Момент затяжки колесных гаек тойота рав 4

Опубликовано: 11.05.2024

Все началось с того, что я приобрел на зиму колесные диски Реплика 18" для моей Toyota RAV4 (XA50), которые должны крепиться конусными гайками в отличие от родных колесных дисков с отверстиями под крепление гайками с пресс-шайбой.
Во время установки собранных зимних колес я обратил внимание на то, что конусные колесные гайки закручиваются всего на 4-5 полных оборотов, чего явно недостаточно для надежного крепления колес конусными гайками, а затягивание гаек с чрезмерно большим усилием, при таком количестве витков в зацеплении, опасно срывом резьбы. Так как ездить на таких колесах опасно для меня и окружающих, я принял решение заменить колесные шпильки на удлиненные на 10 мм (родные шпильки: резьба М12*1,5, посадочный диаметр 14.3 мм, длинна без шляпки — 40 мм, длинна резьбы — 28 мм.). После замены конусные колесные гайки закручиваются на 11-12 полных оборотов, а гайки с пресс-шайбой при установке родных дисков закручиваются на 20-21 полный оборот (Сравнение шпилек на фото 1 и 2).

Для замены колесных шпилек Toyota RAV4 (XA50) потребуется:
1. Колесные шпильки (резьба М12*1,5, посадочный диаметр 14.3 мм, длинна без шляпки -50 мм, длинна резьбы — 40 мм.) — 25 шт. (5 — запасные) (Я покупал на официальном сайте starleksс доставкой почтой. На фото на сайте желтоватые и с резьбой не доходящей до конца шпильки, а прислали серебристые с резьбой до конца шпильки.);
2. Гайки М12*1,5 под ключ на 19 (из хорошей стали, лучше с юбкой) для запрессовки шпилек — 6 шт. (расходный материал — будут портиться);
3. Гайки колесные конусные СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ М12*1,5 под ключ на 19 — 6 шт. (одна для выбивания старых шпилек, 5 других — положить в сумку со штатным инструментом и забыть до установки малоразмерного запасного колеса);
4. Болт резьба М8*1,25 длинна около 30 мм и более — 2 шт. (для снятия тормозного диска);
5. Вороток с ручкой 30-40 см.
6. Труба — удлинитель ручки для воротка (может не понадобится);
7. Головка УДЛИНЕННАЯ на 19 (по окончании работ положить в сумку со штатным инструментом вместе с воротком);
8. Штатный домкрат + штатный инструмент;
9. Упор под машину (страховка от падения домкрата);
10. Крепкая веревка диаметром 5мм для подвески тормозного суппорта;
11. Плоская отвертка — разжать тормозные колодки;
12. Кувалда 2 кг;
13. Молоток обычный;
14. Набор ключей;
15. Кусок хозяйственного мыла;

Порядок проведения работ:
1. Поставить машину на ровном месте. Подложить упоры под колеса со всех сторон, кроме колеса на котором меняем шпильки (это важно т.к. в процессе работы коробку передач нужно переводить в нейтральное положение).
2. Поднять машину на домкрате и снять колесо, предварительно сорвав колесные гайки.
3. Поставить под силовую часть подвески надежный упор на случай падения домкрата (без упора под машиной работать нельзя).
4. Разжать плоской отверткой тормозные колодки на 1 мм. (накладки тормозных колодок чуть-чуть крошатся — это не страшно).
5. Ключом на 17 и молотком сорвать два болта крепления тормозного суппорта (стараться чтобы ключ не ударялся о суппорт).

6. Подготовить веревку для суппорта.
7. Открутить болты крепления тормозного суппорта, снять с тормозного диска суппорт в сборе с колодками, аккуратно положить его сверху и привязать веревкой к пружине или стойке амортизатора (стараться чтобы тормозные колодки не выпали).
8. Синхронно вкрутить два болта М8*1,25 в отверстия в тормозном диске около шпилек, чтобы тормозной диск отсоединился от ступицы (в эти отверстия сложно попасть по резьбе, нужно быть аккуратным чтобы не сорвать резьбу).
9. Снять тормозной диск и убрать его в сторону.

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО:
10. На месте водителя при наличие ключей от автомобиля: НЕ НАЖИМАЯ на тормоз нажать 2 раза кнопку START; СЛЕГКА касаясь тормоза (чтобы не сдвинулись колодки в снятом тормозном суппорте), перевести селектор КПП в "N".
11. Провернуть ступицу колеса таким образом, чтобы одна из шпилек (заменяемая) встала посередине между отверстий для крепления тормозного суппорта (если смотреть прямо на ступицу), только в этом месте можно вынуть и вставить колесную шпильку.
12. На месте водителя при наличие ключей от автомобиля: слегка касаясь тормоза (чтобы не сдвинулись колодки в снятом тормозном суппорте), перевести селектор КПП в "P", не нажимая на тормоз нажать 1 раз кнопку START.
13. Навернуть гайку колесную конусную со сквозным отверстием М12*1,5 на шпильку конусом внутрь таким образом, чтобы шпилька вошла чуть меньше чем на всю глубину гайки.

14. Аккуратно бить кувалдой по навернутой на шпильку гайке (ударять слабо, чтобы не повредился ступичный подшипник). Как только шпилька выйдет из посадочного места, открутить гайку и вынуть старую шпильку (фото 5).
15. Вставить новую шпильку (для самоуспокоения попытаться попасть шлицами шпильки в старые бороздки в посадочном месте).
16. НАМАЗАТЬ торец гайки для запрессовки М12*1,5 густой мыльной эмульсией (можно поводить гайкой по куску мыла с несколькими каплями воды) (эта процедура намного облегчит процесс запрессовки).
17. Накрутить намазанную мылом гайку на новую шпильку мыльной стороной к ступице.
18. Воротком с головкой на 19 крутить гайку и таким образом запрессовывать шпильку. Можно надеть трубу на ручку воротка для увеличения рычага. Примерно на середине запрессовки проверить — не нагрелась ли гайка и дать ей остыть. В конце, когда шпилька полностью запрессована, не прилагать чрезмерных усилий к воротку, чтобы не сорвать шпильку.

19. Отвернуть со шпильки гайку для запрессовки при помощи воротка (можно ударять по воротку молотком).

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО:
10. Провернуть ступицу колеса таким образом, чтобы одна из шпилек (заменяемая) встала посередине между отверстий для крепления тормозного суппорта (если смотреть прямо на ступицу), только в этом месте можно вынуть и вставить колесную шпильку.
11. Навернуть гайку колесную конусную со сквозным отверстием М12*1,5 на шпильку конусом внутрь таким образом, чтобы шпилька вошла чуть меньше чем на всю глубину гайки.
12. Аккуратно бить кувалдой по навернутой на шпильку гайке (ударять слабо, чтобы не повредился ступичный подшипник). Как только шпилька выйдет из посадочного места, открутить гайку и вынуть старую шпильку.
13. Вставить новую шпильку (для самоуспокоения попытаться попасть шлицами шпильки в старые бороздки в посадочном месте).
14. НАМАЗАТЬ торец гайки для запрессовки М12*1,5 густой мыльной эмульсией (можно поводить гайкой по куску мыла с несколькими каплями воды) (эта процедура намного облегчит процесс запрессовки).
15. Накрутить намазанную мылом гайку на новую шпильку мыльной стороной к ступице.
16. Заблокировать свободное прокручивание ступицы, вставив штатный баллонный ключ в одно из отверстий в ступице и уперев его в металлическую отливку отверстия крепления тормозного суппорта. Можно проворачивать ступицу и найти для этого наиболее удобное место.

17. Воротком с головкой на 19 крутить гайку и таким образом запрессовывать шпильку. Можно надеть трубу на ручку воротка для увеличения рычага. Примерно на середине запрессовки проверить — не нагрелась ли гайка и дать ей остыть. В конце, когда шпилька полностью запрессована, не прилагать чрезмерных усилий к воротку, чтобы не сорвать шпильку.
18. Заблокировать свободное прокручивание ступицы в обратном направлении, вставив штатный баллонный ключ в одно из отверстий в ступице и уперев его в металлическую отливку отверстия крепления тормозного суппорта. Можно проворачивать ступицу и найти для этого наиболее удобное место.
19. Отвернуть со шпильки гайку для запрессовки при помощи воротка (можно ударять по воротку молотком).

20. Если на торце гайки для запрессовки, в месте соприкосновения со ступицей, появились очень глубокие бороздки — заменить гайку на новую (при использовании мыла одной гайки хватит на много шпилек).
21. Проделать операции с 10 по 19 для всех шпилек данного колеса.
22. Сборку колеса проводить в обратной последовательности.
23. При затягивании болтов крепления тормозного суппорта можно усилить их затяжку слабыми ударами молотка по гаечному ключу (2-3 удара).
24. После замены колесных шпилек на всех колесах не забыть положить в сумку со штатным инструментом вороток с удлиненной головкой на 19 и 5 гаек колесных конусных СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ М12*1,5 под ключ на 19 для малоразмерного запасного колеса (можно, конечно, воспользоваться для малоразмерного запасного колеса штатными гайками под пресс-шайбу, но есть вероятность забыть их в гараже при очередной замене летних колес на зимние).

Вывод: покупайте для Toyota RAV4 (XA50) диски только отверстиями под гайки с пресс-шайбой.
Надеюсь эта статья была Вам полезна.

Перед тем, как приступить к установке, требуется принять меры по очистке. На посадочной поверхности как ступиц, так и дисков, может скопиться грязь. После очистки на них наносится пластинчатая или графитовая смазка – достаточно будет тонкого слоя. Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми. Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.

Длинные болты

Чтобы закрепить литые и кованые колеса лучше всего подходят длинные болты. Они довольно толстые, особенно если сравнивать с легкосплавными, поэтому и требуется дополнительная длина болтов. Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут. Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.

Если же у вас легкосплавные колеса, то после некоторого времени эксплуатации нужно будет подтянуть болты. Это необходимо, так как твердость легких сплавов ниже, чем описанных выше, и из-за микронеровностей они будут чуть сминаться в областях контакта с головками болтов или ступицами. Результат — ослабление соединения.

Приступая к затягиванию крепежей, обязательно следуйте всем инструкциям, которые прописаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако если там не указано особое значение, то затягивать их нужно моментом 10-11 кгс»м. Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька. Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.

Главная \ Rav-4 \ Регламент ТО

ТО на 210 000 км	ТО на 310 000 км
ТО на 20 000 км	ТО на 120 000 км	ТО на 220 000 км	ТО на 320 000 км
ТО на 30 000 км	ТО на 130 000 км	ТО на 230 000 км	ТО на 330 000 км
ТО на 40 000 км	ТО на 140 000 км	ТО на 240 000 км	ТО на 340 000 км
ТО на 50 000 км	ТО на 150 000 км	ТО на 250 000 км	ТО на 350 000 км
ТО на 60 000 км	ТО на 160 000 км	ТО на 260 000 км	ТО на 360 000 км
ТО на 70 000 км	ТО на 170 000 км	ТО на 270 000 км	ТО на 370 000 км
ТО на 80 000 км	ТО на 180 000 км	ТО на 280 000 км	ТО на 380 000 км
ТО на 90 000 км	ТО на 190 000 км	ТО на 290 000 км	ТО на 390 000 км
ТО на 100 000 км	ТО на 200 000 км	ТО на 300 000 км	ТО на 400 000 км

Предлагаем к ознакомлению регламент технического обслуживания Тойота Рав-4.Производите замену и/или проверку автомобиля по регламенту и надежная работа автомобиля вам гарантирована.

>> Узнать стоимость прохождения ТО <<

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota RAV4 — каждые10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

Частичная замена-3,7 л

При полной замене трансмиссионного масла в АКПП, мы рекомендуем заменить фильтр АКПП, уплотнительное кольцо для фильтра АКПП, а также прокладку поддона АКПП.

Затяжка секреток

Когда вы решаете использовать секретки на колеса, призванные защитить колеса от кражи, то при их затяжке нужно прилагать меньше усилий. Обычно «секреткой» заменяют только один болт или одну гайку на каждом колесе.

«Секретки» нужно выбирать очень тщательно: предполагается, что отвернуть их можно исключительно особым ключом – тем, что идет с ними в комплекте. Перед покупкой постарайтесь в этом удостовериться. Также узнайте, не испортится ли особый крепеж из-за воздействия грязи или воды. Старайтесь не покупать массивные «секретные» болты: они нарушат балансировку колес.

Размеры штатных дисков

В таблице приведены параметры штатных дисков и соответствующих им шин.

Диаметр диска (дюймы)	Параметры дисков	Параметры шин
16	6JX16ET45	215/70R16
6JX16ET35	235/60R16
6.5JX16ET45	215/70R16
235/60R16
6.5JX16ET35	235/60R16
7JX16ET45	215/70R16
235/60R16
7JX16ET35	235/60R16
17	6.5JX17ET45	225/65R17
6.5JX17ET39	225/65R17
7JX17ET45	225/55R17
225/65R17
235/65R17
7JX17ET39	225/65R17
18	7.5JX18ET45	235/55R18
7.5JX18ET39	235/55R18
7.5JX18ET45	235/55R18
19	7.5JX19ET40	235/55R19

Расшифровка параметров диска:

Значения 6J-7.5J – ширина обода в дюймах.
16-19 – диаметр в дюймах.
ET35-45 – вылет в мм.

Расшифровка параметров шин:

215-235 – ширина в мм.
55-70 – высота профиля по отношению к ширине в процентах.
R – Радиальный тип.

Схема разболтовки (PCD) у всех моделей Toyota RAV4 одинакова и составляет 5х114,3 мм, то есть это 5 отверстий, которые расположены по диаметру в 114,3 мм. Диаметр центрального отверстия (DIA) равен 60,1 мм.

Отсоедините колесный тормозной цилиндр переднего дискового тормоза.

Снимите передний диск.

Проверьте боковой зазор ступицы колеса.

При помощи индикатора часового типа измерьте зазор вблизи центра ступицы колеса.

0,05 мм (0,0020 дюйма)

Если зазор превышает максимально допустимый, замените подшипник.

Проверьте отклонение ступицы колеса.

При помощи индикатора часового типа измерьте отклонение на поверхности ступицы колеса.

Максимально допустимое отклонение:

0,05 мм (0,0020 дюйма)

Если отклонение превышает максимально допустимую величину, замените подшипник.

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения работ одинаков для правой и левой стороны.
Ниже рассмотрен порядок выполнения работ для левой стороны.

Слейте жидкость для автоматической трансмиссии U140F.

Слейте жидкость для автоматической трансмиссии U241E.

Слейте трансмиссионное масло для E352F/E359.

Слейте трансмиссионное масло для E352.

Слейте трансмиссионное масло для EA64F.

После отсоединения кабеля от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (-) подождите не менее 90 секунд, чтобы не допустить срабатывания подушки безопасности и преднатяжителя ремня безопасности.

5. СНИМИТЕ ГАЙКУ КРЕПЛЕНИЯ СТУПИЦЫ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

С помощью SST и молотка раскерните накерненную часть гайки.

Специальный инструмент (SST): 09930-00010

Нажав на тормоз, снимите стопорную гайку ступицы колеса.

Отсоедините разъем датчика.

Снимите фиксатор датчика (A), болт (B) и зажим датчика (C).

Снимите фиксатор датчика (D), болт (E) и зажим датчика (F).

Выверните болт и снимите корпус датчика с кулака.

Выверните 3 болта и снимите цилиндр.

8. СНИМИТЕ ПЕРЕДНИЙ ДИСК

Нанесите сборочные метки на диск и ступицу колеса.

Снимите тормозной диск.

Снимите шплинт и корончатую гайку.

При помощи SST отсоедините наконечник тяги от поворотного кулака.

Специальный инструмент (SST): 09628-62011

Выверните болт и отверните 2 гайки.

Отсоедините нижний рычаг от шарового шарнира.

Выверните 2 болта и отверните 2 гайки, а затем отсоедините амортизатор от поворотного кулака.

Удерживая гайки на месте, ослабьте и выверните болты.

Нанесите сборочные метки на приводной вал ведущего колеса и ступицу колеса.

С помощью молотка с пластмассовым покрытием снимите поворотный кулак со ступицей колеса.

Снимите шплинт и гайку.

С помощью SST снимите нижний шаровой шарнир.

Выверните 4 болта и снимите ступицу колеса с поворотного кулака.

Не кладите магнитный ротор ступицы и подшипника таким образом, чтобы его поверхность была направлена вниз, и не допускайте повреждения поверхности магнитного ротора в результате контакта с посторонними частицами.

Снимите пыльник с поворотного кулака.

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения работ одинаков для правой и левой стороны.
Ниже рассмотрен порядок выполнения работ для левой стороны.

Установите пыльник на поворотный кулак.

Закрепите ступицу колеса 4 болтами.

Установите нижний шаровой шарнир на поворотный кулак и закрепите его гайкой.

Установите новый шплинт.

Если отверстия под разводной шплинт не совпадают, затяните гайку дополнительно на угол вплоть до 60°.

Совместите шлицы вала и установите приводной вал.

Закрепите поворотный кулак со ступицей колеса 2 болтами и 2 гайками.

Подсоедините нижний рычаг к шаровому шарниру с помощью 2 болтов и гайки.

Установите наконечник рулевой тяги на поворотный кулак и закрепите его корончатой гайкой.

Если отверстия фиксатора не совпадают, доверните гайку еще на 60°.

Установите новый шплинт.

Чтобы не задевать другие детали, при установке датчика не перекручивайте участки его жгута с линией, нанесенной краской.

Установите корпус датчика на кулак, а затем закрепите датчик болтом.

Следите за тем, чтобы на наконечнике датчика и в установочном отверстии датчика не было посторонних частиц.
Перед тем, как затягивать болт, плотно вставьте корпус датчика в кулак.
После установки датчика в кулак удостоверьтесь, что между опорной датчика и кулаком нет зазора. Также убедитесь, что между деталями нет посторонних частиц.
Чтобы предотвратить взаимодействие датчика и магнитного ротора, не вращайте корпус датчика во время и после установки корпуса датчика в кулак.

Установите зажим датчика и фиксатор датчика следующим образом.

Установите зажим гибкого шланга на кронштейн гибкого шланга.

Одновременно выполните следующие операции: 1) зацепите крюк зажима датчика (A) за деталь кронштейна гибкого шланга (C); 2) вставьте крюк зажима датчика (B) в деталь кронштейна гибкого шланга (D).

Не допускайте перекручивания жгута проводов датчика при установке зажима.

Стяните вместе зажим датчика и зажим гибкого шланга на кронштейне гибкого шланга с помощью болта (E)

Вставьте фиксатор датчика (F) в отверстие на нижней скобе амортизатора.

Установите зажим датчика и фиксатор датчика следующим образом.

Установите зажим датчика (G) на боковой защитный брус, а затем закрепите его болтом (H).

Не допускайте перекручивания жгута проводов датчика при установке зажима.

Вставьте фиксатор датчика (I) в отверстие на брызговике.

Подсоедините разъем датчика.

Проверьте подшипник ступицы колеса.

Нанесите сборочные метки на диск и ступицу колеса.

Снимите тормозной диск.

Нанесите силиконовую консистентную смазку (Multemp SI-B) на контактные поверхности деталей цилиндра, указанные стрелками.

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Разболтовка на РАВ 4 учитывается при подборе новых колес. От соответствия запасных частей требованиям производителя зависит безопасность эксплуатации автомобиля. Одновременно необходимо помнить и о других параметрах дисков. При установке нестандартных запасных частей или комплектующих от остальных машин увеличивается нагрузка на ступичные подшипники, а шины могут задевать элементы конструкции кузова и рычаги подвески при повороте или движении по неровной дороге.

Понятие разболтовки

Термин описывает диаметр окружности, на которой расположены отверстия под болты или шпильки, необходимые для крепления колесного диска на ступице. Производителем установлены допуски на габариты каналов в нем, которые компенсируются конической поверхностью на фиксирующих элементах.

При нарушении параметра колесо невозможно установить на автомобиль. Из-за изменения центровки возникает биение диска при движении, вызывающее вибрации и разрушающее ступичные подшипники и элементы подвески, а также ухудшающее управляемость кроссовера.

Особенности параметров

Помимо разболтовки (обозначается в каталогах как PCD, или Pitch Circle Diameter) при подборе компонентов для сборки колеса необходимо учитывать:

внешний диаметр обода, определяющий размерность шины;
ширину обода;
вылет (зазор между вертикальной плоскостью симметрии колеса и линией внешней поверхности кромки ступицы);
диаметр отверстия DIA, определяющего центрирование диска при установке на ступицу.

В маркировке колесных дисков может присутствовать дополнительная информация. Например, ряд производителей кодирует буквами латинского алфавита конструкцию боковых кромок или указывает на наличие на ободе кольцевых хампов. Параметры не влияют на характеристики и не учитываются при подборе колесного диска.

Важность соответствия параметров разболтовки шин для автомобиля Toyota RAV4

При нарушении заводских требований возникает биение колеса, что приводит к вибрации автомобиля при движении, ухудшает управляемость и быстро выводит из строя детали подвески. Шина испытывает чрезмерные нагрузки, протектор изнашивается в несколько раз быстрее, чем при стандартных условиях эксплуатации. При использовании запасных частей с увеличенным значением DIA допускается применение переходников из пластика или алюминия, компенсирующих разницу размеров и не допускающих нарушения центровки.

Диски и шины, которые устанавливались на различные кузова и комплектации

Информация указана и в заводской инструкции по эксплуатации, приложенной к каждому кроссоверу.

Первое поколение

На XA10, предлагавшихся с 1994 по 2000 гг., использовались 5 шпилек с резьбой М12х1,5 мм, равномерно установленных на окружности диаметром 114,3 мм. Вылет ЕТ45, размер обода 6.5Jx16 (допускается использование деталей с 7.0Jx16), диаметр направляющего отверстия 60,1 мм. Габариты не зависели от типа кузова и мощности двигателя. Производитель предписывал использование покрышек размерностью 215/70 R16 с рабочим давлением 1,8 атм., применять другие шины не рекомендовалось.

Второе поколение

Третье поколение

Параметр PCD и вылет остались на прежнем уровне (5х114,3 мм и ЕТ45 соответственно)

Четвертое поколение

Поколение XA40 появилось в 2012 г. и оснащалось стальными либо литыми колесными дисками с шириной обода 7.0Jx17. Устанавливались покрышки размерностью 225/65 R17, обеспечивавшие хороший уровень комфорта и динамики. Также встречаются автомобили, оборудованные дисками с шириной обода 7.5Jx18 и вылетом ЕТ39, рассчитанные на покрышки размерностью 235/55 R18.

После модернизации RAV4 в 2015 г. изменился дизайн дисков и декоративных колпаков, но геометрические размеры остались прежними. Колеса крепились на 5 шпильках, расположенных на окружности диаметром 114,3 мм. Производитель допускает применение шин 225/60 R18. Установка покрышек с шириной беговой дорожки более 235 мм без модернизации ходовой части невозможна.

Пятое поколение

Для рынка США предлагается версия с дисками 8Jx20 ET40 и шинами 245/45 R20. Все колеса имеют сверловку 5х114,3 мм.

Размеры штатных дисков

Основные характеристики заводских дисков для Toyota RAV4:

Базовые штатные детали изготовлены из стального листа с поверхностным напылением для защиты от коррозии, отличаются высокой прочностью и комплектуются колпаками для улучшения внешнего восприятия и снижения аэродинамических помех. На усовершенствованных модификациях применяются диски, изготовленные из алюминиевого сплава по технологии литья под высоким давлением. Их поверхность покрыта слоем лака, который разъедается реагентами. Для центрального отверстия предусмотрены пластиковые крышки. Они меньше весят, но легко повреждаются о дорожные неровности.

Для Toyota RAV4 применяются диски с поверхностным напылением.

Параметры штатных гаек

При установке диска на ступицу необходимо контролировать надежность крепления. При слабо затянутых гайках колесо болтается в пределах нескольких десятых миллиметра, что приводит к повреждению направляющих поверхностей отверстий. Восстановить конструкцию невозможно, владельцу автомобиля приходится приобретать новый диск или менять весь комплект.

Альтернативные варианты дисков для Тойоты РАВ4: минимально и максимально возможные параметры

При покупке алюминиевых дисков следует проверять маркировку, которая наносится в заводских условиях на внутреннюю часть обода. Сверлить новые отверстия в соответствии с PCD 5х114,3 мм запрещено, поскольку дополнительные каналы снижают прочность отливки. Бюджетные алюминиевые изделия китайского производства не отличаются высоким качеством и трескаются при ударных нагрузках. Следует приобретать или оригинальные диски, или продукцию крупных производителей, прошедшую цикл испытаний и получившую сертификат соответствия.

Читайте также: