Сорвана резьба на шпильке колеса что делать

Опубликовано: 12.05.2024

Срыв резьбы на шпильках — один из самых распространенных «побочных эффектов» снятия и установки колесных дисков. Стоит чуть перестараться, и шпилька со стесанной или погнутой резьбой приходит в негодность, а владелец автомобиля пересаживается на метро, пока не устранит неисправность. Перемещаться на машине, колесо которой прикручено не на все шпильки, опасно — рано или поздно оно начнет болтаться. И тут вариантов развития событий масса, но все печальные.

Идеальный ход

На рынке можно найти простые комплекты для правки резьбы колесных шпилек. У нас оказался один из них. В наборе три наиболее ходовые плашки: диаметром 12 мм с шагом резьбы 1,25 мм, диаметром 12 и 14 мм с шагом 1,5 мм, а также оправка, куда эти плашки вставляются. Плашки разрезные, то есть состоят из двух половинок, которые удерживаются с помощью резинового колечка.

Чтобы восстановить резьбу на шпильке, нужно надеть на нее плашку, совместив витки резьбы, и оправку, после чего с помощью ключа выкрутить плашку. Идея простая и грамотная. Осталось проверить, насколько она применима. Чтобы не рисковать рабочими шпильками, установленными на автомобиле, проведем работы на верстаке, зажимая поврежденные шпильки в тиски.

Тест. Дубль 1

Для начала возьмем шпильку диаметром 12 мм и шагом резьбы 1,25 мм. С ее резьбой все в порядке. Поэтому для начала повредим резьбу — замнем витки. Проверим, насколько серьезный ущерб удалось нанести. Попробуем накрутить на шпильку подходящую гайку. Мы старались не зря — гайка не накручивается. Снимаем ее и начинаем тестировать наш девайс.

Зажимаем тисками поврежденную шпильку и надеваем на нее нужную плашку. При этом половинки плашки должны располагаться так, чтобы маркировка на них была с одной стороны. Совмещаем витки резьбы на шпильке и плашке и надеваем оправку. Следим, чтобы два штыря в оправке вошли в отверстия в половинках плашки.

Начинаем крутить. По идее, нужен шестигранник, но мы крутим рукой, практически не прилагая усилий. Это очень подозрительно. Возникает небольшое сопротивление, но недостаточно сильное. Снимаем плашку — видно, что шпилька терлась о ее стенки, — и проверяем, наживится ли гайка. Гайка накручивается… и, дойдя до поврежденного участка, вновь встает! Вывод: эта плашка из комплекта нерабочая.

Тест. Дубль 2

Вторая шпилька, диаметром 12 мм с шагом резьбы 1,5 мм, уже повреждена и готова к эксперименту. Берем соответствующую плашку и устанавливаем на шпильку. Напомним, что маркировка на половинках должны быть направлены в одну сторону. Надеваем оправку. Ничего не получается. Плашка не входит в оправку!

Мы попытались установить причину фиаско и проверили шаг резьбы на плашке. Оказалось, он меньше, чем заявленные производителем 1,5 мм. Интересно, что при этом характеристики плашек диаметром 12 мм с шагом 1,25 мм и 14 мм с шагом 1,5 соответствуют действительности.

Наш тест показал, что у создателей комплекта для правки резьбы была отличная идея, которую они не сумели грамотно воплотить. А это значит, что восстановить поврежденную резьбу на шпильке с помощью данного набора не получится. Отчаиваться не стоит: другие варианты есть. Можно нарезать новую резьбу с помощью отдельной — лучше цельной — плашки или, в конце концов, заменить шпильки (смекалка и молоток потяжелее в помощь!).

Как избавиться от вибраций при движении, вызванных ненужным зазором между колесом и ступицей, смотрите тут.
В каких случаях необходимо повторно отбалансировать колеса, читайте в этой публикации.
Как разбортировать колесо, мы рассказывали в этом выпуске «Техсреды».

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

Список форумовРемонт и эксплуатацияШины и диски
Поиск

Сорвали резьбу при замене колес. Помогите советом

Сообщение user_8933 » 13 окт 2009, 23:35

В воскресенье поехал менять резину. Когда начали ставить колеса обратно, выяснилось, что в пршлый раз при монтаже сорвали резьбу одного болта на переднем левом колесе, и точно так же на заднем левом. Опасно ли ездить на трех болтах?

Пожалуста посоветуйте куда мне обратиться и сколько это будет мне стоить.

Сообщение dr.obchick » 13 окт 2009, 23:43

Да опасно! сами подумайте: нагрузка увеличивается.

Надо менять ступицу. Или Почувствовать себя кулибиным. рассверлить отверстие взять метчик нарезать резьбу(бОльшего диаметра) и изготовить новые болты. я так на жигуле делал.

Сообщение user_8933 » 13 окт 2009, 23:54

Сообщение user_7581 » 14 окт 2009, 08:30

Re: Сорвали резьбу при замене колес. Помогите советом

Сообщение Валерий » 14 окт 2009, 11:25

не доверять проходимцам! и брать чеки!

а также следить за каждым их шагом.

Сообщение user_3141 » 14 окт 2009, 16:23

Сообщение KUB » 14 окт 2009, 20:54

Как-то приезжал к официалам, на Подлесную 47, при снятии заднего правого колеса они заметили, что один болт прокручивается. В принципе я об этом знал. Уже два года так езжу. За это время он ни разу не выкручивался ттт. Так-что всё зависит от того, на сколько он свободно прокручивается.

Так вот. Они сказали что нужно менять сразу оба барабана. Но когда я сказал, что на левом барабане все четыре болта не родные и с бОльшей резьбой и тут так же можно нарезать, они согласились с этим.

Вот такое у меня наследие от прежнего хозяина.

P.S. А для начала я подобрал болт с других колёс, тот, что покрепче держит.

Сообщение user_7408 » 14 окт 2009, 21:52

Сообщение Валерий » 15 окт 2009, 08:26

можно, но не нужно.

вот если бы у нас было пять болтов.

Сообщение Broker » 15 окт 2009, 11:24

На трех болтах ездить никому не советую - попадете в беду обязательно.

ПыСы. И вообще поотрывал бы руки этим сервисменам, которые бездумно пневматикой колеса прикручивают (и катушки зажигания )

Сообщение user_8933 » 15 окт 2009, 11:44

Сорвали резьбу и в ступице и в заднем барабане. Короче я поменял:Ступицу( с подшипником), задний барабан(подшипник соответственно). Все это вместе с работами на СТО мне обошлось в 6 т.р.

P.S. Запчасти покупал сам, иначи у них бы как раз 9 т.р. и получилось бы

Сообщение user_7008 » 20 окт 2009, 12:26

Во-во. У бывшего владельца моей машины при замене колёс обломали противоугонный болт в левом переднем колесе и забили на это - колпаки натянули а ему не сказали. Я этим летом замучился этот болт вытаскивать - очень уж мягкий метал был. В конце-концнов метчиком выцарапал его, только резьбу немного сточил - сейчас болт немного прокручивается, так что в будущем буду рассверливать и менять на болт большего размера.

Отсюда совет - меняйте колёса сами, или дотошно следите за теми кто эти колёса вам меняет.

Сообщение dr.obchick » 20 окт 2009, 14:21

iamfomik писал(а): Во-во. У бывшего владельца моей машины при замене колёс обломали противоугонный болт в левом переднем колесе и забили на это - колпаки натянули а ему не сказали. Я этим летом замучился этот болт вытаскивать - очень уж мягкий метал был. В конце-концнов метчиком выцарапал его, только резьбу немного сточил - сейчас болт немного прокручивается, так что в будущем буду рассверливать и менять на болт большего размера.

Отсюда совет - меняйте колёса сами, или дотошно следите за теми кто эти колёса вам меняет.

Сообщение user_7008 » 20 окт 2009, 15:53

Re: Сорвали резьбу при замене колес. Помогите советом. ЧИТАЙ

Сообщение user_5649 » 27 окт 2009, 16:08

[quote="Kost83"]В воскресенье поехал менять резину. Когда начали ставить колеса обратно, выяснилось, что в пршлый раз при монтаже сорвали резьбу одного болта на переднем левом колесе, и точно так же на заднем левом. Опасно ли ездить на трех болтах?

Пожалуста посоветуйте куда мне обратиться и сколько это будет мне стоить.[/quote]

Может кому пригодится.

Вчера менял резину на зимнюю, при смене обнаружил что сорвана резьба на заднем барабане. Принял решение поставить колесный болт большего размера. На Симболе стоят (по крайней мере у меня болты диам 12 ход шага резьбы 1,75)

заехал в магазин купил колесный болт диам 14 ход шага резьбы оказался 1,5, лучше если найдете диам колесного болта на 13 (легче работать метчиком)

Дальше в магазине метчик 14х1,5, при этом плашкой на 14х1,5 на всякий случай прогнал новый болт, что бы он гарантированно ввернулся во вновь нарезанную резьбу.

Далее, снял колесо, и аккуратно опустил на него барабан. Далее работа метчиком, парился около 30 мин шло плохо (, пришлось сходить еще раз в магаз купить сверло на 13 и немного углубиться в барабан. Затем обратно метчиком, 1\4,1\6 оборота затем назад, выкрутить, очистить метчик от стружки, неплохо при этом смазывать его какой нибудь густой смазкой, стружка будет прилипать к ней. Примерно через 30 мин аккуратной работы резба нарезана, колесо поставлено на место и прикручено 4 болтами.

Расходы 85 руб метчик, 60 р. сверло, 52 р новый болт. Работа около 2 часов, без применения электричества. Да, понадобится еще штука с помощью которой этот самый метчик крутить, я обошелся небольшим разводным ключом, тяжеловато конечно было, зато "дури" сломать метчик в барабане точно не хватит. )

Если кто нибудь надумает сделать то же самое на своем авто, то при наличии всего перечисленного думаю работа займет около часа.

300$), но я много раз слышал что меняют шпильки по отдельности, и стоит это в 10 раз дешевле..

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как решали?

ступица, шпильки, резьба, гайка, замена ступицы, замена колеса

500р. у неофициалов.

24 апр еля 2009

Для особо ретивыйх - шпильки отдельно не меняются. Таков регламент работ.
Для того чтобы снять шпильку нужно снимать ступицу - а она обратно не ставится т.к. повреждается подшипник при съеме.

Мжно ли отдельно поменять шпильку? - можно - но шпилька с одной стороны спиливается - а это уже колхоз и оф. дилер этого делать не имеет право - выход один ДОГОВАРИВАТЬСЯ и забывать о гарантии на этот узел или менять все всборе.

И не надо грешить на дилера - это безопасность.

Как выход на 70% действующий - прогать резьбу плашкой - может помочь.

25 апр еля 2009

Купил на прошлой неделе ключ 28-210 Нм за 1240 рублей в подмосковном магазине автозапчастей. В Мосвке, на рынке Садовод на 14 км, на Кунцевском рынке есть фирма (auto-toolsпродающая инструмент, у них такой ключ стоит 1500 руб, причем диапазон у него 42-210 Нм, что не айс. или есть за 1400 ключ 19-110 Нм, чего мало. (сами понимаете, не реклама)

Затягивал себе с усилием 100Нм, к стати им и закручивать колеса удобнее любого балонника - плечо то больше. Просто докупил головку на 19 за 25 рублей, и небольшой вороток 125 мм (был ранее в машине для свечей). Ключ, кстати, отлично лежит в пенопласте возле запаски.

Да, забыл сказать, ключ я купил не только для колес. Я себе сам менял тормозные диски, передние амортизационные стойки, задние аммортизаторы. Такой ключ нужен в хозяйстве.

Динаметрический ключ нужен токо для затяжки головки блока цилиндров да и толлько а использовать его для затяжки гаек на колесах просто глупо.

Для этого есть балонный ключ.

23 мая 2009

По-твоему инженеры, разрабатывающие методы обслуживания узлов автомобиля, просто так пишут какой болт с каким усилием закручивать?! Я сегодня менял диски тормозные передние, все протягивал по указанным моментам в тех.документации. там же прописано с каким усилием закручивать гайки колес. И мне искренне жаль, что наши дилеры берут нехилые деньги за ремонт, и при этом что-то не дотягивают, а что-то перетягивают. Всем на это плевать, хотя динамометрическим ключем пользоваться удобно и быстро.

Кстати, я сегодня видел, что на моей передней правой ступице шпильки фасок не имеют, у них просто круглые головки, как у шпильки на фото на предыдущей странице.

По теме - пользуюсь обычным крестовым балонником
главное без фанатизма

sanekk

цитата:

Я себе затягиваю колеса динамометрическим ключем.

Грамотный подход.
Сталкивался с тем, что в хороших сервисах при обслуживании авто клиента требующие снятие колёс, после установки, колёса затягивают в присутствии клиента именно с помощью динамометрического ключа.
Тем самым подстраховываются, типа всё затянуто по норме и если, что то это не наши проблемы.
Сам затягиваю на "глазок", хотя есть ключ, но видимо лень в перёд меня родилась. 3 мая 2009

Сегодня все таки поменял 3 шпильки на переднем колесе!
Несмотря на кажущуюся простоту есть некоторые сложности!

Сначала я шестигранником открутил 2 болта держущих суппорт.
Снял суппорт, вынул колодки (предварительно сняв пружинку)
Затем столкнулся с проблемой 2 болта держущие остаток суппорта или как там он называется - закисли, еле открутил!
С простым хилым ключом можно не соваться. Вот фото, верхний болт на фото уже откручен.

19 июня 2009

Затем открутив эту хрень снял томозной диск. Кстати у кого он не менялся придется видимо помучаться отбивая его.
И что я вижу: старые шпильки даже если выбить, снять невозможно так как мешает поворотный кулак на который крепится ступица.
Ступицу я решил не снимать, поэтому я например спилил старые шпильки болгаркой.
В общем прежде чем разбирать все подумайте как вы будете решать эту проблему.
Затем болгаркой снял ФАСКУ как описано и нарисовано выше, и после этого установил новую шпильку.
Запресовал шпильку см фото:

После этого все собрал и закрепил. В принципе ничего сложного нет. Только вот продумайте чем снимать фаску и спиливать старые шпильки. Пробовал напильником - уж очень долго, а с болгаркой справился за мин 40 - заменил 3 шпильки.
Кстати ездил на рынок Маршал на Жукова: одна шпилька 150ре - грабеж! Поехал в аларм моторс на жукова - шпилька 85 руб гайка на штамповку 60 руб.
Так что все реально! успехов в ремонте всем!

Электрики, домашние мастера, сантехники, электрики, автолюбители, и другие мастеровые люди знают, как обидно, когда сорвал резьбу шпильки. В данном контексте термин «сорвал» означает повредить витки резьбы на шпильке. Что такое шпилька резьбовая, причины срыва резьбы и исправлении в этой статье.

Что такое шпилька резьбовая

Разобрать в дефектах изделия невозможно, если до конца не понимаешь, что такое это изделие. Резьбовая шпилька – это металлический стержень с нарезанной резьбой с обеих крайних сторон (DIN 938) или по всей длине (DIN 975, 976).

Существует две технологии нарезания резьбы на шпильке: нарезка и накатка. Это поможет понять что делать, если сорвал резьбу шпильки.

Нарезка резьбы осуществляется резьбонарезными головками (плашками), которые срезают часть металла со стрежня, создают витки резьбы.
В отличие от нарезки, накатка резьбы осуществляется резьбонакатными головками, не с резцами, а накатными роликами. Резьба не срезается, а выдавливается. Благодаря этого резьбы получаются более точными и чистыми.

Для нарезки используются закаленные матрицы (плашки), которые в первом варианте срезают металл, во втором случае прижимаются к необработанному стержню с необходимым давлением. Срезанный или выдавленный металл вытесняется и удаляется через фильеру.

Какие бывают резьбовые шпильки

Резьбовые шпильки DIN938 (не соединённые резьбы с двух сторон шпильки) могут изготавливаться с резьбами разного направления (правая и левую), или одного направления (только правая или только левая).

Правая резьба означает, что гайку на резьбу вы будете наворачивать по часовой стрелке. Левая резьба, в отличие от правой, не так распространена. Однако используется например, в оборудовании, где правая резьба не может использоваться из-за вибрации двигателя.

Если направление резьбы на шпильке не указано, предполагается что не ней правая резьба.

Резьбовые шпильки DIN 975 и DIN 976 имеют резьбу по всей длине стержня. Изготавливают шпильки из стальных или нержавеющих стержней. Шпильки из углеродистой стали покрывают защитными оболочками. Для защиты используют технологии оксидирования (желтые шпильки) или оцинкование (шпильки серебристого цвета).

Важно: сорвал резьбу шпильки – нарушил защитную оболочку.

Отличия DIN шпилек с полной резьбой

Нужно напомнить, что стандарты, которые обозначают тремя латинскими буквами DIN — федеральный стандарт Германии, котируется по всей Европе и используется производителями в нашей стране для более точной классификации изделий (для заказчика).

Для шпилек с резьбой распространены три стандарта DIN:

938: резьба на шпильке с двух сторон,
975: резьба по всей длине стержня, прочность 4.6 и 5.6, длина небольшая;
976: резьба по всей длине стержня, прочность до 12.8, длина до трёх метров.

Если расширить DIN стандартизацию шпилек, то можно найти другие стандарты:

DIN 976A – без фаски,
DIN 976B – с фаской,
DIN 835, DIN 938, DIN 939, DIN 940 – резьба с двух сторон,
DIN 71803 – шариковая шпилька (цапфа) для углового шарнира,
и .т.д.

Где используется крепеж типа шпилька

Крепеж шпилька находит своё широкое применение во многих отраслях промышленности, таких как строительство, автомобильная промышленность, электротехническая промышленность, сантехника, водопроводы, трубопроводы, машины и механизмы.

Если вам нужно что-то стянуть, то шпилька с резьбой это ваш метиз.

Помимо стали и нержавеющей стали, шпильки делают из алюминия, меди, латуни, титана, пластика, нейлона, ПВХ, резины и т.д. Для защиты используют термическую обработку и анодирование, цинкование, фосфатирование, цинкование в серебре и даже в золоте.

Сорвал резьбу шпильки

В повреждении резьбы шпильки (болта) есть два термина «сорвать» и «содрать (слизать)».

Первый дефект резьбы получается, если превысить допустимую нагрузку на резьбовое соединение. Например, в своём желании как можно сильнее затянуть клапанную крышку двигателя, на последнем усилии гайка проворачивается. Это срыв резьбы и важно, это дефект резьбы устраняемый (повреждение локальное). Если вы «со всей дури» закрутите на шпильку гайку «не по резьбе» вы резьбу на шпильке «слижите». Это дефект устранить нельзя, только замена.

Если бы я сорвал резьбу внутреннюю, и изделие нельзя было бы заменить, я бы использовал самонарезные втулки, резьбовые вставки, закладные заклепочные гайки и т. п.

Если сорвал резьбу шпильки, то можно устранить так: перевернуть шпильку, вывернуть шпильку и прогнать по всей длине гайку, нарезать новую резьбу по старой. Для важных соединений, лучший вариант заменить шпильку.

Как правило, это происходит в момент закрутки гайки на шпильку при посаженном колесе. Но нельзя также исключать и тот момент, что мастер в момент отвинчивания гаек перепутает обороты на «ключе-пистолете» (пневматический гайковерт).

Также при завинчивании гайки на колесную шпильку мастер обычно сразу делает это пневмопистолетом. И если гайка пойдет не по резьбе - произойдет срыв. Надо сначала закрутить гайку рукой на несколько оборотов, чтобы убедится, что она пошла по резьбе, а потом докручивать гайковертом.

Когда меняете резину, просите, чтобы все операции по откручиванию и закручиванию проводились исключительно балонным ключом, без электроинструмента. Также настоятельно просите шиномонтажников работать без «фанатизма». Иными словами, без применения излишней физической силы. В идеале, если мастер в своей работе будет использовать динамометрический ключ. Чтобы не срывать резьбу, гайки надо затягивать с определенным моментом. Именно для этого и нужен вышеупомянутый ключ, с помощью которых открутить их (гайки) не составляет проблем.

Когда происходит снятие колес с транспортного средства, не стесняйтесь «стоять над душой», чтобы полностью контролировать процесс. Если, вдруг, произошла поломка, а именно – была сбита резьба, вы тут же можете ткнуть носом мастера в его оплошность.

Конечно, у «шиномонтажников» на этот счет есть масса отговорок, с которыми сложно будет поспорить. Но сложно – не означает, что невозможно. Так или иначе, техническая проблема возникла именно на этой станции технического обслуживания, и именно в присутствии того или иного специалиста. Вы можете настаивать на том, что не собираетесь оплачивать замену резины. Но не переусердствуйте – лишь одного колеса, а не двух-четырех. Если, конечно же, и там не была сорвана резьба со шпильки.

Если резьба была сорвана, то вам необходимо подъехать на станцию технического обслуживания автомобилей и провести полную замену шпильки. Предварительно необходимо позвонить на выбранную вами СТО и заявить о своей проблеме, узнав о наличии расходного материала и возможности починить. Дело в том, что не всегда шпильки от автомобилей одной и той же марки, могут подойти. К примеру, на «Шевроле Авео», 2012 года выпуска, не подходят шпильки от тех же марок, но старого выпуска. У модели 2012 года – кузов «авеовский», а начинка, включая детали, от «Шевроле Круз».

Читайте также: