Почему не тормозит заднее правое колесо
Опубликовано: 24.04.2024
Заканчивается полис, поехали проходить ТО, получать диагностическую карту.
Если по Зафире вопросов не было, то в 11-й вылезло — не тормозит заднее правое. Не блокируется вообще.
В принципе — симптомы, что тормоза дохнут вылезло еще в прошлом году, но были еще в допуске и карту дали.
На ТО-60, летом, я сервисменов на Южном попросил посмотреть. Заменить тормозуху. Сервисмены почесав затылок приговорили колодки. Заменили и сказали — все ништяк. Ну ништяк, значит ништяк, ездили не подозревая о засаде.
А оказывается — вот оно как…
Раз колодки новые, значит тормозной цилиндр. Поехал в Би-Би. взял пару новых, Висовских, по 380 р за штуку. Были белорусские фенокс — за 250, тоже хвалили, но повелся на оригинал.
Если понадобится второй, что б два раза не ездить.
Ну и заодно — вот такой ключик, без него открутить не реально.
Снял старый цилиндр, вроде ничего, но может закусывает, поменял на новый. Стал прокачивать тормоза — не качаются. Тормозуха еле течет. Отвертку в колдун — результата нет. Заклинило колдун.
Поехал купил новый, вазовский чугуниевый. 890 руб. Интернет пестрит — что люминиевые лучше не ставить.
Опять на яму. Меняю колдун, закручиваю трубки — из крайней трубки (та что первая от носа, на фото первая дырка справа) — течет тормозуха. Я ее раз пять откручивал закручивал — не помогло. Испугался, что трубка лопнула. Новую от ГТЦ тянуть… Взял старый колдун, вкрутил в него — все нормально, не течет — значит не трубка.
Пришлось у старого колдуна разрабатывать поршень и ставить его назад. 890 руб — коту под хвост. Доказать что это не я сорвал резьбу — не реально.
Тем кто будет делать, совет: Трубки закручивать на не закрепленном колдуне, если закрепить — трубки жесткие, не входят. Окончательно обтягивать — на закрепленном.
Регулировка простая, ключом на 13 откручивается болт и перемещается пластину, что бы она нажала шток.
Прокачиваю тормоза. Отпускаю. Делаю зазор 2 мм. При задирании задницы — шток должен утопиться
Второй цилиндр менять не стал, пусть стоит заводской. Что то эти новый запчасти внушают опасения.
На штуцере левого резинки не было, весь ржавый, снял новый штуцер вкрутил вместо старого. Одел резинки
Тормозуха в бачке была прозрачная, на ТО меняли, а вот при прокачке — полилась темная.
Значит тормоза в сервисе не прокачивали! Заменили колодки, отсосали из бачка и залили новую. За ТО-60 с заменой колодок отдал 8000р. ГЕИ!
Тормоза прокачивал пока пена и темная тормозуха не сменилась светлой.
Тормозуху брал РОС ДОТ 4, синтетику, 1 л.
Выводы: Правильно говорится — хочешь сделать хорошо — сделай сам. Новые запчасти — говно. Сервис делает только то, что конкретно скажешь, контролировать надо все.
Зачастую случается такое, что по какой то причине 1 из колес автомобиля перестает тормозить. Торможение может происходить или частично или совсем не происходить. Сейчас мы разберем некоторые причины.
Легко можно понять, что 1 колесо не тормозит. Вас будет кидать в сторону. Это опасно при резком торможении, вас может выкинуть в обочину или на отбойник.
1 явление. Педаль тормоза вверху, не проваливается, тормоза не греются.
Причина 1. Замасленные колодки. На колодках в следствие попадании на них когда то смазки может образоваться слой, который просто скользит по диску или барабану, его следует или счистить шкуркой, или заменить колодки.
Причина 2. Тормозной диск или тормозной барабан. Может произойти такая ситуация, что пятно контакта колодки и диска будет на столько мало, что прилагаемого усилия просто не хватает чтобы колесо начало тормозить. В этом случае следует обратить внимание как на диск так и на колодки.
В барабанных тормозах та же система. Для проверки можно попробовать перекинуть барабаны местами, если колесо начнет тормозить то вывод очевиден.
Причина 3. Тормозной шланг. Попросите напарника нажать на тормоз. В моей жизни был 1 случай, когда давлением раздувало тормозной шланг.
На нем образовывалась шишка и давление на цилиндр не доходило.
2 явление. Педаль вверху, тормоза греются.
Тут к гадалке не ходи, нужно искать проблему в тормозном цилиндре или направляющих. Если направляющие хорошо ходят или их нет, то скорее всего заклинил цилиндр.
Попробуйте сначала вдавить его, если не получилось, то нажмите на педаль тормоза так, чтобы цилиндр немного вышел. Затем вдавите его. Опять выдавите педалью тормоза и снова вдавите. Так вы разработаете цилиндр и его хватит еще на некоторое время. Если он потек, то под замену.
3 явление. Педаль тормоза проваливается, накачивается.
Скорее всего где то система схватила воздух или где то не вышла воздушная пробка с прошлой прокачки и нужно попробовать прокачать тормоза. Если не помогает, ищите место где сочится тормозная жидкость.
Если педаль начала уходить во время движения, то нужно срочно остановиться и проверить течи тормозной жидкости.
4 явление. Педаль не накачивается от слова "совсем". Слабые тормоза в самом низу. Тормозная жидкость не уходит.
Это внутренняя неисправность ГТЦ (главного тормозного цилиндра) и нужно приготовиться к его замене. Так как жидкость не уходит то течи тормозной жидкости нет, давление теряется в ГТЦ, пропускают манжеты между цилиндром.
Пишу в журнал мало, так как в этом году машинка обзаводится неплохим перечнем обновок, но писать о них пока некогда, так как всё надо найти, купить, дождаться доставки, найти где складировать, потом всё установить самостоятельно в виду скудного бюджета, а потом ещё этот корова вирус тормознул/задержал запчасти из заграницы… В общем доработки все в процессе, потом обязуюсь их все внести в журнал.
Суть поста в следующем, при смене колёс был обнаружен запавший и заклинивший тормозной цилиндрик левого заднего колеса и окислившийся с треснувшим пыльником правый.
Делов на 5 минут подумал я, купил новые цилиндры Ate 24.3220-0909.3 и поехал в деревню их менять.
Сняв цилиндры обнаружил, что тормозная жидкость не выходит из тормозной трубки правого заднего колеса, пробовал качать педалью, прогонял тест исполнителей, жидкость так и не показалась, думал где то замял магистраль. Открутил трубку идущую на заднее правое колесо от блока ABS и жидкость начала вытекать из цилиндра самотёком через открытый штуцер прокачки. При этом из самого блока ABS не показалось ни капли. Соответственно сделал вывод, что магистраль исправна.
Начал искать проблему в блоке ABS, подключил комп, запустил VAG-com, ошибок по блоку не обнаружено. Провёл тест исполнителей, моторчик гудит на каждое колесо, но если при прогонке переднего левого, правого и заднего левого при запуске мотора ABS педаль немного подаётся вверх преодолевая усилие ноги, то при прогонке проблемного заднего правого колеса мотор гудит — но педаль не сопротивляется совсем.
Далее запустил прокачку блока ABS, для завершения прокачки потребовались 15 циклов прежде чем комп сказал о завершении частичной прокачки. Далее решил попробовать открыть штуцер не на передних колёсах, а на проблемном З/П, когда комп говорит нажать и удерживать педаль, то при этом педаль благополучно проваливается и жидкость выходит из злополучного виновника этого поста. Но как только закрываем штуцер и отпускаем педаль тормоза, колёсо начинает свободно вращаться и вновь перестаёт реагировать на педаль…
Вновь открутил магистраль З/П колеса от блока и там по прежнему сухо, не вытекает ни капли…
В общем бился с этой проблемой два дня, могу с сожалением признать что безуспешно.
Потому очень сильно прошу вашей помощи! Может у кого есть какие то мысли, или кто то знает в чём беда?
Дано:
Машина: Skoda Octavia Tour
Двигатель: BCA 1.4L 16V
Передние тормоза: дисковые 256мм.
Задние тормоза: барабанные
Блок ABS: ABS FRONT MK60
Проблема: Не реагирует на педаль тормоза заднее правое колесо.
UPD: Владельцы автомобилей с ABS без ASR и ESP, кто может, скажите что показывает Вася или VAG-com в ваших блоках ABS в четвёртом столбце в 11-14 группах.
UPD2: проблема решена! По совету alfa51 решил попробовать заставить поработать ABS ещё несколько раз. В городе было сложно сделать, колёса слишком цепко цеплялись даже за запылённую дорогу, ABS срабатывал практически в самом конце тормозного пути, буквально на 1-1,5 метра.
Решил психануть, нашёл в деревне мои древние зимние 15’ колёса на штампах, которые совсем не жалко, установил их на машину, а далее разгон, торможение в пол, старые колёса били ABS уже на последних 2,5-3 метрах тормозного пути, но срабатывали по прежнему лишь три колеса.
Так как колёса не жалко совсем, а блок ABS менять в ближайших планах не было желания, то решился на последний заход, нашёл длинную, пустую и в не плохом состоянии грунтовую дорогу, освободил багажник от предметов желающих попасть в салон при торможении, разгон до 100 и просто педаль в пол. ABS заколотил как бешенный, метров 10 он пинал в педаль, выхожу из машины и вижу заветные следы от всех 4 колёс в конце тормозного пути)
Катаюсь уже несколько дней, тормоза работают исправно.
Некоторые автомобилисты сталкиваются с заклиниванием заднего колеса, которое происходит внезапно. И хорошо, если машина только начинает движение. Однако не исключено, что проблема может возникнуть прямо во время движения на трассе. Такая ситуация с большой вероятностью способна спровоцировать аварию. Какие же основные причины приводят к тому, что клинит заднее колесо? Что делать, чтобы успешно устранить эту неисправность? Рассмотрим эти вопросы в данной статье.
Что делать, если по какой-либо причине заклинило заднее колесо
Задние колеса авто имеют достаточно сложную конструкцию. У каждой неисправности есть причина, ее вызвавшая. Любая поломка характеризуется определенными особенностями. Прежде всего не стоит паниковать, и трезво проанализировать возникшую проблему. Вполне возможно, что заклинивание можно легко устранить.
-
Прихватывание морозом
Если заднее колесо заклинило в холодное время года, машина стоит на улице или в неотапливаемом гараже, причина, скорее всего, в холоде. Особенно если накануне в колесо попала влага. Устранить проблему можно простым отогревом при помощи горячей воды и ветоши. Также поможет раскачивание автомобиля взад-вперед.
Если получилось быстро и малыми усилиями устранить заклинивание в заднем колесе, то в кратчайшие сроки нужно все равно тщательно обследовать проблемное место. Поставив машину в теплый гараж, следует найти пути проникновения влаги в колесо. Иначе в будущем можно столкнуться с более серьезными последствиями.
Рекомендуем
В быту более распространено другое название этого явления – ржавчина. Перепад температур вызывает выпадение конденсата на металле. В результате на влажных местах может образоваться ржавчина. Детали, находящиеся в соприкосновении, в этом случае как бы склеиваются. А потом обнаруживается, что из-за образовавшейся коррозии клинят задние колеса.
Чтобы устранить эту неисправность быстро, нужно обильно смазать заклинивший узел. После чего нужно пытаться двигать машину вперед-назад. Ржавчина – это оксид железа. Железо окисляется при контакте с воздухом и водой. Смазка предотвращает такой контакт, образуя на деталях защитную пленку. Кроме того, ржавчина на элементах колеса может свидетельствовать о разрушениях, пропускающих воду внутрь механизмов. Поэтому при возникновении заклинивания по причине коррозии нужно как можно скорее провести ремонт заднего колеса.
Наиболее частая причина неисправности, когда при движении вперед или назад заклинило заднее колесо, – критический износ тормозных колодок. Очень часто такое происходит во время движения авто. Например, после кратковременной остановки на перекрестке одно из задних колес больше не может вращаться. В такой ситуации нужно попробовать раскачать машину взад-вперед. В случае успеха продолжать движение можно только с минимальной скоростью и только до ближайшей станции техобслуживания. То есть нужно незамедлительно разобрать колесо и установить причину неисправности.
По какой причине тормозные колодки могут заклинить заднее колесо? Рабочая поверхность колодок покрыта стойким к трению материалом, например текстолитом. Именно трением этой тормозной накладки о барабан и замедляется вращение колеса. Однако постепенно происходит выработка, истирание рабочей поверхности колодки. Если фрикционная накладка не заменена своевременно, то может в буквальном смысле слова развалиться на куски. Эти фрагменты, попадая между диском и тормозным барабаном, вызывают заклинивание колеса.
Таким образом, предотвратить заклинивание заднего колеса по причине неисправности тормозных колодок можно только своевременным техническим обслуживанием этого узла. Причем особо тщательно нужно соблюдать регламент обслуживания, если эксплуатация машины происходит в основном на городских улицах в самое оживленное время.
Причиной заклинивания заднего колеса может быть неисправность гидравлики. Тут самый верный признак – подтеки жидкости под стоящей машиной. Жидкость вытекает, если разгерметизирован тормозной цилиндр или поврежден шланг. В результате автовладелец сталкивается с неожиданной проблемой. Автомобиль, стоявший на тормозе, при попытке движения не может тронуться с места. Все дело в том, что его тормозные колодки находятся в разведенном положении. Свести их обратно механизм не может, так как в системе не хватает давления жидкости. Чаще всего в такой ситуации заклинивает сразу два задних колеса.
Любой внимательный водитель может определить эту поломку по следующим особенным признакам:
- слабая реакция автомобиля при торможении;
- подтеки жидкости на месте недавней стоянки авто;
- заклинивают обычно оба колеса задней оси.
Обнаружив эти признаки, не стоит откладывать ремонт в долгий ящик. Кроме того, рекомендуется принимать меры профилактики. Перед каждой поездкой нужно осмотреть автомобиль. При обнаружении подтеков эксплуатировать транспорт нельзя. Ведь заклинивание задних колес может произойти непосредственно во время движения, когда потребуется резко затормозить.
В конструкции колес неизбежно применяются подшипники, благодаря которым и обеспечивается легкое качение автомобиля. Если допустить разрушение этого важного элемента, то осколки могут стать причиной заклинивания. Чтобы не столкнуться с неожиданной поломкой подобного типа, нужно периодически проводить профилактически осмотр колесных подшипников.
Делается это следующим образом. Нужное колесо поднимают домкратом, при этом должна быть включена нейтральная передача и выключен ручной тормоз. Далее колесо вращают вручную, прислушиваясь к звуку. Явное сопротивление движению, а также наличие хруста – верные признаки начавшегося разрушения роликов подшипника. Нужно как можно быстрее заменить эту деталь.
Так как разрушается подшипник обычно с одной стороны, то и клинит заднее правое или левое колесо. Однако рекомендуется поменять подшипники сразу и с другой стороны оси. Дело в том, что эти детали имеют одинаковый ресурс, следовательно, второй подшипник изношен не меньше того, который вышел из строя.
Рекомендуем
Задний мост всех авто снабжен ручным тормозом, выполненным в виде П-образного рычага. Этот элемент отвечает за разведение колодок, когда стояночный тормоз включен. При выключении ручника колодки сводятся обратно. Помешать корректной работе устройства может пыль и грязь, а также недостаточная смазка. В этом случае при отключении тормоза колодки могут не отойти в первоначальное положение, в результате после снятия с ручника клинит заднее колесо. Поэтому в профилактических целях стоит чаще очищать механизм ручного тормоза от грязи и обильно смазывать его.
Это гофрированный резиновый чехол, который защищает важные узлы от загрязнений и воды. При его повреждении попавшие внутрь механизмов влага и грязь способны вызывать коррозию, вымывать смазку, что в конечном итоге приводит к разрушению и заклиниванию устройств.
Профилактика сводится к осмотру и оперативной замене поврежденных пыльников.
Случается, что при включении стояночного тормоза слышен щелчок в конце хода рычага. Щелчок негромкий и не всегда привлекает внимание. Более сложный случай, когда в процессе разборки заднего колеса не получается его прокрутить, выключается стояночный тормоз и тут слышится щелчок. Последствия – вынужденный демонтаж канала для замены троса.
Первым делом нужно осмотреть узел, в котором трос разводится на колодки левого и правого колеса. Находится он под днищем авто, поэтому наиболее удобно выполнять операцию со смотровой ямы. Нужно будет также разобрать центральный тоннель в салоне, чтобы заменить трос ручного тормоза.
Заклинило заднее колесо: как добраться домой или до автосервиса
Как установить причину проблемы
Нередка ситуация, когда точную причину заклинивания заднего колеса получается найти, только разобрав несколько узлов.
Минимальный набор необходимых для ремонта инструментов – домкрат, колесный ключ и специальные ключи. Кроме того, не помешает физическая сила. Не всегда легко открутить колесо, особенно зимой. В зимний период колеса очень сильно приклеиваются к диску. Да и детали эти не легкие сами по себе. Для успешного ремонта нужно проделать следующую последовательность операций:
- Колесный колпак обязательно необходимо снять. Для этого хорошо подойдет плоская отвертка или колесный ключ.
- Каждый болт колеса следует ослабить на один оборот при помощи колесного ключа.
- Присоединить к домкрату колесный ключ и рукоятку.
- Домкрат нужно устанавливать только под специальные усиленные места в порогах авто. Обычно они располагаются под дверями недалеко от арок. Запрещается поднимать машину домкратом, который ненадежно зафиксирован в специально предназначенном для этого месте машины.
- Затем можно поднять автомобиль. Делать это следует осторожно, вращая ручку домкрата по часовой стрелке. Слишком высоко поднимать не стоит, достаточно приподнять нижнюю часть колеса на высоту не менее 3 см от земли. Обязательно надо соблюдать меры безопасности, не находиться под автомобилем, который приподнят при помощи домкрата! Тем более запрещается заводить двигатель машины в таком положении!
- Когда транспорт приподнят на достаточную высоту, можно выкрутить колесные болты или гайки. Делается это при помощи колесного ключа его вращением против часовой стрелки. Далее элементы крепежа вынимаются, и снимается само колесо.
- Колесо теперь демонтировано, и можно приступать к снятию пружин колодок. Для успешного осуществления операции нужно, придерживая их с тыльной стороны, прижать плоскогубцами, провернуть и снять сухари. Тормозной диск закрывает путь к подшипнику, который обеспечивает колесу возможность вращения. Подшипник закрыт крышкой, закрепленной на болтах.
Рекомендуем
Почему клинит заднее колесо и что предпринять: советы автолюбителей
- «Причина в тросе».
«Помучался я с этим клином заднего колеса. Возникла необходимость со старой машины переставить все новые детали на недавно приобретенную. Упустил из внимания, что дефект был в рычажке ручного тормоза, за который прикрепляется трос. Прежний хозяин немного удлинил его, чтобы использовать ручник со старым растянутым тросом. Этот небольшой нюанс и приводил к тому, что клинило заднее левое колесо.
Поставлены новые колодки, барабан, цилиндр и трос ручника, но малейшее попадание в яму этой стороной приводило к заклиниванию. Копеечная вещь вызвала значительные проблемы. Сколько времени было потеряно, три раза перебирал колесо, но неисправность проявлялась снова».
«Пришлось как-то заменить колодки барабанных тормозов на авто ВАЗ 2114. В процессе снятия барабана погнулись направляющие колодок. Вовремя я это не заметил и, так как у колодки был малый износ, установил ее обратно. После этого колесо начало периодически заклинивать. Повторная разборка, выпрямление погнутого элемента – в результате все работает без проблем».
«Отвечаю на популярный в сети вопрос: «Почему заднее колесо заклинивает?» Несколько неполадок может быть причиной этого. Например, подтекающий сальник. Сам встречался с подобным зимой на ВАЗ 06. Износ распорной планки и в результате несоответствие прорезей. Или, например, стяжная пружина потеряла свои свойства. В некоторых конструкциях виновником клина может стать тормозной цилиндр. Это касается изделий со стопорными кольцами, ограничивающими обратное движение поршня. Когда колодки изношенны, хода цилиндрика уже недостаточно для их разведения. Свои нюансы есть у конструкций с эксцентриком».
«Многие водители сталкивались с заклинившим задним колесом. Первым делом тут стоит убедиться в подвижности рычажков. Если замечаний нет, следует проверить подшипник ступицы. На поддомкраченной машине пошатать колесо в стороны. Наличие лифта укажет на скорый отказ ступичного подшипника».
«Прошлой зимой замерз тросик ручного тормоза. Даже незначительное застревание в конце хода троса приводило к блокированию задних колес. Если ездишь мало, то тормоза остаются холодными, и колесо не заклинивает. При интенсивном использовании машины стоит поставить авто на ручник, и после его выключения заднее колесо не крутится. Приходилось монтировкой вручную вытягивать трос под машиной. Речь идет о дисковых тормозах».
Рекомендуем
«Во время замены тормозных барабанов выяснилось, что регулировочные планки утратили работоспособность из-за старости и коррозии. Автоматически они больше не работали, возможна стала только регулировка вручную. Это после того, как во время движения по парковке вдруг заклинили оба задних колеса при отключенном ручнике. Пришлось на месте решать проблему, вскрывая тормозные механизмы.
Снять барабаны оказалось нелегким делом. Планки были полностью разведены. Поковырял стыки двух половинок планок отверткой – проблему решил. Планки больше не клинят, зато и регулироваться перестали. Планирую купить новые. Но они импортные, стоят недешево, поэтому сейчас собираю деньги».
Если на ВАЗ 2110 не тормозят задние колеса, то данная неполадка автомобиля требует скорейшего принятия мер по ремонту. В противном случае такой недочет будет не только приносить неудобства владельцу транспортного средства, но и в экстремальной ситуации может стать серьезной угрозой для здоровья и жизни водителя.
Конкретно проблему с задними тормозами моделей серии 2110 охарактеризовать нельзя, так как одна и та же причина может иметь различные результаты или даже их чередования. Первый вариант – это отсутствие реакции на нажатие педали торможения одного из задних колес транспортного средства. Второй – это запаздывание в срабатывании торможения задних колес в сравнении с передними. Нередко случается, когда задние тормоза полностью отказываются работать. Любой из этих случаев нуждается в оперативном ремонте. Так как каждый из них чреват значительными заносами во время попытки остановить автомобиль. В данном случае важно выяснить все причины, которые могут привести к неисправности.
Возможные причины поломки
Варианты решения задачи
Форма заказа автомобиля Просто выберите автомобиль, который вам нужен и оставьте свои контактные данные. Услуга бесплатная. Ваше имя: Контактный телефон:
Наш менеджер свяжется с вами Вас проконсультируют по модификациям и комплектациям, предложат варианты из наличия и под заказ
ОТЛИЧНО! ВАША ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА. Спасибо вам за ваш интерес к нашему предложению. В ближайшее время с вами свяжется наш специалист и уточнит все необходимы детали.
Закрыть это окно
Форма заказа автомобиля Мы гарантируем вам конфиденциальность. Никакого спама и СМС. Всего один звонок от нашего специалиста, который расскажет вам все подробности и поможет вам принять верное решение. Ваше имя: Контактный телефон:
ОТЛИЧНО! ВАША ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА. Спасибо вам за ваш интерес к нашему предложению. В ближайшее время с вами свяжется наш специалист и уточнит все необходимы детали.
Закрыть это окно
Проблема с тормозами 2110
Обсуждение закрыто модератором
Re:Кстати как раскачивать ЗТЦ? -у меня один поршень хорошо выходит а второй(который взад смотрит) едва-едва на левом заднем колесе
А автоподвод колодок не сработает? Барабан потом оденется? <BR>Поршни вдавятся до конца?
Добавлено: 01 Марта 2007 09:22
Добавлено: 01 Марта 2007 09:57
может немного не в тему, но
На форуме 11 лет
Добавлено: 01 Марта 2007 10:27
Было один в один! Вскрытие показало: потек тормозной цилиндр, тормозуха попала на колодки и привет. Цилиндр поменяли, колодки и барабан промыли ВОДОЙ (именно водой и ничем иным!),насухо вытерли ветошью, все собрали и наступило щястие. На левом заднем тормозной цилиндр тоже сопливил, заменил и его!
_________________
чем дальше в лес, тем толще партизаны.
На форуме 11 лет
Добавлено: 01 Марта 2007 11:41
Вскрытие показало: потек тормозной цилиндр, тормозуха попала на колодки и привет.
Как выяснишь отпишись, у меня у самого тормазуха куда то девается, но совсем по чуть чуть. Так что интересно что ты нароешь.
Удачи!
_________________
CS: Punisher [LOL]
Как выяснишь отпишись, Удачи!
Отписываюсь, как и обещал.
Сняли барабан в сервисе. Ничего криминального не увидели. Все на месте, все шевелится-работает. Цилиндр чуть-чуть сочился, но на колодках и барабане было сухо. Решили поменять цилиндр для профилактики, прокачать и ручник подтянуть. Помогло.
А у меня как раз всё наоборот- заднее правое начинает тормозить раньше всех. патом переднее правое- левая сторона начинает тормозить если уж совсем вдавить педаль когда все колёса начинают юзить.
Скоро поеду стойки ставить заодно тормоза буду смотреть.
_________________
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
На форуме 10 лет
Откуда: Солнечногорск, МО
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Добавлено: 07 Марта 2007 23:43
У меня тоже проблема! При торможении заднее левое колесо схватывает быстрее всех, в следствии чего появляется небольшой занос (немного неприятный эффект). Сзади стоят новые оба цилиндра, оба барабана и колодки. При замене регулировал колдун и прокачивал тормоза (всё по мурзилке). После замены всё работало хорошо, и вот недавно началось. Я всё-таки грешу на воздух в системе. Как определить место его подсоса? Может ГТЦ пора менять? Может ещё что?
Читайте также: