После проточки бьют диски

Опубликовано: 22.04.2024

Вибрация при торможении, проточка дисков

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Сообщение от Romboch

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

у Романа (и у меня теперь) стоят спереди ATE Power Slot.. это не как не менее 3500 руб за пару..

я в своё время предпочёл поменять диски..

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

а может быть причина в супорте?

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Сообщение от White61

Поехали на море на праздники.
Туда не гнал, шел сильный дождь, не выше 110 по сухому (было редко)
Обратно дал "копати", и о ужас , свыше 110 начинаешь тормозить
и машину колбасит хорошо.
Если 100 и ниже при торможении не бьет.
Появятся деньги поеду смотреть, что делать.
P.S. Диски Брембо, отходили в районе 15-20 тыс.

Добавлено спустя 30 минут 29 секунд:

Почитав разные темы и статьи, стал вопрос:
Так, что если бьет в руль при торможении, это можут быть и не передние диски, а совсем наоборот, задние?

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Сообщение от Atlant®

В этих словах полное заблуждение. Не забывайте, контуры - диагональ. Так что из-за кривизны заднего диска, биение может передаваться на руль. И еще, как раз про корозионную кромку. Замечено было.
После смены колодок появилась сильная вибрация, со старыми, ее не было. Покупать диски, не разобравшись, не хотелось, да и протачивать тоже. Поставил обратно старые колодки - нет вибрации.
При сравнении ширины накладки на колодках (новые/старые) заметил, что ширина отличается примерно на 1-1,5 мм. новые шире.
Итог:
Новые колодки начинают тереть по ржавому наросту, по краям диска, причем по внутреннему и наружнему диметру. Так что, либо менять диск, либо его проточить, либо купить колодки того производителя, что стояли раньше.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Тормозные диски современного автомобиля можно отнести к расходным материалам. Их меняют так же, как масло и фильтры, с той лишь разницей, что интервал замены увеличен. Обычно, диск выдерживает две смены тормозных колодок. То есть, менять диски приходится после 60 000 — 80 000 км пробега. А может и раньше.

Причин много, и это не только активный стиль езды. На бюджетных машинах грязезащитные щитки бывают очень скромных размеров или отсутствуют вовсе. В результате диски бомбардируют камешки и грязь, оставляя на поверхности глубокие борозды. Да и холодный душ при проезде по лужам на пользу тормозам не идет. В результате, при торможении на руле возникают вибрации, а на педали тормоза чувствуются удары. Эффективность замедления падает, значит пора в сервис. Тут возникает дилемма: раскошелиться на новые запчасти или попытаться сэкономить, проточив диски. Конечно же, наши люди выбирают последнее.

Проточкой удаляют борозды и канавки, но, зачастую, это не решает проблему. Особенно, если диски сомнительно качества. На более мягком металле быстрее образуются канавки, да и перегреть его, даже в условиях города, вполне реально. Проточкой такой диск не восстановить. Через пару тысяч километров биение при торможении вернется. Это повышает риск попасть в аварию. А при перегреве тормозов, риск ДТП возрастает многократно. Так что лучше заплатить деньги и купить диски другого производителя, продукции которого доверяете.

Еще одна причина, при которой проточка не помогает, заключается в банальной экономии производителей. Жизненный цикл автомобиля давно просчитан, значит под него «подгоняют» и ресурс различных узлов и агрегатов. В том числе, тормозных дисков. Помните, что если толщина диска уменьшилась на два миллиметра — деталь лучше выбросить. Восстанавливать его — себе дороже.

Ведь после обработки на токарном станке с диска снимут еще 0,4 мм. То есть получится деталь, близкая к состоянию утилизации. Если такой диск все же поставить на машину, то при торможении он может рассыпаться. Посмотреть предельно допустимый износ детали можно на его торце или в документации к автомобилю.

Помните и о том, что езда с проточенными дисками уменьшает эффективность торможения. Ведь когда диск истончается, его выработку компенсируют тормозные суппорты. Поршни выходят наружу все дальше. Это приводит к уменьшению четкости срабатывания тормозных механизмов, а в самом плохом случае — к перекосу колодок.

Свапнул передние турботормоза. Двухпоршневой суппорт под 316*30 тормозной диск. Вскоре после установки началось биение при торможении. Имеет непонятный характер, то есть, то нет. Закономерность одна, на холодную биения нет, по мере прогрева начинается. Усиливается после отжигов. Причем сильнее всего бьёт при слабейшем нажатии на тормоз, слегка ощутив замедление. Сегодня отвез диски на проточку, все сделали. Кстати диски были в допусках. После этого вообще ничего не поменялось. Первое нажатие после выезда из гаража и вот оно тут как тут. Даже кажется, что ещё сильнее.
Куда копать мужики подскажите? Заклиненный поршень? Закисшие направляйки? Кривой поворотный кулак?
Колодки raybestos ceramic, диски оригинал subaru.

Комментарии 66

Нужно протачивать на месте не снимая дисков и обязательно ставить новые колодки. Но перед этим проверить весь тормозной узел суппорта, поршень и направлящие, все должно быть смазано и работать без всяких клинов. А самое главное поверхность ступицы и прилегающая сторона тормозных дисков должны быть зачищены. И тогда все у Вас будет хорошо! Не факт что новоые диски решат проблему

Уже заказал, спасибо :)

Было такое как то на каризме . На холодную идеально, стоит прогреть сразу ведет . Сам работал тогда в сервисе и пока вешал машину и снимал колесо проточка ничего не выявляла. Поменял диски и забыл об этом

Тормозные диски меняй, другое ничего не может быть, проточки это вещь бесполезный он только временно и потом снова биение появляется, тормозные диски боятся перепады температуры, видимо перегрел и потом в лужу при торможение или после мойки, они деформируются. Тут только замены поможет это мое мнение, было случай

То есть вариант с молотком в вашем понимании более технологичный?)))))

Ручка деревянная и не портит поверхность поршня !

Про спец.инструмент не увидили в тексте ?

Я все вижу.
Написано же, через проставку. Старая колодка. А возить по земле суппорт, который ещё к тому же висит на шланге не мой метод. Спасибо.

Можно вопрос, что газовым ключом (двойкой) делали ?

Ахаха. Им очень удобно утапливать поршня. Через проставку само собой.

обязательно проверить задние колодки и диски.один из вариантов — если при торможении бьет в педаль тормоза то задние колодки или диски изношены сильно.

Независимо от состава колодки, если и диск и колодка должным образом не обкатаны, переход материала колодки на диск может происходить случайным образом — неравномерное распределение и вибрация при торможении. Точно так же, даже если тормоза должным образом прикатаны, когда они очень горячие, после единственной длинной остановки с высокой скорости, когда колодки остались прижатыми к диску, (после того, как транспортное средство полностью остановлено), переход материала колодки похож на изображение самой колодки. Этот вид внедрения материала называют "печатанием колодки" и, похоже, что колодка как будто была намазана чернилами для того, чтобы отштамповать изображение колодки на диске. Иногда можно видеть прекрасное изображение колодки на диске.

Это хреново. Чугун — сплав железа и кремния, в котором распределены микрочастицы углерода. При увеличении температуры, углерод реагирует с образованием карбидов и включения карбидов начинают формироваться в матрице сплава. В случае тормозного диска — любое неравномерное распределение материала на поверхности – и участки диска, где материала больше, становятся более горячими, чем окружающий металл. Каждый раз, когда передний край зоны диска с повышенным содержанием материала колодки входит в контакт с колодкой, местный температурный перегрев растет. Когда эта местная температура достигает приблизительно 1200 или 1300 градусов F, чугун под этим местом начинает преобразовываться в цементит (карбид железа, в котором три атома железа объединены с одним атомом углерода). Цементит очень тверд, очень абразивен и является плохим проводником тепла. Если Вы продолжаете "отжигать", то система войдет в пагубную спираль — глубина участка цементита вырастет с увеличением температуры и увеличит биения тормоза. Черт бы побрал!

Что же делать? Есть только один способ предотвратить это — нормально обкатать новые тормоза и использовать правильную колодку, подходящую для Вашего стиля вождения. Все высокоэффективные тюнинговые тормоза должны правильно устанавливаться и обкатываться по инструкции производителя. Инструкции обкатки всех производителей очень похожи. Смысл в том, что начинать притирку колодок нужно относительно медленно. Процедура — несколько торможений увеличивающейся интенсивности с краткими периодами охлаждения между ними. После последнего торможения, системе нужно позволить охладиться до окружающей температуры. Как правило, это серия из десяти все более и более жестких торможений от 60 миль в час до 5 миль в час. Затем, проехавшись спокойно для промежуточного охлаждения системы, разгоняйтесь с нормальным ускорением до номинальной скорости, перед тем как начать новое торможение. Во время обкатки тормозов, не тормозите до полной остановки, кроме того, выберете безопасное место для обкатки, позаботьтесь о безопасности окружающих. Лучше, если Вы составили план обкатки.

Если Вы приезжаете в полную остановку прежде, чем процесс обкатки будет закончен, есть возможность для неравномерной передачи материала колодки или "отштамповки" колодки. Если это произошло, то это то, что мы упорно пытались избежать. Game over.

С точки зрения динамики остановки, активная работа ABS начинается примерно приблизительно от замедления интенсивностью 0.9 G и выше, в зависимости от транспортного средства. То, что Вы хотите сделать, является остановкой интенсивностью примерно от 0.7 до 0.9 G.

Про эту проблему знаю. Уже давно выработал привычку не держать ногу на тормозе после отжига. Плюс керамические колодки не способствуют цементации диска.

Стоп а это уже ошибка
У моего приятеля автомобиль тормозит у ускорением замедления не выше 0.85-0.87g. И это проверено, и не только нами…
Согласно вашему утверждению, ABS на его автомобили вообще никогда не работает в активном режиме.

Разберитесь…
в знаниях пробел…

Автору статье
Только как предложение подумать
Замена тормозного диска
подобрать что потяжелее (не более 16%) в тех же размерах.
Увеличение массы рабочей зоны диска лучше справляется с отводом тепла (это по теории и практике)
Колодки (только рекомендация) не керамические
(хороший продукт, но не в вашем случае)
— они создают большую температуру(хотя и не на много) в пятне контакта с диском.
Можно попробовать к примеру, Hawk HPS (синяя упаковка)
Если при "отжиге" всё получится "вполне щадяще" к тормозному диску, тогда можно слегка и "усугубить" ситуацию
и при следующей замене колодок можно попробовать Hawk 5.0.

Есть ещё более"мощный гражданский" состав (Hawk HP+), но думаю простой диск уже справляться не будет(в плане износа),
да и "скрипаля" много накатит.
Но мощный "Bite" гарантирован…

P.S. Вы ускорение замедления на своё авто никогда не мерили?
Да ещё забыл, тормозные диски перфорированные не берите, по отверстиям в них микротрещины в первую очередь образуются при перегреве.

Если вдруг при нажатии на педаль тормоза во время движения стала ощущаться вибрация на весь кузов автомобиля — значит повело тормозные диски. Проще говоря изменились их геометрические параметры. Почему это происходит, можно ли их просто проточить как советуют в автосервисе, или лучше все таки поменять?! В этой статье разберемся с этими вопросами, поехали.

Почему ведет тормозные диски

Основной причиной является воздействие высоких температур . Т.е. тормоза были перегреты. Также распространенной причиной коробления тормозных дисков является резкий перепад температур . Например автомобиль с хорошо разогретыми тормозами заехал в лужу , и резкое охлаждение привело к короблению рабочей поверхности диска . Описанные выше воздействия на тормозной диск меняют такие его свойства, как: твердость, объем и структура . Все это приводит к повышенным вибрациям при торможении.

Проточка или замена

В таком случае у автовладельца есть два варианта: проточить тормозные диски на специальном оборудовании в автосервисе, либо же заменить на новые. Конечно, в большинстве случаев проточка является более бюджетным вариантом , чем покупка и установка новых тормозных дисков. Также есть оборудование, которое позволяет протачивать диски без их снятия . Это позволяет быстро решить вопрос с вибрациями, и снова приступить к эксплуатации автомобиля. Единственное, необходимо поставить новые тормозные колодки.

И так, плюсы проточки:

✔Дешево

✔Быстро

При проточке осуществляется снятие верхнего слоя металла диска до 1 мм, в зависимости от степени коробления. Если диски уже долго эксплуатировались, то соответственно они уже имеют еще и естественную выработку. Допустим 0,5 мм. Итого такие диски потеряли 1,5 мм от своей первоначальной толщины. Все тормозные диски имеют минимально допустимую толщину , при достижении которой диски необходимо заменить. При игнорировании этого требования значительно снижается эффективность торможения , а в запущенных случаях происходит разрушение тормозного диска во время движения. Разница между максимальной и минимальной толщиной диска составляет как правило 2-3 мм. Это говорит о том, что после проточки наши диски будут приближены к минимально допустимой толщине, либо вообще уйдут за допуск. Еще одна причина отказаться от проточки состоит в том, что при перегреве меняется структура всего диска . А снимается на оборудовании только верхний слой. Поэтому велика вероятность после пары резких торможений получить тот же эффект в виде вибраций. Минусы проточки:

✔Уменьшение толщины диска

✔Недолговременный положительный эффект

Из вышеописанного становится понятно, что лучше все таки заменить тормозные диски на новые. А вариант с проточкой подходит только для перекупщиков, которым нужно как всегда дешево устранить проблему, а дальше хоть трава не расти. Есть конечно исключения. Например если повело совсем новые диски и вы уверены в их остаточном ресурсе. Или же если стоимость новых дисков очень высока.

Если Вам понравилась статья — подписывайтесь на канал и ставьте лайк! ;-)

Читайте также: