Подойдет ли переднее колесо от восхода на минск

Опубликовано: 25.03.2024

Обод переднего колеса (что к чему, кручу-верчу)

Дело в том, что прошлый хозяин лепил свой мот из того, что было под рукой. Но это не удивительно. Финансовые проблемы многих людей затрагивают, особенно если возраст тех людей довольно юный.

С колесом, да и с мотоциклом в целом, было интересно возиться и параллельно этому познавать его прошлое.

Я узнал как выглядят колеса от Явы, ведь они стояли на моем подопытном друге! В добавок этому еще и передняя вилка стояла от Явы Старухи. Ничего против данной марки не имею, и отношусь с уважением к ныне чехословацкой республике и её инженерам-мотосборщикам. Но меня такая хренотень совсем не устраивала. В тот момент я жаждал СТОКового состояния мотоцикла. И конечно же, на свою голову заморочился, для разминки, передним колесом от Минска

Я не знаю сколько лет данному колесу, но оно можно сказать сохранилось идеально. Хотя, возможно на это повлияла шлифовка насадкой с металлической щеткой для болгарки. Отскаблил весь хром. А вот внутри, даже "Цинкарь" не помог.

Немного скажу по по поводу "Цынкаря": - это преобразователь ржавчины, который снимает всю ржавую бяку с металла и покрывает детальку защитным слоем, предотвращающим очередное появление ржавчины. Хотя то что он 100% защищает от появления новой ржавчины - это сказки. Но если за техникой следить и прочищать с его помощью, то полезность его гарантирована! ВНИМАНИЕ! Цынкарь едкое вещество! Не допускайте его попадания на кожу! Работайте в перчатках! При попадании в глаза, немедленно промойте их чистой водой!

На рисунке изображено колесо до обработки "Цынкарем". После обработки мало что поменялось, потому как шкурил внутри металлической щеткой и на колесе остались уже "многовековые" остатки ржавчины, проникшие глубоко в метал.

Обод переднего колеса (что к чему, кручу-верчу)

Дальше всплыл вопрос с флиппером. Что это такое? Где взять? Как ставить?

Кто не знает - Википедия нам подскажет:

Колёсный флиппер (вайтволл, англ. White wall) – разноцветная накладка на боковую поверхность шины толщиной около 2–3 мм и диаметром от 12 до 19 дюймов. Флипперы используются для украшения автомобиля, а также для защиты покрышки и диска от повреждений при наезде на препятствия .

С определением разобрались. Осталось узнать где его взять?

Ну, конечно же не обошлось без советчиков.

Были варианты вроде этих:

Обод переднего колеса (что к чему, кручу-верчу)

Вот и решил я сделать всё сам. Замутил флиппер из старой камеры:

Обод переднего колеса (что к чему, кручу-верчу)

И конечно же он оказался слишком широким! Но я не отчаялся и немного его подрезал, сделав уже. К сожалению не зафотографировал. А может быть и к счастью. Флиппер - как флиппер, ничего особенного!

Кстати, измерял минское колесо с явовским - по диаметру они абсолютно одинаковы. В доказательство прикладываю картинку. Вдруг кому пригодится:

Обод переднего колеса (что к чему, кручу-верчу)

Еще один момент, который меня долгое время расстраивал - это наличие физического повреждения, которое пришлось перенести колесу. До последнего меня оно мучало. В результате понял что выхода нет, и придется что-то делать. Решил что первое время и так сойдет:

Обод переднего колеса (что к чему, кручу-верчу)

Далее приступил к разборке колеса. Оказалось что в нем многого необходимого по чертежу не оказалось.

Обод переднего колеса (что к чему, кручу-верчу)

мое колесо содержало лишь несколько деталей (отмечены цифрами соответствующими схеме).

Хочу узнать можно поставить колесо то восхода(заднее) на Минск! Может кто ставил, помогите!

К записи оставлено 5 коммент.

Можно! Смысла правда нет! Если че нужно ставить с восхода на минск это-вилка, задние мартеры и корзину!

ЭЭЭ! Кому как, а мне есть! Хочу колесо меньшего диаметра и звезду большую! Для станта и мотокросса! Спасибо за ответ!

На минске развито заднее колесо есть от восхода можно как нибудь поставить?

Камера мото 3,00*10 (3,50/4,00/4,50*10) (Россия, ПетроШина)


Камера мото 3,00*10 (3,50/4,00/4,50*10) (Россия, П.


Камера 3,00*17 Alpha, Delta (ПетроШина)

Осталось: 5

Камера на мопед Альфа, Дельта, размер 3,00*17


Камера на мопед Альфа, Дельта, размер 3,00*17 В корзину


Камера Восход 3,25-16 (ПетроШина)

Осталось: 5

Камера мотоцикл Восход 3,25-16


Камера мотоцикл Восход 3,25-16 В корзину


Камера Иж 3,00*21 (ПетроШина)

Осталось: 5

Камера Иж 3,00*21 (Россия, ПетроШина)


Камера Иж 3,00*21 (Россия, ПетроШина)


Камера Иж 3,50/3,75*18 (ПетроШина)

Осталось: 5

Камера Иж Юпитер, Планета, 3,50/3,75*18 (Россия, ПетроШина)


Камера Иж Юпитер, Планета, 3,50/3,75*18 (Россия, П.


Камера Минск 3,00*18 (ПетроШина)

Осталось: 5

Камера мотоцикла Минск 3,00*18 (Россия, ПетроШина)


Камера мотоцикла Минск 3,00*18 (Россия, ПетроШина).


Камера Мопед 2,50*16 (ПетоШина)

Осталось: 5

Камера Мопед 2,50*16 (Россия, ПетоШина)


Камера Мопед 2,50*16 (Россия, ПетоШина)


Камера Мопед Рига 2,25/2,50*19 (ПетроШина)

Осталось: 5

Камера на Мопед Рига, размер 2,25/2,50*19


Камера на Мопед Рига, размер 2,25.


Камера Муравей 4,00*10 (ПетроШина)

Осталось: 5

Камера мотороллер Муравей, размер 4,00*10


Камера мотороллер Муравей, размер 4,00*10


Камера Урал 3,75*19/4,00*19(Петрошина)

Осталось: 5

Камера на мотоцикл Урал 3,75*19/4,00*19


Камера на мотоцикл Урал 3,75*19/4.


Покрышка 120/100-18 (С-137) (ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка 120/100-18 (С-137) Повышенной проходимости


Покрышка 120/100-18 (С-137) Повышенной проходимост.


Покрышка 120/70-12 (Л-372) (ПетроШина)

Осталось: 5


Безкамерная, дорожная, покрышка 120 В корзину


Покрышка 120/70-12 (Л-373) (ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка безкамерная 120/70-12 (Л-373) универсальный протектор


Покрышка безкамерная 120/70-12 (Л-373) универсальн.


Покрышка 120/90-19 (Л-375) (ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка 120/90-19 (Л-375) Повышенной проходимости


Покрышка 120/90-19 (Л-375) Повышенной проходимости


Покрышка 2,50*17 (Л-358) (ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка 2,50*17 (Л-358) Универсальный протектор


Покрышка 2,50*17 (Л-358) Универсальный протектор


Покрышка 2,50*17 (Л-359) (ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка 2,50*17 (Л-359) Универсальный протектор


Покрышка 2,50*17 (Л-359) Универсальный протектор


Покрышка 2,75*17 (Л-328) (ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка 2,75*17 (Л-328) Кроссовая


Покрышка 2,75*17 (Л-328) Кроссовая


Покрышка 2,75*17 (Л-364)(ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка 2,75*17 (Л-364) Универсальный протектор


Покрышка 2,75*17 (Л-364) Универсальный протектор В корзину


Покрышка 3,00*10 (Л-361)(ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка на скутер, 3,00*10 (Л-361) дорожный протектор


Покрышка на скутер, 3,00*10 (Л-361) дорожный проте.


Покрышка 3,00*10 (Л-362) (ПетроШина)

Осталось: 5

Шина 3,00*10 (Л-362) на скутер, универсальный протектор


Шина 3,00*10 (Л-362) на скутер, универсальный прот.


Покрышка 3,00*17 (Л-367)(ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка 3,00*17 (Л-367) Универсальный протектор


Покрышка 3,00*17 (Л-367) Универсальный протектор


Покрышка 3,00*8 (Л-368)(ПетроШина)

Осталось: 5

Шина Л-368 для садовой/строительной тележки, размер 3,00*8


Шина Л-368 для садовой/строительн.


Покрышка 3,25*16 (Л-133)(ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка Восход, Ява старушка, Сова 3,25*16 (Л-133) универсальный протектор


Покрышка Восход, Ява старушка, Сова 3,25*16 (Л-133.


Покрышка 3,50-10 (Л-370)(ПетроШина)

Осталось: 5

Шина на скутер Л-370 размер 3,50-10 (универсальный протектор)


Шина на скутер Л-370 размер 3,50-.


Покрышка 3,50-16 (Л-328) (ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка 3,50-16 (Л-328), на мотоциклы Восход, Ява старуха, Сова, универсальный протектор


Покрышка 3,50-16 (Л-328), на мотоциклы Восход, Ява старуха, Сова, у.


Покрышка Иж 3,25-19 (Л-131)(ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка Иж 3,25-19 (Л-131) Травянка


Покрышка Иж 3,25-19 (Л-131) Травянка


Покрышка Иж 3,50-18 (К-102)(ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка Иж Планета, Юпитер, 3,50-18 (К-102) универсальный протектор


Покрышка Иж Планета, Юпитер, 3,50-18 (К-102) униве.


Покрышка Иж 3,50-18 (Л-328)(ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка на мотоциклы Иж 3,50-18 (Л-328) универсальный протектор


Покрышка на мотоциклы Иж 3,50-18 .


Покрышка Иж 3,75-18 (К-124)(ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка Иж Юпитер, Планета 3,75-18 (К-124) повышенной проходимости (Елочка)


Покрышка Иж Юпитер, Планета 3,75-18 (К-124) повыше.


Покрышка Иж 3,75-18 (Л-229)(ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка на мотоцикл Иж, кроссовая, размер 3,75-18 (Л-229) квадратные пятаки


Покрышка на мотоцикл Иж, кроссовая, размер 3,75-18.


Покрышка Иж 3,75-18 (Л-230А)(ПетроШина)

Осталось: 5

Шина Иж кроссовая, круглые пятаки 3,75-18 (Л-230А)


Шина Иж кроссовая, круглые пятаки 3,75-18 (Л-230А).


Покрышка Иж 3,75-18 (Л-333)(ПетроШина)

Осталось: 5

Шина Иж Юпитер, Планета, 3,75-18 (Л-333) универсальный протектор


Шина Иж Юпитер, Планета, 3,75-18 (Л-333) уни.


Покрышка Иж 4,25-18 (Л-249)(ПетроШина) кругл пятаки

Осталось: 5

Кроссовая шина Иж Планета, Юпитер 4,25-18 (Л-249) круглые пятаки (мягкая)


Кроссовая шина Иж Планета, Юпитер 4,25-18 (Л-249) .


Покрышка Иж 4,25-18 (Л-249)(ПетроШина)квадрат пятак

Осталось: 5

Шина на мотоцикл Иж 4,25-18 (Л-249) квадратные пятаки


Шина на мотоцикл Иж 4,25-18 (Л-249) квадратные пят.


Покрышка Иж 5,00-18 (Л-275) (ПетроШина)

Осталось: 5

Шина кроссовая Иж, размер 5,00-18 (Л-275) квадратные пятаки


Шина кроссовая Иж, размер 5,00-18 (Л-275) квадратн.


Покрышка Минск 3,00-18 (Л-251)(ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка Минск 3,00-18 (Л-251) универсальный протектор


Покрышка Минск 3,00-18 (Л-251) универсальный проте.


Покрышка Минск 3,00-18 (Л-291)(ПетроШина)

Осталось: 5

Шина на мотоцикл Минск 3,00-18 (Л-291) универсальный протектор


Шина на мотоцикл Минск 3,00-18 (Л-291) универсальн.


Покрышка Минск 3,00-18 (С-109)(ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка 3,00-18 (С-109), для мотоцикла Минск, универсальный протектор


Покрышка 3,00-18 (С-109), для мот.


Покрышка Минск 3,25-18 (Л-231)(ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка на мотоцикл Минск, кроссовая 3,25-18 (Л-231)


Покрышка на мотоцикл Минск, кросс.


Покрышка Мопед 2,25-19 (Л-156)(ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка на Мопед 2,25-19 (Л-156) универсальный протектор


Покрышка на Мопед 2,25-19 (Л-156) универсальный пр.


Покрышка Мопед 2,50-16 (Л-264)(ПетроШина)

Осталось: 5

Шина на Мопед 2,50-16 (Л-264) универсальный протектор


Шина на Мопед 2,50-16 (Л-264) универсальный протек.


Покрышка Муравей 4,00*10 (Л-355)(ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка Муравей 4,00*10 (Л-355) вездеход "Елочка"


Покрышка Муравей 4,00*10 (Л-355) вездеход "Ел.


Покрышка Муравей 5,00*10 (В-19АМ)(АлтайШина)

Осталось: 5

Шина мотороллера Муравей 5,00*10 (В-19АМ)(на прицеп)


Шина мотороллера Муравей 5,00*10 .


Покрышка Муравей 5,00*10 (В-19АМ)(ПетроШина)

Осталось: 5

Шина на Муравей 5,00*10 (В-19АМ) (для прицепа)


Шина на Муравей 5,00*10 (В-19АМ) .


Покрышка Урал 4,20*19 (С-97)(ПетроШина)

Осталось: 5

Шина мотоцикл Днепр, Урал 4,20*19 (С-97)Повышенной проходимости.


Шина мотоцикл Днепр, Урал 4,20*19 (С-97)Повышенной.


Покрышка Урал 4,25-19 (Л-329)(ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка кроссовая Урал 4,25-19 (Л-329)


Покрышка кроссовая Урал 4,25-19 (Л-329)


Покрышка Урал, Днепр 3,75-19 (И-40)(ПетроШина)

Осталось: 5

Покрышка Урал, Днепр 3,75-19 (И-40) дорожный протектор


Покрышка Урал, Днепр 3,75-19 (И-40) дорожный проте.


Покрышка Урал, Днепр 3,75-19 (Л-96)(ПетроШина)

Осталось: 5

Кроссовая Покрышка на мотоцикл Урал, Днепр 3,75-19 (Л-96)(круглые пятаки)


Кроссовая Покрышка на мотоцикл Ур.

Подходит ли заднее колесо от восхода на минск?

    coney6217 March 30, 2015 22:20

На восходе на 16 в минске на 18 но запихнуть можно

    bicarbonate March 30, 2015 22:26

А покрышка от ижа 5 пойдёт на минск

    crossroad March 30, 2015 22:43
    rabbi198809 March 31, 2015 14:03

у меня стоит от восхода на минском и норма

    detain March 31, 2015 15:22

bicarbonate, нет, у меня не подошло с иж. Оно шыре.

    rabbi198809 March 31, 2015 16:03

detain, у меня с кроссовой резиной стоит и все влезло, а у тебя видать руки не откуда нужно растут)

    detain March 31, 2015 16:11

rabbi198809, а у тебя откуда?

    rabbi198809 March 31, 2015 16:11

detain, ну у меня же стало все, даже с кроссовой резиной, значит из нужного логично?!)

    detain March 31, 2015 16:11

rabbi198809, ну откуда?

    detain March 31, 2015 16:13

rabbi198809, На иже у меня на 19, а у минска на 18

    rabbi198809 March 31, 2015 16:14

detain, речь шла вообще то о станет ли колесо от восхода на минск, причем тут иж не понимаю

    detain March 31, 2015 16:15

rabbi198809, Дмитрий Колтунов

А покрышка от ижа 5 пойдёт на минск

    rabbi198809 March 31, 2015 16:17

detain, аа если ты о этом, то разговор другой, встанет только стандартная резина на 18, кроссовая ижевская же не влезет, нужно будет обрезать боковые шипы, на 19 само собой не пойдет

    detain March 31, 2015 16:17

rabbi198809, но я ответ давал Дмитрию! Посмотри историю

    rabbi198809 March 31, 2015 16:18

detain, в общем я не понял тебя, а ты меня, разобрались

    detain March 31, 2015 16:19

rabbi198809, То зачем грубить?

    rabbi198809 March 31, 2015 16:19

detain, я не грубил)

    detain March 31, 2015 16:19

rabbi198809, " у меня с кроссовой резиной стоит и все влезло, а у тебя видать руки не откуда нужно растут)" твои слова?

- внутренний тюнинг - это касается модернизации мотора, тормозов, подвесок и т.д.

Отечественные мотоциклы хорошо пригодны к тюнингу, поэтому улучшать их просто необходимо. Тюнингованый “Минск” уже не один раз занимал призовые места на выставках не только в России, но и заграницей. Трудно представить в наше время любой мотоцикл без тюнинга.

"Сердцем" мотоцикла является мотор, с форсировки двигателя начинаем всегда тюнинговать мотоцикл.

Лучший способ увеличить мощность двигателя это увеличить его рабочий объем. Растачивать гильзованые цилиндры нужно не более до 2 ремонтного размера, иначе ухудшится прочность и будет тяжело подобрать поршни и кольца. Можно поменять полностью цилиндр, с увеличенным рабочим объемом. Но тогда продувочные каналы могут не совпадать. Лучше доработать стандартный двигатель, устраняя смещение перепускных и продувочных окон. Чем лучше совпадение окна в цилиндре и гильзе, тем лучше будет продувка топливной системы. При этом уменьшится расход топлива, а разгон и скорость увеличатся. При форсировке двигателя нужно поставить хорошую свечу зажигания.

Тюнинг ходовой части:

Ходовую часть нужно дорабатывать, чтобы сделать передвижение более безопасным. Сначала нужно избавиться от люфтов на маятнике заднего колеса и в рулевой колонке. Еще надежнее заменить резиновые сайлент-блоки и вместо них установить роликовые подшипники. Конструкцию рамы усиливают распорками. Трубу длиной 25 см и толщиной 2 мм уваривают в переднюю раму.

Усиливаем пластины, через которые идет ось маятника. Раму усиливаем уголками в районе подножек.

Также можно изготовить раму самому из титана, это улучшит массу и жесткость мотоцикла, но потребует больших усилий и затрат. Для надежности мотоцикла нужны хорошие тормоза, подойдет гидравлический тормоз от "Ижа".

Тюнинг внешнего вида:

Устанавливаем переднюю вилку от «Восхода», это смягчит ход. Немного изменив крепление, устанавливаем амортизаторы с мотоцикла "ИЖ" На переднее крыло ставим заднее (чуть подрезав его) а на место заднего установим крыло от Явы.

Зашпаклевываем линию, которая проходит вдоль топливного бака. Заменяем родные фары на галогеновые от авто. Красиво будет смотреться глушитель от "Чизетты". Разрезав вертикальные трубки, привариваем к ним вставки, выгибаем на вверх верхние трубки рамы, сместив, при этом вниз крепления амортизаторов мы поднимем, заднюю часть мотоцикла.

Последнее это выбор подходящего цвета для, вашего мотоцикла, здесь можно фантазировать бесконечно. Прекрасный выбор цвет металлик. Благодаря этому вы избежите плохого оттенка на вашем личной транспорте.

Тюнинг может сделать из любого, даже некрасивого мотоцикла, уникальное транспортное средство. Экспериментируйте со своим мотоциклом сами. Взяв, несколько баллончиков с краской и изобразите, что-нибудь захватывающее.


Фото старенького «Кавасаки», а впаял почему то в названии «Минск»!? Я не удивлюсь таким фразам! Но на фото действительно та самая «макака» (как говорят в народе). Это робота Андрея ФЕТИЩЕВА с г. Камень-на-Обн, Алтайский край. Кому станет интересен данный проект (делался примерно в 2003 году) и прочитает тот поймет почему мот похож на «Каву». Дальнейшую инфу публикую именно со слов автора мотоцикла и представляю вашему вниманию:

«В «бездорожные» условия глубинки, где я живу, идеально «вписывается» только один тип мотоцикла — эндуро. Отечественных аппаратов этого класса в продаже нет и не предвидется. О покупке японского думать не приходится — слишком дорог. Можно купить «Ижа», «задрать переднее крыло, наварить задние амортизаторы и гордиться: «У меня эндуро». Но таких, с позволения сказать «вездеходов», полным полно. Если уж делать-так делать. Нашел раму и переднее колесо от «Минска», переднюю вилку и заднее колесо от «Восхода». Собрал, оценил: нет, пока это всего лишь «скелет».
Треугольное соединение труб под седлом переделал с таким расчетом, чтобы образовалось достаточно места для моноамортизатора. Опустил середину рамы вниз, а заднюю часть задрал, чтобы, находясь над центром рамы, можно было легко доставать ногами до земли, но при этом у заднего колеса было бы место для перемещения. Нижнюю часть рамы переварил так, что рама стала полудуплексной, а к низу рулевой колонки подвел от середины рамы еще одну усиливающую трубу. После всех переделок раму не узнать.
Мысль установить отечественные мотоциклетные амортизаторы отбросил сразу: толку от них никакого. На настоящем эндуро должен быть установлен моноамортизатор. За основу взял задний амортизатор от ВАЗ-2121 — по длине он подошел идеально. Да и работает — не сравнить с продукцией мотопрома. Пружину использовал от Honda. Изготовил систему регулировки жесткости. Задний маятник сделал сам — деталь длиннее штатной на 10 см.

Когда рама и подвеска были готовы, занялся колесами. Заднее 16-дюймовое от «Восхода» с его огромным барабаном портило весь вид мотоцикла. Я решился на отчаянный шаг: изготовить новую ступицу под дисковый тормоз. Получив у токаря заготовку, выточенную но моему чертежу, вручную разметил и просверлил отверстия под «минские» спицы. Несмотря на то. что ступица стальная, колесо полетало на 1 кг. Окрыленный успехом, проделал то же и со ступицей переднего колеса, но вместо стали использовал алюминий. Конечно же, колесо получилось еще лете.
Настал час, когда пришлось подумать о дизайне — а ведь я в жизни этим не занимался. Воспользоваться готовыми «минскими» деталями? Или клеить самому? Рискнул — взялся клеить. «Ваял» детали капотировки из стеклоткани с эпоксидной смолой. И не пожалел.
Какие могут быть варианты внешности? В нашем городке ничего, кроме отечественной техники, в глаза не видели, единственный источник информации -журналы и каталоги. Приглянулся мне на картинке один Kawasaki. Сел к компьютеру, сделал чертеж мотоцикла в программе Autocad — и взялся превращать виртуальную модель в реальный мотоцикл. Изготовил крылья, обтекатели, помучился с бензобаком. Мало того, что он пустотелый, — в нем ведь еще и горловина, плюс элементы крепежа воздухозаборников, крепеж к раме… Результат превзошел ожидания: вся облицовка мотоцикла весила 4,5 кг (!) против стандартных 15. Запас прочности вполне достаточный (уже проверил в аварии).
Но — вот что значит дилетант! — не вписалась заготовленная еще в начале работ «восходовская» передняя вилка. Спасибо Ижевскому заводу за то, что наладил выпуск лицензионных гидропневматических передних вилок — будто специально для моей конструкции. Вместе с вилкой купил тормозную «машинку» и суппорт от «Ижа». Только штатный тормозной диск не подошел — пришлось выточить. А вот с задним тормозом не все было так гладко. В конце концов, выручили новосибирские картингисты — подарили главный тормозной цилиндр от карта, а суппорт и тормозной диск изготовил сам.


Задняя часть рамы и маятник переделаны под установку моноамортизатора. Число зубьев ведомой звездочки увеличено до 54.
Минский двигатель прост и вынослив, да мощности в нем маловато. Снова воспользовался советами картингистов. Расточил впускное и выпускное окна, устранил погрешности литья в продувочных каналах на стыке между цилиндром и картером — уступ в некоторых местах доходил до двух миллиметров! Подрезал головку цилиндра под 92-й бензин. Установил на игольчатом подшипнике поршень с одним стальным кольцом. Карбюратор — Jikov 2928. За основу глушителя взял резонатор от кроссового CZ, только развернул колено в нужную сторону. Па выходе установил прямоточный глушитель собственной конструкции…
После доработок двигатель не узнать! Резкий подхват с «низов», набор оборотов без провалов, взрывная динамика! Прибавка мощности максимальной скорости не добавила из-за того, что увеличил передаточное отношение главной передачи. Но эндуро — не спортбайк, и 90 км/ч ему вполне достаточно. Хотел увеличить тягу и цели достиг -мотоцикл может тронуться с 3-й передачи, и любой подъем ему нипочем.
Что же касается электрооборудования, то, как ни смешно, самой трудоемкой работой оказалась переделка тахометра от Toyota Carina. Не так просто заставить прибор, рассчитанный на работу с 4-цилиндровым 4-тактным двигателем и собранный из незнакомых радиодеталей, правильно показывать частоту вращении 1-цилиндрового 2-тактного мотора. Установить 90-ваттный генератор от мотоциклов ковровского завода с сопутствующим ему комплектом электрооборудования было гораздо проще.


Результатами не могу быть недовольным. Подвеска вышла энергоемкой -для нее как бы не существует кочек и ухабов. Мотоцикл маневренный, легкий и устойчивый. Одним словом — эндуро.
Привезли мы с отцом его на мотофестиваль в Новосибирск, поставили на самом видном месте. Сидим, ждем, когда начнут собираться зеваки. Ничего не можем понять — ну хоть бы кто полюбопытствовал! Лишь ближе к вечеру подошли ребята и спрашивают: »Че это вы на Kawasaki мотор от «Минска» усыновили? У вас че, бабок на «родной» не хватило?… Тогда мы все поняли. После того, как разъяснили что к чему, к нам хлынул народ, многие хвалили. Приятно наблюдать, как отвисают челюсти.»


Вот такой вот получился «кавасаки» из «Минска». Этим постом хочу доказать тем, кто говорит, что совецкий металоллом уже никуда не годится — та х…а вам. Если захотеть — можно в космос полететь. Главное двигаться к цели.

  • />
  • Geka_Erohin
  • 10 ноября 2012, 20:57
  • v
  • Wooldoor_
  • 11 ноября 2012, 21:40
  • v
  • Georgis_Melnik
  • 12 ноября 2012, 03:16
  • v

кстати с явы тоже подходит. по-моему со старушки.
свернуть ветку

Многие детали от других мотоциклов подходят к минску, давайте в этой теме задавать вопросы и отвечать.

К записи оставлено 15 коммент.

1. Подходит вилка от восхода.

нет )) если тока малясь доработать то подходит )))

Ну да, там надо только немного крепления переделать.

Ничего не нада переделывать, подходит отлично!

Траверсы с восхода и вилка подходит!!

вилка, карзина, звездочка моторная, цепь( в сборе ) амортизаторы задние ….. панель приборов и много чего можно поставить………

аморты можно и с ижа воткнуть,

с Восхода вообще почти все подходит,только кое-где требуется небольшая переделка)))

Можна наварить на минскую заднюю звезду явскую, и мощь прибавится.шаг цепи там одинаковый!

Видел как на Минске мужик поставил восходовский мотор. Не лучший вариант конечно))..

Моторная передача у «Восхода» с меньшим передаточным отношением. А вот диски сцепления взаимозаменяемы.
Зажигание бесконтактное 65 ватт одинаково, как уже говорили.

Юрий Литвинчук, если купить моторную звезду цепь и карзину в сборе все подойдет!

По-любому можно сделать логический вывод, что запас прочности у Минского выше чем у Восхода и других мотоциклов. Даже явовская цепь взаимозаменяема с Минской, только чуть длиннее по числу звеньев, и выше класс точности. Раньше, при СССР помню для восхода брали цепь где написано на упаковке было «повышенной точности», а для Минских продавались «нормальной точности». Я повышенной всегда брал….

Руль и фара с ижа,переднее колесо и крыло с восхода,выкла-ява,восход;карб-мт,ява, восход,тракторный пускач(юмз мтз);цепь на корзинку с комбайна;подшибники даже не знаю откуда ставил главное советские так само и масло хотя можно и без масла ;амортизаторы с ижа, восхода только не родимые;номера с молоковоза,багажник с явы;газова ручка с ижа идеально подходит,сцепления с явы;сигнал и дуги не ставлю,ножка кпп с восхода(мелкие шлици);корзинка с восхода но с ножки не заводиться;все работает сам ездил пока не заклинил

короче мой мот это сборка амортизаторы задние явские вилка передняя спорт воздушная вилка рама минска движок минска глушитель японский цепь явская фара ижевская сцепление минское ручка газа ижевская реле не помню от чего но точн не от минска заднее крыло ижака движка разработана и на неё поставлен японский поршень


Привет всем неравнодушным к китайской технике, итак продолжаем наши доработки напильником за китайскими братьями. В данной статье опишу замену передней покрышки на более-менее нормальную, которая ходит по пескам и неплохо показывает себя на наших убитых дорогах с вечными колеями и срезанным асфальтом.

Начну с того, что неделю назад я ездил в деревню к другу, попить водочки и попарится в баньке, собственно сами мероприятия прошли успешно. В момент поднятия стаканов в гараже я заметил у него раму на колесах от Минска. Оказалась стоит уже давно и не нужна, забирай, сказал товарищ. Но тут мне на глаза, в дальнем конце гаража попадаетса на глаза покрышка, подхожу, смотрю, от Минска 3х18, решил взять её. на следующий день я был уже у себя в гараже. Прочитав инструкции по разбортированию колеса я приступил к этой задаче, все оказалось достаточно просто, но вылезло одно большое непреодалимое обстоятельство, после того как я её накачал на покрышке оказалась грыжа, и тут мне уже пришлось второй раз ехать к другу в деревню. Решил ехать на коробке, ибо мот стоит без колеса, да и в багажнике лучше везти, чем на себя, тут уж я решил снять оба колеса, и заднее и переднее, мало ли. Повторно приехав в гараж, я как механик Фернандо Алонсо минут за 7-10 перекинул покрышку, она оказалась идеальной.

Пробный пуск. Ну чтож, решил перейти к испытаниям, выехав на дорогу и набрав 40км/ч обнаружил очень неприятный момент, переднее колесо ужасно бьет, много атмосфер накачал, подумал я (1.8ат), приспустил колесо, стало немного получше, но все равно ужасно бьет, руль гуляет. В расстроенных чувствах приезжаю снова в гараж, выставляю на ногу и детеальнный осмотр показывает, что передний суппорт стоит немного криво, заново снимаю суппорт и ставлю уже с учетом всех зазоров.

В итоге, превосходная управляемость на песках, на срезонном асфальте, на колеях, больше не надо переживать переезжая железнодорожные и трамвайные пути что колесо попадет в рельсину (старое у меня попало и я феерично навернулся). В магазине новая покрышка от Минска-125 с камерой стоит 1250р, так что советую всем. Оригинальная покрышка имеет размер 2.75х18

Цена вопроса: Немного подкосившее здоровье на день от употребления спиртных напитков)))))))))Мотоцикл Минск
мотоцикл минск 125 тюнинг
Тюнинг российских мотоциклов

В переводе с английского слово tuning означает «настройка». Относительно мотоцикла оно означает настройку аппарата под свои потребности, улучшение ходовых качеств. Тюнинг бывает двух видов: внешний — улучшение внешнего вида мотоцикла (покраска, полировка) без вмешательства в мотор и ходовую часть; внутренний тюнинг — это форсировка мотора, изменение подвесок, тормозов. Главным достоинством российских мотоциклов является их пригодность к тюнингу, то есть их улучшать не только можно, но и даже нужно. Ниже приведены некоторые советы по доводке мотоциклов с двухтактными моторами.

Главной частью любого мотоцикла является мотор. Именно он определяет конструкцию рамы, характеристики подвесок. С доводки (форсировки) двигателя и начинается тюнинг мотоцикла. Одним из способов повысить мощность, тягу совкоцикла является уменьшение трения, потерь на впуске. Первым препятствием для свободного всасывания воздуха служит воздушный фильтр. Как правило он бумажный (такой фильтр очищает воздух более чем на 95%), но встречаются еще инерционно-маслянные, контактно-маслянные и простейшие из капроновой, металлической сетки. На зарубежных мотоциклах широкое распространение получили поролоновые фильтрующие элементы, они создают минимальное сопротивление на впуске. Между карбюратором и фильтром должен находиться ресивер — пластмассовая коробка, объем которой примерно в 10 раз больше объема цилиндра. Он снижает пульсации воздуха на впуске, понижает уровень шума. В карбюраторе происходит смешивание топлива с воздухом, чтобы это проходило с минимальными потерями можно заполировать жиклеры (с помощью толстой нитки, пасты Гои) и поверхность диффузора. От диаметра последнего зависит обеспеченность двигателя питательной смесью, поэтому при повышении максимальных оборотов мотора необходимо менять карбюратор. Так на двухцилиндровые «ижи» и «явы» можно поставить карбюратор К-33 от ЗАЗ, при этом некоторой доработки потребует «паук»: заднюю кромку сточить на 2 мм. Или поставить 2 родных — по одну на каждый цилиндр. На ковровских мотоциклах лучше всего себя зарекомендовали чешские «Ийков», на «Минск» в начале 90-х ставили индийские карбюраторы Пакко и Микарб (на самом деле это японский Микуни собранный в Индии). Цилиндрический золотник, высокое качество изготовления заметно отражались на характеристиках двигателя: тяга на низах повышалась, мотоцикл охотнее разгонялся. Любой карбюратор должен быть правильно отрегулирован. При этом размеры указанные в инструкции должны служить лишь отправной точкой, для каждого байка карбюратор нужно настраивать индивидуально. Единственными российскими мотоциклами с лепестковым клапаном являются ковровские «Совы» и «ЗиДы». Этот узел улучшает работу двигателя, давая болеекачественную топливную смесь. Если установить ковровский лепестковый клапан на другой мотоцикл, то прироста мощности и тяги не будет — от его наличия зависит конструкция камеры сгорания. Лепестковый клапан в доработке не нуждается, только следует проверить, не уменьшен ли угол открывания пластин (расстояние между ними должно быть 18-20 мм). Переходник между цилиндром и карбюратором не способствует повышению мощности двигателя. Так как чем длиннее канал, тем больше будет потерь на впуске. Большую роль играет соответствие форм окон в цилиндре и переходнике. Ступеньки между ними быть не должно. Еще одна важная деталь — все соприкасающиеся плоскости (карбюратора, переходника) нужно притереть. От герметичности соединений зависит продолжительность жизни мотора, а так как при глубоком тюнинге она сокращается, то это немаловажно.

Самый простой поднять мощность двигателя это увеличить его рабочий объем. Но расточить гильзованные цилиндры совкоциклов можно только до 2 ремонтного размера, дальше возникнут проблемы с прочностью, подбором поршней, колец. И результат не будет оправдывать затраты, так что этот способ исключается. Можно заменить весь цилиндр на другой, с большим рабочим объемом, но будут трудности с совпадением продувочных каналов. Проще всего доработать стандартный. Начинать нужно с устранения смещения перепускных и продувочных окон. От того, насколько хорошо совпадают окна в цилиндре и гильзе зависят процессы продувки топливной смеси в двухтактном моторе. Что напрямую влияет на динамику разгона, максимальную скорость, экономичность. Для этого потребуется удалить лишний металл, что легче всего сделать с помощью бормашинки, если ее нет, тогда напильниками и надфилями. Чтобы намного облегчить себе работу, надо, нагрев цилиндр, вытащить из него гильзу. Перед этим отметив на ней лишний металл. Если верхнюю кромку выпускного окна поднять на 1,5-2 мм, радиусы закруглений уменьшить, а острые кромки окна скруглить надфилем, то максимальные обороты увеличатся примерно на 1000. На ковровских мотоциклах можно доработать поршень: увеличить впускное отверстие в нем до 20 мм и подрезать юбку со стороны впуска на 5 мм. Чтобы подстраховаться от выпадения стопорных колец поршневого пальца желательно обломить у них загнутый хвостик. Если ставите новый поршень, то удалите с него облой, образовавшийся при литье. Головку цилиндра можно подрезать на 1,5 мм, это поднимет степень сжатия, а значит и мощность, но придется использовать высокооктановый бензин (93-95). Камеру сгорания и днище поршня лучше заполировать. Сначала наждачной бумагой удалить все раковинки, царапины, потом пастой Гои и войлоком заполируйте до зеркального блеска (офигенный результат будет, если войлочный круг поставить на высокоооборотистую дрель (примерно 3000 об/мин). Владельцы двухцилиндровых мотоциклов должны проверить расстояние от днища поршней в ВМТ до на наружных плоскостей головок. Затем, нужно вычесть из большего меньшее, получившаяся величина — толщина дополнительной прокладки под головку, где цифра меньше. Форсируя двигатель стоит подобрать хорошую свечу зажигания. Для 50 кубовых аппаратов можно посоветовать Bosch W6BS, для «минсков» и «Восходов» W7BS (покупать свечу лучше в магазине, обратите внимание на качество ее изготовления — опасайтесь подделок).

Подняв максимальные обороты двигателя на 2000-3000, можно увеличить мощность где-то в 1,5 раза. При этом возрастут нагрузки на подшипники коленчатого вала, поршень, шатун. Моторесурс сократится если не в 2, то минимум в 1,5 раза (двигателя хватит на один сезон). Добиться всего этого можно убрав (стачив) противовесы с коленчатого вала. Для такого тюнинга нужны хорошая подготовка, опыт, если не свой, то знакомого моториста.

Выпускная система на двухтактных моторах оказывает большое влияние на мощность. Дорабатывать стандартную не имеет смысла — она хоть и настроенная, но не в том направлении. Проще сделать самодельный глушитель типа резонатор, составленный из конусов, патрубков и глушащего насадка. Мощность при использовании настроенной выпускной системы поднимается примерно на 10-15%. Правда техосмотр на таком мотоцикле пройти нельзя — правила запрещают установку самодельных глушителей.

Доработав двигатель, можно не ощутить улучшения динамических качеств. Во всем виновато стандартное сцепление. При возросших нагрузках оно не будет справляться со своей работой. Самой простой путь устранения этой проблемы — поставить на «Сову» сцепление от «мотоболки» с двухрядной первичной передачей или от нового «ЗиДа», на «Иж» и «Яву» от «ЧеЗеты». Или же доработать стандартное: обжать корзину обручем и обварить. Любители выжимать спидометр могут поэкспериментировать со звездочками — уменьшить ведомую или же увеличить ведущую.

Увеличение мощности двигателя заметно отразится на динамике мотоцикла и стиле езды водителя. Чтобы передвижение было более безопасным ходовую часть аппарата подвергают доработке. Сперва необходимо избавиться от люфтов в рулевой колонке и маятнике заднего колеса. В последнем лучше вообще убрать резиновые сайлент-блоки, а поставить роликовые подшипники. На российских мотоциклах встречается два типа рам — одинарные (Минск, Восход, Сова, ЗиД) и дуплексные (Ижи, Явы). Усиляют конструкцию рамы с помощью распорок. В переднюю часть рамы — «конверт» вваривают трубу длиной 250 мм с толщиной стенок 1,5-2 мм. Пластины, через которые проходит ось маятника дополняют еще двумя, по одной с каждой стороны. Если готовить мотоцикл для езды по бездорожью, то без усиления рамы с помощью уголков в области подножек не обойтись.

Вообще можно пойти на радикальные меры и сделать раму самому, из нержавейки, титана, использовать трубы большего диаметра, но с меньшей толщиной стенок — это даст лучшее соотношение масса/жесткость. Изменить конфигурацию: уменьшить наклон вилки (если катаетесь по асфальту), вместо одной верхней перемычки поставить две. Низкую жесткость передней вилки на скручивание помогает устранить мотобольный бугель. Единственная проблема — найти сам бугель с хомутами. В крайнем случае, его несложно изготовить самостоятельно.

Для динамичного мотоцикла потребуются хорошие тормоза. Наиболее приемлемый вариант — использовать гидравлический дисковый тормоз от Ижа. ЗиДовский хоть тоже дисковый, но не намного лучше барабанного, к тому же он механический.

И последнее: резина. Российские заводы особого выбора ни шоссейной, ни кроссовой резины не дают. Если вам важны управляемость, безопасность или вы любите замерять максимальную скорость, то ставьте импортную.

Еще одна важная деталь: на вашем мотоцикле не помешает установить обтекатель, но не такой как у дедушек на Уралах, а хоть чем-то напоминающий «буржуйский». Улучшение аэродинамики скажется на максимальной скорости и экономичности.

:
Мой Минск 3.115 1980г. выпуска. Первый запуск. Установлены: карбюратор Jikov 2829CE от ЯВЫ 638, Лепестковый клапан от Совы, поршень от YAMAHA BWS 100 и пропилен третий продувочный канал.

Как самому заменить покрышку

Для выполнения ремонта шину снимают с колеса обычным способом. Но при неумелом снятии и монтаже шины можно разорвать бортовую проволоку покрышки и защемить монтажными лопатками камеру, проколов в ней отверстия. Чтобы без повреждения и быстро снять и надеть шину на обод, необходимо выполнять приводимые ниже указания

Фиг. 1. Снятие и монтаж шин:

Снятие и монтаж шин (фиг. 1). Перед снятием покрышки полностью выпускают воздух из камеры, надавливая на стержень золотника или вывинтив золотник, отвертывают гайку на корпусе вентиля и вталкивают его внутрь обода. Затем надо обжать покрышку с боков ногами или постучать по ней тяжелым молотком, чтобы ее борта отстали от обода; поддеть монтажной лопаткой борт около вентиля, вдавливая с противоположной стороны этот же борт в углубление обода (фиг. 214, а); действуя второй монтажной лопаткой, постепенно вывести борт наружу. Необходимо при этом все время удерживать не снятую часть борта в углублении обода монтажной лопаткой, ногой или с помощью ремня (фиг. 214,6). Использование ремня чрезвычайно облегчает снятие и монтаж шин. Заканчивать вынимание борта следует также около вентиля.

С обода, имеющего в углублении поперечные выдавленные ребра (мотоциклы и БМВ), расположенные на одной трети его окружности против отверстия вентиля, снятие покрышки необходимо начинать не от вентиля, а на середине участка поперечных ребер. В противном случае ребра будут мешать покрышке войти в углубление обода и проволока от увеличения усилия, прилагаемого при снятии и монтаже шины, может быть оборвана монтажными лопатками.

Покрышка должна сниматься без особого усилия. Длинных монтажных лопаток применять нельзя. Если приходится прикладывать большое усилие, то это может быть следствием того, что еще не снятый участок борта не вошел в углубление обода. Борт покрышки не входит в углубление от того, что покрышку недостаточно обжали или, что случается нередко, от защемления камеры между бортом покрышки и ободом. Защемленную камеру осторожно выводят из-под борта и проталкивают внутрь покрышки

Фиг. 2. Установка вентиля в обод.

С помощью монтажной лопатки. Когда из-за жесткости покрышки трудно вставить под нее монтажные лопатки, то их слегка смазывают солидолом. Второй борт снимают (после удаления камеры из покрышки) с учетом расположения ребер (если они имеются) в углублении обода.

При монтаже покрышки выполняют следующие операции: путем осмотра и ощупывания проверяют состояние корда внутренней поверхности покрышки; смотрят, не отслоились ли нити, не торчат ли внутрь острия, которые, так же как и мусор, удаляют; проверяют расположение предохранительной резиновой ленты (флепа) на ободе; покрышку изнутри и камеру снаружи протирают тальком; на положенное на бок колесо надевают один борт покрышки; если в углублении обода имеются поперечные ребра, то, монтируя покрышку, прежде надевают ее на обод около отверстия для вентиля, борт заправляют вправо и влево от отверстия для вентиля и заканчивают монтаж борта на середине участка ребер; в покрышку вкладывают слегка накачанную камеру; устанавливают вентиль в отверстие обода, причем рекомендуется пользоваться колпачком вентиля, прикрепленным к проволоке так, как это указано на

фиг. 2; вентиль со ступенчатым корпусом вставляют только до заплечика; на короткий вентиль, не имеющий заплечика, на несколько ниток навертывают гайку. Если покрышка надевается на обод очень туго, что чаще наблюдается при монтаже новой покрышки, можно рекомендовать слегка смазать монтажные лопатки солидолом. При этом самую тугую покрышку нетрудно надеть на обод.

Второй борт (на обод без ребер) начинают и заканчивают заправлять около вентиля. К тому времени, когда две трети борта заправлены, одной монтажной лопаткой придерживают борт, а другой — небольшие участки борта постепенно перетягивают через закраину. Необходимо во время монтажа покрышки все время вдавливать уже надетый участок борта в углубление обода. Надо действовать крайне осторожно, чтобы не защемить монтажной лопаткой камеру.

Вставлять лопатку следует неглубоко, а надавливая на нее, необходимо ощущать, упирается ли она в металл или в резину. При перетягивании последнего участка борта через закраину обода можно в помощь лопатке надавливать на покрышку ногами или ударять по ней деревянным молотком.

На обод с поперечными ребрами заправку покрышки начинают от участка ребер. Последнюю часть борта перетягивают через закраину обода на середине участка ребер. Если на боковине покрышки имеется метка красного цвета, которая ставится заводом на самом легком месте, то покрышку повертывают так, чтобы она установилась на ободе меткой около вентиля.

Вентиль в отверстии обода должен стоять прямо. Его выравнивают, провертывая покрышку на ободе вправо или влево при не-накачанной камере.

Во время накачивания камеры следят за тем, чтобы центрирующий круг на покрышке располагался на равном расстоянии от обода. При затруднении в центрировании покрышки полунакачанную шину боком ударяют о землю.

Для предупреждения возможного образования на камере складок и защемления ее бортом покрышки рекомендуется накачать шину, затем, выпустив часть воздуха, в полунакачанном состоянии сцентрировать ее положение на ободе и накачать воздухом вторично.

Накачивание облегчается, когда золотник вывертывают заподлицо с корпусом вентиля. Если в насосе имеется обратный клапан, то рекомендуется золотник из вентиля удалить, вследствие этого для накачивания потребуется значительно меньшее усилие. По окончании накачивания воздуха быстро снимают шланг с вентиля и завертывают в него золотник. Чтобы выполнить эту операцию с возможно меньшей потерей воздуха из камеры, золотник предварительно вставляют в ключевой конец колпачка и с помощью последнего вводят в вентиль.

Читайте также: