Зачем делают колеса домиком
Опубликовано: 16.04.2024
Пару недель назад я заметил, что у меня в машине появился непонятный шум. Решил на всякий случай заехать к своему знакомому автослесарю в мастерскую, чтобы он помог устранить проблему.
Приехав, увидел, что он занят другим автомобилем. При этом, обратил внимание, что там он занят чем-то необычным. Подойдя ближе, увидел, что знакомый переделывает колеса «домиком», а также выполняет «разварку» дисков. Решил спросить у него, для чего такой необычный тюнинг. В ответ услышал много нового.
Для чего нужны эти доработки
В первую очередь он рассказал мне о том, что все автомобили перед продажей проходят ряд испытаний. По их результатам производится дополнительная регулировка развала-схождения, если некоторые параметры не соответствуют нормативным требованиям.
Так же данные проверки и регулировки рекомендуется периодически проводить и для машин, которые уже эксплуатируются. Так как дороги у нас не везде качественные, а влетев в пару хороших ям, все регулировки могут сбиться. Сделать это возможно в специализированных сервисах,
Так же всё это необходимо обязательно учитывать в том случае, когда планируется проведение каких-то модификаций и тюнингов. К числу которых относятся работы по развалу и схождению, а также изменение размеров колесных дисков.
А что, вообще, такое развал
Данный параметр означает угол колёс относительно дороги. Для каждой отдельной модели автомобилей это может быть определенный показатель. При этом, опытные автослесаря знают основные особенности развала каждого автомобиля.
Есть несколько стандартных значений. Первое из них – нулевой развал. В таком положении колеса расположены чётко перпендикулярно к дорожному полотну. Кроме того, есть положительный и отрицательный угол.
Понять, как их различить, довольно просто. Для этого нужно посмотреть на автомобиль спереди. Если верхние части колес расходятся в стороны, то развал положительный. Отрицательный угол будет, когда верх заходит внутрь крыльев.
Чтобы добиться максимального соприкосновения резины с асфальтом, необходимо вывести колеса в нулевой развал. Это самый лучший вариант для езды по ровным дорогам. И то, только при движении по прямой.
Конечно, обеспечить это условие практически невозможно. Ведь и дороги неровные, и всегда приходится поворачивать или совершать различные маневры.
И когда водитель начинает совершать обгон или поворот, то на колосе начинает воздействовать сила, которая выворачивает колеса, относительно их перпендикулярного положения. В итоге вся нагрузка от автомобиля переходит на внешнюю сторону.
Для чего нужен отрицательный развал
Такой вариант развала необходим для спортивных автомобилей, особенно тех, которые во время гонок выполняют дрифт. Благодаря такому положению колес обеспечивается лучший контакт с дорогой. Это позволяет пилоту максимально чувствовать свое транспортное средство.
Чтобы добиться самого оптимального угла, проводилось множество экспериментов с участием профессиональных гонщиков. В результате получилось определить, что для участия в гонках развал должен быть в пределах 0,5-5,5 градусов.
При этом значения могут отличаться для разных пар колес. Касается это в первую очередь спорткаров. У них отклонение на передней и задней оси различается в несколько градусов. Связано это с неравномерным распределением нагрузки. В итоге, при точном выполнении развала автомобиль во время гонок имеет лучшее сцепление с дорогой.
Но рассказал мне знакомый и об основных недостатков такой модернизации. Наличие отрицательного развала приводит к тому, что резина намного быстрее изнашивается и нуждается в замене. Кроме того, неопытному водителю будет непривычно разгоняться и тормозить. Машина во время этих маневров может уходить в заносы.
Для чего нужна «разварка» колесных дисков
Также, знакомый рассказал мне и о «разварке». По его словам, обычно обе эти работы у него просят выполнить в комплекте. Так некоторые водители пытаются придать своему автомобилю спортивный вид. Однако мне раньше было непонятно, что представляет собой эта модификация, поэтому попросил объяснить подробнее.
Данный вид тюнинга нравится тем, кто хочет, чтобы его автомобиль выглядел необычно. Суть модификации заключается в том, что колесный диск увеличивается в толщине. Делается это несколькими способами.
Можно сварить два одинаковых диска между собой. Но для этого придётся приобретать сразу два комплекта. Есть ещё вариант дешевле. Суть его заключается в том, что диск разрезается пополам, а в середине вставляется полоса металла, необходимой толщины и ширины.
На самом деле достоинств у такого тюнинга немного. Его используют любители уличных гонок и те, кто хочет иметь машину необычного вида. Минусов намного больше.
За разварку можно получить штраф, с ней не получится пройти техосмотр, да и инспекторы ДПС обращают больше внимания на такие ТС. Кроме того, установка широких дисков и камер на них являются не самой простой процедурой.
Разумеется, для спорткаров износ резины и сложность установки не является важным фактором. В Формуле 1 покрышки меняются прямо во время гонки. Однако для обыкновенного автовладельца отрицательный развал и «разварка» дисков считается абсолютно неуместной тратой денег.
Есть, что добавить? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.
Слово «стретч» является российской транскрипцией английского stretch – «тянуть», и произносится аналогично. Распространённое написание «стрейч» является ошибочным. Говоря просто – резина «домиком», когда на диск одевается шина меньшей ширины, чем рассчитано изготовителем. Например, 195-миллиметровая шина вместо 255-ой на диске шириной 9 дюймов. Достигается это за счёт натяжения боковин шины, так называемого профиля. Теперь профиль не перпендикулярен пятну контакта, а находится под тупым углом.
Насколько тупым – определяется величиной натяга, а она, в свою очередь, зависит от нескольких факторов: разницы ширины диска и шины, высоты профиля, фирмы-производителя покрышек и ряда других, но об этом позже. В большинстве случаев при стретче внутренние и внешние кромки диска выпирают наружу. Теперь, когда слово «стретч» ассоциируется у вас не только с джинсами, пришло время ответить на главный вопрос.
Зачем?
В зависимости от сферы использования, ответ на этот вопрос будет разным. Ниже будет полный перечень «плюсов» и «минусов» стретча, сейчас речь пойдёт о первоисточниках. Исторически способ натягивания узкой резины на широкий диск появился почти одновременно в Германии и Японии в конце прошлого века. Но если на востоке причиной стал дрифт, то в старом свете – законодательство, точнее попытки его обойти.
В Германии и Бельгии закон запрещает эксплуатацию автомобилей в случае, если пятно контакта находится за пределами арок – это не оставило выбора любителям широкой колеи. Вынося диск за пределы крыльев, стретч позволил оставлять шину внутри, и все оставались довольны. Что до дрифта, то тут натяг уместен по нескольким причинам: узкую шину легче сорвать в занос, она стоит дешевле, и за счёт «домика» меньше подламывается при поперечных нагрузках, возникающих в скольжении.
Спустя десятилетия все причины переплелись, и сейчас лёгкий стретч можно встретить даже на некоторых автомобилях, сходящих с конвейера, например Infiniti Q60, но наибольшее распространение он получил в стиле «стенс».
Терминология
Дабы не запутаться, самое время собрать воедино все термины, имеющие отношение к стретчу. «Стенс» (с английского stance – «посадка», «осанка», «поза») – стиль, в котором стретч используется в большинстве случаев. По его канонам автомобиль должен быть максимально прижат к земле, а колёса к аркам. Последнее имеет своё название – «фитмент» и обозначает взаимное расположение диска, шины и колёсной арки, или фендера (расширитель колёсной арки).
Идеальным считается такой фитмент, когда край колёсной арки находится в образовавшейся при сильном стретче щели – она именуется «поук» (poke). Последнее зачастую возможно лишь при использовании пневматической подвески, позволяющей поднимать автомобиль на время движения, уберегая арки от контактов с диском. Примеры статичного, то есть без регулировки высоты, фитмента отличаются большей величиной «римгэпа» (rim gap – расстояние от кромки диска до колёсной арки). Ввиду работы подвески римгэп статичного автомобиля может составлять от нескольких миллиметров (при экстремально жёсткой подвеске) до пяти сантиметров. В любом случае, чем сильнее натяг, тем больше шансов обезопасить колёсную арку и добиться лучшего внешнего вида.
Как и что натягивать?
Предположим, вы приняли решение добиться стретча. Что для этого нужно? Во-первых, определиться с целями. Если это дрифтинг или другая спортивная дисциплина, в которой управляемость стоит во главе угла, то начать стоит с поиска шин в нужных параметрах, после этого станет понятна необходимая ширина диска.
Пример: для трек-дней выбраны шины размерности 225/40 R18, рекомендованная ширина диска для которой – 7,5 дюймов. Увеличивая ширину диска на дюйм, получим лёгкий натяг, а на два или три – сильный.
Напротив – если внешний вид важнее ходовых характеристик, то ищем диски максимальной ширины, которую способны вместить колёсные арки. Предположим, это 10 дюймов в семнадцатом диаметре. На них рекомендуется устанавливать шины не менее 275 миллиметров, а значит для стретча подойдёт ширина 245 и менее.
Стоит учитывать, что высота профиля шины едва ли не сильнее влияет на способность к натягу, чем её ширина. Низкопрофильные шины обладают жёсткими боковинами, вследствие чего сложнее тянутся, но дают более эффектный стретч в сравнении с 50- и более процентной высотой профиля.
Для того, чтобы разобраться в многообразии размеров, энтузиастами создаются целые фотобиблиотеки, наиболее популярная из которых – tyrestretchГоворящее за себя название позволит определиться с размером и моделью шин, не прибегая к экспериментам – сотни людей уже испробовали разные комбинации. Но даже несмотря на это выбор может превратиться в эпопею: шины одной маркировки, но разных фирм могут заметно отличаться по размеру, составу и характеристикам. Определились? Покупайте.
Покупка
Увы, но приобретение колёс для стретча – занятие не менее «увлекательное», чем выбор. Начнём с дисков – с ними проще. Единственный определяющий параметр тут – это ширина. Есть ещё вылет, но к натягу он отношения не имеет, поэтому останавливаться на нём не будем. Остальное определяется личными предпочтениями и бюджетом: штамповки или составные кованые, новые или б/у, готовый вариант или «кастом» в единственном экземпляре.
С шинами труднее, причём даже если речь идёт о новых. Дело в том, что под «новыми» зачастую подразумеваются противоположные вещи: произведённые несколько месяцев назад или ни разу не обувавшиеся на диски. Последние могут быть и десятилетней давности – при том, что срок хранения автомобильных шин равен пяти годам. Информация о дате производства находится на боковине шины и представляет собой четыре цифры, первые две из которых – неделя выпуска, а вторые – год.
Если по каким-то причинам выбор падает на б/у резину, помимо прочего нужно обращать внимание на состояние носка – это внутренняя часть борта. Он должен быть без порезов и трещин, так как обеспечивает герметичность «растянутой» шины. Без стретча повреждения носка не являются критичными, потому что шина прилегает к диску всей плоскостью борта. Также следует обращать внимание на геометрию внутреннего кольца – его искривление вследствие неправильного хранения помешает натянуть узкую шину на широкий диск. Наконец, когда всё куплено, предстоит самое интересное.
Сборка
Сборку колёс лучше осуществлять там, где имеют опыт взрыва и монтажа нестандартных размеров. Если не подходить к выбору шиномонтажной мастерской тщательно, в лучшем случае рискуете просто не надеть шину на диск, а в худшем – повредить и то и другое. Заострим внимание только на процедуре накачки, ибо остальные действия не отличаются от обычного шиномонтажа.
Проблема тут заключается в том, что шина займёт нужное растянутое положение только при высоком внутреннем давлении (от 3 до 15 атмосфер). Создать такое давление мешает узкий размер шины. Хампы (бортики на диске, не дающие шине слезь вовнутрь) располагаются далеко от бортов шины, посему приходится прибегать к разным нестандартным методам.
Варианта два: герметизировать недостающее пространство вспомогательной камерой либо прибегать к взрыву. Второй вариант проще и технологичнее. У него, в свою очередь, существует два способа: взрывная накачка (бустер) и поджог горючей жидкости. В первом случае воздух закачивается в цилиндрический ресивер объёмом около 20 литров, после открытия крана которого в течение десятой доли секунды поступает в шину, раздувая её. При поджоге высокое давление создаётся расширением мгновенно нагреваемого воздуха. На всю окружность внутреннего обода диска наносится бензин (либо другая легко воспламеняемая жидкость) и поджигается лучиной. Одновременно через ниппель подаётся воздух, не позволяющий шине после взрыва соскочить в исходное положение. После того, как шина заняла нужное положение на ободе диска, устанавливается рабочее давление от 2,5 до 4 атмосфер.
Растекается дух тюнинга по миру, растекается, да все мимо некоторых. А точнее большинства автовладельцев. Для большинства, автомобиль только лишь средство перемещения на дачу в пятницу. На таких как раз и зарабатывают автоконцерны. Для них этот страх, сделал ТО не у официалов — потерял гарантию со всеми вытекающими. Это для них новые критерии владения автомобилем, три года откатал и по trade-in меняешь на новый и так далее. А зачем ему новый? Что изменится? ПТС? Наверное. Люд не хотят сейчас ни с чем заморачиваться. Завод поставил все что нужно, вот и ладушки.
Но слава богу, есть пытливые граждане — клиенты тюнинг мастерских. Думаете человек постоянно совершенствует свое авто больше тратит денег, чем тот кто на «стоке» ездит? Неа. Тюнингованную машину не меняют каждые три года по истечении гарантийного срока. Она со своим хозяином лет 10-15 (речь не идет о «золотой молодежи»).
Обычно каждый клиент консультировался с нами при покупке той или иной «фишки», а чаще всего заказывал через нас. Но вот случился один казус, когда один из наших постоянных клиентов купил широкие колесные диски на 8,5J, не подумав о резине, цена на которую вышла по предварительным подсчетам в серьезную, для него, сумму. Но проблема решаемая, ибо можно поставить резину гораздо уже дика (натянуть).
История возникновения шин «домиком»
Далее такая комбинация шин и дисков вошла в моду. У этого течения большое количество поклонников и противников. Каждый смотрит со своей колокольни и делает как душе угодно.
Плюсы и минусы шин «домиком»
- Ниже стоимость резины;
- Эффект большого, широкого колеса;
- Возможность вынести диски за пределы арок;
- Жесткость на гуляние гораздо ниже;
- Плавно теряет сцепление;
- Контролируемое поведение авто.
- Плохая защита дисков от бордюров и прочего;
- Трудоемкий шиномонтаж;
- Нагрузка на профиль резины;
- Меньший комфорт за рулем;
- Повышенные требования к состоянию резины;
- Велика вероятность разбортировки при понижении давления.
Излюбленной отговоркой противников является — при повороте велика вероятность соскакивания резины с обода, хотя вероятность что покрышка покинет диск гораздо больше у резины шире диска из-за давления.
Установка резины «домиком»
Наиболее популярным решением проблемы является взрывная накачка по средством мгновенного высвобождения воздуха из цилиндрического цилиндра. Предварительно накачав 20-ти литровый цилиндр воздухом, мы открываем кран и подаем его в шины под давлением. Воздух раздувает покрышку и фиксирует в нужном положении. Для такого способа требуется шиномонтаж со специальным оборудованием, а таких на каждом углу не найти.
Если вы проживаете в небольшом городе, в котором подобных мастерских не предвидится в ближайшем будущем, а ехать в соседний крупный город не вариант, можно воспользоваться шиномонтажной мастерской для грузовиков или компрессором от магистрального тягача. Это способ совсем кустарный, но действенный. Давление с которым производят накачку грузовой резины от 7 атмосфер и выше. Тут можно для пущей уверенности скомбинировать метод взрыва с взрывной накачкой. Способ хорош и дешев, необходимо несколько миллилитров бензина и знакомый дальнобойщик.
Всем привет…
Немного истории…
Фитмент (по англ. Fitment) — это целая наука о посадке шины на диске и о положении колеса относительно арки (в частности, кромки крыльев) автомобиля.
Ключевые элементы, формирующие фитмент: wheel offset & width – вынос и ширина колеса, fender gap – расстояние от кромки диска до кромки крыла, tyre stretch & profile – профиль и степень растянутости шины. При этом, сам fitment в сочетании с клиренсом формирует посадку автомобиля, именуемую англоговорящими товарищами stance.
В свою очередь stance — это общая «посадка», «поза» автомобиля, которая складывается из дорожного просвета и положения колес относительно кузова. Варьируются эти параметры благодаря настройке высоты подвески, подбору ширины, диаметра и вылета диска, а также правильному с точки зрения этого направления стайлинга шиномонтажу.
Наверное стоит отметить, что достижение “True Fitment” ни каким образом не преследует цель (хотя этого и не исключает) улучшение управляемости или поворотной способности автомобиля.
Фитмент – это яркая черта внешнего вида машины, не более того.
Плюсы и минусы фитмента:
Данный момент очень спорный и на мой взгляд аналогичен плюсам и минусам тонировке.
Резина домиком делает поведение машины более контролируемым. На определенной скорости реакции и навыка может не хватить, чтобы удержать машину потерявшую сцепление с дорогой, а на резине домиком эта потеря сцепления происходит плавно … Так же плюс в предварительной нагрузке боковины (типа натянута всегда) – что положительно сказываются на ощущениях момента срыва и его контролирования (срыва) …
Предположим, мы имеем диски 18х12 дюймов, и резину сюда требуется натягивать 18х30х315 (допустим), а надевать мы будем 235-ую резину.
* У способа «натянуть домиком» есть 3 весомых плюса: Стоимость 1-го комплекта 315-ой сопоставима со стоимостью 2-ух, а то и 3-ех комплектов 235-ой резины;
* Машину можно опускать гораздо ниже на 235-ой резине, чем на 315-ой, без последствий касания резины об арки (даже если они «раскатаны»);
* Жесткость резины на «гуляние» гораздо меньше на 235-ой «домиком», чем на 315-ой.
Вообще то польза от резины домиком сомнительна, да еще и края стираются, у параноиков может возникнуть чувство, что на повороте резина слетит.
А вот отрицательный развал – это уже поинтереснее, т.к. комплекта резины на раз-два. Это жутко экономически не эффективно.
Итог: Все должно быть в меру.
…вот немного разобрались что и как.
…в посте j9 + 205/45 = ? четко видно как села резина, ну прям то что нужно … то что доктор прописал. …
Ездил и наслаждался, в повороты входит хорошо … держит и держит, без проблем. но сегодня случилась такая вот неприятность … начало спускать колесо, и приехав на шиномонтажный пост, решил разбортировать колесо и промазать герметиком … но все оказалось на много серьезней. Борт резины буквально оторвался …
Поставив запаску … отправился в поиски резины. Проехал по всем авторынкам … авто разборам … магазинам, ни где нет … И только в одном магазине нашел нужный размер, и тут ожидала тоже неприятность …
Покупать пришлось бы две шины, готов был приобрести … но продавец ответил тем, что только комплект — четыре покрышки, только так продаем. Взяв номер хозяина отдела в магазине … подумал может быть договорюсь, но нет … тот тоже ни на какие уступки не пошел … только комплект. Стоимость комплекта выходит кругленькая сумма, не обладая такой суммой и я не вижу смысла брать весь комплект … т.к. на моей резине протектор живой, еще ездить и ездить …
Такая вот неприятность постигла …
… 31 июля, нацепив запаску отправился в одно из последних мест где можно найти резину …
Ура…Ура!))) …вот то что нужно 205 / 45 R 16!
… на авторынке "Мерей", в одном из бутиков нашел две б.у. шины.
… покупаю, и на радостях лечу на шиномонтажку … бортировка, балансировка …
Каждый автомобиль после изготовления проходит тестовые испытания. После тестирования происходит дополнительная регулировка, если он не соответствует нормативам предусмотренных изготовителем.
Этот факт следует учитывать, если вы внесли какое-либо изменение в резьбовые соединения после ремонта или в ходе различных модификаций. Это также имеет непосредственное отношение к действиям, когда требуется произвести работы по развалу/схождению ваших колес.
Что обозначает параметр развал колес?
Параметр развал предусматривает собой угол постановки колеса относительно дорожного покрытия. У каждого автомобиля есть свои особенности, которые опытный автослесарь обязан знать. Рассмотрим стандартные величины.
Нулевое значение развала колес — это перпендикулярное положение колеса относительно дороги. Существуют положительный и отрицательный углы развала. В первом случае, при положительном развале, если смотреть на автомобиль спереди, можно заметить, что верхний край колеса выходит за корпус автомобиля. При отрицательном варианте верхний край находится внутри крыла и его не видно.
Стоит заметить, что максимальное соприкосновение колеса с дорожным покрытием может быть только при нулевом развале. Это идеальный вариант, и действует он только при движении автомобиля по ровной дороге и только в прямом направлении. Каждый водитель понимает, что возможность такой езды просто невозможна.
В любом случае приходиться совершать обгон или осуществлять повороты, чтобы добраться до места назначения. При совершении какого-либо поворота, на автомобильные колеса начинает действовать сила. Она старается вывернуть колесо, не совпадающее с его перпендикулярным положением. Когда крен становится критичным и восстановление перпендикулярного положения невозможно, то вся нагрузка начинает ложиться на внешний край колеса.
Кому необходим отрицательный развал?
На спортивных автомобилях, в большей мере это относится к участвующим в гонках по дрифту, устанавливают отрицательный развал. Это помогает пилоту лучше чувствовать автомобиль, и способствует наиболее полному контакту колеса с дорожным покрытием.
Благодаря различным экспериментам и личному опыту гонщиков, среднее показатели развала для участия в гонках принято считать в пределах от 0,5 до 5,5 градуса.
Для машин, участвующих в кольцевых гонках, отрицательный развал находится в пределах 2–3 градусов для передних колес, и 1,5 градуса для задней пары. Передние колеса принимают на себя большую нагрузку, и поэтому требуют большего значения.
При вхождении автомобиля в поворот корпус немного накреняется и происходит компенсация отрицательного развала. Данное взаимодействие корпуса и развала помогает сохранить колесам максимальное соприкосновение с дорожным полотном.
Отрицательный угол развала положительно сказывается на прохождении различных поворотов. Но отрицательно сказывается во время остального пользования автомобилем. Происходит значительный износ резины. Торможение и разгон, вследствие неполного контакта колеса с дорожным покрытием, могут спровоцировать нестандартные ситуации. Автомобиль может начать «водить» по дороге.
Для гоночных автомобилей фактор износа колес не является главным. Чтобы добиться победы в гонках, возможна частая замена колес. Простому обывателю такая смена колес может обойтись «в копеечку», на что не каждый автовладелец будет согласен. Честно говоря, такой развал и частая смена колес, ничем не оправданы для обычного водителя.
Читайте также: