ Удобный домкрат, надежно фиксируется в транспортном положении.

— Множество вырезов на отбортовке порога сбивают с толку. Не фиксируется настил пола в поднятом положении.

10 место «Форд-Фокус», хэтчбек

Только так удалось совместить подпятник домкрата с опорной поверхностью на пороге.

Время замены, мин.с — 12.57

Запасное колесо — полноразмерное

Рекомендуемый момент затяжки, Н•м — 110

Длина рычага ключа, мм — 250 (вместе с пластиковым клином на кончике)

Усилие на штатном ключе, кг — 44

Важно, чтобы подпятник уперся в металл порога, а не в пластиковую накладку. Такой ручкой крутить винт неудобно.

— Неудобный домкрат, плохо обозначены для него площадки на порогах, «пластилиновый» штатный ключ.

Меняем колесо: Шпилька и гайка

Продолжим сравнивать удобство обслуживания популярных на нашем рынке автомобилей (ЗР, 2011, № 2). Игорю Козлову предстоит заменить колесо — десять раз подряд. Фото Константина Якубова.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Иногда прокол можно заделать, не снимая колеса — был бы инструмент и навыки (ЗР, 2011, № 1). Если нет ни того ни другого — ставим запаску. Бывает, колесо затянуто так, что без трубы его не одолеть, хоть пляши на ключе, однако ни трубы, ни ударного гайковерта, коим мастер шиномонтажа когда-то «пристрочил» колеса, у вас нет. Обстучите крепеж любым увесистым предметом, нанося удары строго по оси болтов. Если крепление на гайках, бейте через проставку — например, торцевую головку подходящего размера. Но не переусердствуйте: чем сильнее удар, тем больше шанс повредить ступичный подшипник.

Снимите головку цилиндров с присоединенным впускным и выпускным коллектором. Следуйте пункту "Головка цилиндров и прокладка" в этом разделе.
Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости
Снимите винты теплоизоляционного щитка выпускного коллектора.
Снимите теплоизоляционный щиток выпускного коллектора.
Снимите стопорные гайки выпускного коллектора в указанной последовательности.
Снимите выпускной коллектор.
Снимите прокладку выпускного коллектора.
Снимите штырь выпускного коллектора.

Почистите уплотнительные поверхности.
Проверьте прокладку головки цилиндров и сопрягаемые поверхности на утечку, коррозию и прорыв газов.
Проверьте головку цилиндров на трещины.
Проверьте длину и ширину головки цилиндров, используя щуп и проверочную линейку.
Проверьте уплотнительные поверхности на деформацию и искривление. Уплотнительные поверхности головки цилиндров должны быть плоскими на протяжении не менее 0,050 мм (0.002 inch).

Проверьте упор штока клапана на износ.
Проверьте канавки клиньев клапана и канавки масляного уплотнения на сколы и износ.
Проверьте клапаны на пережоги и трещины.
Проверьте шток клапана на неровности и царапины.
Проверьте шток клапана. Шток клапана должен быть прямым.
Проверьте фаску клапана на наличие канавок. Если канавка так глубока, что перешлифовка фаски клапана может привести к острым краям, замените клапан.

Почистите головку цилиндров.
Почистите направляющие клапана.
Почистите все резьбовые отверстия.
Почистите клапаны от сажи, масла и нагара.

Смажьте шток клапана мелкозернистой пастой.
Равномерно поднимите клапан с седла при помощи имеющегося в продаже инструмента для заточки клапанов, чтобы распределить пасту.

Убедитесь, что на конусе тарелки клапана нет пережогов.
Клапан можно переточить не более двух раз. Не затачивайте торец штока клапана.
Угол фаски клапана составляет 45 градусов.
Проверьте высоту блока впускных и выпускных клапанов.

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Отверните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора
Снимите поперечину. См. в этой части раздел "Поперечина в сборе" .

Установите штангу стабилизатора.
Установите скобы изоляторов штанги стабилизатора, болты скоб штанги и изоляторы на поперечину. Не затягивайте болт.

Затяните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора до достижения момента 47 Н•м (35 фунт-фут).
Затяните болты хомута крепления штанги стабилизатора к поперечине до достижения момента 25 Н•м (18 фунт-фут).

Отверните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора
Отверните гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке в сборе.
Снимите стойку стабилизатора.

Установите стойку стабилизатора.
Установите гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке в сборе.

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Снимите колесо. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Отверните самоконтрящуюся гайку с полуоси.

Установите поворотный кулак в сборе на автомобиль.
Установите гайки крепления поворотного кулака к телескопической стойке.

Отсоедините ведущую ось от ступицы переднего колеса. См. в этой части раздел "Поворотный кулак в сборе" .
Снимите внутреннее стопорное кольцо.

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. Оставьте рычаги свободно висящими.
Снимите колесо. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Снимите с шарового шарнира стяжной болт и гайку.
Если вы работаете на правой стороне автомобиля, то снимите подвеску двигателя.

Установите рычаг.
Установите болты крепления рычага к поперечине. Не затягивайте болты.

Затяните передний болт крепления рычага к поперечине до достижения момента 125 Н•м (92 фунт-фут).
Затяните задний болт крепления рычага к поперечине до достижения момента 110 Н•м (81 фунт-фут).

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Снимите колеса. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Снимите гайки и болты с кронштейнов крепления рулевого механизма.
Извлеките болт крепления возвратного шланга к поперечине.
Снимите трубу выпускной системы, находящуюся перед каталитическим нейтрализатором выхлопных газов. См. Часть 1G. Выпускная система двигателя.
Отсоедините рулевую тягу от поворотного кулака. См. Часть 6C. Рулевой механизм с усилителем.
Отсоедините шаровой шарнир от поворотного кулака. См. в этой части раздел "Поворотный кулак в сборе" .
Отсоедините стойку стабилизатора от телескопической стойки. См. в этой части раздел "Стойка стабилизатора"

Снимите гайку крепления соединительного звена поперечины к кронштейну коробки передач и главной передачи в сборе.

Снимите правую нижнюю подвеску двигателя.
Снимите задний кронштейн крепления коробки передач.

Установите поперечину в сборе на автомобиль.
Установите задние болты крепления поперечины к кузову.

Снимите рычаг. См. в этой части раздел "Рычаг" .
Высверлите головки двух заклепок сверлом 12 мм (0,47 дюйма).
Выбейте заклепки пробойником.

Снимите рычаг. См. в этой части раздел "Рычаг" .
Извлеките из задней втулки рычага разрезные втулки.

Снимите телескопическую стойку в сборе. См. в этой части раздел "Телескопическая стойка в сборе" .
Закрепите телескопическую стойку в сборе в приспособлении для сжатия пружин (DW320-010 или KM-329-A). Обеспечьте надежную установку захватов на пружине.
С помощью приспособления сожмите пружину стойки передней подвески.

Установите нижний кольцевой изолятор пружины и пружину.
Сожмите пружину с помощью приспособления для сжатия пружин KM-329-A.
Установите буфер с отверстием, верхний кольцевой изолятор, центратор пружины передней подвески, верхнюю опорную чашку пружины, верхнюю опору телескопической стойки и подшипник опоры. Проследите за тем, чтобы верхняя опорная чашка пружины зафиксировалась на центраторе пружины.

Автомобиль по праву получил статус народного, поскольку имел низкую стоимость и пользовался особой популярностью, особенно на территории СНГ. В ремонте, транспортное средство Лачетти достаточно простое, поэтому многие автолюбители ремонтировали силовой агрегат собственными руками.

Причины перетяжки болтов ГБЦ

Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно момента затяжки головки блока цилиндров необходимо понимать, по каким причинам может сниматься ГБЦ. Итак, рассмотрим основные из них:

Ремонт двигателя, как капитальный, так и «подкидывание» маслосъемных колец. Для этого требуется снять головку блока, а после сделать правильно затяжку болтов.
Одной из болезней Лачеттиов можно назвать пробой прокладки головки блока. При этом, для ее замены необходимо снимать саму ГБЦ. Стоит отметить, что новая прокладка должна плотно держать герметизацию, поэтому момент затяжки играет большую роль.
Прогорание клапанов — веский повод для снятия «головы», поэтому после ремонта потребуется затяжка болтовых соединений.
Замена связующих элементов, которая требует демонтажа головки блока.

Процесс затяжки и момент

Причины установлены, по которым необходимо снять головку блока цилиндров и дальше стоит рассмотреть, непосредственно сам процесс и момент затяжки ГБЦ. После установки новой прокладки между головкой и блоком начинаем накручивать болты. Затягивать болты необходимо в определенной последовательности, чтобы ГБЦ плотно прижалась к блоку через прокладку. Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Лачетти:

Как и с каким усилием затягивать болты головки блока Шевроле Лачетти (Chevrolet Lacetti) двигатель 1,6 л.?

Как затянуть ГБЦ Шевроле Лачетти 1.4, 16кл? – 1 ответ
Какой момент затяжки болтов на клапанной крышке в килограммах, Шевроле Лачетти? – 1 ответ
Протяжка ГБЦ Chevrolet Lacetti – 1 ответ

При установке головки блока цилиндров нужно знать не только моменты затяжки болтов, но и последовательность затяжки динамометрическим ключом.

Последовательность и усилие затяжек такое: 25+190°

Ступень 01 — 25 Nm
Ступень 02 — 70?
Ступень 03 — 70?
Ступень 04 — 50?

Как затягивать болтовые соединения и другие технические данные смотреть тут: >

А вот еще таблица с моментами затяжки резьбовых соединений Шевроле, в том числе и затяжка ГБЦ.

Сегодня у соседа оборвало ремень ГРМ, установка нового и замер компрессии показал-1 цилиндр: 0, 2 цилиндр: 0, 3 цилиндр: 11, 4 цилиндр: 0. Вскрытие показало: загнуло выпускные — 1,2,4 цилиндра и впускные 2 цилиндра. По отзывам в инете, так думаю что гнет одни и те же клапана, то бишь количество пишут 8 штук, помимо все го прочего грозят на форумах о замене направляющих. Всем удачи.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

тестовый вызов окна с регистрацией логином

Купоны за комментарии!

Помогите другим пользователям и напишите комментарий о своем опыте:
помогла ли вам статья, что можно сделать лучше или по другому.

Двигатель - один из наиболее сложных и дорогих агрегатов автомобиля. Поэтому к его техническому обслуживанию и ремонту подходи те максимально ответственно и осторожно. Все регламентные работы должны выполняться в строгом соответствии с регламентом планового технического обслуживания. Если Вы не уверены в своих силах и не располагаете необходимым инструментом выполнение работ лучше доверить авторизованному центру Chevrolet.

Двигатели F14D и F16D, устанавливаемые на автомобиль Chevrolet Lacetti, конструктивно одинаковы. Поэтому процесс ремонта данных двигателей полностью аналогичен.

Информация актуальна для моделей Шевроле Лачетти 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска.

Двигатель
Параметры	1,4 DOHC	1,6 DOHC
Модель	F14D	F16D
Тип двигателя	Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный
Диаметр цилиндра н ход поршня, мм	77,9x73,4	79x81,5
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Система питания	Распределенный впрыск топлива
Октановое число бензина	не ниже 91
Степень сжатия	9,5
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	69,5 (94,5)	80 (109)
Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин	6300	5800
Максимальный крутящий момент, Нм	131	150
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об/мин	4400	4000

Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование деталей	Момент затяжки, Н-м (кгс-м)
Болты крепления крышки головки блока цилиндров	10 (1,0)
Болты и гайки нижней передней крышки ремня привода ГРМ	10 (1,0)
Болты крепления задней крышки ремня привода ГРМ	10 (1,0)
Винты верхней передней крышки ремня привода ГРМ	10 (1,0)
Болты крепления натяжного устройства ремня привода ГРМ	25 (2,5)
Болты крепления головки блока цилиндров	25 (2,5) + 70° + 70° + 50°
Болты крепления крышек подшипников распределительных валов	16 (1,6)
Болт шкива коленчатого вала	95 (9,5) + 30° + 15°
Болты крепления шкивов распределительных валов	67,5 (6,8)
Болты крепления маховика	35 (3,5) + 30" + 15
Болты и гайки крепления впускного трубопровода	25 (2,5)
Гайки крепления выпускного коллектора	25 (2,5)
Болты крепления кропит гейнов впускного трубопровода	25 (2,5)
Гайки крепления кронштейна катушек зажигания	10 (1,0)
Болты крепления поддона картера двигателя	10 (1,0)
Пробка сливного отверстия поддона картера двигателя	35 (3,5)
Болты крепления масляного насоса	10 (1,0)
Болты крепления маслозаборника	10(1,0)
Пробка редукционного клапана	30 (3,0)
Болты и гайки крепления опор двигателя	30 (3,0)
Болты и гайки кронштейнов опор двигателя	50 (5,0)

При эксплуатации автомобиля моторный отсек интенсивно загрязняется и, в отличие от кузова и салона автомобиля, обычно обделен вниманием при посещении автомобильных моек. Однако сильно загрязненный двигатель может доставить больше неприятностей, чем грязные кузов или салон. Поэтому периодически необходимо проводить мойку двигателя и подкапотного пространства.

В подкапотном пространстве автомобиля расположено много электронных компонентов, в этой связи не рекомендуем проводить очистку подкапотного пространства аппаратами высокого давления (как поступают на большинстве автомобильных моек).

Очистку следует проводить в следующем порядке:
1. Отсоединить клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Наносим специальный препарат для очистки двигателя на декоративную накладку, видимые детали двигателя и подкапотного пространства, избегая попадания состава на электрические компоненты.

3. Ждем несколько минут.

4. Смываем размягченные загрязнения слабой струей воды. При необходимости дополнительно очищаем поверхности кистью с жестким ворсом или щеткой.

Не допускайте попадания воды на электрические компоненты.

5. Снимаем декоративную накладку двигателя.

6. Наносим специальный препарат на детали двигателя закрытые декоративной накладкой, избегая попадания состава на электрические компоненты.

7. Ждем несколько минут и смываем размягченные загрязнения слабой струей воды. При необходимости дополнительно очищаем поверхности кистью с жестким ворсом или тряпкой.

8. При необходимости очистки электронных компонентов (катушки зажигания, высоковольтных проводов, блока предохранителей и др.) лучше воспользоваться тряпкой или кистью с нанесенным на них препаратом для очистки двигателя, а затем вытереть их насухо.

9. Продуваем сжатым воздухом двигатель и подкапотное пространство для удаления останков воды. Устанавливаем на место декоративную накладку.

Двигатель - проверка технического состояния
Последовательность выполнения
1. Проверяем уровень масла в поддоне картера двигателя (см. с. 20, «Проверка уровней технических жидкостей»). Убеждаемся в отсутствии эмульсин в поддоне картера двигателя (масло на указателе уровня должно быть без белых разводов). Появление эмульсии указывает на повреждение головки блока цилиндров иди ее прокладки (см. с. 60, «Головка блока цилиндров — замена прокладки»),
2. Убеждаемся в отсутствии масляных пятен в расширительном бачке системы охлаждения, а также в отсутствии бурления в расширительном бачке при различных оборотах двигателя. При наличии перечисленных явлений возможны повреждение головки блока цилиндров или ее прокладки.
3. Проверяем отсутствие следов подтеков масла из-под масляного фильтра, пробки сливного отверстия поддона картера, переднего и заднего сальников коленчатого вала, сальников распределительных валов, прокладок крышки головки блока цилиндров (при негерметичной прокладке головки блока цилиндров масло скапливается обычно в свечных колодцах) и поддона картера двигателя. В случае обнаружения утечек масла необходимо заменить поврежденные элементы.
4. Проверяем отсутствие разрывов резино металлических шарниров левой и правой опор силового агрегата, а также нижней штанги. Поврежденные детали необходимо заменить.
5. Проверяем отсутствие шумов и стуков в двигателе. Для наиболее точной диагностики необходимо воспользоваться техническим стетоскопом:
1) Стук коленчатого вала. Глухого металлического тона, частота которого увеличивается вместе с частотой вращения коленчатого вала двигателя
2) Стук шатунных подшипников. Прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Должен пропадать при отсоединении высоковольтного провода неисправного цилиндра.

Отсоединяйте высоковольтный провод на остановленном двигателе. После отсоединения надежно соединяйте наконечник высоковольтного провода с «массой».

3) Стук поршней. Стук незвонкий, приглушенный. Прослушивается при малой частоте коленчатого вата под нагрузкой.

Для устранения выше перечисленных стуков требуется разборка и лефектовка блока цилиндров двигателя. Выполнение этой работы лучше доверить авторизованному сервису.

4) Стук впускных и выпускных клапанов. Высокого тона с равномерными промежутками. Хорошо прослушивается при работе двигателя на холостом ходу. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе (см. выше). Как правило вызван неисправностью гидротолкателей клапанов.
6. Проверяем отсутствие дымления двигателя при различных режимах работы.
Черный дым при перегазовках указывает на слишком богатую рабочую смесь. Это скорее всего может быть вызвано неисправностью в системе управления двигателем.

Сизый дым свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания. Если дымление возникает при сбросе газа, холостом ходу и при работе двигателя на высоких оборотах без нагрузки, но при равномерном движении дымления нет, скорее всего изношены маслосъемные колпачки. Если дымление увеличивается при увеличении оборотов и нагрузки и при равномерном движении за машиной тянется сизый шлейф - вероятнее всего причиной является износ маслосъем-ных колец. Для устранения данной неисправности необходима разборка и ремонт блока цилиндров двигателя. Выполнение этой работы целесообразнее доверить авторизованному сервису.

Густой белый дым говорит о попадании в камеру сгорания охлаждающей жидкости. Это может быть вызвано деформацией ГБЦ или повреждением прокладки головки блока цилиндров.

Читайте также: