Почему переднее колесо уже заднего

Опубликовано: 19.05.2024

Почему баланс между шириной колеи должен обязательно соблюдаться? - этим вопросом задаются многие люди, которые желают установить проставки, и уж тем более не все понимают, почему передняя ось должна обладать чуть более широкой колеёй. Однако, существующее техническое обоснование этого изобилует огромным количеством терминов и математических расчетов, включающих и сопромат, но существует возможность обоснования этой необходимости в более доступном виде.

1. Передняя ось «продавливает» сложные участки дороги (снег, грязь и т.п.), что в итоге позволяет задней оси гораздо более легко преодолевать сложные поверхности. Особенно актуально это для заднеприводных автомобилей, и тюнинг ВАЗ классической компоновки должен происходить с учётом того, что задняя часть автомобиля значительно легче, а потому по неподготовленному сложному участку может и не проехать, что привете к остановке автомашины.

2. Штатная компоновка автомобилей предусматривает зауженную колею заднего моста и, соответственно, более узкие колесные арки, так как колёса в них не поворачиваются. Соответственно при тюнинге автомобиля увеличение колеи может привести к повреждению кузова на выбоине, кочке или иной преграде, которая приведет к полному раскрыванию и последующему сжатию пружины подвески.

3. Динамика автомобиля при более широкой передней колее гораздо более высокая.

4. Ответ на поворот руля при более широкой передней колее относительно задней будет более быстрым и информативным. При этом придётся потратить гораздо меньше сил на поворот колёс в ответ на движение рулём.

Меню:

Колесные проставки
- Переходные проставки
- Проставки "STARLEKS"
- Секретки "Крепеж Колес"
- Секретки TPI
- AUTOPROFI
- AVANTECH
- BOSCH
- CHAMPION
- SWF
- VALEO
- Болты конус
- Болты сфера
- Гайки конус
- Гайки плоские
- Гайки с шайбой
- Гайки сфера
Кунцевский авторынок:

Телефон:
+7 (919) 765-05-44
+7 (495) 972-71-53

Магазин в городе Королев:

Телефон:
+7 (495) 973-73-21
+7 (985) 290-63-02

617857245

Krepim-kolesa

Магазин в Севастополе:

+7 978 131-98-54
+7 978 220-36-51

Время работы:

с 9:30 - 16:00 без перерыва,
звонки с вопросами принимаются до 23:00

Магазин в Симферополе:

+7(978) 099-67-42
+7(978) 099-67-58

Время работы:

с 9:00 - 17:00 без перерыва и выходных,
звонки с вопросами принимаются до 23:00

Магазин в Сочи:

+7(988) 184-92-66
+7(989) 089-80-26

Время работы:

с 9:00 - 17:00 без перерыва и выходных,
звонки с вопросами принимаются до 23:00

Автомобиль, как и любая другая техника – это не та вещь, в которой хоть что-то делается просто так. Кто-то с этим не согласится, упомянув про многочисленные примеры тюнинга. Однако стоит подчеркнуть, что конкретно сейчас речь идет про заводские образцы техники. Кроме того, значительная часть тюнинга (первоначально) имеет вполне конкретный, в том числе и практический (утилитарный) смысл. Так почему же сзади автомобилей ставят более широкие колеса, нежели спереди?

Для того, чтобы ощутить разницу действия широких и узких колес в полной мере, лучше всего обратить свое внимание на автомобили из профессионального дрэг-рейсинга. Впереди у таких авто стоят едва ли не велосипедные колеса, в то время как сзади – широченные монстры. В автомобильном спорте тем более не используются декоративные конструкторские решения. Все здесь имеет смысл. Так, меньшие передние колеса, сокращают у гоночного авто качание во время езды. Огромные задние колеса при этом обеспечивают наилучшее сцепление с дорогой, а также позволяют в полной мере реализовать потенциал двигателя.

Все то же самое касается и «гражданских» автомобилей, на которые мода колес разных габаритов перекинулась из профессиональных гонок, через спортивные модели авто представительского класса. Большие задние колеса помогают на старте, улучшают сцепление с дорогой во время езды, а также повышают общий показатель управляемости. Наконец, широкие задние покрышки положительно влияют на процесс торможения. Само собой, увидеть такое можно преимущественно на заднеприводных машинах.

В последнее время, впрочем, установка покрышек разной ширины практикуется и на автомобилях с полным приводом. Однако, если заводской образец автомобиля со схемой 4х4 оборудован обычными одинаковыми колесами, то самостоятельно, без помощи квалифицированных инженеров, заниматься тюнингом и ставить назад более широкие покрышки не стоит.

Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит почитать о том, сколько сезонов можно колесить на зимних шинах , не заменяя их новыми.

Как и обещал, публикую статью об отличиях передней и задней покрышек.

Объясню, какую резину нужно ставить спереди, какую сзади и почему.

* это копипаста моей статьи для профильных ресурсов

Когда я начинал кататься, то ставил назад самую злую, широкую и зубастую покрышку: "Она же должна грести и тормозить" — думал я. А спереди оставлял что попало. Кажется, это был стертый в ноль Б/У-шный Nokian. Как же я тогда заблуждался.

Минуло 10 лет. Я пробовал себя в разных дисциплинах — от дёрта до скоростного спуска. Наблюдал как катаются прошники, интересовался их мнением. С опытом осознал ошибочность изначального подхода.

Сегодня расскажу новичкам о том, какие задачи выполняют передняя и задняя покрышки в экстремальных и около-экстремальных дисциплинах. Дам парочку рекомендаций по выбору на примере резины Maxxis. Опытные ребята вряд ли найдут в статье что-то полезное, но конструктивной критике буду рад.

Вы возможно обращали внимание, что на многих (не на всех) гравити байках опытных ребят, а так-же на грамотных комплитах спереди стоит более зубастая покрышка, чем сзади?

Давайте разберемся, почему.

Управляемость в поворотах.

При недостатке сцепления в поворотах колеса могут уйти в занос. В случае заноса (срыва) заднего колеса, спастись реально. Можно выйти из заноса, топнув ногой или отпустив задний тормоз, если он был зажат. Опытные райдеры могут ехать в контролируемом заносе довольно долго. Если же в занос сорвало переднее колесо, в большинстве случаев это кончается падением. Отсюда получаем, что сцепление переднего колеса в поворотах чуточку важнее, чем сцепление заднего.

Наилучшее сцепление с поверхностью имеет то колесо, которое сильнее загружено. При экстремальном или около-экстремальном катании райдер стоит на педалях. Так как каретка расположена ближе к заднему колесу, сильнее всего загружено заднее колесо, а не переднее. Следовательно, сцепление переднего колеса по умолчанию меньше.

Итого: сцепление переднего колеса в поворотах чуть важнее, чем сцепление заднего, но по умолчанию его меньше. Убрать или снизить это расхождение можно за счет покрышек тремя способами и их комбинациями:

1. Поставить спереди покрышку другой модели с более агрессивным протектором (Перед: Maxxis Minion DHF / Зад: Maxxis Minion SS).

2. Поставить спереди покрышку шире и накачать ее слабее, чем заднюю. Это увеличит пятно контакта передней покрышки и следовательно сцепление (Перед 2.4" 23 psi / Зад 2.3" 27 psi).

3. Поставить спереди покрышку с более липким мягким компаундом (материалом протектора). Такие покрышки "прилипают" и лучше держат. (Перед Maxxis 42a / Зад Maxxis 60a)*

* чем выше цифра, тем тверже резина

За накат велосипеда (способность лучше катиться по инерции) отвечает прежде всего накат заднего колеса. Объясняется это тем, что заднее колесо во время езды загружено сильнее, чем переднее, а следовательно и сила трения качения заднего колеса выше.

Для улучшения наката велосипеда наибольший эффект можно достигнуть за счет установки накатистой покрышки на заднее колесо, а уже вторично - на переднее. Здесь работают те же приемы что и с управляемостью. Сзади можно поставить покрышку с более гладким протектором и твердым компаундом. Или поставить покрышку потоньше и накачать чуть сильнее.

Ресурс покрышки.

В катании нас интересует не только то, как комфортнее и безопаснее ехать, но и то, как долго будут жить покрышки. Так как заднее колесо загружено сильнее (да, да, мы слышали, хватит уже. прим. ред.) то и изнашивается оно быстрее. В покатушечных дисциплинах это не так заметно, а вот в спусковых.

Скажем, за пару недель катания в горах по каменным съезжалкам можно стереть в ноль заднюю покрышку с мягким компаундом (40а или 42а). Это еще одна причина использования более жесткой покрышки сзади и липкой спереди на байках многих даунхильщиков.

Рекомендации для новичков.

• Катаете даунхилл, хотите чтобы переднюю покрышку не срывало, а задняя дожила до конца поездки — ставьте спереди липкую резину 42а или 40а, а сзади резину потверже, скажем 60а.

• Катаете в байкпарках и по сухим эндуро трассам, хотите чтобы заднее быстрее катило, а переднее держало в поворотах — можете ставить резину с разным по злобности рисунком, вроде Maxxis HRII спереди и Minion SS сзади.

• Катаете слоупстайл или думаете, что катаете слоупстайл, хотите быть похожим на Брендона Семенюка — ставьте Maxxis Ikon спереди, Maxxis Pace сзади.

• Катаете кросскантри, хотите чтобы перед хорошо держал на спусках, а зад здорово ехал — можете ставить резину разных моделей (Schwalbe Racing Ralph спереди и Maxxis Cross Mark сзади), или резину разной ширины (перед 2.25", зад 2.1")

• Не хотите заморачиваться и разбираться — ставьте одинаковую спереди и сзади. Лишь бы модель подходила под ваш стиль катания. Для покатушек по лесу и кросскантри какие-нибудь Maxxis Cross Mark / Ikon или Continental X-King; для даунхилла, эндуро и фрирайда Maxxis Minion / High Roller; для асфальта гладкий слик вроде Maxxis Detonator.

• Точно знаете, что вам нужно — тогда зачем читаете эту статью?)))

У медали всегда две стороны. Не стоит воспринимать текст выше как прямое указание к действию и нестись в магазин за широкой липкой зубастой резиной на перёд и узкой гладкой жесткой назад. Что находится на обратной стороне медали я написал ниже:

• Многие опытные райдеры могут намеренно загружать переднее колесо в поворотах, а так-же использовать другие технические приемы, поэтому используют покрышки с одинаковым протектором, шириной, компаундом.

• В спусковых дисциплинах важна способность покрышки тормозить, чтобы проще было выживать на съезжалках. Поэтому для даунхила ставить совсем гладкую покрышку сзади не стоит.

• В кросскантри при апхилах важна способность покрышки "грести", поэтому если вы собираетесь штурмовать крутые подъемы, задняя покрышка тоже не должна быть слишком гладкой.

• Грязевая резина не должна быть слишком широкой, так как ее задача прорезать слой грязи и цепляться шипами за твердую поверхность, скрытую слоем грязи. Следовательно, если вам предстоит ехать грязевую гонку, ставить широкую покрышку спереди не стоит.

Надеюсь, эта статья была полезна для новичков. Я не профессиональный райдер и не претендую на объективную истину. Мои доводы являются результатом личного опыта, опыта знакомых прорайдеров, наблюдения за другими и не противоречат здравому смыслу. Так что вангую, истина где-то рядом. На вопросы готов ответить в комментах

Найдены возможные дубликаты

Лига Велосипедистов

2.6K постов 9.3K подписчиков

Правила сообщества

Запрещается добавлять посты следующего содержания:

- с просьбой денег на что либо

- с поиском и предложением работы

- объявления о продаже / покупке

- объявления о съеме / сдачи недвижимости

Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.

В быту еще многим важна устойчивость к проколам. Мой выбор schwalbe smart sam plus. Откатал сезон без геля без единого прокола. Из минусов разве что вес и цена.

При правильном давлении по асфальту центральная дорожка ведет себя почти как полу-слик, сохраняя "зубатость" на грязюке и в поворотах.

Есть кантрийник простенький, вот только уже года два как я на нём не катаю и в летние пару поездок выявил следующее - задние передачи переключаются через пень-колоду (особенно на "высоких" передачах, типа передней крупной и задних мелких), передний тормоз дико,просто жутко скрипит а потом уходит в блок. Вопрос раз - звездочки видать задние менять и перенастраивать переключатель? Вопрос два - передний тормоз тю-тю? Есть подозрение что на нем некоторое время находилось масло от инструмента

Настрой задний переключатель (полно видео на ютубе)

Колодки прожарь или купи новые.

Т.е. дело не в диске переднем, а именно колодках?
Переключатель пробовал сам - в итоге мало что поменялось

Ну если ты не упомянул что диск гнутый, значит дело в колодках.

Настроить переключатель дело пяти-десяти минут.

визуально - ровный, да и негде мне его гнуть вроде было.

Понял, спасибо, буду тогда своими силами пытаться его оживить весной

Круть, спасибо=) Делал "по первой ссылке", видать это и сыграло роль

Настрой расстояние верхнего ролика переключателя от кассеты. Переключись на первую звезду и сделай так, чтоб расстояние между роликом и звездой было 1-2мм. Тоже такая проблема была.

снимаешь роторы (диски тормозные) полируешь мелкой наждачкой и обезжириваешь уайт спиритом. тоже самое с колодками.

рекомедуют менять троса и рубашки каждый сезон, если ездишь не много, то хотя бы чистить и смазывать. сними тросики, возьми вд40 и пролей рубашку (не свою, а от велосипеда XD) после пролей маслом, впринципе, можно любым, но лучше тефлоновым для цепи, на него не липнет грязь) сними задний переключатель и замочи целиком в уайт спирите или в вд40, (они не разъедают пластиковые и резиновые части переключателя) потом просуши, смажь ролики и настраивай по мануалу)

по звездочкам (кассете) и цепи:

есть специальные измерители износа, советую обратиться в сервис, там померят и скажут нужно ли менять. так же советую менять за раз и цепь и кассету и по возможности среднюю звезду спереди. ну и уход за цепью - после грязных катух моешь вел на автомойке, потом приезжаешь домой и СРАЗУ, не завтра, не послезавтра, не через месяц, смазываешь цепь и кассету, они стальные и подвержены коррозии. рекомендую тефлоновые аэрозоли. еще советую в сервисе поставить на цепь замок и прям замачивать ее в уайт спирите время от времени, смазывать и надевать обратно.

большинстьво процедур по очистке лучше проводить самому на постоянной основе, для настройки же можно отдать вел в сервис, это займет минут 20, зато работать все будет так, как должно. по цене услуга выйдет рублей в 500) со временем изучишь вопрос, обзаведешься инструментом и полное ТО велика после каждой серьезной катухи будет занимать минут 20. если не забросишь велик насовсем, конечно)

ВТУЛКИ! забыл. отдай колеса в сервис! пусть переберут втулки и смажут) ну или сам если разберешься, осторожно подшипники насыпные, не рястеряй при разборке)

Велосипед только на первый взгляд кажется примитивным транспортным средством, в устройстве которого нет ничего сложного. На самом деле только слаженная и безупречная работа всех его механизмов может гарантировать удовольствие от процесса езды. Поэтому так важно своевременно производить диагностику в мастерской либо самостоятельно обслуживать велик, чтобы исключить такую распространенную проблему, как люфт заднего колеса.

Про люфт колеса

Классически люфтом называют — зазор при плохом прижиме, соединении деталей; состояние, когда одна деталь свободно в небольших пределах движется в разные стороны без сцепления или контакта с другой деталью.

Люфт колеса велосипеда – это некоторое смещение его плоскости относительно оси вращения или втулки, приводящее к движению по восьмерке. По причине люфта во время езды ощущается так называемое биение колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.

Как образуется люфт

Люфт образуется в результате раскручивания контргаек и конусов на оси втулки. По идее, так не должно происходить само по себе, но часто втулки бывают неправильно отрегулированы изначально или же внутрь попадает песок, который разбивает шарики и дорожки на конусах, отчего появляется люфт. При этом, люфтящее колесо свободно крутится, и казалось бы, можно дальше ездить, но каждая неровность дороги разрушает гладкую поверхность конусов и чашек внутри втулки, отчего втулка может прийти в негодность.

Как обнаружить люфт. Чтобы обнаружить люфт, достаточно просто покачать колесо из стороны в сторону, поперек оси вращения колеса. Вы почувствуете свободный ход руками если на колесе есть люфт. Если колесо стоит жестко, то вам нечего опасаться. Еще один способ снять колесо с велосипеда и попробовать покачать саму ось колеса, не эксцентрик, а именно ось. Заметите свободный ход — несите колесо в мастерскую.

Чем раньше обнаружите люфт, тем лучше. Возможно конуса остались целыми и хватить простой чистки, смазки и регулировки втулки. Если же вы катаетесь с люфтом давно, то будьте готовы на замену всей втулки, но это уже в крайнем случае.

Причины возникновения люфта колес велосипеда

Возможные причины можно объединить в 4 группы:
- загрязнение механизма и, как следствие, его стирание;
- длительный срок эксплуатации;
- изначально неправильно отрегулированная система либо использование некачественных деталей;
- интенсивная нагрузка либо агрессивный стиль езды.
Шатается переднее колесо

Обнаружив неисправность переднего колеса, необходимо незамедлительно узнать, в чём причина, и произвести ремонт. При разборе переднего колеса нужно поочерёдно выполнить следующие действия:
1. Снять колесо с велорамы.
2. Подетально разобрать втулку, почистить её.
3. Проверить наличие повреждений.
4. В случае отсутствия неполадок заново заложить смазку, установить сепаратные подшипники.
5. С одной из сторон оси закрутить радиальную гайку, вслед за чем накрутить контргайку.
6. Вернуть ось назад.
7. Совершить закрутку с другого конца, так, чтобы длина гаек по сторонам оси была равной.
8. Зафиксировать подшипники контргайками с нормальным натяжением.
9. Проследить за равномерным натяжением гаек (работать следует двумя рожковыми тонкими ключами).
10. Установить колесо на прежнее место, закрутить его гайками для зажима.
11. Проверить плавно ли вращается колесо, есть ли люфт.
12. При обнаружении зазора устранить его, используя шайбу.
Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шатанию).

Если люфтит заднее колесо

Если шатается заднее колесо велосипеда, необходимо снять его и совершить следующие шаги:
1. Отсоединить трещотку, чтобы получить доступ к контргайке и конусу.
2. Разобрать втулку, протереть её, удалив грязь, а также прежнюю смазку.
3. Оценить состояние подшипников, особенно дорожек качения, просмотреть радиусные гайки.
4. Если обнаружена неисправность, заменить деталь на исправную.
5. Вернуть детали втулки на свои места, заложить свежей смазкой.
6. Закрутить контргайки, конусы.
7. Совершить поджатие конуса, а также контргайки с той стороны, где установлена трещотка, а с другого конца – отрегулировать натяжение подшипников.
8. Поставить трещотку на прежнее место.
9. Проверить легкость вращения (оно должно быть плавным), зафиксировать.
10. Установить колесо на раму.
В процессе использования велосипеда рекомендуется делать ежегодное техническое обслуживание. Во время ТО можно выявить люфт и своевременно его устранить.

Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.

В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.

Как разноразмерные колеса тракторов защищают от опрокидывания

Мы привыкли к тракторам с раннего детства и уже не задумываемся над тем, что же заставило инженеров во всем мире делать эту внедорожную спецтехнику с такими нестандартными колесами — огромными сзади и очень маленькими спереди (да, так делали не только на тракторах в СССР , скажем, и в ныне здравствующем семействе «Беларус»).

Если оглянуться вокруг и присмотреться к другим автомобилям — грузовым, легковым, квадроциклам и даже мотоциклам и велосипедам, — почти нигде не встретить ничего аналогичного. Да, задние колеса могут быть где-то немного больше передних, но разница в 99% случаев не будет столь разительной, и в некотором роде даже критичной.

Колеса большого диаметра для преодоления бездорожья и сложного рельефа

Первый ответ будет очевидным. Если вы тракторист, то вам будет нужна шина большего размера только потому, что ваш трактор будет работать, скорее всего, на грунте, на раскисших лесных тропках, на весенних полях, в снегах и других вариантах, где нет асфальта. Трактор нуждается в большой шине с достаточно большой площадью контакта, с мощными грунтозацепами. Следовательно, более широкое колесо используется для лучшего контакта с поверхностью земли, что, в свою очередь, позволяет трактору лучше вспахивать поле.

Кстати, передние колеса такие маленькие также абсолютно не просто так. Они сделаны небольшими и легкими для того, чтобы помочь облегчить управление даже в грязи и плотном снегу. Если бы на всех тракторах использовались колеса, соразмерные с диаметром задних колес, управлять такой махиной было бы практически невозможно физически, а диаметр разворота был бы просто феноменально огромным.

фото: Wikipedia (на фотографии трактор «Кировец», модель К-701, с соразмерными передними и задними колесами. Для улучшения маневренности используется две полурамы, соединенных шарнирным устройством. Полурамы могут поворачиваться относительно друг друга вокруг горизонтального шарнира на угол до 16° и вокруг вертикального шарнира — до 35°)

Но все же почему колесо такое большое?

фото: unsplash/ Vasile Valcan

1. Все дело в том же пятне контакта

Улучшить сцепление шины с грунтом можно, не только увеличив ее ширину. Аналогично работает и увеличение внешнего диаметра шины. Этого можно достичь либо увеличением диаметра колеса, либо увеличением высоты покрышки. Это еще одно объяснение, почему колеса на многих тракторах такие высокие. Не забудем и о протекторе. Он на тракторных покрышках очень "злой".

2. Дорожный просвет выше, и это очень важно для трактора

Он как раз достигается за счет использования колес большего диаметра, позволяющих преодолевать не только целину после дождя, но даже не очень топкие болота, пески, бурелом и другие виды бездорожья. А еще мосты универсальных, пропашных машин должны располагаться над землей так высоко, чтобы не повреждать растения, над которыми проезжает трактор.

3. В большие колеса можно залить балласт

Не менее важна для сцепления на влажных и скользких грунтах возможность нагружать колеса балластом. Обычно для этого через специальную воронку в огромные шины вливают воду, десятки и десятки литров. Этот балласт позволяет снизить возможность буксования на десятки процентов. Главное, чтоб воду не забыть слить зимой!

4. Что касается крутящего момента…

Еще один большой плюс, по мнению пользователей форумов с техническим уклоном, это то, что крутящий момент, приложенный к земле, с такими большими колесами будет более плавным. Если бы задние колеса были маленькими (с малым радиусом), то аналогичные обороты мотора заставили бы вращаться их быстрее, чем если бы такое же количество крутящего момента было приложено к большим, более тяжелым колесам. Благодаря этому усилие на колесах становится более управляемым, повышается проходимость.

Кроме того, максимальный крутящий момент обычно создается двигателем на более высоких оборотах, чем на холостом ходу. Небольшое увеличение крутящего момента для колес с небольшим диаметром значительно увеличит скорость их вращения по сравнению с колесами большего диаметра, что также приведет к пробуксовке шин или рывкам при буксировке.

Итого большие задние колеса:
- Больше контакта с поверхностью
- Меньшее давление, которое связано с площадью поверхности уравнением p = f / a. Чем больше площадь поверхности пятна контакта, тем меньше давление на грунт;
- Увеличенная тяга;
- Высокая проходимость;
- Низкая скорость износа;
- Легко установить различное навесное оборудование в задней части без потери устойчивости;
- Равномерное распределение веса.
Хоть очень редко, но и среди автомобилей есть подражатели тракторов, у которых задние колеса больше передних. Это драгстеры (гоночные автомобили для драг-рейсинга), автомобили Smart ForTwo, Tata nano — самый дешевый автомобиль в мире и некоторые другие.

Большие задние колеса и безопасность

С одной стороны, большие по диаметру задние колеса сами являются причиной того, что ездить на тракторах неумелому оператору небезопасно. Может произойти следующее ЧП:

Несмотря на всю кажущуюся комичность, происшествие смертельно опасно. Немалое количество трактористов покалечилось или даже погибло после таких кульбитов. Вот лишь один из примеров происшествия давно минувших времен:

«У меня был разговор с фермером, и он поведал, как 50 лет назад один молодой человек, выйдя холодным утром, завел трактор, чтобы переместить прицеп с навозом. Ночью сильно подморозило. Грязь, на которой был припаркован трактор, замерзла. Когда водитель отпустил сцепление, чтобы двинуться вперед, задние колеса не сдвинулись с места, оставаясь приклеенными к земле, передняя часть поднялась, машина перевернулась. Парень погиб.

Произошедшее наблюдали два свидетеля. Оба они заявили, что машина перевернулась в одно мгновение.

Из-за этого, подчеркнул фермер, крайне важно, что если есть подозрения на ночные заморозки, всегда нужно сначала сдать задним ходом, чтобы освободить шины, прежде чем двигаться вперед.

С тракторами связано множество опасностей. Никогда не следует недооценивать проблемы, которые он может доставить».

фото: unsplash/ Randy Fath

Но поскольку у инженеров, разрабатывавших трактора, выбора и особых компромиссов не было, пришлось идти на подобные жертвы. Со временем у тракторов появилась травмобезопасная кабина с мощными дугами безопасности и многие другие системы антиопрокидывания наряду с разработанной методикой инструктирования водителя по правильному управлению машиной.

Но вот что удивительно: большие колеса не только являются главным плюсом в проходимости и главным минусом в безопасности, они также защищают от опрокидывания (но только в том случае, когда тракторист четко следует правилам инструкции по управлению тракторами).

Поскольку под ведущим (задним) мостом располагается внушительный клиренс, инженерам удалось рассчитать места крепления прицепов оптимально, озаботившись не только возможностью расположения навесного и дополнительного оборудования, но и безопасностью передвижения с дополнительным грузом. Не будь у тракторов таких высоких колес, сделать это было бы просто невозможно.

Так, один из важнейших факторов безопасности заключается в том, что когда вы прикрепляете тяжелый прицеп или тракторные сани-волокуши — в общем, некий груз, который вам придется тянуть с большим усилием, — при буксировке крепление должно выполняться НИЖЕ задней оси (как показано на рисунке выше).

Таким образом, нагрузка, передаваемая на трактор, будет опускать нос трактора вниз, а не задирать его вверх. Если нагрузка находится на задней оси или выше ее, она может подтянуть переднюю часть трактора вверх, и весь трактор может очень быстро перевернуться назад (скорость переворачивания — секунда или полсекунды). И лишь благодаря большим задним колесам рабочая зона, которая находится под задней осью, позволяет производить крепеж в различных точках и главное — позволяет сделать это безопасно, при этом не жертвуя проходимостью трактора.

Читайте также: