Сорвал шпильку на колесе можно ли ездить

Опубликовано: 14.05.2024

Иногда старые болты на колесах теряются во время движения. Как поступить, если из колеса вывалился болт, и можно ли ездить с недостающим крепежным элементом?

Колесные диски имеют четыре или пять посадочных отверстий и крепятся к ступицам с помощью болтов или шпилек. Такое количество крепежных деталей неслучайно. Во время разработки конструкции инженеры просчитывают нагрузки и выбирают тот тип крепления, который оптимален для выбранных условий эксплуатации. К примеру, шпильки с гайками применяются в основном на грузопассажирских фургонах. А на легковых машинах чаще встречаются болты. Однако при любом типе крепления потеря хотя бы одной гайки или болта считается критической. Почему?

Причины повреждения

Во-первых, при потере болта нарушается балансировка колеса, вследствие чего на нем идут дополнительные вибрации, приводящие к ослаблению оставшихся креплений. Эту тряску можно и не заметить, особенно на плохой дороге и на большой скорости, так как колесо подрессорено. Но крепежи все равно расшатываются.

Другая причина возможных проблем — это неравномерность нагрузок на крепления колеса. При выпадении одного болта из четырех с одной стороны колеса появляется область с микролюфтом. Сам диск превращается в рычаг, и при ударе в этот сектор на кочках незакрепленный сегмент многократно усиливает нагрузку и вытягивает шпильку болта. В итоге при многократно повторяющихся нагрузках колесо отрывает резьбу болта или ступицы. Естественно, это может привести к потере колеса и к серьезной аварии.

Нужно сказать, что сами по себе болты никогда не вываливаются беспричинно. Чаще всего они повреждаются при снятии во время шиномонтажа, когда нерадивый мастер проворачивает их с геркулесовым усилием и ломает резьбу. Поэтому нужно затягивать колеса только руками и никогда не бить по балонному ключу ногой, стараясь затянуть болт намертво.

Порой из-за неправильного ключа с большой «кочергой» усилие передается не на кручение, а на излом. Тогда есть вероятность облома головки болта. Шпилька остается внутри, и достать ее невозможно.

При этой проблеме придется брать дрель и долго высверливать обломившуюся часть шпильки. Но даже в этом случае остается вероятность повреждения резьбы на внутренней поверхности ступицы. Тогда возникнет необходимость менять ступицу целиком. В общем, к креплениям колес отношение должно быть особым.

Штрафстоянка и ремонт

К правилам дорожного движения есть приложение, которым руководствуются стражи порядка при задержании автомобилей. Это перечень, устанавливающий неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Пятый пункт целиком посвящен колесам и дискам. Там перечисляются неисправности, которые могут стать причиной задержания машины до устранения поломки. Запрещается ездить, если:

5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.

Поэтому некоторые водители стараются скрыть неисправность. Они прикрывают пустые отверстия колпаками или приклеивают туда вывалившуюся головку от болта. Конечно, такой прием помогает избежать неприятностей с законом, однако чреват серьезными проблемами с безопасностью. Бдительность притупляется, автомобиль ездит месяцами без крепления, расшатывая другие болты. И если колесо отвалится в пути, то серьезной аварии не избежать.

Лучшим вариантом действий при потере одного болта является срочная проверка резьбы на всех оставшихся. Если она целая, то резьба порвана в ступице, и тогда потребуется ее ремонт с заменой всех болтов.

Вроде все уже давно переобулись, но почти каждый день ко мне кто-то обращается с просьбой сорвать гайковёртом закрученные намертво болты. А иногда и по несколько человек в день.
На прошлой неделе при такой процедуре на MB T1 легла смертью храбрых усиленная ударная колёсная головка…
Да и не у всех получается открутить колёса моментом 360НМ!
Приходится поднимать давление…

А всё потому что больщинство шиномонтажников зажимают колёса гайковёртом…
Но не только шиномонтажники такие варвары, большинство автовладельцев тоже перестраховываются…
Когда предлагаешь на выбор балонник-крест, шарнирный вороток на 470мм вопросительно кивают на стоящий в углу такой же усиленный метровой длины)

И тянут…
А затянуть им можно далеко, был случай когда им "открутили" ступичную гайку на 2 оборота по часовой стрелке))

А ведь болты и шпильки такого обращения не любят…

В итоге имеем вот такую картину

немного не попадает(

А шаг резьбы одинаковый!

И не удивительно!

Болт №2
Та часть что закручивается в ступицу

Та часть что остаётся свободной

Тут ещё веселее

А где болт №1?
Да тут он!

Обломок торчал из ступицы примерно на 3мм, вся остальная часть резьбы, она на фото с левой стороны, была свободна. Она то и тянется.

Со шпильками ситуация та же!
Многие производители даже пытаются бороться с этим, например делают не весь болт с резьбой. Но бороться с нашими людьми бесполезно… Такие болты ломаются по первой нитке резьбы.
Что бы не тянулись шпильки на многих авто, например Lancer X стоят удлинённые гайки.

Но наши люди и это благо используют вовред…
Не отцентровав толком диск начинают закручивать криво, упираются в колёсный диск и гнут шпильки.

И если болты проще заменить то шпильки это отдельная история.
Редко кто-то приезжает без болта. Исключение — отсутствие резьбы в ступице.
А вот без шпильки довольно распространённое явление. Особо упоротые и без 2 катаются(, на минивэне, на передней, ведущей оси.

Будьте осторожны и проверьте при следующей переобувке состояние своих болтов/шпилек!
Много времени это не займёт, но спасёт от попадалова в дальнейшем.

И посмотрите на эту картинку

Тем кто зажимал колёса сам и я не сразу открутил их я всегда даю динамометрический ключ и предлагаю зажать им самостоятельно, держась за рукоятку на расстоянии примерно равном длине их балонника.

PS ну и грех не написать про смазку))
Я не сторонник смазывания колёсных болтов/шпилек.
Да, они скорее всего не открутятся, но при откручивании колеса на них налипнет куча песка! А вреда от этого будет больше чем пользы от смазки!

До новых встреч!

Не забывайте подписаться на мой Instagram — docent_86

Комментарии 118

Надо действительно ухаживать за техникой, все и всё любит любовь.

Давеча менял колеса в Империи шин (Гомель), затягивали именно динамометрическим ключом.

А усилие выставляли перед затяжкой или после покупки ключа?

А кто его знает?
Но суть — наживили гайковертом и дотянули ключом.

А почему у шарана такой большой момент?

всегда смазываю керамической пастой, и кручу динамкой по мануалу.Никогда проблем не было.Откручиваются легко от руки крестовым.Болты в грязь не бросайте, и будет счастье.

Ладно автолюбители, но почему на шиномонтаже такие олухи работают? Вопрос, конечно, риторический.

Соседу по гаражу, при сезонной смене колес весной на шиномонтаже одно колесо прикрутили болтами 12х1,5, хотя на остальных трёх 12х1,25(как и должно), так что ударный гайковерт во истину чудеса творит. Выяснилось это не давно, когда он сам зимнюю резину решил поставить.

Если реально много дураков приезжает, то советую запастись мультипликатором. Я пользуюсь 1:3, типа такого но квадрат с 1/2" на 3/4" shop.jonnesway

Спасибо, у меня хороший гайковёрт)

Для скорострелов:
1. Колёсные болты ломаются.
2. Колесные шпильки тоже.
3. Шиномонтажники затягивают болты пневмой и потом хрен открутишь.

Только позавчера менял все болты на своей машине на новые оригинал. Проблема заключалась, что их закусывало. Та часть, где сфера находится, она выглядит некрасиво и будто в трещинах. Закручивал от руки, а откручивать уже приходилось с трубой. Про резьбу даже и не подумал, надо сравнить. А про смазку резьбы, где то тут на драйве было объяснение. Типа производитель дал рекомендацию крутить 120 н*м. Про смазку ни слова. И если смазать, и затянуть с таким же моментом, то для болта это может тоже быть фатально. Что тоже тянется резьба. Находил в эльзе информацию, что болт шкива на двигателе крутится с большим моментом (150 н*м вроде) и доворот на определённый градус. А со смазкой там было 60 н*м и тот же градус.

расклепана резьба в ступице(или ржавая).
Возьмите не нужный болт, и прогоните ее гайковертом раз 10. Только меткчиом не прослабляйте.
Опасная херня, колеса могут открутиться.
Болты М14?, уж лучше графиткой самазать

По первой тоже тянул от пупка, потом ума поприбавилось. Пару раз покрутил предельным, осознал что воротка за глаза.

"А всё потому что больщинство шиномонтажников зажимают колёса гайковёртом…" — так поступают лица нетрадиционной технической ориентации… (проще говоря неграмотные ленивые рукожопы)

Не знаю про другие машины.
В инструкции к моему УАЗу написано — тянуть болты моментом
100 — 120 Н*м и … как это ни странно каждый раз смазывать гайки!

(У УАЗа они прикрыты колпаками так, что никакая грязь туда не проникает — я даже как-то со вскрытой ступицей катался… нормально всё.)

Так вот, не так давно я купил простенький динамометрический ключ (не предельный, а просто гибкий пруток+стрелка)

1. Штатный момент от руки создаётся именно штатным баллонником!

2. Динамометрический ключ реально экономит время — не надо гадать "дотянул-не дотянул".

И ешё — гайковёрт создаёт ударные нагрузки… Какой там получается пиковый момент — неизвестно (определяется энергией удара…) Если бы гайковёрт создавал статический момент — его было бы тупо не удержать в руках ))))

Спасибо за фотки! Всё прямо как по учебнику сопромата…

Кстати, это ещё хорошо, когда болт перед тем как лопнуть вытянется… Кстати, получается, что… если чистая гайка туго идёт по резьбе — болт вытянут ибо шаг резьбы не совпадает… повод задуматься.

От ударного гайковерта момент другой. Тот же болт М12 им можно затянуть до 250 а то и больше не вытянув(обычным ключом тянется чуть меньше чем на 200, потом тячет и вытягивается).
Потому что при ударе гайка только тянет, а обычным ключом тянем и скручиваем. важен не момент а усилие в болте на растяжение. момент это способ его измерения, еще и очень не точный.
По этому даже самые маленькие болтики если есть опасение не открутить и сломать(тот же прокачной штуцер) я срываю ударным гайковертом. Если уж им башку свернули, значит никаких шансов открутить не было

Да, когда давишь на ключ, но его не придерживаешь — гайка является второй точкой опоры…
Соответственно, болт нагружается поперечной силой, крутящим моментом и… и даже изгибающим моментом, так как сила прикладывается не в той плоскости в которой вращается гайка…

Получается сложное нагружение… Естественно, разрушение произойдёт раньше.
Гайковёрт — да, прикладывает пару сил в "чистом виде"…

Момент — да, следствие усилия (натяга) зависит от многих факторов, в том числе и от того, смазана резьба или нет…

Смазка резьбы позволяет получить бОльший натяг при меньшем моменте. Опасения что резьба сама открутится, если её смазать напрасны — ни одна смазка не уменьшает трение на столько, чтобы исчезло самоторможение…
А вот вибрация как раз может — просто в какой-то момент теряется связь между двумя прилегающими поверхностями… Кстати, ударный гайковёрт как раз вибрацию и создаёт… То есть, как бы "растряхивает" соединение…

Вот такая физика…

за 3 года что я на этом сайте, первый человек кто дружит с сопроматом. Респект!
Затяжка гайковертом это динамика, и процессы там очень сложные(моих знаний конечно не хватает). Но факт в том что гайковертом можно затянуть намного сильнее(в зоне упругости). Возможно от удара коэф терния в резьбе падает.

Смазка резьбы позволяет получить бОльший натяг при меньшем моменте. Опасения что резьба сама открутится, если её смазать напрасны — ни одна смазка не уменьшает трение на столько, чтобы исчезло самоторм
Согласен, мы же по трению динамой закручиваем, с чего ему открутиться то. Просто можно перетянуть.

Вот такая физика…

Сейчас обладая хорошим инструментом я уже и забыл как мы закисшие колесные болты откручивали лет 10 назад.
Один натянул воротком с трубой, а второй бьет кувалдой(кило на 3) по этому воротку.

Срыв резьбы на шпильках — один из самых распространенных «побочных эффектов» снятия и установки колесных дисков. Стоит чуть перестараться, и шпилька со стесанной или погнутой резьбой приходит в негодность, а владелец автомобиля пересаживается на метро, пока не устранит неисправность. Перемещаться на машине, колесо которой прикручено не на все шпильки, опасно — рано или поздно оно начнет болтаться. И тут вариантов развития событий масса, но все печальные.

Идеальный ход

На рынке можно найти простые комплекты для правки резьбы колесных шпилек. У нас оказался один из них. В наборе три наиболее ходовые плашки: диаметром 12 мм с шагом резьбы 1,25 мм, диаметром 12 и 14 мм с шагом 1,5 мм, а также оправка, куда эти плашки вставляются. Плашки разрезные, то есть состоят из двух половинок, которые удерживаются с помощью резинового колечка.

Чтобы восстановить резьбу на шпильке, нужно надеть на нее плашку, совместив витки резьбы, и оправку, после чего с помощью ключа выкрутить плашку. Идея простая и грамотная. Осталось проверить, насколько она применима. Чтобы не рисковать рабочими шпильками, установленными на автомобиле, проведем работы на верстаке, зажимая поврежденные шпильки в тиски.

Тест. Дубль 1

Для начала возьмем шпильку диаметром 12 мм и шагом резьбы 1,25 мм. С ее резьбой все в порядке. Поэтому для начала повредим резьбу — замнем витки. Проверим, насколько серьезный ущерб удалось нанести. Попробуем накрутить на шпильку подходящую гайку. Мы старались не зря — гайка не накручивается. Снимаем ее и начинаем тестировать наш девайс.

Зажимаем тисками поврежденную шпильку и надеваем на нее нужную плашку. При этом половинки плашки должны располагаться так, чтобы маркировка на них была с одной стороны. Совмещаем витки резьбы на шпильке и плашке и надеваем оправку. Следим, чтобы два штыря в оправке вошли в отверстия в половинках плашки.

Начинаем крутить. По идее, нужен шестигранник, но мы крутим рукой, практически не прилагая усилий. Это очень подозрительно. Возникает небольшое сопротивление, но недостаточно сильное. Снимаем плашку — видно, что шпилька терлась о ее стенки, — и проверяем, наживится ли гайка. Гайка накручивается… и, дойдя до поврежденного участка, вновь встает! Вывод: эта плашка из комплекта нерабочая.

Тест. Дубль 2

Вторая шпилька, диаметром 12 мм с шагом резьбы 1,5 мм, уже повреждена и готова к эксперименту. Берем соответствующую плашку и устанавливаем на шпильку. Напомним, что маркировка на половинках должны быть направлены в одну сторону. Надеваем оправку. Ничего не получается. Плашка не входит в оправку!

Мы попытались установить причину фиаско и проверили шаг резьбы на плашке. Оказалось, он меньше, чем заявленные производителем 1,5 мм. Интересно, что при этом характеристики плашек диаметром 12 мм с шагом 1,25 мм и 14 мм с шагом 1,5 соответствуют действительности.

Наш тест показал, что у создателей комплекта для правки резьбы была отличная идея, которую они не сумели грамотно воплотить. А это значит, что восстановить поврежденную резьбу на шпильке с помощью данного набора не получится. Отчаиваться не стоит: другие варианты есть. Можно нарезать новую резьбу с помощью отдельной — лучше цельной — плашки или, в конце концов, заменить шпильки (смекалка и молоток потяжелее в помощь!).

Как избавиться от вибраций при движении, вызванных ненужным зазором между колесом и ступицей, смотрите тут.
В каких случаях необходимо повторно отбалансировать колеса, читайте в этой публикации.
Как разбортировать колесо, мы рассказывали в этом выпуске «Техсреды».

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Зарегистрирован: 26.10.2011
Сообщения: 106
Благодарности: 10/11

В общем поддомкратил, затянул гайки, попробовал туд-сюда проехать. ничего не трет, не дергает. потихоньку поехал по обочине, на аварийке, обеими руками схватив руль.
При малейших проявлениях каких-либо посторонних звуков останавливался, поддомкрачивал, подтягивал, плелся дальше. первый раз через 3 км, второй - через 5, третий через 5. спасло то, что от обнинска до троицка практически везде недавно был ремонт, и дорога была практически идеально ровная - без разгонов и торможений колесо более-менее держалось, и после третьего подтягивания до троицка проехал 30 км вообще без остановок. там меня уже ждал знакомый, который сорганизовал сервис и даже нашел одну шпильку, правда от паджерика.
Выбили пеньки от шпилек, взяли одну с правого переднего, одну паджеровскую (она на три-четыре витка короче, но все остальное - как у нас) одну гайку сняли с заднего колеса.
так и доехал оставшиеся 67 км.

в общем, не считая лишних четырех часов в дороге мне чрезвычайно повезло:
-спасибо хруслику - до последнего держался, на двух не прикрученных гайках - все же ехал. жуть что могло быть, если бы я потерял переднее левое колесо на скорости в плотном потоке.
- две шпильки дотянули до места ремонта - в общей сложности порядка 40 км. больше всего боялся их перетянуть и сломать сам, поэтому и затягивал крайне осторожно
-мир не без добрых людей. В т.ч. Саша u285ra - спасибо за твою идею с заимствованием шпильки из второго колеса

- посадочные места на мицухах такие как у нас. по крайней мере на паджерах.

Зарегистрирован: 26.10.2011
Сообщения: 106
Благодарности: 10/11

Зарегистрирован: 23.10.2008
Сообщения: 10878
Благодарности: 2307/2757

Откуда: Оленегорск Мурманск, Карталы Челябинск
2009 Dodge Grand Caravan
галерея

Зарегистрирован: 23.10.2008
Сообщения: 10878
Благодарности: 2307/2757

Зарегистрирован: 17.01.2013
Сообщения: 616
Благодарности: 81/66

Зарегистрирован: 26.10.2011
Сообщения: 106
Благодарности: 10/11

Зарегистрирован: 22.02.2006
Сообщения: 22770
Благодарности: 2701/2146

300$), но я много раз слышал что меняют шпильки по отдельности, и стоит это в 10 раз дешевле..

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как решали?

ступица, шпильки, резьба, гайка, замена ступицы, замена колеса

500р. у неофициалов.

24 апр еля 2009

Для особо ретивыйх - шпильки отдельно не меняются. Таков регламент работ.
Для того чтобы снять шпильку нужно снимать ступицу - а она обратно не ставится т.к. повреждается подшипник при съеме.

Мжно ли отдельно поменять шпильку? - можно - но шпилька с одной стороны спиливается - а это уже колхоз и оф. дилер этого делать не имеет право - выход один ДОГОВАРИВАТЬСЯ и забывать о гарантии на этот узел или менять все всборе.

И не надо грешить на дилера - это безопасность.

Как выход на 70% действующий - прогать резьбу плашкой - может помочь.

25 апр еля 2009

Купил на прошлой неделе ключ 28-210 Нм за 1240 рублей в подмосковном магазине автозапчастей. В Мосвке, на рынке Садовод на 14 км, на Кунцевском рынке есть фирма (auto-toolsпродающая инструмент, у них такой ключ стоит 1500 руб, причем диапазон у него 42-210 Нм, что не айс. или есть за 1400 ключ 19-110 Нм, чего мало. (сами понимаете, не реклама)

Затягивал себе с усилием 100Нм, к стати им и закручивать колеса удобнее любого балонника - плечо то больше. Просто докупил головку на 19 за 25 рублей, и небольшой вороток 125 мм (был ранее в машине для свечей). Ключ, кстати, отлично лежит в пенопласте возле запаски.

Да, забыл сказать, ключ я купил не только для колес. Я себе сам менял тормозные диски, передние амортизационные стойки, задние аммортизаторы. Такой ключ нужен в хозяйстве.

Динаметрический ключ нужен токо для затяжки головки блока цилиндров да и толлько а использовать его для затяжки гаек на колесах просто глупо.

Для этого есть балонный ключ.

23 мая 2009

По-твоему инженеры, разрабатывающие методы обслуживания узлов автомобиля, просто так пишут какой болт с каким усилием закручивать?! Я сегодня менял диски тормозные передние, все протягивал по указанным моментам в тех.документации. там же прописано с каким усилием закручивать гайки колес. И мне искренне жаль, что наши дилеры берут нехилые деньги за ремонт, и при этом что-то не дотягивают, а что-то перетягивают. Всем на это плевать, хотя динамометрическим ключем пользоваться удобно и быстро.

Кстати, я сегодня видел, что на моей передней правой ступице шпильки фасок не имеют, у них просто круглые головки, как у шпильки на фото на предыдущей странице.

По теме - пользуюсь обычным крестовым балонником
главное без фанатизма

sanekk

цитата:

Я себе затягиваю колеса динамометрическим ключем.

Грамотный подход.
Сталкивался с тем, что в хороших сервисах при обслуживании авто клиента требующие снятие колёс, после установки, колёса затягивают в присутствии клиента именно с помощью динамометрического ключа.
Тем самым подстраховываются, типа всё затянуто по норме и если, что то это не наши проблемы.
Сам затягиваю на "глазок", хотя есть ключ, но видимо лень в перёд меня родилась. 3 мая 2009

Сегодня все таки поменял 3 шпильки на переднем колесе!
Несмотря на кажущуюся простоту есть некоторые сложности!

Сначала я шестигранником открутил 2 болта держущих суппорт.
Снял суппорт, вынул колодки (предварительно сняв пружинку)
Затем столкнулся с проблемой 2 болта держущие остаток суппорта или как там он называется - закисли, еле открутил!
С простым хилым ключом можно не соваться. Вот фото, верхний болт на фото уже откручен.

19 июня 2009

Затем открутив эту хрень снял томозной диск. Кстати у кого он не менялся придется видимо помучаться отбивая его.
И что я вижу: старые шпильки даже если выбить, снять невозможно так как мешает поворотный кулак на который крепится ступица.
Ступицу я решил не снимать, поэтому я например спилил старые шпильки болгаркой.
В общем прежде чем разбирать все подумайте как вы будете решать эту проблему.
Затем болгаркой снял ФАСКУ как описано и нарисовано выше, и после этого установил новую шпильку.
Запресовал шпильку см фото:

После этого все собрал и закрепил. В принципе ничего сложного нет. Только вот продумайте чем снимать фаску и спиливать старые шпильки. Пробовал напильником - уж очень долго, а с болгаркой справился за мин 40 - заменил 3 шпильки.
Кстати ездил на рынок Маршал на Жукова: одна шпилька 150ре - грабеж! Поехал в аларм моторс на жукова - шпилька 85 руб гайка на штамповку 60 руб.
Так что все реально! успехов в ремонте всем!

Читайте также: