Вибрация от зимней резины

Опубликовано: 05.05.2024

Начинаются морозы и поэтому многие автолюбители уже едут на шиномонтаж, чтобы пораньше переобуться, и не дожидаться пока начнутся очереди. Но перед тем, как ехать менять летнюю резину на зимнюю, будет не лишним узнать некоторые нюансы, которые могут в дальнейшем создать проблемы при эксплуатации зимней резины.

Что нужно знать?

1. Перед тем как ехать на шиномонтах нужно самостоятельно осмотреть зимнюю резину. В протекторе могут быть застрявшие камни и саморезы. Когда идет большой наплыв клиентов на шиномонтаже в период переобувки, то шиномонтажники менее внимательны, и могут не осмотрев колесо, начать его балансировать. Если в протекторе будут застрявшие мелкие камни, то колесо отбалансируют вместе с ними. А во время езды эти камни могут отскочить и балансировка собьется.

2. Со временем шипованная резина изнашивается, и шипы из нее выскакивают. Перед поездкой в шиномонтаж можно осмотреть колесо и определить, сколько не хватает шипов. Если много повыскакивало, то можно его дошиповать. Для этого в некоторых шиномонтажах есть специальные шиповальные пистолеты.

Процедура дошиповки колеса проводится следующим образом. В протекторе сверлится новое отверстие. На шиповальном пистолете есть специальные усы, с помощью которых резина раздвигается и шток вталкивает шип в протектор. В пистолет подается воздух под давлением с помощью него шток и вталкивает шип.

Для изношенной резины есть специальные ремонтные шипы, высота которых меньше чем заводских. По этому, в некоторых случаях даже изношенные колеса можно дошиповать. Нужно узнать на шиномонтаже могут ли они это сделать.

3. Бескамерная резина может спускать по борту. Если в период летней эксплуатации нужно было периодически подкачивать одно из колес или несколько, то возможно воздух из них уходил по борту. В этом случае борт диска, может в каком либо месте быть немного поврежден. Нужно попросить работника шиномонтажа на всякий случай помазать специальным герметикам борт диска. Колесо после такой процедуры спускать по борту не будет.

4. В центровочные отверстия дисков вставляются специальные кольца. Были случаи, когда эти кольца выскакивали из диска на шиномонтаже, либо их просто забывали поставить.

Опытный водитель способен определить наличие неполадок в своем автомобиле по его поведению или звуку.

Тряска автомобиля при разгоне или на конкретной скорости – признак серьезной проблемы. Работники станций техобслуживания уверяют, что в 9 из 10 случаев причиной вибрации кузова или биения руля являются колеса.

Причины появления самой вибрации в колесах могут быть разными, но тянуть с их устранением не стоит, иначе скоро возникнут более серьезные неполадки.

Ходовая часть и колеса

Если вы почувствовали вибрацию, возникшую снизу автомобиля, имейте в виду, что причин может быть как минимум две.

2 – ходовая часть.

В первом случае вы сможете диагностировать проблему самостоятельно. Самая распространённая и глупая причина, негативно влияющая на вашу безопасность, – не до конца закрученные болты для крепления дисковых колес. Подкрутите их как можно быстрее, и проблема решена.

Также виновниками появления нехорошей вибрации в колесах могут стать:

дисбаланс колеса, который может появиться после попадания в яму, плохо сделанной балансировки, долгой стоянки на спущенном колесе и т.д.
грязь или снег, накопившиеся на ободе. Так или иначе, они тоже имеют вес и вполне могут давать вибрацию.
нарушение геометрии диска или шины.

Но гораздо чаще наблюдаются более серьезные неполадки.

Причиной вибрации колес или кузова могут стать:

Плохая фиксация тормозного диска;
Изгиб приводного вала колеса;
Повреждение подшипников;
Повреждение ШРУСов.

Именно проблема со ШРУСами встречается наиболее часто. Чтобы самостоятельно проверить их исправность, нужно приподнять авто с помощью домкрата и провернуть колесо. Если слышны посторонние звуки, похожие на щелчки или хруст, то скорее всего, пришло время менять ШРУС. Если к тому же имеется люфт, превышающий 2 мм, то замена ШРУСа обязательна. Также необходимо проверить, не попали ли в ШРУС пыль, грязь или вода. После этого вибрация в колесах и кузове должна исчезнуть.

Дополнительно не мешает провести осмотр пыльников на предмет наличия разрывов в их резиновой части.

Развал-схождение и качество резины

Появление вибрации также может быть связано с неверным углом установки колес. В этом случае автомобиль может уводить в сторону, а износ резины становится неравномерным, что приведет к расходам, связанным с ее заменой.

Устранить эти неполадки можно разными способами.

Сначала нужно произвести корректировку угла установки колес с помощью развала-схождения. Может оказаться, что поврежден сам диск вследствие сильного удара. После его замены или ремонта вибрация пропадёт.

Не забывайте и о том, что после всех этих процедур необходима балансировка колес. К сожалению, многие автолюбители ею пренебрегают.

Указанные выше поломки относятся к разряду легкоустранимых и недорогих, поэтому начинать диагностику стоит именно с их выявления.

Если же это не помогло, и вибрация в кузове и колесах продолжается, разбираемся с проблемой дальше.

Подушки двигателя, тяги и иные неполадки

Если ощущается сильная вибрация в руле, разгоните автомобиль чуть больше обычного. Если в процессе увеличения оборотов вибрация усиливается, то ее причиной может оказаться поломка одной из подушек двигателя.

Также причиной вибрации колес может стать поломка коробки переключения передач. Если на скорости 80 км/ч и выше автомобиль начинает трясти сильнее, то попробуйте диагностировать наличие или отсутствие этой проблемы следующим образом:

Разгоните авто до 85 км/ч;
Выжмите педаль сцепления и прислушивайтесь к звукам вибрации;
Включите третью передачу и плавно отпускайте сцепление, не забывая про педаль газа.

Если в процессе этих действий вибрация колес не пропала, то коробка не имеет к проблеме никакого отношения. И хорошо, ведь ее замена или ремонт стоят довольно дорого.

Если же тряска становится сильнее, то потребуется проверить причастность коробки к неполадкам у профессионалов на СТО.

Для автоматических КПП можно проверить коробку таким же способом. Только вместо третьей передачи и сцепления переключайте режимы в следующей последовательности: 3, 2, D, N и слушайте звуки вибрации.

Если же в процессе проведенных самостоятельных действий не удалось выявить проблему, и вибрация в колесах продолжается, – потребуется специализированная помощь профессионалов.

Экономить не стоит, ведь даже самая маленькая поломка может привести к серьезным последствиям и дорогостоящему ремонту. А прежде всего, не забывайте о своей безопасности и безопасности ваших пассажиров.

Итоги

Если проблему обнаружить не удалось, а при разгоне все так же отмечается наличие вибрации кузова или рулевого колеса автомобиля, то тут выход только один – обратиться к специалисту. Эта проблема не должна оставаться, так как это может стать причиной более сложных поломок или наступления опасной ситуации для водителя и пассажиров авто во время движения по дороге. Необходимо максимально оперативно отреагировать на все вероятные неполадки, чтобы устранить их, заменив элементы машины, которые вышли из строя.

Экстрасенсы, взываю к вам, ( кто по фото гадает)
Есть отчет из отдела компьютерной диагностики.
Дано:
Вибрация на скорости 120+ вибрация по корпусу так что тарахтеть начинает мелочь в бардачке.
К вопросам : Дорога ровная, дорога платная, колеса отбалансированы в 0.
И еще, все колеса новые, диски реплика, качественная дорогая реплика, но вибрация эта, она меня в гроб сведет. Советы? Мысли?
Кто сталкивался? Как решали?

UPD.
Заменил два колеса которые были дефект по показаниям диагностики. Не прошло.
Поменял местами Переднее правое с задним левым. Все практически прошло, едва осязаемое что то на 150-160. Но это вполне допустимо.
непонимаю. заехал проверил новую резину после замены… Одно из двух колес под списание. Вибрации нет. не понимаю.

Я реально не понимаю

Комментарии 67

У Реплики характеристики были 7J *R17 5x112 ET 49 D57.1 Хотите пришлю видео по WhatsApp или Viber

На всех упаковках оригинальных дисков Шкоды имеются характеристики 7J *R17 5x112 ET 49 D57.0

Я гляну. Есть коробка от дисков. Не уверен что они виновны

У меня была подобная ситуация в 2016 г. Купил диски новые диски Реплика и новую резину для своей новой Шкода А7. При скорости 120 км/ч появляется вибрация, как у Вас. Три раза балансировал у своего друга, проверял диски без резины, взвешивал диски — ни чего не нашёл. Но когда стал мерить диаметр ступицы у Шкоды и внутренний диаметр дисков Реплика, то обнаружил следующее: у Шкоды диаметр ступицы ровно 57,0, а внутренний диаметр дисков Реплика 57,1. Реплика болтается на ступице, а не садится плотно. Можете сами это проверить. Во всем интернете почему-то размеры ступицы у Шкоды 57,1, а официальный размер 57,0. Я делал запрос у представителей Шкоды, все оригинальные диски имеют диаметр ступицы ровно 57,0. Я убедился сам и ОД Шкоды тоже (даже они этого не знали), все оригинальные замеры имеют вот такие значения. Я купил оригинальные диски, поставил свою новую резину и всё встало на своё место. Разогнал авто до 160 км/ч и вибрации больше не наблюдал. Диски Реплика я продал. У меня есть доказательство замеров дисков Реплика и оригинальных на видео.

Я в шоке. Смогу проверить только в воскресенье… сделать замер… вроде плотно все сидит и не болтается

на себе уже это проходил . это балансировка.Я тоже сделал баланс и думал что это не оно, но когда сделал еще 2 раза все прошло.А там тоже все проверял и привода и и подвеску и диски
.Это балансировка.Мне тоже писали про нее я говорил вы олени я ее уже делал, но балансировка

Но как ? Делали раз 7

если диски прямые, это резина 100% .И меняй сервис

Диски взвесили и на хантере центровали. Все ровно. Я буду менять резину. Отпишусь о результатах

я же говорил — резина г*вно!

Я бы рекомендовал проверять по следующим пунктам

1) Балансировка — ОК (написано в статье)
2) Элипсность покрышки (радиальное биение) — ?
3) Покрышка восьмеркой / винтом (осевое биение) — ?
4) Радиальное биение Колесного Диска (нет ли повреждений вмятин деформации) — ?
5) Осевое биение Колесного Диска — ?

Дальше необходимо сняв колесо продолжить…

6) Осевое / радиальное биение ступицы?

Если все прошло проверку успешно, тогда проверить Углы (Развал-Схождение)
Если не все вышеуказанное, то тогда уже привода…

Двигатель вращает полуоси или приводные валы, вызывая вращение шин. Это означает, что шины являются частью цепи привода. В то же время, шины изменяют направление движения автомобиля с помощью рулевого механизма. Следовательно, шины являются частью системы рулевого управления. Кроме того, поскольку шины воспринимают массу автомобиля и поглощают удары от поверхности дороги, они являются частью системы подвески. По этим причинам, при поиске неисправностей в шинах необходимо иметь в виду все эти три системы - шины и колеса, рулевое управление и подвеску. Нужно помнить, что неправильные обращение с шинами и их техническое обслуживание также могут приводить к дефектам шин и взаимосвязанных систем. Следовательно, первым этапом поиска и устранения дефектов шин является проверка того, правильно ли эксплуатируются и обслуживаются шины.

1. НЕОБЫЧНЫЙ ИЗНОС ШИН

ИЗНОС ’’ПЛЕЧЕЙ” ИЛИ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПРОТЕКТОРА ШИНЫ

• Главная причина износа "плечевых” зон или средней части протектора шины заключается в неправильном давлении воздуха в шинах. Если давление в шинах слишком низкое, средняя часть протектора шины будет вогнутой, что смещает нагрузку на "плечи” и приводит к их более быстрому износу в сравнении со средней частью. Перегрузка шин приводит к аналогичному эффекту.

• Если, с другой стороны, давление воздуха в шинах слишком высокое, средняя часть протектора шины становится выпуклой, воспринимая большую нагрузку и изнашиваясь быстрее, чем "плечи”.

ВНИМАНИЕ!

1. Износ протектора радиальных шин меньше зависит от давления воздуха в шине. На большинстве автомобилей передние шины имеют увеличенный износ ’’плечевых” зон.

2. Задние радиальные шины на большинстве автомобилей с жесткой осью изнашиваются аналогично шинам с высоким давлением воздуха.

1. Износ при повороте, показанный ниже, вызывается поворотом на большой скорости. Шина проскальзывает, вызывая диагональный тип износа.

Это один из наиболее общих случаев износа шин. Единственным способом устранения является снижение водителем скорости при повороте.

2. Деформация или люфты в деталях подвески нарушают углы установки передних колес, вызывая ненормальный износ шин.

3. Если одна сторона протектора шины изнашивается быстрее другой, главная причина кроется вероятно в неправильном развале. Поскольку площадь контакта шины с дорогой изменяется с нагрузкой, шина с положительным развалом имеет снаружи меньший диаметр, чем внутри. Следовательно, внешняя сторона протектора должна проскальзывать по поверхности дороги, чтобы проходить такое же расстояние, что и внутренняя сторона протектора. Это проскальзывание приводит к чрезмерному износу внешней части протектора. У шины с отрицательным развалом, напротив, быстрее изнашивается внутренняя сторона протектора.

ИЗНОС, ВЫЗВАННЫЙ НАРУШЕНИЕМ СХОДИМОСТИ ИЛИ ОБРАТНОЙ СХОДИМОСТИ (ПОПЕРЕЧНАЯ ПИЛООБРАЗНОСТЬ ПРОТЕКТОРА)

• Главная причина износа с образованием гребней или поперечной пилообразнос-ти протектора шины - неправильная регулировка сходимости. Чрезмерная сходимость вынуждает шину проскальзывать наружу и сдвигает внутрь по поверхности дороги поверхность контакта протектора, вызывая износ. Поверхность приобретает гребнеобразную форму, как показано на рисунке ниже, которую можно ощутить при движении пальца по протектору в направлении от внутренней стороны к наружной. Направление движения

• Чрезмерная обратная сходимость, с другой стороны, вызывает проскальзывание шины вовнутрь и сдвигает наружу поверхность контакта протектора шины по поверхности дороги, вызывая износ, показанный на рисунке ниже.

ВНИМАНИЕ!

Если такой тип износа наблюдается с обеих сторон, нарушена регулировка сходимости передних колес. Если такой износ имеет только одна шина, возможен изгиб рычага поворотного кулака. При этом установка одного колеса становится такой, как при чрезмерной сходимости или чрезмерной обратной сходимости колес.

• Продольно-пилообразный износ является частичным износом, который часто возникает у шин со шпорным и блочным рисунками протектора. Блоки протектора шины изнашиваются диагонально подобно износу каблука ботинка и в конечном итоге принимают пилообразную форму.

Если автомобиль часто движется по дорогам с твердым покрытием, шины изнашиваются быстро. Это происходит потому, что блоки мгновенно проскальзывают вверх, когда они покидают поверхность дороги при вращении шины (потому что поверхность дороги твердая и блоки не могут в нее внедриться). По этой причине часть блоков, покидающая поверхность дороги последней, подвергается большему износу.

• Шины с ребристым рисунком протектора изнашиваются волнообразно.

• Поскольку шины неведущих колес не подвержены воздействию приводного усилия, а воспринимают только тормозное усилие, они изнашиваются пилообразно. Этот тип износа аналогичен тому, который имел бы место при попеременном торможении и растормаживании, заставляя шины каждый раз скользить на небольшом пути.

• С другой стороны, на шинах ведущих колес износ, вызываемый приводным усилием, проявляется в противоположном направлении тому, который вызывается торможением, поэтому здесь наблюдается меньший пилообразный износ. Шины грузовых автомобилей и автобусов, однако, создают большую силу трения при торможении, поэтому шины со шпорным рисунком протектора имеют пилообразный износ, подобный износу неведущих колес.

ПЯТНИСТЫЙ ИЗНОС (КАППИНГ)

• Пятнистый износ характеризуется чашеобразными выемками в одном или нескольких местах протектора шины и возникает при движении автомобиля с высокой скоростью. Износ этого типа имеет место из-за проскальзывания протектора шины через равные интервалы, как объясняется ниже.

Если подшипники колес, шаровые шарниры, наконечники рулевых тяг и т.д. имеют большой люфт, или если изогнута цапфа колеса, шина будет колебаться в определенных точках при ее вращении с высокой скоростью, вызывая в этих местах сильное трение и скольжение, что приводит к пятнистому износу шины.

Деформированный или неравномерно изношенный тормозной барабан вызывает включение тормозов через равномерные интервалы времени, приводя к пятнистому износу в относительно широкой зоне по окружности шины.

ВНИМАНИЕ!

• Полотняная заплата, наложенная на протектор шины при ремонте прокола или выступ, образованный отслоением, также приводят к пятнистому износу.

• Резкие трогания, торможения и повороты также могут вызвать пятнистый износ.

• Чрезмерно разбалансированное колесо в сборе также вызывает пятнистый износ.

2. ВИБРАЦИЯ И БИЕНИЕ ШИН

Проблемы вибрации подразделяются на тряску кузова, дрожание рулевого управления и "шимми” управляемых колес.

Тряска определяется как вертикальная или боковая вибрация кузова автомобиля и рулевого колеса вместе с вибрацией сидений. Главные причины тряски - разбалансирование колес в сборе, чрезмерное биение колес и неоднородная жесткость шины, поэтому устранение этих проблем исключает тряску.

Тряску обычно невозможно ощутить при скоростях менее 80 км/ч. Выше этой скорости тряска заметно увеличивается и достигает пикового значения при определенной скорости. Если тряска возникает при скоростях от 40 до 60 км/ч, причина обычно кроется в чрезмерном биении колеса в сборе или в неоднородной жесткости шины.

ДЛЯ СПРАВОК

Тряска подобна вибрации, создаваемой стиральной машиной в цикле быстрого вращения барабана при удалении воды, или подобна вибрации, производимой ударным ручным гайковертом при затяжке болтов и т.д.

’’ШИММИ” и ДРОЖАНИЕ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

"Шимми” определяется вибрацией рулевого колеса в направлении его вращения. Главными причинами "шимми” являются разбалансирование колес в сборе, чрезмерное биение и/или неоднородная жесткость шины, поэтому устранение этих причин обычно исключает "шимми”. Другие возможные причины включают в себя дефекты рулевого привода, чрезмерный люфт в системе подвески и неправильную установку колес. Различают два вида "шимми”: устойчивая вибрация, которая возникает при относительно низких скоростях (20 - 60 км/ч) и вибрация (называемая "дрожанием”), которая возникает при определенных скоростях выше 80 км/ч.

ДЛЯ СПРАВОК

"Шимми” и дрожание подобны вибрации, производимой стиральной машиной в цикле быстрого вращения барабана.

МЕТОДИКА ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Обсуждение проявлений неисправностей

Прежде чем принимать решения по любым жалобам на вибрацию, желательно сначала обсудить с водителем автомобиля характер этой проблемы.

Определите диапазон скорости, в котором возникает вибрация и найдите, какие обстоятельства способствуют возникновению вибрации; например, проявляется ли она через рулевое колесо, трясет ли сиденье, вибрирует ли зеркало заднего вида или появляется ли вибрация даже после обслуживания автомобиля и балансировки шин?

2. Испытательная езда для диагностирования

• Проведите дорожные испытания автомобиля, когда это возможно, для проверки объяснения жалобы клиента. Маршрут проведения дорожных испытаний должен проходить по дорогам с хорошими покрытиями,, чтобы можно было поддерживать требуемую скорость. Проедьте несколько километров для прогрева шин до нормальной рабочей температуры, чтобы исключить плоские участки после стоянки, затем отметьте признаки, ранее описанные водителем (например, вид вибрации, критическая скорость и т.д.). При возникновении максимальной вибрации дайте автомобилю двигаться накатом при этой скорости, чтобы проверить, остается ли вибрация или исчезает.

• Если вибрации нет при движении накатом при критической скорости, возможно, что причиной является вибрация двигателя.

• Если вибрация остается при движении автомобиля накатом, проедьте на критической скорости по ровной дороге, слегка удерживая рулевое колесо, и слегка поворачивайте рулевое колесо влево и вправо. Если вибрации на рулевом колесе не ощущается, но ощущается вибрация через кузов, пол или сиденья, по-видимому, причиной является силовая передача или задние шины.

3. Проверка центрирования колеса на ступице

1) Проверьте точность центрирования колеса на ступице. Проверьте зазор по всей окружности. Он не должен превышать заданной величины.

Заданная величина 0,1 мм максимум.

2) Откорректируйте точность центрирования колеса на ступице.

(а) Измените положение колеса на ступице и установите его в положение с наименьшей разницей зазора.

(б) Если нет снижения разницы зазора даже после изменения положения установки, проверьте биение ступицы и оцените колесо - хорошее оно или плохое.

ВНИМАНИЕ!

После корректировки нанесите центрирующие метки на ступицу и колесо и устанавливайте колесо на ступицу по этим меткам.

4. Проверка биения колеса в сборе

5. Проверка биения колеса

6. Проверка биения ступицы

Радиальное биение . 0,05 мм не более

Боковое биение . 0,05 мм не более

7. Корректировка биения шины

8. Проверка балансировки колес, снятых с автомобиля

• Попытайтесь выполнить статическую и динамическую балансировку с точностью до 0 грамм.

• Используйте подходящий для колеса балансировочный грузик и надежно его закрепите, чтобы он не выпал при езде.

9. Повторная корректировка биения шины

1) Проверьте биение шины.

(а) Установите шину на автомобиль по меткам

(б) Измерьте радиальное биение шины с помощью индикатора часового типа.

2) Откорректируйте биение шины.

(а) Временно установите колесные гайки (затяните от руки) и поверните шину так, чтобы участок с наибольшим радиальным биением оказался внизу.

(б) Опустите автомобиль, пока шина не коснется пола и равномерно затяните колесные гайки с помощью гаечного ключа. (Пометьте положение колеса на ступице после тонкой регулировки центрирующего зазора). Избегайте использования ударного ручного гайковерта.

(в) Вновь измерьте вертикальное биение шины и подтвердите результат.

10. Проверка балансировки на автомобиле

• Выполните проверку в соответствии с инструкцией на стенд для балансировки колес.

• Перед проверкой балансировки колес на автомобиле всегда выполняйте проверку и корректировку балансировки колес, снятых с автомобиля.

• Проверяйте вместе с колпаком колеса, Колпачком вентиля, декоративным колпаком и присоединенной магнитной стопорной гайкой.

• Для автомобилей с постоянным приводом на четыре колеса обращайтесь к соответствующему руководству по ремонту.

• При проверке балансировки ведущего колеса вращайте колесо двигателем, постепенно увеличивая число оборотов.

11. Проверка установки колес

3. ЖЕСТКАЯ ЕЗДА

1. Повышенное давление воздуха в шинах увеличивает жесткость шин. Если она слишком высока, шина не в состоянии поглощать удары от поверхности дороги, что приводит к жесткой езде.

2. Каждая модель автомобиля имеет рекомендуемые шины, наиболее подходящие для предполагаемой нагрузки и применения автомобиля. Установка более жестких шин делает езду более жесткой.

4. ТЯЖЕЛОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Слишком низкое давление воздуха в шинах делает контактную поверхность протектора более широкой, увеличивая сопротивление между шиной и поверхностью дороги и, следовательно, делая рулевое управление автомобиля медленно реагирующим на поворот рулевого колеса.

5. ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ЕЗДЕ АВТОМОБИЛЬ ВЕДЕТ В ОДНУ СТОРОНУ

Это означает, что автомобиль стремится уйти в одну сторону в то время, как водитель пытается удержать его для прямолинейного движения - это наиболее часто встречается в том случае, когда имеется большая разница в сопротивлении качению между левой и правой шинами или в моментах сил, действующих относительно левой и правой осей поворота.

1. Если наружные диаметры правой и левой шин различны, расстояния, проходимые каждой шиной за один оборот, будут разные. По этой причине автомобиль будет стремиться поворачивать вправо или влево.

2. Если давление воздуха в правой и левой шинах разное, будет различным и сопротивление качению шин и автомобиль будет уводить влево или вправо.

3. Автомобиль также будет уводить влево или вправо, если сходимость или обратная сходимость являются чрезмерными или имеется большое различие в продольном наклоне шкворня или развале левого и правого колес.

Всем привет. Взял приору зимой на родном литье и зимней резине, задние колёса даже были все разбалансированы. Блин разгонялся на ней и держал скорость 170км/ч, ничего нигде не вибрировало и не било! А тут прикупил хорошую летнюю резину на литье, всё отбалансировано было в ноль, колёса брал у знакомого так что вариант думаю стопроцентный. Поменял я значит зимние колёса за летние и выехал на трассу и почувствовал сильную вибрацию по кузову на скорости 100км/ч, на 110 вибрация пропадает. Дальше история ещё смешнее и загадочнее, решил я что колёса то выходит плохие и продал их вчера, одел снова зимние, всё стало идеально, никаких вибраций и биений. Сегодня купил в магазине всё новое и резину и диски. Одел, выехал и снова блин вибрация по всему кузову на тех же скоростях. Что за аномалия! Позвонил человеку, которому продал колёса, он говорит что у него всё идеально! Так почему же у меня зимней всё хорошо, а как только другие любые колёса одеваю так начинается вибрация?

p.s: у меня год назад двенашка была и там я столкнулся точь в точь с такой же проблемой и блин не помню что там помогло. Помню что менял почти всю подвеску и нифига не помогало

p.s: у меня год назад двенашка была и там я столкнулся точь в точь с такой же проблемой и блин не помню что там помогло. Помню что менял почти всю подвеску и нифига не помогалопопробуй поменять шиномонтажку чтоб был новый болансирующий станок .

меняй шиномонтаж, и балансируй нормально

А тут прикупил хорошую летнюю резину на литье, всё отбалансировано было в ноль, колёса брал у знакомого так что вариант думаю стопроцентный.
что значит хорошая летняя резина? Баргузин? Росава?

Добавлено через 10 секунд
Поконкретней.

Добавлено через 1 минуту
всё новое и резину и диски
Ну еклмн!! Автор, мы гадать чтоль должны какие баргузины ты там себе покупаешь?!

Добавлено через 3 минуты
По хорошему - меняй шиномонтаж, их благо теперь больше чем парикмахерских. А если ты покупаешь какие нибудь баргузин, росава, белшина, кама, китащину - то нефиг удивляться.

p.s: у меня год назад двенашка была и там я столкнулся точь в точь с такой же проблемой и блин не помню что там помогло. Помню что менял почти всю подвеску и нифига не помогалодумаю твоя беда в том , что ты ставишь диски с неродным центральным отверстием под ступицу без переходных центровочных колец ! если диск не отценторован на ступице - то 100% так и будет бить на скорости 105 - 115 км/ч !

Комплект который я покупал у знакомого состоял из дисков r16 4х98 фирмы LS с центральным отверстием 58,6мм и резины Dunlop Sport 195/45/16. Пофиг, решил взять родные размеры колёс: Диски K&K r14 так же с центральным отверстием 58.6 и резиной Амтел DC 185/60/14. Вообще одинакого. Шиномотаж в разных местах был у первого и второго комплекта. Зимние колёса с салона на родном литье Статус и резина кама 185/60/14, родным дискам уже 4 года

Добавлено через 4 минуты
James May, давай до свидания!

Такая-же беда. Третий комплект дисков, родное литьё потом штамповки от 12-шки и горьковские штампы. Три комплекта резины, родная кама-евро, гудиер, барум. Сейчас купил тунга камина. Совершенно ничего не меняется. На СТО меняли передние тормозные диски, ни чего не изменилось. Масрер СТО сказал что остаётся поменять передние ступицы, были единичные случаи, потом вибрация пропадала.

Добавлено через 2 минуты
Экспериментирую уже 4-й год.

PRIORA11, Я уже это всё на двенашке поменял и ничего не помогало, на зимней всё было идеально

Добавлено через 4 минуты
Ришат Мишарин, господи, люди ездят хрен знает на чём и не жалуются. А тут придирки к дискам и резине на такой маленькой скорости. 100км это вообще для скейтбордов. Если бы на 170-180 вибрация, то понятное дело что вопрос к резине.А насчёт дисков ты хочешь сказать что если нет ковки, то больше 100км разгонятся нельзя? а как же тогда все машины, не только русские, ковки то в 90% ни у кого нет

Добавлено через 58 секунд
Ришат Мишарин, вот

Машина новая куплена зимой. Весной поставил заводское литьё с заводской резиной с заводской балансировкой - около 100 бьет руль. Попробовал переставить перёд-зад сначала с одной стороны - и угадал ! Зад не болтает как на 'кривом' колесе, а разбалансировка сзади незаметна. Вывод: колёса, на которых авто с завода, не грех и проверить. Мне это необходимо будет сделать, однако.

Балансировку надо делать каждый сезон (перед тем как накинуть лето - баланс, перед тем как накинуть зиму - баланс). При больших пробегах в сезон, крайне желательно проверять баланс каждые 6-7ткм. Очень быстро уходит баланс на новой резине нокиа и гиславед. После первых 2ткм - на баланс.

Резина такая! Я тоже искал резину помягче, в итоге остановился на Нордмане SX, да мягкая, да цепкая, но биение. Зимой стояли Амтел Нордмастер на штампах KFZ 140-160км/ч и никакого биения. Этот сезон на Нокиане откатаю, а на следующий что-нибудь путное возьму.

Хорошо если резина такая,то почему не бьет при других скоростях,если она эллипсом или еще чем нибудь другим,попробую еще разок отбалансировать,в другом месте где-нибудь

Съездил сегодня на другой шиномонтаж,отбалансировал все 4 колеса заново,мастер который делал,сказал,что так и будут бить т.к нет центровки надо проставочные кольца,в диски я спросил зачем,ведь диски которые я купил на них центральное отверстие 58,6(должно быть) он открутил все 4 болта и показывает люфт,т.ё колесо на ступице болтается,вертикальный люфт,и буквально нехватает каких-то 1мм-1,5мм,ну он отбалансировал,попробовал отцентровать болтами,сказал что это врядли что-то даст.И сказал попробуй вставить,пластмассовые колпачки которые гайки ступицы закрывают,у меня спереди их небыло,что может быть это поможет,купил вставил,попробовал не бьют,незнаю с чем связано это,с колпачками этими(с ними колесо не болтается вертикально. ),или с балансировкой другой но пока не бьют,поезжу посмотрю.

Прикол в том что эти колпачки не сверху одеваются, а внутрь центрального отверстия, по сути не играют роли)

В общем так как я создал эту тему, то и опишусь о решении проблемы: В общем поехал я к ним снова в магазин и монтажку там где покупал колёса. Они без проблем и вопросов сразу же сказали загонять перебалансировать. Выкрутили мои болты (специально покупал на рынке новые болты под шестигранник внутрь, под новые колёса, чтобы всё блестело и сверкало так сказать, ну и чтобы не поцарапать дырки в литье) и короче видно по конусам болтов, что они все по разному литьё притянули, тоесть вообще не равномерно. Естественно сразу стали грешить на эти китайские болты, но всё равно на стенде проверили все 4 колеса и оказалось что на одном колесе разбалансировка аж 70 грамм. Переделали колесо это, поставили всё на место, аккуратно притянули потихоньку по очереди этими моими болтами кривыми. Выехал я значит и биение прекратилось.

Читайте также: