Может ли хрустеть абс на колесе если датчик отломан

Опубликовано: 18.05.2024

При нажатии на педаль тормоза, уже в течение пары лет, слышался хруст. И летом и зимой, то есть не стандартный хруст. Но вот течение месяца появилось сильное биение педали при нажатии. Поменял диски, колодки. Из-за чего такое может быть? Сталкивался кто-нибудь? Говорят нужна регулировка АБС. Может ее (АБС) совсем отключить? Или все-таки регулировать? Если регулировать то где лучше это сделать в Питере?

Город: Германия, Киль

Биение педали при нажатии - это скорее всего кривые или неправильно посаженные (без зачистки ступицы до металла) диски.

Биение появилось недавно, а диски менялись десяток месяцев назад. Может ли начать прогрессировать дисбаланс дисков спустя десять месяцев?

Город: Калининград

MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП

Город: ЮВАО г.Понаехавск.
Автомобиль:
заз 965

Биение появилось недавно, а диски менялись десяток месяцев назад. Может ли начать прогрессировать дисбаланс дисков спустя десять месяцев?

Это скорее не дисбаланс. Тормозные диски может повести от перегрева. Или интенсивное торможение и хорошая лужа.
Есть бабки меняй. Если кризис - попробуй наити проточку дисков на ступице не снимая с машины. Есть такое оборудование. Или знакомый токарь может помочь.

Для диагностики АБС отключать необязательно. Я не думаю что ты все время тормозишь до срабатывания АБС.
Вибрация есть при любом торможении или тоько при работе АБС.

Реставрaция, фанерование, ламинировние

Вообще АБС тут скорее всего не причем, так как биение при любом торможении. Завтра поддомкрачу, посмотрю цепляет что-нибудь или нет.

Город: санкт-петербурга

неисправность датчика абс мне кажется,или загрязнение гребенок на ступице или плохой контакт в соединениях,приводит к тому что в некоторых местах по окружности ступицы не проходит сигнал ,о том что колесо крутится,абс начинает срабатывать и разблокировать еще не заблокированное колесо ,трещать и бить по педали(у меня так)

но симптомы специфические не уверен что это твой случай опиши более подробно у меня это проявляется на малых скоростях

пользуясь случаем крикну "ПРОДАЙТЕ ДАТЧИК АБС"(передний правый)

Город: Калининград

Да поможет тебе existя осенью покупал, около 600 руб. А в магазине на заказ 4000 руб. Хотели развести.

W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien

W201 190E 103. 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год

На 30 км/ч и более удары были очень резкие, на 20 и менее уже чувствовалась плавность ударов. Оказалось все-таки диск левый задний. Если на него посмотреть, то по окружности на нем видна синеватая полоса (довольно четко). Вот там и задевал. Кручение поддомкраченного колеса рукой никаких симптомов не выявило.

Диски Феби по 500 с чем-то за шт. колодки Лукас 500 с чем-то за весь задний комплект. Замена 600 р за сторону. В Евроавто берут 750 за сторону, на Савушкина что-то типа 600 за колодки и 700 за диски - это все ЗА 1 СТОРОНУ. Вот так.

Город: ЮВАО г.Понаехавск.
Автомобиль:
заз 965

Диски Феби по 500 с чем-то за шт. колодки Лукас 500 с чем-то за весь задний комплект. Замена 600 р за сторону. В Евроавто берут 750 за сторону, на Савушкина что-то типа 600 за колодки и 700 за диски - это все ЗА 1 СТОРОНУ. Вот так.

Ну говорили же диски бъют, а ты не верил.

Колодки Лукас, теперь Лукас-ТРВ одни из самых поганых. Жеткие, тормозят плохо, диски жрут. Скоро заскрипят.
Из колодок можно брать Ферродо, АТЕ и БОШ. Советую поменять поменять.
Я предпочитаю Ферродо. Но но причине отсутствия на зад поставил Бош.
Весной куплю на перед цимермановские диски, проперфорирую и будет благодать.

Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 20 Январь 2009 - 02:13

Реставрaция, фанерование, ламинировние

Город: г.Железнодорожный М.О.
Автомобиль:
W124

Ну говорили же диски бъют, а ты не верил.

Колодки Лукас, теперь Лукас-ТРВ одни из самых поганых. Жеткие, тормозят плохо, диски жрут. Скоро заскрипят.
Из колодок можно брать Ферродо, АТЕ и БОШ. Советую поменять поменять.
Я предпочитаю Ферродо. Но но причине отсутствия на зад поставил Бош.
Весной куплю на перед цимермановские диски, проперфорирую и будет благодать.

Современные системы антиблокировки тормозов (АБС) уже давно перестали быть признаком элитного авто — их устанавливают на большинство новых машин, сходящих с конвейера. Хотя это полезное оборудование довольно надёжно, в нём всё же есть ряд проблемных точек, способных повлиять на бесперебойную эксплуатацию. К наиболее уязвимым элементам АБС относятся датчики частоты вращения колёс, расположенные на ступицах автомобиля.

Основные признаки неисправности

Датчик АБС — это катушка индуктивности, работающая в паре с зубчатым диском, который также установлен на ступице. Вместе они замеряют скорость вращения колеса. Первым симптомом неисправности устройства станет сигнал контрольной лампы, расположенной на приборной панели авто.

При стабильной работе системы контроллер гаснет через несколько секунд после пуска двигателя. Если индикатор продолжает гореть или начинает хаотично моргать при движении авто — антиблокировка тормозов требует немедленного вмешательства.

Наряду с сигналом лампы-индикатора о неисправности датчика свидетельствуют:

буквенно-цифровой код ошибки бортового компьютера;
отсутствие характерного звука и вибрации при нажатии на педаль тормоза;
постоянная блокировка колёс при экстренном торможении;
световой сигнал контроллера стояночного (ручного) тормоза при выключенном оборудовании.

Появление любого из этих признаков требует проведения полной диагностики системы. Отметим, что помощь мастеров автосервиса в решении данного вопроса совсем необязательна. Существуют различные способы проверки датчика АБС, и в большинстве случаев такая работа легко выполняется самостоятельно.

Менять или ремонтировать

В результате диагностики устройства можно определить, в каком узле датчика имеется повреждение. Если показания тестера стремятся к нулю — это говорит о коротком замыкании в проводах подключения, «бесконечность» сигнализирует о нарушении целостности обмотки катушки. Бытует мнение, что ремонт проводки не вызывает никаких проблем, а вот неисправный датчик легче просто заменить. С первой мыслью трудно не согласиться, но следующий «пункт» можно и оспорить.

Дело в том, что стоимость некоторых датчиков достигает 14–18 тыс. руб., а ждать их доставки придётся в течение долгого времени. Имея определённые навыки, запас терпения и природную смекалку, гораздо полезнее и быстрее будет выполнить ремонт устройства, чем оплачивать долгожданный дорогостоящий заказ. Отметим, что этот совет носит только рекомендательный характер — окончательный вердикт остаётся за вами. Если решение о ремонте всё же принято, с радостью поможем грамотно его выполнить.

Ремонт датчика своими руками

После проведения диагностики и обнаружения неисправного элемента устройство необходимо демонтировать для дальнейшего ремонта. Процесс его снятия аналогичен первому этапу мероприятий по замене датчика АБС и не представляет особой сложности.

Внимание! Элементы могут прикипеть к посадочному месту; чтобы извлечь их из установочного гнезда, потребуется немало терпения. Профессиональные мастера советуют обильно смачивать металл вокруг устройства жидкостью WD–40 и аккуратно вынимать датчик, медленно его расшатывая.

Как выглядит демонтированный датчик (фото)

Часть датчика с катушкой индуктивности

Наружные размеры катушки индуктивности

Демонтированный датчик ABS

Как починить: поэтапная инструкция

Закончив с демонтажем устройства, приступаем к ремонтным работам:

Следует аккуратно отделить часть детали с креплением

Этот элемент датчика станет объектом ремонтных работ

Для того чтобы смотать повреждённый провод, нужно удалить кожух катушки. Катушка полностью очищается от старой проволоки

Число оборотов провода нужно контролировать, замеряя сопротивление

Медная обмотка катушки должна быть тщательно заизолирована

Формой для заливки нового корпуса катушки может стать оболочка конденсатора

Так выглядит новый корпус датчика, изготовленный из эпоксидного клея

Крепление датчика можно приклеить к детали быстросохнущим клеем

Устройство готово к установке на посадочное место

Ремонт датчика закончен, можно монтировать его на ступицу, обточив новый корпус наждачной бумагой для лучшей подгонки к посадочному гнезду. При установке отремонтированного устройства обязательно соблюдаем следующие условия:

Располагаем сердечник датчика параллельно зубьям ответного диска, следя за тем, чтобы он не перекрывал два соседних зубца.
Оставляем зазор между зубцом и сердечником 0,9–1,1 мм.

Заключительным этапом ремонта любого из элементов АБС является проверка работоспособности системы. Выполняем её, запустив двигатель авто и убедившись, что контроллер на приборной панели гаснет через 3–5 секунд после старта.

Внимание! Если контрольная лампа-индикатор АБС периодически загорается при движении авто после ремонта датчика — поменяйте фазировку проводов его подключения.

Отметим, что некоторые датчики, выпущенные зарубежным автопромом, разбираются без кардинального нарушения целостности конструкции — верхнюю оболочку детали можно снять, предварительно нагрев строительным феном или паяльной лампой. Пример ремонта такого устройства представлен на видео.

Видео: Перемотка катушки датчика ABS Рено Меган

Восстановление целостности проводки

С вопросом замены или восстановления проводки подключения датчика особых проблем возникнуть не должно. Для этих целей подойдёт любой двужильный кабель похожего сечения или два отрезка полевого провода нужной длины. В работе необходимо использовать только метод пайки и тщательно изолировать места соединения термоусадочными трубками или изолентой. Отдельное внимание нужно уделить уплотнительным резинкам, которые находятся в точках крепления проводки к деталям кузова — при полной замене шнура их следует расположить в том же месте.

При замене провода устанавливаем уплотнительные резинки в точках его крепления к кузову

Внимание! При подключении проводки к датчику ABS нужно учесть, что устройство имеет полярность. В инструкции по эксплуатации автомобиля указана цветовая маркировка проводов — на разъёме детали есть точно такие же обозначения.

Более подробно процесс ремонта проводки датчика АБС описан в представленном видеоролике.

Видео: Как отремонтировать участок провода на Шевроле Авео

Ремонт датчика АБС — занятие весьма трудоёмкое и хлопотное. Если вы не отличаетесь упорством и терпением или попросту не располагаете свободным временем, вам вряд ли стоит браться за дело. Ну а тот, кто привык решать все проблемы своими силами и не хочет тратить лишние деньги, теперь легко выполнит эту работу самостоятельно.

АБС, или антиблокировочная система автомобиля, служит для предотвращения блокирования колес при экстренном торможении. В ее состав входит электронный блок управления, гидравлический узел датчики вращения задних и передних колёс. Основная задача системы – сохранение управляемости транспортом, обеспечение устойчивости и сокращение тормозного пути. Поэтому очень важно поддерживать исправное состояние всех ее элементов. Проверить датчик ABS можно и самостоятельно, для этого необходимо знать какой именно тип датчика установлен на авто, признаки указывающие на его поломки и способы проверки. Рассмотрим все по порядку.

Типы датчиков АБС

На современных автомобилях наиболее часто встречаются три вида датчиков АБС, это:

пассивный тип – его основой является индукционная катушка;
магниторезонансный – действует на основе изменения сопротивления материалов под воздействием магнитного поля;
активный – работает на принципах эффекта Холла.

Пассивные датчики начинают работать с началом движения и считывают информацию с зубчатого импульсного кольца. Проходящий мимо устройства металлический зубец провоцирует генерацию импульса тока в нем, который передается на ЭБУ. Датчики включаются в работу при скорости движения от 5 км/ч. Загрязнения не оказывают на их работу никакого влияния.

Активные датчики состоят из компонентов электроники и постоянного магнита расположенного на ступице. При прохождении магнита мимо устройства в нем образуется разность потенциалов, которая генерируется в сигнал управления микросхемой. После данные считываются электронным блоком управления. Такие датчики АБС встречаются крайне редко и ремонту не подлежат.

Пассивный тип датчиков АБС

Конструкционно простое и надежное устройство с большими сроками службы. Не требует дополнительно питания. Он состоит из индукционной катушки внутри которой размещен магнит с металлическим сердечником.

При движении авто металлические зубцы ротора проходят через магнитное поле сердечника, тем самым изменяя его и образуя переменные ток в обмотке. Чем выше скорость движения транспорта тем больше частота и амплитуда тока. Исходя из получаемых данных ЭБУ дает команды магнитным клапанам. К преимуществам датчиков такого типа можно отнести не высокую стоимость и простоту замены.

Недостатки пассивного датчика АБС:

сравнительно большой размер;
невысокая точность данных;
не включается в работу при скорости до 5 км/ч;
срабатывает при минимальных вращениях колеса.

Из-за постоянных сбоев в работе редко устанавливается на современные автомобили.

Магниторезонансный датчик АБС

В основе их работы лежит возможность изменять электрическое сопротивление ферромагнитного материала под воздействием постоянного магнитного поля. Участок датчика отвечающий за контроль изменений изготовлен из двух либо четырех слоев железоникелевых пластин с размещенными на них проводниками. Другая часть установлена в интегральную схему и считывает изменения сопротивления образуя контрольный сигнал.

Ротор при такой конструкции изготовлен из пластикового кольца с магнитными участками и жестко закреплено на ступице колеса. При движении машины магнитные участки ротора воздействуют на магнитное поле пластин чувствительного элемента, что регистрирует схема. Образуется и передается на блок управления импульсный сигнал.

Магниторезонансный датчик АБС определяет смену вращения колес с высокой точностью, что повышает безопасность движения транспорта.

На основе эффекта Холла

В основе его работы используется эффект Холла. На разных концах плоского проводника, размещенном в магнитном поле, образуется поперечная разность потенциалов.

В датчиках такой проводник – это квадратная металлическая пластина размещенная в микросхеме, включающая в себя интегральную схему Холла и контролирующая электронную схему. Датчик АБС размещается напротив импульсного ротора. Ротор может быть выполнен полностью из металла с зубцами или в виде пластикового кольца с магнитными участками, и жестко закреплен на ступице колеса.

В такой схеме постоянно образуются сигнальные всплески с определенной частотой. В спокойном состоянии частота минимальная. При движении металлические зубцы либо магнитные участки проходят через магнитное поле и вызывает изменение тока в датчике, что отслеживается и фиксируется схемой. Исходя из этих данных формируется и передается сигнал на ЭБУ.

Датчики включаются в работу сразу после начала движения, имеют высокую точность и обеспечивают надежное функционирование систем.

Признаки и причины неисправностей датчика ABS

Один и первых признаков указывающий на неисправность системы АБС – это свечение индикатора на приборной панели дольше 6 секунд после включения зажигания. Либо он загорается после начала движения.

Причин дефекта может быть множество, отметим наиболее часто встречаемые:

Обрывы проводов на датчике либо неисправность блока контроллера. В таких случаях на приборной панели появляется ошибка, выключается система, сигнал об изменении угловой скорости не подается.
Датчик колеса пришел в негодность. После включения система начинает самодиагностику и находит ошибку, однако продолжает работать. Возможно на контактах датчика появилось окисление, что привело к плохому сигналу, либо датчик АБС закоротило или он «упал» на массу.
Механические повреждения одного или нескольких элементов – подшипник ступицы, люфт ротора на датчике и т.п. В таких случаях система не включается.

Самым уязвимым звеном всей системы является колесный датчик, расположенный возле вращающейся ступицы и полуоси. Появление грязи или образование люфта подшипника ступицы может привести к полной блокировке системы АБС. О неисправности датчика просигнализируют следующие признаки:

на бортовом компьютере появляется код ошибки системы ABS;
отсутствие характерной вибрации и звука при нажимании на педаль тормоза;
при экстренном торможении блокируются колеса;
появляется сигнал стояночного тормоза при его отключенном положении.

При обнаружении одного или нескольких признаков первым делом состоит провести диагностику колесного датчика.

Как провести диагностику системы ABS

Для получения полной и достоверной информации о состоянии всей системы, диагностику следует проводить специальным оборудованием. Для этого заводом изготовителем предусмотрен особый разъем. После подключения включается зажигание с чего начинается проверка. Адаптер выдает коды ошибок, каждый из которых сигнализирует о поломке конкретного узла или элемента системы.

Хорошая модель такого устройства – это Scan Tool Pro Black Edition от корейских производителей. 32-х битный чип дает возможность проводить диагностику не только двигателя, но и всех узлов и агрегатов автомобиля. Стоимость такого прибора относительно невысока.

Также диагностику можно провести в сервисных центрах и СТО. Однако и в гаражных условиях, при наличии определенных знаний, выявить дефекты не составит труда. Для этого Вам потребуется следующий набор инструментов: паяльник, тестер, термоусадка и ремонтные разъемы.

Проверка выполняется в следующей последовательности:

поддомкрачивается проверяемое колесо;
демонтируется блок управления и выводы контроллера;
подключаются ремонтные разъемы к датчикам;
проводится замер сопротивления мультиметром.

Полностью исправный датчик АБС в состоянии покоя имеет сопротивление 1 кОм. При вращении колеса показания должны изменяться, если этого не происходит – датчик неисправен. Следует помнить, что разные датчики имеют разные значения, поэтому перед началом работ нужно их изучить.

Проверка датчика ABS мультиметром

Помимо самого прибора нужной найти описание модели датчика. Далее работа выполняется в следующей последовательности:

Машина ставится на ровной однородной поверхности, после фиксируется ее положение.
Снимается колесо, где будет проверяться датчик АБС.
Отключается разъем и зачищаются контакты и датчика, и самого штекера.
Осматриваются провода и их соединения на наличие потертостей, а также других следов повреждений изоляции.
Переключатель мультиметра переводится в режим измерений сопротивления.
Щупы тестера прикладываются к выходным контактам датчика и снимаются показания. При нормальных условия табло прибора должны показать цифру указанную в техпаспотре датчика. Если такой информации нет, за норму принимаем показания 0.5 – 2 кОм.
Затем не убирая щупы прокручивается колесо авто. Если датчик исправен сопротивление будет меняться, и чем выше скорость вращения, тем больше изменяется сопротивление.
Мультиметр переводится в режим измерения напряжения и проводится замер.
При скорости вращения колеса в 1 оборот/сек. Показатель должен быть в пределах 0.25 – 0.5 В. Чем выше скорость вращения, тем больше напряжение.
В такой же последовательности проводится проверка всех датчиков.

Помимо этого прозванивается весь жгут проводов между собой, чтобы убедиться в отсутствии короткого замыкания.

Следует помнить, что по конструкции и значениям датчики с задних и передних осей отличаются.

Исходя из данных полученных при замерах, определяется работоспособность датчика:

показатель ниже нормального – датчик непригоден;
очень маленький показатель сопротивления либо около нуля – замыкание витков катушки;
при сгибании жгута проводки меняется показатель сопротивления – жилы проводов повреждены;
показатель сопротивления стремится к бесконечности – обрыв проводника, либо жилы в индукционной катушке.

Следует знать, если при проведении диагностики показания сопротивления одного из датчиков АБС сильно отличается от остальных, значит он неисправен.

Перед началом прозвона проводов в жгуте, следует узнать распиновку штекера управляющего модуля. Затем размыкается соединения датчиков и ЭБУ. И после этого можно начинать последовательно прозванивать провода в жгуте согласно распиновке.

Проверка датчика ABS осциллографом

Для определения работоспособности датчиков АБС можно также применять и осциллограф. Однако стоит заметить, что для этого потребуется иметь некоторый опыт в работе с ним. Если Вы из числа заядлых радиолюбителей, в таком случае это не покажется трудным, но у простого обывателя может возникнуть ряд трудностей. И главная из них – это стоимость устройства.

Такой прибор больше подходит для специалистов и мастеров сервисных центров и СТО. Однако если такое устройство у Вас имеется, то оно станет хорошим помощником и поможет определить неисправности не только в системе ABS.

С помощью осциллографа визуализируется электрический сигнал. Амплитуда и частота тока отображается на специальном экране, благодаря этому можно получить точную информацию о работе того или иного элемента.

Итак, проверка начинается тем же методом, как и с мультиметром. Только в пункте подключения мультиметра, подсоединяется осциллограф. А дальше последовательность такая:

подвешенное колесо вращается с частотой примерно 2 – 3 оборота в секунду;
фиксируются показания колебаний на табло прибора.

После определения целостности одного колеса, следует сразу приступать к проверке с противоположной стороны оси. После полученные данные сравниваются и на их основании делаются выводы:

при условии относительно одинаковых показаний – датчики исправны;
отсутствие скачкообразного явления при установке меньшего сигнала синусоиды указывает на нормальную работу датчика;
стабильная амплитуда с пиковыми значениями не превышающими 0.5 В при упомянутых выше оборотах, говорит целостности датчика.

Проверка без приборов

Работоспособность датчиков АБС можно также проверить и по наличию магнитного поля. Для этого берется любой железный предмет и прикладывается к корпусу датчика. При включенном зажигании его должно притянуть.

Помимо этого следует внимательно осмотреть сам датчик и место его установки, на предмет повреждений. На проводе не должно быть потертостей, сколов, нарушений изоляции и т. д. Разъем датчика должен быть без следов окисления.

Важно знать, что наличие грязи и окислений может исказить сигнал от датчика.

Вывод

Чтобы провести диагностику датчиков системы ABS не обязательно ехать в автомастерскую, можно сделать это и самостоятельно при наличии необходимых инструментов. Однако для получения полной картинки потребуются нужный набор знаний и немного свободного времени.

Система антиблокировки тормозов присутствует почти на всех современных автомобилях. Это обусловлено высокими требованиями безопасности, так как АБС оказывает реальную помощь в случае экстренного торможения и сложных дорожных условиях. Важными элементами системы выступают датчики, фиксирующие скорость вращения колес. Несмотря на высокую надежность и способность работать длительное время, устройство иногда ломается.

Назначение и принцип работы датчика АБС

Антиблокировочная система появилась на автомобилях в 70х годах, значительно повысив их безопасность при экстренном торможении. ABS состоит из блока управления, гидравлического блока, колесных тормозных механизмов и сенсорных датчиков числа оборотов. Главное устройство системы – это блок управления, в который поступают и обрабатываются сигналы датчиков. Данные анализируются и принимается решение о замедлении или ускорении колес в виде сигнала на клапаны гидравлического блока, выполняющего роль управления.

При сильном нажатии на педаль тормоза датчик определяет, что колесо заблокировано, и посылает сигнал о сокращении тормозного усилия, после чего давление тормозной жидкости падает и колесо разблокируется. При отсутствии разжатия тормозных колодок процесс повторится, пока не будет достигнут необходимый результат. Так, работа АБС представляет собой цикл: торможение – анализ – торможение. Сам датчик контролирует скорость вращения колеса.

Срабатывание системы происходит мгновенно, еще до блокировки колеса, что отображается поступлением сигнала на панель приборов и ощущается характерными толчками в тормозной педали. При возникновении поломки, тормозная система сохраняет работоспособность и работает в обычном режиме.

Признаки неисправности датчика АБС

Первый признак неисправности АБС – это горящий индикатор на панели приборов, не затухающий в течении более чем 6 сек после включения зажигания, или не включающийся при движении. Поломка системы распознается при движении автомобиля со скоростью более 25 км/ч. Существует достаточно много проблем, которые могут случиться с антиблокировочной системой, но среди них наиболее часто встречаются следующие:

Обрыв провода датчика ABS или поломка блока контроллера. При этом на панели приборов высвечивается ошибка, система отключается, а сигналы об изменении угловых скоростей не подаются.
Колесный датчик системы вышел из строя. Система при включении проводит самодиагностику и определяет ошибку, но продолжает функционировать. Причиной поломки может быть окисление контактов, плохая подача питания на датчик и замыкание его на массу.
Поступление с дополнительного устройства информации о разных угловых скоростях колес при разном давлении в шинах или разном рисунке протектора, когда колеса по-разному притормаживают.
Механическая поломка элементов – подшипников ступицы, люфт и надлом ротора на датчике колеса. При подобных поломках система не запускается. Сюда же относится и сбой насоса ABS.

Наиболее уязвимый элемент системы – это колесный датчик, который расположен рядом со вращающейся ступицей и полуосью. Воздействие грязи и люфт подшипников ступицы может вывести устройство из строя, полностью заблокировав работу АБС. Вместе с сигналом индикатора на панели приборов, о поломке датчика свидетельствуют следующие признаки:

Бортовой компьютер выдает код ошибки системы АБС.
Отсутствует характерная вибрация и звук при нажатии педали тормоза.
Происходит блокировка колес при экстренном торможении.
Появление сигнала стояночного тормоза, когда тот отключен.

Проверка датчика АБС

При неисправности датчика ABS к блоку управления перестают поступать команды, и система перестает работать, что определяется блокировкой колес при торможении. Возможные неисправности устройства определяются тестером. Для этого необходимы сам тестер, паяльник и пины для ремонта. Пины подключают к разъемам, а прибором производят замеры сопротивления датчика АБС, которое должно соответствовать параметрам, указанным в руководстве по эксплуатации.

Если сопротивление отсутствует, значит в цепи произошло короткое замыкание, если оно стремится к бесконечности – значит произошел обрыв в цепи. Полная диагностика датчика проводится методом прозвона всей его проводки, так как одной из причин сбоев в работе является нарушение целостности проводов. Исправное устройство имеет следующие показатели:

Сопротивление изоляции – более 20 кОм.
Ножка – датчик ABS передний правый, сопротивление от 7 до 25 кОм.
Ножка – датчик ABS задний правый, сопротивление от 6 до 24 кОм.

Проверку датчиков можно осуществить и в режиме вольтметра. Тест каждого датчика проводят по очереди, используя следующий алгоритм:

Поддомкратив необходимое колесо, соединяют разъемы ПИН-кабеля с тестером.
Производят вращение колеса с частотой 1 об/сек.

Исправный датчик должен выдавать показания в пределах 0,25-1,2 В. Увеличение частоты вращения колеса должно повышать показатель напряжения. Более информативные сведения при тестировании датчика можно получить при помощи осциллографа, но прибор стоит достаточно дорого, для обслуживания требует наличия специальных знаний и условий.

Ремонт датчика АБС

При обнаружении неисправного датчика АБС, его демонтируют, после чего решают вопрос о замене или ремонте. Стоимость прибора достаточно высокая, и часто его доставки приходится подолгу ожидать, что делает ремонт вполне целесообразным. Работы выполняют в следующем порядке:

1. Датчик разбирают, отрезая ножовкой часть, в которой расположена измерительная катушка. Корпус аккуратно подпиливают по кругу, чтобы не повредить крепеж.

2. Пластмассовый кожух, защищающий катушку, удаляют при помощи острого ножа и сматывают обмотку с каркаса.

3. Наматывают новую катушку проводом такого же диаметра. Для этого подходит обмотка реле РЭС-8. Количество обмоток должно обеспечивать необходимый показатель сопротивления – 0,92-1,22 кОм. Работы производят очень бережно, так как проволока достаточно тонкая, и при ее обрыве процесс начинаю заново.

4. Концы проводов припаивают к выводам, и качественно изолируют катушку от влаги при помощи силиконового или воскового герметика.

5. Датчик собирают, восстанавливая старый корпус. При критическом разрушении оболочки, ее изготавливают самостоятельно из корпуса электролитического конденсатора, подходящего по размеру, и эпоксидного клея. Внизу корпуса проделывается отверстие для штока катушки. После помещения туда обновленной детали, производят заливку клея.

6. После высыхания клея оболочку конденсатора снимают, а крепление датчика приклеивают на прежнее место.

7. После окончания ремонта корпус датчика обтачивают наждачной бумагой для точной подгонки к гнезду. В процессе установки соблюдают следующие правила:

Сердечник устройства располагают параллельно зубцам ответного диска и контролируют, чтобы он не перекрывал пару соседних зубцов;
Между зубцом и сердечником оставляют зазор 0,9-1,1 мм.

По окончанию установки проводят проверку работоспособности системы, запустив двигатель, и убедившись в том, что индикатор ABS гаснет спустя 6 сек после старта.

Замена датчика АБС

Процедура замены датчика достаточно проста, и на специализированном СТО стоит не слишком дорого. Самостоятельная замена устройства также вполне возможна. Для этого после покупки качественной детали выполняют следующие действия:

1. Hyundai Sonata (2010)

На панели приборов горит лампочка неисправности системы ABS. Сканер показывает ошибку по заднему левому датчику скорости - С1208.

Возможные причины и места неисправности:
- Неправильная установка датчика частоты вращения
- Ротор датчика частоты вращения колеса
- Разъем или цепь датчика
- Блок управления системами ABS/EBD/TCS
- Датчик частоты вращения колеса

Дальше стараюсь по максимуму выжать первоначальные имеющиеся данные. До капельки. Например, посмотрю реальное состояние всех датчиков скорости:

1 - Проверка исправных датчиков скорости показывает скорость ноль км/ч

2 - Проверка неисправного датчика показывает другие данные:

Полученные данные подтверждают, что "этот датчик скорости – неисправный". Вот теперь можно поднимать машину на подъемник и осматривать.

Прошу осматривать вместе со мной:

И если вы ничего не заметили, то давайте посмотрим на другой, исправный датчик скорости:

Увидели разницу? Если нет, то смотрим другое фото, где показываю причину неисправности:

Отвёрткой показываю зазор. Он заметен.

Это и есть причина неисправности: "Слишком большой зазор между датчиком и задающим кольцом".

Откуда взялся этот зазор?

Как оказалось, предыстория возникновения неисправности такая: владелец автомобиля, человек, наверное, продвинутый, решил самостоятельно снять старый датчик и поставить вместо него новый (скорее всего, он был на какой-то диагностике и там ему сказали где притаилась неисправность).

Вот тут владельца машины ожидал сюрприз: он самостоятельно поставил новый датчик, но неисправность почему-то осталась, это как понимать? Наверняка же расстроился, да? Столько времени потрачено впустую, сил, нервов, денег.

Вот тут можно закончить рассказ и послать дорого читателя в сторону автосервисов. Мол, "там смогут".

Однако, это спорный вопрос, "смогут-не смогут".

Но давайте прямо здесь и сейчас попытаемся понять: "ЧТО было сделано не так? Почему НЕ заработало?". Итак, по пунктам:

1. Был ли проверен каталожный номер датчика скорости при покупке в магазине? Бывает, что номер различается на пару цифр, и так быть не должно. Лучше брать тот номер, который есть в каталоге и указывает конкретно на нужный датчик скорости для конкретного автомобиля.

2. Был ли проверен датчик скорости после приобретения? Задумались? А тут нечего задумываться, сейчас век Интернета, забили в поисковик фразу: "проверка датчика скорости abs" - и получайте текст и картинки:

3. Сравните старый датчик скорости системы ABS с новым, только что приобретённым. Сравнили? Отличий не увидели? Тогда можно переходить к пункту 4. Есть отличия? В размерах? В чём-то ещё? Тогда срочно разворачивайтесь и летите обратно в магазин до его закрытия – менять, срочно менять! И не забудьте захватить с собой старый для образца.

4. Внимательно и просто очень внимательно осмотрите место установки датчика скорости. Если есть чем "дунуть вовнутрь" установочного места – сделайте, тем самым очистите установочный колодец от возможного мусора. Возьмите фонарик (переноску) и постарайтесь заглянуть вовнутрь – надо убедиться, что "там всё чисто". Нет, пальцем туда лазать не надо – не почувствуете. Дунуть при помощи рта? Попробуйте. Если дотянитесь. Но лучше всего использовать насос.

5. Не верьте своим глазам. Возьмите кусок шкурки (наждачной бумаги)

И тщательно ею протрите (прошкурьте) установочное место для датчика скорости. Если вы помните, в моем рассказе именно это явилось причиной неисправности, "увеличенный зазор", вот он, ещё раз на фото, запомните этот момент:

Это всё? Как бы не так. Именно на этом этапе случаются ошибки!
Вы, конечно, запомнили в каком месте крепился жгут от старого датчика скорости к корпусу автомобиля? Вот-вот – точно так же закрепите и новый жгут. Если сделаете неправильно – ждите возникновения неисправности через … тысяч км, так как неправильно закреплённый жгут обязательно перетрётся и выдаст ошибку.

Теперь вроде всё. Удачных ремонтов?

2. Lexus RX330

Стандартная ситуация: лампочка на панели приборов, считывание ошибки, подъем машины на подъемнике, внешний осмотр. Неисправность говорит о том, что "неисправен датчик скорости". Опыт говорит, взгляд подтверждает: "Обычная ситуация":

При таком развитии событий, учитывая, что за плечами стоит очередь автомобилей на диагностику и ремонт, раскидываться временем не стоит.

Какой стоит датчик? Обычного типа. Проверка его осуществляется при помощи обычного тестера, по сопротивлению, оно должно быть около 1 Кома. Нет, осциллограф разворачивать, подключать и проверять сигналы не стоит. Нет, смотреть что-то дополнительное при помощи сканера тоже не стоит – тут всё ясно: "Обрыв цепи".

Опыт говорит, взгляд подтверждает: "Обычная ситуация", примета времени – от условий эксплуатации, от старости жгут перетёрся и контакт стал теряться. Проверка простейшая: надо пошевелить жгут в разных местах и одновременно смотреть на прибор. Если в какой-то момент цепь пропадёт\появится, значит, предположение верное.

Клеевая термоусадка спасёт положение. Далее обязательная процедура: клиенту говорится что сделано, как сделано, чем сделано и сколько времени … но клиент перебивает:
- Надёжно?
Ответ классический:
- Самое надёжное – это приобретение и установка нового датчика.

3. Mitsubishi Pajero III

Неисправен передний правый колесный датчик скорости. Машину на подъемник, проводку, жгуты смотрю при помощи прибора FF310 ("Прибор для поиска неисправностей в электрических цепях автомобиля", более подробнее о нём и о других приборах в статье: autodata).

Место разрыва внутри жгута находится быстро. Но странно – внешне жгут выглядит пристойно, никаких внешних повреждений, почему же тогда прибор показал отсутствие контакта? Прибор соврал? Ну, проверим.

Расплетаю жгут и внимательно осматриваю провода:

Ну вот, всё понятно: в предыдущем автосервисе работу сделали не совсем качественно. Нет, никого не обвиняю, просто сейчас посоветую "как сделать лучше, чтобы потом без претензий со стороны клиента".

Конечно, к ремонту всех электрических автомобильных соединений надо относиться внимательно, но особенно быть щепетильным к тем, которые постоянно соприкасаются с внешней средой. Наше соединение именно такое: снег, дождь, вредные испарения от дорожных химикатов и т.п.

Но внешне, повторюсь, всё было сделано очень качественно. Даже термоусадка на месте. Так в чем же причина?

1. Предыдущие специалисты соеденили провода "школьным способом", то есть, "просто скрутили между собой". Просто скрутили, и даже скрутку не обжали плоскогубцами. Такой вариант возможен, но только не при ремонте автомобильной электропроводки. Провода надо скрутить, обжать и спаять. Прошу обратить внимание, что перед соединением проводов на них уже должна быть одета термоусадочная трубка!

2. После этого на место соединения натягивается термоусадочная трубка. Из-за особенностей эксплуатации термоусадочная трубка должна быть с клеевым слоем (она имеет средний коэфициент усадки и дополнительный термоплавкий слой клея на внутренней стенке. Применяется для усиленной адгезии)

3. Далее в дело идёт тепловой пистолет или обыкновенная зажигалка:

Да, раньше так не делали, вот не было у нас термоусадочной трубки и всё! Использовали изоленту. Сейчас же, когда можно купить всё, для авторемонта надо использовать самое надёжное и проверенное временем.

Конечно, если термоусадка будет соответствовать SAE-AMS-DTL-23053, иметь хорошую устойчивость к моторному маслу, работать в диапазоне температур от минус 40 до + 125 граудсов по Цельсию – это было бы замечательно. Но если такового нет, то просто совет: прежде чем приобретать термоусадку, посмотрите в Интернете что предлагается к продаже и изучите описание продаваемой термоусадки. Может так оказаться, что для использования при ремонте автомобильной проводки термоусадка будет не совсем пригодной.

Читайте также: