Хендай солярис причины завалены колеса на задней балке
Опубликовано: 05.05.2024
Время от времени, многие владельцы таких автомобилей, как Hyundai Solaris, сталкиваются с тем, что на скоростях свыше 100 км в час, машина начинает вилять задом и в данном материале мы затронем именно эту тему и постараемся объективно объяснить, что же именно происходит с автомобилем.
Как Вы знаете, амортизационная стойка автомобиля состоит из амортизатора и пружины.
Пружина создает жесткость подвески, не дает ей проседать, а именно амортизатор - как-раз тот самый амортизирующий эффект, который служит для для того, чтобы предотвращять раскачивание.
Если какая-то из данных деталей имеет дефект, то данная амортизационная стойка будет работать некорректно.
Причиной виляния задней части Хендай Солярис на скорости, являются пробитые задние амортизаторы. На большой скорости, амортизаторы перестают отрабатывать перепады дорожного полотна, в результате чего и происходит раскачивание.
К сожалению, на нашу авторазборку, многие обращаются с такой проблемой утверждая, что амортизаторы они меняли буквально несколько недель назад и никуда данная проблема не ушла.
Да, действительно, такое случается, но к сожалению, если Вы приобретаете какие-либо запчасти неоригинального типа в магазине запчастей, то нет никакой гарантии, что они прямо с завода не идут бракованными. Неисправность новых неоригинальных амортизаторов - сегодня это в порядке вещей!
Как вариант, можно попробовать установку бу оригинальных амортизаторов, или же обратиться в профильный магазин автозапчастей, который специализируется именно на автомобилях Hyundai и подобрать какие-нибудь амортизаторы, от проверенного временем производителя. Ориентируйтесь на стоимость не менее 4.500 руб. за один амортизатор. То, что продается в магазинах по 1.500-2.000 руб, это хлам, который работать не будет никогда и зад на Hyundai Solaris так и будет раскачиваться на скорости. Устраняйте неисправности только качественными и проверенными временем запчастями.
Если же Вы уверены, что причина кроется вовсе не в амортизаторах, поскольку Вы уже их меняли на новые оригинальные, либо точно хорошие, то как вариант, нужно проверить сальники задней балки, они не могут износиться от времени и их можно заменить, но делать это нужно очень аккуратно, поскольку конструкция в местах их крепежей достаточно хрупкая и навредить или что-то сломать, как нечего делать.
Если вас заинтересовало что-то по нашему ассортименту, то обращайтесь на на нашу разборку Solaris, обязательно подберем Вам лучшие из наличия позиции.
Первая причина, из-за которой раскачивалась корма машины на скорости это большой угол наклона амортизаторов. Причём наклон отрицательный. Нижняя часть амортизатора расположена близко к балке и сайленблокам. А это означало что нагрузка на амортизаторы большая, а ход амортизаторов незначительный. По примеру можно сравнить с автомобилем едущем в гору с нагрузкой на повышенной передаче, на малой скорости. Двигателю и трансмиссии тяжело. Так же и в этом случае. На кочках и волнах рычаги легко сдавливают амортизаторы, а пружины их быстро разжимают, так как у них есть рычаг усиления, при этом возникает раскачка.
Для того что бы задняя подвеска перестала раскачиваться необходимо было изменить крепление нижней части амортизатора. Для этого амортизатор надо было развернуть вертикально. Приблизить к оси колеса. Но как это практически сделать?
Я часами лежал под машиной и продумывал как это практически можно реализовать. Изменить нижний угол крепления амортизатора.
Машина новая, прошло всего пару месяцев эксплуатации. Стоит более 500 тыс. Для меня это фантастическая сумма. И я решаюсь изменить подвеску под себя. Решаюсь вмешаться в конструкцию крепления амортизаторов. По всем расчётам, раскачка должна прекратиться. Но как изменить угол амортизатора? Как и к чему его прикрепить? Это крепление должно быть надёжным и прочным.
Нарисовал схематический рисунок. Всё прорабатываю. Это время для меня запомнилось бессонными ночами. Я выходил ночью на улицу, шёл в гараж, брал переноску ложился под машину и прикидывал, как и что должно быть. Как это будет работать. Делал макет деталей, мерил, прикладывал, прикидывал и вновь ложился в кровать. С одной мыслью, решить эту проблему. И думки всю ночь на одну тему. До такой степени, что сам превращался в эту мысль, энергия во мне кипела как на электростанции. И так каждый день!
И вот от мечты я перешёл к действию. Надо было покупать необходимые инструменты хотя бы по минимуму.
Для этого понадобилась болгарка. Купил большую болгарку "Борт"
В то время в гараже у меня не было не верстака ни тисков, ни специального инструмента. Делал на коленке. Обрезал уголок на кирпичах, уложенных на старом столе который стоял под открытым небом.
Вырезал уголки необходимой формы и размеров.
Разобрал заднюю подвеску и снял пружины.
Опустил балку, в нижних чашках были технические отверстия, которые я решил использовать для крепления. Но необходим был сварочный аппарат. Из всех в магазине выбрал "Ресанту-160 А"
И вот уголки готовы, я их обработал напильником и проварил. Разметил и просверлил отверстия для крепления. Сначала на одном кронштейне. Его и установил на машину. Так и собрал. Один амортизатор в стоковом положении другой вертикально на кронштейне. Уж очень не терпелось проверить машину на дороге, как она поведёт себя.
И первый тест был именно с одним кронштейном. И вот пробный тест. Проехал по волнам. Раскачка кормы снизилась заметно! Испытания проводил уже ночью. Так радостно было что проблему можно решить. На следующий день я доделал второй кронштейн и установил его на машину. И вновь испытания. Теперь оба задние амортизатора стояли вертикально.
Наконец раскачка полностью прекратилась, машина стала послушной. Выросла средняя скорость, но тут появилась новая проблема.
На скорости проезжая неровности задняя подвеска стала пробивать в амортизаторы. Звонкие удары наполнили салон. Это большая проблема. Родные пружины, оказались очень слабыми. Толщина прутка всего 10.5 мм и всего 5 рабочих витков. Надо было думать, как защитить подвеску от пробоя в амортизатор. Это было не допустимо, потому что могло произойти к повреждению нижней чашки при мощном пробое.
Для начала как полумеру я использовал межвитковые прокладки для увеличения жёсткости пружин. Сам думал как защитить амортизаторы от прямого пробоя. На рынке купил пару колец межвитковых для увеличения жёсткости подвески. Всё это вставил в задние пружины Соялриса
Мы отправились в Саратов для того чтобы пройти вибростенд. По дроге все волны машина проходила отлично без раскачки. Устойчивость улучшилась, улучшилась и управляемость. Подвеска не пробивала, но стуки в ней на кочках всё равно присутствовали.
На автомобиле установлена задняя подвеска пружинная, полунезависимая, с поперечной балкой и гидравлическими амортизаторами
К балке задней подвески приварены нижние опоры пружин и кронштейны для крепления амортизаторов
Ступицы задних колес прикрепляются к продольным рычагам задней подвески с помощью четырех болтов
Спереди к балке приварены втулки, в которые запрессованы сайлентблоки крепления балки к кузову
На кронштейнах балки задней подвески с помощью болтов закреплены нижние шарниры гидравлических амортизаторов двустороннего действия.
Верхние шарниры амортизаторов крепятся к кузову
Возможные неисправности задней подвески и способы устранения
Причина неисправности Способ устранения
Шум и стук подвески при движении автомобиля:
Неисправен амортизатор - Замените амортизатор в паре
Ослабление крепления амортизатора или износ втулки проушины амортизатора - Затяните болт с гайкой нижнего крепления амортизатора или замените втулки
Износ сайлентблоков продольных рычагов подвески - Замените сайлентблоки
Осадка или поломка пружины - Замените пружины
Выход из строя подшипника ступицы колеса - Замените ступицу
Увод автомобиля от прямолинейного движения:
Осадка или поломка одной из пружин - Замените пружины в паре
Деформация продольных рычагов - Замените балку задней подвески
Износ сайлентблоков продольных рычагов - Замените сайлентблоки
Проверка состояния деталей задней подвески
Проверки деталей задней подвески нужно проводить снизу автомобиля, желательно на подъемнике.
Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров (сайлентблоков), пружин подвески и амортизаторов.
Резинометаллические шарниры и резиновые детали подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
На резиновых деталях подвески не допускаются:
– признаки старения резины;
На резинометаллических шарнирах не допускаются:
– признаки старения, трещины;
– одностороннее выпучивание резинового массива.
Дефектные детали замените.
Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и пр.) элементов подвески.
Осматриваем резиновые втулки резьбовых соединений нижних креплений амортизаторов
Осматриваем резиновые втулки резьбовых соединений верхних креплений амортизаторов
Проверяем состояние защитных чехлов амортизаторов
Опускаем чехол и проверяем шток амортизатора. Потеки жидкости по штоку не допускаются
Осматриваем резинометаллические шарниры балки задней подвески
Проверяем подшипники ступиц задних колес
Проверяем пружины и буфера хода сжатия задней подвески
Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске.
Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя могут вызвать сильный стук, особенно при перегазовках.
При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону – стуков быть не должно.
Поджирало резину из-за кривой задней балки, а также рыскала морда на скоростях выше 120км/ч (особенно при ветре), отдельно отмечу, что жопу у меня никогда никуда не кидало, но морда рыскала изначально. Исправил всё установкой пластин под ступицы, меняющих схождение колес.
Подробнее тут: учим Солярис ездить (ссылка).
Переделывал 4 раза! Пока не получилось, как надо. Поэтому решил поделиться.
Заднее схождение (слева / справа):
+0.24 / +0.09 — без пластин
+0.16 / +0.12 — пластины версии 1 с обеих сторон
+0.15 / +0.11 — пластина версии 2 слева, справа без пластины.
+0.06 / +0.09 — пластина версии 3 слева (агрессивная, с диагональным срезом) и версия 1 справа.
Передок по заводу выставляется в +0.03 с обеих сторон, но лучше делать +0.05 или +0.06 на каждую сторону (суммарно перед будет до +0.12). Это даст более четкий ноль на руле и повысит стабильность морды на прямой, особенно при загрузке багажника, делать в нули на этой машине не правильно, т.к. углы при покачиваниях кузова начнут гулять из плюса в минус, а это самое не стабильное поведение.
Итоговый эффект: машину перестало тянуть в сторону, на 70% снизились рыскания морды при ветре, чуть более внятное усилие на руле, а износ шин словно остановился!
Характер управляемости
Любые движения подвески вверх-вниз смещают вас с траектории (особенно заметно в плавных дугах на трассе). Смещение происходит на волнах, при нарастании крена или если затормозить. Крен и торможение вкручивают машину внутрь поворота. Поэтому вам придется немного корректировать рулем, чтобы плавно прописать дугу с неровностями. Привыкаешь, но удовольствия мало. Например вести автомобили Форд по тем же изгибам гораздо приятнее, отдыхаешь, наслаждаешься.
Усугубляет ситуацию очень лёгкий и острый руль, в нём нет сочности, нет налитого усилия, нет чувства машины, больше похоже на электро усилитель, чем на гидравлику. Поэтому хочу залить более густую PSF3 жикость, вместо новомодной PSF4, которая как вода. И когда рассказывают про улетания с трассы, то я абсолютно точно понимаю, что причина именно в отсутствии обратной связи, а не в шасси, которое намного менее склонно к заносу, чем любая из предыдущих моделей Hyundai/Kia.
В целом шасси настроено скучно — баланс смещен в сторону недостаточной поворачиваемости (преобладает фаза скольжения мордой). Эта настройка больше рассчитана на маневр с одновременным торможением (что чаще всего и делают шокированные водители). Это считается более безопасной настройкой, снижающей склонность к заносам задней оси (а на самом деле это настройка для баб).
Склонностью к заносам и не пахнет. Вызвать занос зада намного труднее, чем на Фокусе 2 и 3, чем на Акценте и Гетце, те машины переходят в занос сами и сразу, Солярис же упорно скользит передом, для заноса требуется амплитудное контр-смещение или разматывание машины неумелыми действиями, причем на сброс газа машина реагирует слабее, чем на прибавку газа или доворот руля, т.к. очень мягкие "экологичные" переходные режимы двигателя попросту не дают тормозного момента на сбросе газа (говорю про АКП). Сыграть развесовкой тоже сложно, т.к. подвеска довольно жесткая и особо массу не перекинешь на перед. Несмотря на замечания к курсовой устойчивости машина показывает прекрасную скорость на "лосином тесте" даже на узеньких дешевых шинах (80км/ч — в Авторевю, один из лучших результатов). Желающие добавить избыточной поворачиваемости (склонности к заносам в поворотах) могут приспустить задние шины (у меня накачено 2.1 перед и 1.8 зад) и установить переднюю растяжку стоек, а также изменить углы заднего схождения установкой регулировочных пластин. Например при схождении сзади +0.16 (с каждой стороны) будет преобладать недостаточная поворачиваемость, а при +0.05 поворачиваемость будет более нейтральной, проще говоря фаза скольжения мордой будет более короткой, после чего будет происходить занос зада, это ощущается как более лёгкое вкручивание машины в повороты. Но и заносы возникают проще, при этом скорость в поворотах не уменьшается и не растет, просто меняется баланс управляемости. И это уже личные предпочтения.
Добавлено: после замены шин на Pirelli P1 машина преобразилась! Намного лучше стоит на прямой, охотнее ввинчивается в повороты, еще меньше скользит мордой, появился какой-то азарт, при этом комфорт на кочках кардинально улучшился, на руль передается намного меньше, даже перестал притормаживать перед неровностями, совсем другая подвеска!
Всем привет. Кто сталкивался, задние колёса стоят домиком, машина 2013 г, кто сталкивался и есть ли решинея?
You may also like.
Что музыку я менять не буду
by Adminrive · Published 29.09.2016
Подскажите это нормально
by Adminrive · Published 22.11.2014
Откаталась
by Adminrive · Published 14.07.2015
27 комментариев
Езжай на развал)))
Это завод, не надо ничего делать с этим
Арки раскатать и развары позлее. Огонь будет)
А не изначально ли так должно быть?
С завода развал задних колес в среднем минус 1 градус.
Мне резины на задних колесах на сезон даже не хватает, у знакомого на Солярисе тоже. Здесь в группе полно таких тем было про жор задней резины. Выедает снаружи, особенно заднее правое у всех. Проблема выявляется на пробеге уже свыше 100 тыс, км. Проблема конечна не у всех Солярисов, но она далеко не единична
Дмитрий, после 100 тысяч пробега ))) ты себя слышишь? В каком месте может быть производственный дефект.? )))
Владислав, я имею ввиду что ранее его никто не замечает. Вот скажи почему полно тем в группах с вопросом ,,жрет заднее правое колесо снаружи, что делать.
У меня тоже именно заднее правое снаружи, позже и левое снаружи съедает. У знакомого Солярис 15 года, пробег 160 тыс км, тоже самое жрет заднею резину снаружи.
Чей это дефект? 100% производственный
Я тоже недавно проверял сход-развал, и выявил что развал переднего правого в красной зоне. Хоть и не значительно. Пока езжу. Тоже производственный дефект? ))
И как ты объяснишь, что съедает снаружи? У тебя развал в плюсе? )) Тогда это точно бардюр.
Владислав, я по бордюрам не езжу и езжу очень аккуратно. У меня из ходовой за 512 тыс км пробега только один ступичный подшипник земенен, остальное все прекрасно работает. Погнуть балку я никак не мог. Резину жрало сзади с самого начала. Просто первый комплект сожратой резины я списал на то что резина может быть фуфло с завода и поэтому стал ездить дальше, но жор только прогрессирует.
Владислав, мой знакомый на Солярисе тоже впервые столкнулся с тем что жрет резину сзади, до этого у него тоже было немало авто и не было подобного
Дмитрий, распечатку со стенда, чтобы предметно говорить.
Владислав, я ни разу на стенде не был. Просто зачем мне эта распечатка? Что мне с ней делать? Если выставить сзади развал с помощью шайб у нас заряжают 10 тыс рублей
Допуск от -1 до -2 градусов. Колеса домиком в минус. Если и будет жрать, то внутреннюю часть резины, но никак не внешнюю. Интересует схождение также.
Это распечатка годовой давности выше. Как видно, сзади справа развал на грани.
А вот распечатка за 2014 год. Как видно, развал в допуске и составляет минус один градус и 48 минут
И ты хочешь сказать, что есть заводской брак? Уход развала и схождения по задней оси связан лишь с эксплуатацией автомобиля.
Жаль свежей распечатки не могу найти.
Владислав, я хочу сказать нигде кроме Солярисов я не встречал жор задней резины. Тем более не только на моем экземпляре
Владислав, это колесо проехало всего 21500 км. Это заднее правое, после такого состояние начинает жрать левое тоже снаружи. Зимнюю резину выжирает кусками
Дмитрий, это не норма, поэтому и прошу распечатку со стенда, чтобы понимать, в чём именно проблема
Читайте также: