Как прокатать диск велосипеда

Опубликовано: 02.05.2024

Дефектами ободов являются боковые и радиальные искривления и поломки обода.

Исправление боковых искривлений обода. Не поддающееся исправлению спицами боковое искривление обода исправляют при помощи ручного пресса, либо сделанного для этой цели приспособления.

В первом случае обод помещается на плите пресса вершиной искривления вверх. На равном расстоянии от вершины искривления между ободом и столом пресса подкладывают два деревянных бруска, третий брусок помещают на вершине искривления. Давление нужно производить равномерно, соблюдая при этом осторожность, чтобы не смять обод в местах соприкосновения с деревянными брусками. При отсутствии пресса выправку обода можно производить рычагом, аналогично описанному выше способу выправления цепных перьев рамы.

Приспособление для выправки обода, имеющего боковые искривления, показано на рис. 61. Приспособление состоит из скобы 2, опорных захватов и винта 3. Помещая захваты 1 и 4 на обод по обе стороны места изгиба, исправляют последний давлением винта.

Рис. 61. Приспособление для выправления обода колеса

Исправление радиальных искривлений. Исправление нарушенного радиуса у обода (радиальная вмятина или выпуклость) производится на специальном приспособлении между профилированными роликами, соответствующими профилю обода.

Два ролика укреплены на одной горизонтальной линии и имеют неподвижно закрепленные опоры своих подшипников. Опоры подшипников третьего ролика перемещаются по вертикальной линии между неподвижными роликами. Ролики с неподвижными опорами связаны между собой зубчатой передачей, третий ролик свободно вращается вокруг своей оси.

Прежде чем приступить к исправлению поврежденного участка дюралюминиевого обода, необходимо этот участок обода отжечь в селитровой ванне, в которой обод выдерживают при температуре 400—450° в течение 20—25 минут и затем охлаждают в воде. Только после этого приступают к исправлению. Последующее закаливание отожженного участка происходит само собою в окружающей среде.

Рис. 62. Схема прокатки обода колеса

Перед началом исправления поврежденного участка необходимо разъединить обод в стыке, а затем прокатать его между роликами (рис. 62 а), чтобы поврежденный участок принял форму, близкую к прямой линии. Для этого в подшипниках с неподвижными опорами устанавливают ролики с профилем внутренней поверхности обода, а в подшипниках с подвижными опорами — ролик с профилем посадочного места для шины. Такая профилировка ликвидирует все неровности, образовавшиеся при деформации обода. После этого приступают к восстановлению прежнего радиуса. В приспособлении производят замену роликов, придавая им обратное расположение, т. е. ролики с профилем посадочного места ставят на неподвижные опоры, а ролик с профилем внутренней поверхности обода — на подвижную (рис. 62 б). Участок, подлежащий исправлению, вторично прокатывают между роликами. В начале каждого прокатывания опускают третий ролик на несколько миллиметров ниже, приближая его к осевой линии двух постоянно укрепленных роликов. Чем ближе будет центр подвижного ролика к осевой линии неподвижных, тем меньше будет радиус обода. Во время профилировки нужно следить за тем, чтобы не опустить слишком низко третий ролик. Для этого пользуются измерителем внутреннего диаметра обода, которым определяют соответствие радиуса прокатанного участка с прежним радиусом обода. После проделанной профилировки обод соединяют в стык на буж.

Операцию по исправлению деформированного обода можно провести, не пользуясь приспособлением из роликов. Для этого нужно иметь две деревянные оправки, на поверхности которых выполнены части окружности с радиусами, соответствующими наружному и внутреннему радиусам исправного обода; одна из оправок — вогнутая (для наружного радиуса), другая — выпуклая (для внутреннего радиуса).

Исправление отожженного участка производят на одной из оправок молотком, сделанным из жесткой резины, или деревянным, сделанным из липы.

Исправление сломанного обода. Сломанные обода дорожных и спортивных велосипедов, как правило, заменяют новыми. При поломке гоночного обода его поврежденный участок может быть заменен частью старого ранее сломанного обода с таким же профилем (рис. 63). Для этого ножовкой отрезают поврежденные концы обода так, чтобы на участках стыков не оставалось помятых мест и трещин. Отрезку нужно производить строго посередине между отверстиями, сделанными в ободе под ниппели, причем торцы у концов обода после отрезки нужно пропилить так, чтобы между осью профиля обода и торцом был прямой угол. Это относится и к торцам вставки (части старого обода), предназначенной для заполнения поврежденного участка. Необходимо обратить внимание на то, чтобы у вставки отверстия под ниппели располагались на продолжении отверстий ремонтируемого обода, а в местах стыков сохранен шаг между отверстиями.

Рис. 63. Замена поврежденного участка обода:
1 — обод колеса; 2 и 4 — бужи; 3 — вставка

Для того, чтобы сохранить диаметр обода, нужно сделать калибровочное кольцо из медной, алюминиевой или отожженной стальной проволоки диаметром 1,5—2 мм и длиной 2 м 10 см. Этой проволокой обтягивают посадочное место неповрежденного обода. Концы проволоки, нахлестывающиеся один на другой, отгибают вверх так, чтобы между отогнутыми концами проволоки образовался стык. Получившееся кольцо снимают с посадочного места обода и зажимают в губках тисков так, чтобы отогнутые концы проволоки соприкасались между собой на всю длину отгиба, а наружная поверхность у образовавшегося кольца из проволоки приходилась на одном уровне с поверхностью губок тисков. Отогнутые концы проволоки скручивают плоскогубцами до поверхности губок тисков. Образовавшееся кольцо из проволоки надевают на посадочное место сломанного обода, а отрезок обода, заменяющий сломанный участок обода, припиливают так, чтобы он туго входил в заполняемое им пространство между торцами ремонтируемого обода.

После подгонки отрезка производят соединение его на буж. За отсутствием профилированного бужа последний изготовляют из обломка обода, не имеющего забоин и трещин. Ножовкой отрезают кусок обода длиной 70— 80 мм, а затем зажимают его в губки тисков и напильником спиливают верхний радиус ребра жесткости так, чтобы поверхность посадочного места отделилась от внутренней поверхности обода. Образовавшееся корыто слегка сжимают в губках тисков, чтобы получить ширину, равную внутреннему размеру ширины обода. Ребра корыта также опиливают до получения необходимого профиля, соответствующего внутреннему размеру обода. После подгонки корыто должно плотно запрессовываться во внутреннее отверстие обода. Во время стыковки обода буж или корыто вгоняется деревянным молотком во внутреннее отверстие обода на половину своей длины. Конец обода с запрессованным в него бужем зажимают в губках тисков между двумя прокладками из меди или алюминия и напрессовывают вставку деревянным молотком на выступающую из обода часть бужа. Внутрь свободного конца вставки запрессовывают другой буж, также деревянным молотком. Стыковка обода со вставкой в замкнутое кольцо производится руками при зажатом в тисках одном конце.

Даже аккуратные велосипедисты, которые бережно относятся к своему транспорту, могут столкнуться с вмятинами на ободьях. Даже незначительные повреждения могут ухудшить качество передвижения. Но не менять же теперь весь обод из-за незначительной вмятины, которую практически не видно? Это было бы жуткое расточительство, ведь можно провести ремонт обода колеса велосипеда, вернуть ему прежнее состояние и продолжить свои покатушки. Знание принципов, правил и технологий лечения ободьев в дальнейшем позволит сэкономить приличную сумму.

Даже незначительные обода велосипеда повреждения могут ухудшить качество передвижения

Важные моменты, без которых не стоит начинать работу

Убрать с поверхности обода вмятину не так-то просто. Нужно иметь как минимум теоретические познания, которые в будущем будут применены на практике.

Последствия погнутого обода

Ездить на погнутом ободе нельзя по нескольким причинам:

многие вмятины снижают способность бескамерной шины сохранять постоянное давление воздуха;
благодаря уплотнениям в области вмятины воздух может постоянно стравливаться;
борт шины может быть недостаточно хорошо зафиксированным.

Такие последствия игнорировать нельзя, потому при возникновении неприятной ситуации на дороге, которая повлекла за собой изменения в конструкции обода, необходимо незамедлительно принимать меры. Нет, не покупать новый, а интересоваться тем, как выравнивать вмятины обода на велосипеде.

Многие вмятины снижают способность бескамерной шины сохранять постоянное давление воздуха

Готовим инструмент

Итак, для работы нам понадобится следующий набор инструментов:

разводной ключ;
лопатка монтажная из металла;
маркер, которым обычно пользуются строители.

Для ремонта ободьев велосипеда понадобится разводной ключ, монтажная лопатка и маркер

Практические советы

Исправление вмятин на ободьях — работа деликатная, требующая аккуратности. Приведённые ниже советы помогут вам не испортить деталь и с первого раза добиться желаемого результата.

Чтобы стенки не были повреждены ключом, необходимо использовать металлическую лопатку. Но также подойдёт любой другой тонкий предмет из металла. Такая техника работы позволит избежать чрезмерного выгиба стенки.
Спешка здесь ни к чему, поэтому воздействие на обод должно быть равномерным, постепенным, мягким. Выпрямить повреждённое изделие быстро не получится, только работы себе добавите или окончательно испортите обод. должна быть тщательно проверена на наличие трещин. Если таковые присутствуют, то обод использовать дальше нельзя, в противном случае можно стать жертвой аварии в любой момент.

Процесс выравнивания

Выравнивание вмятин осуществляется в несколько этапов. Важно соблюдать все советы и рекомендации, чтобы избежать травмирования и не испортить деталь окончательно.

Снимаем колесо, над которым будем работать. Его желательно помыть, чтобы работать было удобнее и сильно не измазаться. Осуществляем демонтаж покрышки и ленты с обода (если не используется липкая лента для бескамерных шин).
Ищем место деформации и отмечаем его маркером. В дальнейшем вам не нужно будет каждый раз искать вмятину, чтобы выровнять её и проанализировать изменения.
Металлическую лопатку фиксируем руками на внешней стороне обода на месте деформации. Устанавливаем ключ в самом начале вмятины, чтобы он зажимал повреждённую сторону и зафиксированную лопатку.
Фиксируем ключ путём затягивания регулировочного механизма (колёсика).
Лопатка удерживается одной рукой, а повреждённая стенка обода другой рукой тянется в нужную сторону. Движения должны быть аккуратными и поступательными. Подобным образом нужно обрабатывать всю область повреждения. За один раз добиться желаемого результата, поэтому нужно запастись терпением и несколько раз пройтись по вмятине.
Ранее уже упоминались трещины, которые могут появляться в результате неаккуратной езды и в процессе ремонта. Значение имеет любая трещина, пусть даже её толщина будет меньше волосинки. Любая трещина на ободе может привести к непредсказуемым и самым печальным последствиям. И также осмотру должна подвергаться лента для бескамерной шины, если таковая присутствует. На ней могут быть разрывы.

Трещина на ободе может привести к аварии или поломке других деталей велосипеда

Выравнивание путём вытягивания

Подобная техника знакома кузовным мастерам, которые убирают с поверхности автомобилей следы аварий. Если погнуты края, то можно попытаться вытянуть материал. За неимением соответствующего станка, которым располагают автомастерские, придётся использовать подручные материалы. Например, рама велосипеда может послужить тем самым станком. Для создания тяги сгодится толстая и прочная верёвка. Со стороны вмятины необходимо ослабить спицы, насколько это возможно.

Верёвкой необходимо связывать не только колесо и раму, но также делать несколько витков на других деталях и только после этого завязывать узел. Такие манипуляции позволят легко развязать верёвку. А также необходимо подумать о вороте. Для него сгодится очень прочный материал, который сможет выдержать большое усилие. Как показывает практика, алюминиевый пруток может не выдержать и разломаться. Так что потребуется железная труба или стальной прут.

Сделав полуоборот воротом, необходимо прокручивать обод и изучать его состояние. По краям обод может выгибаться, поэтому встаёт необходимость в использовании специального прибора — трубогиба. Если такового под рукой не имеется, то опять придётся использовать подручные материалы. Вариантов может быть масса. Например, стремянка, уложенная набок, нижние трубы которой будут придавлены сверху чем-то тяжёлым. Сквозь них необходимо как бы катить обод.

Обращаться к специалистам с такими вмятинами просто бессмысленно. Практически всегда они отказываются от выполнения такой работы и советуют купить новый обод. А вот помучиться самому стоит. Кроме часа свободного времени, вы ничего не теряете, зато можете сэкономить приличную сумму на покупке нового обода.

Как натянуть спицы на велосипеде так, чтобы продлить срок службы колёсам? Эффективные способы регулировки колеса, устранение основных видов деформации при помощи специальных инструментов и подручных средств.

Основой любого велосипеда являются ободья. На этом элементе лежит большая ответственность, поэтому о нём нужно знать всё. Например, что собой представляет двойной обод и в чём заключаются отличия между ним и обычным ободом.

По каким критериям следует выбирать ободья для велосипедов. На что стоит обратить особое внимание. Чем различаются велосипедные ободья.

Образовавшаяся «восьмерка» на колесе – досадная неприятность. Во время движения может ощущаться колебание, виляние или биение колеса, что в конечном итоге чревато поломкой. Чтобы не обращаться в сервис каждый раз при образовании искривления, важно знать, как убрать восьмерку на колесе велосипеда. Существует два эффективных способа.

Причины появления дефекта

Колеса байка постоянно подвергаются нагрузкам. Они бывают:

статическими;
динамическими.

Первые относительно стабильны – это степень натяжения спиц или давление воздуха в камере. Данный тип нагрузки либо не изменяется вовсе, либо изменения происходят очень плавно. В свою очередь, динамические нагрузки делятся на три типа:

растяжение;
сжатие;
скручивание.

Следует рассмотреть каждый тип в отдельности, чтобы определить причину образования восьмерки и способы устранения дефекта.

Постоянные нагрузки

Степень натяжения спиц – это статическая нагрузка, которая обеспечивает относительно стабильное состояние колеса. Это возможно благодаря совокупности нескольких факторов: равнозначная степень натяжения всех спиц, отсутствия трещин, деформаций и признаков «усталости» металла на ободе, а также целостности фланцев втулки.

Это интересно! Идеально собранное колесо способно выдерживать колоссальные нагрузки, например, на 36 спиц – около 350 кг.

Большое значение имеет давление в камере. Этот фактор зависит от типа колес и модели велосипеда.

Это важно! При протяжке колесо может издавать незначительное потрескивание. Это нормальное явление, которое не обязательно свидетельствует о наличии неисправности.

Если спицы натянуть неравномерно, то после накачивания колеса обод может деформироваться именно «восьмеркой». Порой для исправления ситуации приходится заново перетягивать непосредственно все колесо.

Динамические нагрузки

Они оказывают воздействие на колесо в процессе движения, что в конечном итоге приводит к деформации обода и спиц. Примеры динамических нагрузок на колесо:

Вес ездока. Даже если не выезжать за пределы гладкого асфальта, то со временем в любом случае возникает такое явление, как «усталость» металла. Даже если просто сесть на велосипед, то две верхние спицы будут испытывать максимальную нагрузку, а две нижние – минимальную.
Торможение. Данный процесс вызывает торсионные нагрузки, в ходе которых суммарное натяжение спиц перераспределяется.
Преодоление препятствий. Радиальная нагрузка, при которой нижние и без того нагруженные спицы испытывают еще большее напряжение, а верхние еще больше ослабляются.
Поперечные нагрузки. Они возникают на поворотах.

Эти факторы в полной мере отвечают на вопрос о том, почему образуется «восьмерка». Отдельное внимание следует обратить на заднее колесо, поскольку здесь часто встречаются конструкции с параллелограммным переключателем. Чтобы правильно установить систему звезд, необходимо располагать спицы в асимметричном порядке, чтобы они не мешали друг другу и процессу переключения передач.

Возможные типы изгибов

Их можно разделить на 2 группы: обратимые и необратимые. Чаще встречаются 3 разновидности обратимых искривлений:

Восьмерка – искривление одного из участков колеса.
Яйцо – процесс, при котором обод приобретает форму овала.
Зонт – колесо отклоняется от центральной части вилки.

К необратимым дефектам можно отнести вмятины обода, которые могут появиться как в поперечном, так и в продольном направлении. Возникают они чаще всего после сильного механического воздействия (например, после удара или столкновения). В таком случае выпрямить колесо не получится, остается полностью менять обод, спицы, втулку, то есть выполнять комплексный ремонт.

«Восьмерка»

Этот дефект представляет собой отклонение одного из участков обода от вертикальной плоскости. В результате происходит ослабление и перетяжка некоторых спиц. Различают несколько степеней:

Легкая. При данном дефекте обод остается целым и спицы тоже – достаточно только отрегулировать их натяжение. Биение при этом находится в пределах 3 мм. Причиной может послужить типичная усталость металла. Нужно только натянуть спицы должным образом.
Средняя. Отклонение в данном случае уже превышает 3 мм, но спицы и обод остаются невредимыми. Возникает такой дефект при незначительных ударах или столкновениях.
Сильная. Дефект настолько серьезен, что обод и спицы повреждены тоже. В этом случае остается только переспицовывать колесо, меняя поврежденные элементы.

Необходимые инструменты

Самый главный инструмент для устранения восьмерки – это спицевой ключ. Если есть, пригодится стойка для велосипеда, которая позволит надежно зафиксировать байк и спокойно заниматься работой в домашних условиях. Если ее нет, можно просто поставить велик на руль.

В любом случае основным инструментом остается спицевой ключ. Есть две его разновидности: фрезерованный и штампованный. Первый вариант является более предпочтительным, поскольку такая модель имеет более четкие грани, да и качество его изготовления заметно выше.

Методы определения искривлений

Если у вас возникли подозрения, остается только определить местонахождение дефекта, после чего выровнять восьмерку. Для этого нужно зафиксировать байк в специальной стойке или перевернуть его верх тормашками и поставить на руль, надежно закрепив его. Существует два метода определения:

Визуальный. Позволяет обнаружить дефекты средней и большой степени. Нужно как можно сильнее крутануть колесо. Дело в том, что на незначительной скорости вращения даже самые грубые 8-ки можно и не заметить. Заднее колесо так вообще можно прокрутить педалями. Как правило, искривленные участки уходят от вертикальной плоскости вращения в сторону. Присмотритесь как можно внимательней, и схватитесь за место наибольшего отклонения колеса. Это не самый лучший способ, поэтому имеет смысл воспользоваться другим методом.
Контактный. Заключается в обозначении искривленной области мелком. Для этого нужно прокрутить колесо и медленно провести мелком по ободу. Первым делом он коснется края выпуклой области. После того, как нашлась «верхушка айсберга», остается только еще сильнее раскрутить колесо и продолжить рисовать мелком. Так определится вся область искривления. Для удобства дефектные места лучше выделить жирной линией.

Определить «восьмерку» можно с помощью ватных палочек, маркера и скотча. Палочки нужно прикрепить по кругу на перьях задней вилки, а затем раскрутить колесо. Точки соприкосновения с ободом – и есть искривления, которые нужно отметить маркером.

Силовой метод

Пошаговая инструкция для выпрямления:

Демонтировать колесо, а покрышку вместе с камерой не трогать.
Развернуть колесо вмятиной к себе, взяться за него с обеих сторон так, чтобы угол между коленом и центром искривления составлял 60 .
Прижать колено к кривому участку и с силой надавить его к себе.

После всех проведенных манипуляций колесо нужно поставить на место и проверить его траекторию движения. Понятно, что силовыми методами идеально выровнять колесо у вас не получится. Поэтому имеет смысл познакомиться со вторым методом.

Регулировка спиц

Она сводится к поочередному натягиванию и/или ослаблению спиц. Начинают всегда с «центральной» спицы в восьмерке, а затем регулируют поочередно боковые элементы:

На 3 спицы: затянуть центральную на четверть оборота, немного ослабить боковые, приблизительно на 1/8 (ослабление должно быть в 2 раза меньше силы натяжения).
На 7 спиц: натянуть центральную на 1/5, ослабить боковые на четверть 2 и 3 спицы, на 1/8 затянуть 4 и 5. Ослабить крайние (6 и 7) спицы на 1/8.

После этого нужно поставить колесо обратно и оценить результат проделанной работы.

Это важно! После ремонтных работ необходимо проверить, насколько надежно закреплены непосредственно все спицы. Если этого не сделать, в процессе движения могут возникнуть аварийные ситуации, которые чреваты еще большими потерями для колеса.

Профилактика

Избежать появления восьмерки практически невозможно. Однако вполне реально оттянуть этот момент до максимально поздних сроков. Профилактикой появления восьмерок являются следующие факторы:

аккуратная и спокойная езда;
при преодолении бордюров, лестниц и других препятствий следует спешиться;
большие колеса спицовать лучше качественными элементами;
используйте двойные обода (актуально для частого образования восьмерок);
регулярное ТО, которое позволяет выявить дефект еще на ранних стадиях.

Заключение

Восьмерка колеса – это достаточно распространенный дефект, который существенно влияет на поведение велосипеда. Оставлять ситуацию без внимания нельзя. Определить место образования дефекта и устранить его можно и самостоятельно, но лучше отдать велик в мастерскую, где ему смогут оказать полноценную помощь.

Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.

Спицы соединяют между собой втулку и обод, удерживая его и одновременно равномерно распределяя нагрузку на последний и передавая обратно ударные нагрузки от дороги через втулку с осью - на раму. Для соединения на одном конце спицы имеется крючок с головкой, а на другом - накатанная резьба (нарезанная очень бы ослабила спицу). К тому же, спицы в колесе расположены не по радиусам, а по касательным к втулкам, чтобы они, в основном, работали на растяжение.

Совсем не факт, что даже у новых колёс все спицы будут натянуты как положено, особенно у относительно дешёвых моделей. Но даже если в этом плане всё нормально, то после обкатки, наверняка, придётся подтянуть спицы. И если регулировка натяжения спиц - относительно простая работа, то зачастую случаются неприятности и посерьёзнее, и при их устранении без протяжки спиц не обойтись.

Самым распространённым повреждением колёс, после проколов, являются «восьмёрки» - торцевой изгиб обода (местное отклонение от плоскости вращения) при резком наезде на препятствие или вследствие ослабления спиц при длительной эксплуатации без их подтяжки. Визуально это обнаруживается «вилянием» колеса при вращении (циклоидная кривая крайней точки изгиба при виде сверху выписывает узкую «восьмёрку»), Нередко часть обода отклоняется (изгибается) настолько, что начинает задевать за тормозные колодки (или при отсутствии тормоза, покрышка -за перо вилки) и препятствовать вращению колеса.

Перевернув велосипед и установив его на землю, оперев на руль и сиденье, потихонечку прокручиваю колесо и нахожу самое выпуклое (отклонённое) место. Ещё лучше произвести поиск этого места с помощью кусочка мела: только теперь колесо надо раскрутить побыстрее, а мел медленно приближать со стороны пера вилки (сбоку) к ободу до «чирка» - места их соприкосновения. Подставляю сюда колено, а руками захватываю покрышку с ободом слева и справа и с усилием выпрямляю. Снова прокручиваю и если обнаруживаю ещё выпуклость, то опять выправляю. Обычно нескольких таких манипуляций достаточно, чтобы кривизна обода уменьшилась, и колесо уже входило в вилку с боковыми зазорами, не задевая перьев при вращении. После такого ремонта ездить на велосипеде уже можно, но не очень приятно: кажется, что колесо как бы болтается на оси, а на большой скорости даже начинается тряска руля.

После нескольких подобных ремонтов или неудачного «приземления» возможно радиальное смещение обода и появление овальности («яйца).

Для выявления овальности велосипед также переворачивают и кусочком мела, приближая его от коронки передней вилки при медленном прокручивании колеса, определяют овальность. Для её устранения следует поослабить во впадине и натянуть в выпуклом месте все спицы. Затем всё равномерно подтянуть до нормы. Ещё надо сильно сжать попарно все спицы в левом и правом ряду и снова протянуть ослабленные.

В итоге получится практически круглое колесо.

Перед очередным весенне-летним сезоном следует провести «юстировку» колёс с «голым» ободом, а при необходимости и более тщательную рихтовку.

Самый сложный ремонт колеса -его полная разборка и последующая сборка. На коленке такой ремонт не сделать. Для точности потребуется сборочное приспособление. Простейший кондуктор изготавливается на подходящем листе фанеры или древесно-стружечной плите. В центре сверлится отверстие по диаметру оси колеса.

Варианты ободьев из стальной ленты:
1 - для покрышки с проволочным бортом;
2 - коробчатого сечения;
3 - без внутренних полостей

После полной разборки колеса (снятия всех спиц) проводится рихтовка обода «на крутость» путём подгонки линии обода с ровной начерченной окружностью на поверхности листа. Хорошо отрихтованный обод должен быть абсолютно круглым и плоским.

При дефектации спиц следует обратить внимание на состояние резьбы, антикоррозийное покрытие и износ шейки крючка.

Для облегчения работы резьбу спиц и части обода в местах соприкосновения с шайбами ниппелей (вокруг отверстий) смазывают консистентной смазкой или машинным маслом.

Сборка начинается с заполнения спицами корпуса втулки в «ритме» головка слева (снаружи) - головка справа (изнутри). Здесь надо обратить внимание на следующее: если отверстия во фланцах втулки имеют зенковку с одной стороны, то головка спицы должна находиться с противоположной стороны - зенковка предназначена для изгиба спицы. К тому же, при внимательном рассмотрении втулки нельзя не заметить, что отверстия на фланцах втулки под спицы смещены относительно друг друга на полшага.

Затем втулка с осью прикручивается в центр приспособления, спицы распределяются по четырём будущим рядам, ставится голый обод.

При наборе первых девяти спиц необходимо вставить их в соответствующие отверстия обода (в те, которые смещены к фланцу, куда вставлена спица). Спицу следует прикрутить к ниппелю, соседствующему с вентилем (или при его отсутствии - с отверстием под него). Забегая вперёд, отмечу, что финишная спица последнего ряда должна расположиться по другую сторону от вентиля и не пересекаться с лидирующей спицей. Иначе будут трудности при подсоединении к вентилю насосного шланга.

Колесо на стапеле:
1 - обод; 2 - втулка; 3 - координирующая опора (4-6 шт.); 4 - центрирующая втулка (2 шт.); 5 - широкая шайба; 6 - крепление колеса к стапелю (болт М8 с гайкой и шайбой); 7 - крепление опоры к стапелю (шуруп, комплект); 8 - стапель (ДСП или многослойная фанера)

При первом наживлении резьбовых ниппелей следует чётко определить направление и «ритм» спицовки колеса. Например, в заднем колесе обычного взрослого велосипеда - 36 спиц. Делим на четыре ряда - получается по девять спиц в ряду. Первый нижний наживляется через три отверстия на четвёртое. Второй ряд - в противоположную сторону, начав со среднего пустого отверстия и далее во все средние. Третий ряд - в одном направлении со вторым рядом в свободное по ходу отверстие и далее. Четвёртый, последний верхний ряд имеет направление, одинаковое с нижним первым. «Спицуется» он в оставшиеся отверстия обода.

Традиционный набор принято называть полутангенциальным, когда направление спиц приближается к касательной к фланцу втулки. Такое их положение делает колесо более жёстким по отношению к моменту вращения (и торможения). Большинство колёс собирается в три «креста» (но могут быть и в два, и в четыре, и даже в пять). Это означает, что каждая спица пересекается с тремя другими, идущими с того же фланца втулки.

Остаётся лишь равномерно подтянуть все спицы. Делать это следует вразнобой, и не спешить. Если концы спиц выступают из ниппелей внутрь обода, то их необходимо подпилить.

Подготовленное колесо снимается с приспособления и ставится в вилку велосипеда.

Теперь, если сломался обод (а такое, к сожалению, тоже случается) или износилась втулка, смело покупайте новые, разбирайте колесо и заменяйте.

Возможна замена в колесе штатной втулки или обода на «неродные». Тогда возможно несовпадение количества отверстий под спицы у обода и втулки. Не страшно. Просто будет меньше спиц и немного собьётся «ритм» «спицовки». Запаса прочности обычно хватает.

Нередки случаи конструирования техники с велосипедными колёсами, когда требуется усиление втулки или обода (или той и другого). Тогда вытачивается новая расширенная втулка. Фланцы под крепление спиц тоже увеличиваются в диаметре - его можно прикинуть, примерив к обычному ободу штатную спицу или начертив несложный чертёж. Колёса тележки с уширенной втулкой и на обычных шариковых подшипниках качения (а не штатных, без обойм) будут надёжнее и прослужат дольше. Подобные колёса применяются и при изготовлении такого экзотического экотранспорта, как веломобили и велорикши.

В случае больших втулок в комбинации с ободьями небольшого диаметра, используют меньшее количество «крестов» (не более двух), чтобы избежать изгиба спиц у ниппеля.

Мотоциклетные и мопедные колёса устроены подобным образом, поскольку и то и другое - есть «производное» от велосипедов, только с двигателем. А потому и ремонт их идентичен.

Деформации обода:
а - обод без деформаций; б - «восьмёрка» (часть обода уходит за плоскость вращения); в - «яйцо» (обод не круглый - часть его вогнута или выпукла, или то и другое); г - «зонт» (середина обода смещена относительно середины втулки, обычно это результат неправильной сборки колеса)

Устранение деформаций обода без полной разборки колеса:
а - исправление «восьмёрки»; б - устранение «яйца»

В процессе эксплуатации велосипед испытывает нагрузки, и они в наименьшей степени зависят от того, как вы ездите. Со временем происходит процесс изменения геометрии обода колеса, то есть его деформация. То, как быстро она произойдет, в основном зависит от качества обода. На ободе колеса могут образоваться три дефекта. Это восьмерка, «зонт» и «яйцо». Остановимся подробно на каждом из них.

Есть распространенное мнение, что колесо может менять свою форму если вы не аккуратно ездите, при езде по кочкам или во время неудачных прыжков. Все это так. То есть это все конечно же влияет на быстрый износ. Но колесо может ломаться не только поэтому. Когда велосипедист садится на велосипед колеса уже поддаются нагрузке в вертикальном направлении. Дальше при торможении на скоростях колеса могут деформироваться, образовывая восьмерки. Во время маневрирования (на поворотах) в каком-либо направлении и резком торможении. В общем, что такое неаккуратная езда думаю можно не объяснять, вы и сами все прекрасно понимаете. Так что бережное отношение к велосипеду может оттянуть проблему, но со временем вы все равно к ней вернетесь. Даже если вы будете ездить очень аккуратно по хорошей дороге, такая уж специфика велосипеда.

· мелок или что-то что способно рисовать по ободу колеса (водный маркер)

· универсальные пластиковые монтажки для демонтажа вело-покрышек.

Ключ спицевой понадобиться нам для ослабления и подтягивания спиц колеса. Сразу скажу что подтягивать сильно не прийдется. Будете понемного подтягивать спицы и проверять тут же результаты.

Затем берем две соседние спицы это будут спицы уже на противоположной стороне от предыдущей спицы послабляем их на количество оборотов чуть меньше (например в 2 раза меньше) чем подтягивали предыдущую спицу. И так далее до полного выпрямления. То есть следующие две спицы (они будут размещаться уже на противоположной стороне) мы уже подтягиваем еще слабее чем самую первую спицу. По мере отдаления от центральной спицы (очага поражения) количество оборотов соответственно также будет уменьшаться постепенно.

Этот процесс можно разделить на несколько этапов. На первом этапе необходимо найти деформацию. В процессе вращения колеса к нему необходимо приближать мел. В том месте, где есть восьмерка, останется след. При помощи этого несложного способа можно с легкостью определить, в каком месте произошла деформация обода. На втором этапе производим подтягивание и ослабление спиц, но только с определенной стороны. Если эти манипуляции выполнить неправильно, можно еще больше испортить колесо, получив новую деформацию.

Есть несколько способов, при помощи которых ее можно убрать. Если она находится между двумя спицами, расположенными рядом друг с другом, тогда при помощи спицевого ключа подтягиваем первую спицу на 1/3 оборота, а спицу, находящуюся рядом, подкручиваем в обратном направлении, при этом зажим ослабляем также на 1/3.

Видео YouTube

Переходим ко второму этапу правки восьмерки на колесе.

Дело в том, что даже если визуально вам кажется, что колесо полностью готово, не стоит думать, что так оно и есть. Правка восьмерки на этом не заканчивается. Кладем колесо на землю, опирая его на ось втулки и продавливаем руками со всех сторон — до треска — это поможет спицам просесть в свои гнезда и показать реалии ваших дел, кроме того, если есть возможность и время, стоит поставить колесо на велосипед и пол дня покататься, а после, еще раз пропустить колесо через ваш зоркий глаз. Если восьмерка появилась снова, то проделываем аккуратную операцию по протяжке спиц на еще один раз.

Если у вас есть станок, то определить удаленный участок не составит труда, в ином же случае ставим оголенное от резины колесо в вилку велосипеда, начинаем его крутить и прикладываем линейку к ободу, где линейка поднимается — там и самый удаленный участок.

При правке эллипса на колесе велосипеда действует тот же принцип, что и во время правки восьмерки. Для того, чтобы выполнить эту задачу, вам потребуется подтянуть спицы на удаленном участке и ослабить их на наиболее близко приближенном ко втулке участке.

Как видите из вышеописанного устранение восьмерки на велосипеде не очень сложный процесс, и что самое приятное доступный каждому. Единственное что хочется еще добавить, когда проделали всю работу по выравниванию восьмерки на велосипеде, обязательно проверьте все остальные спицы. Чего не должно быть? Спицы не должны болтаться на своих местах или быть сильно перетянуты. Свободно болтающиеся спицы могут переломиться, поэтому аккуратно подтягиваем их и снова повторяем регулировку колеса. Если спицы сильно затянуты они могут проткнуть нипель или обод колеса. Умельцы советуют если вы произвели настройку колеса и вас все устраивает, но некоторые спицы выпирают из обода колеса можно их подточить, к примеру, напильником, чтобы не проткнуть камеру.

Добавим, что во время правки эллипса количество оборотов спицевиком, что вам предстоит проделать, намного больше, чем во время правки «восьмерки».

По заключению работы повторяем ту же инструкцию, что и во время правки «восьмерки» на колесе велосипеда — прожимаем, прокатываем, проверяем.

Если колесо вашего велосипеда полностью смещено в одну из сторону и не находится на равном удалении от разных концов велосипеда, то значит работы по правки «зонта» настали.

На колесо, во время движения, воздействуют несколько типов нагрузок:

o Вертикальные нагрузки - возникают под весом велосипедиста и велосипеда;

o Поперечные нагрузки - возникают во время разгона и торможения;

o Осевые нагрузки - возникают во время резких поворотов и маневров.

И с течением времени, под влиянием этих нагрузок, форма колеса может измениться и образуется "восьмерка", даже если вы катались только по ровной дороге. На скорость образования восьмерки и ее размер влияют несколько факторов: стиль катания на велосипеде, правильность настройки колеса, материал из которого оно сделано. Соответственно чем качественней обод колеса - тем реже его придется исправлять.

Исправление восьмерки и других дефектов колеса является не сложным, но весьма кропотливое занятие. Чтобы все получилось, требуется не столько умения, сколько усидчивость и терпение. Перед началом исправления восьмерки колеса приготовьте следующее:

o Само колесо - новичку лучше сперва исправлять колесо, на котором одна или две восьмерки, иначе он может запутаться;

o Кусочек мела или белый маркер - чтобы отмечать места искривления;

Не допускайте ослабления отдельных спиц, иначе они могут сломаться во время езды. Если после настройки остались ослабленные спицы, их следует подтянуть, а вместе с ними подтянуть соседние (но слабее чем предыдущую), затем повторить настройку колеса.

· Не стоит начинать учиться на тех колесах, на которых вы непосредственно ездите – лучше взять какое-нибудь старое ненужное колесо.

· Если вы точно не знаете размер своих ниппелей, то можно использовать мульти-ключ, но обычно такие ключи не очень плотно прилегают к ниппелям в отличие от ключа нужного размера. Так что если у вас мульти-ключ старайтесь выбрать наиболее плотно сидящий.

· Если у вас есть настроечный стенд, то это существенно облегчит вам работу, но его наличие отнюдь не 100% залог успеха – аналогично можно использовать ободные тормоза, в частности их резиновые колодки. Еще удачным решением является использование в качестве «детекторов» свободные концы пластиковых стяжек, прикрепленные к перьям рамы, ну или, в крайнем случае, у вас всегда есть в наличии ваши пальцы.

· Вам будет очень тяжело, даже, пожалуй, практически невозможно будет выпрямить велосипедный обод, если ваша втулка имеет большой люфт. Если у вас именно такой случай, то сначала отрегулируйте втулку.

· Если ваше велосипедное колесо достаточно старое, то нужно будет смазать ниппели маслом. Проникнув в резьбу, масло устранит прикипание спицы к ниппелю и существенно облегчит поворот ниппелей. Только не забудьте вытереть смазку после окончания работ.

· Это конечно может быть слишком уж очевидным, но мы обязаны это сказать – прежде чем начинать исправлять обод убедитесь, что все спицы целы.

Еще одним важным моментом является направление, в котором нужно крутить ниппеля. И хотя у ниппелей стандартная резьба, стоит помнить, что при регулировке обычно вы смотрите на них так сказать вверх ногами. Так что поворачивайте ниппельный ключ по часовой стрелке, чтобы ослабить и против часовой стрелки, чтобы затянуть.

Спица велосипеда это, по сути, винт, а ниппель это гайка, которая, накручиваясь на спицу, натягивает ее, что придает ободу правильную форму. При регулировке на забудьте, что вы смотрите на ниппель как бы с ног на голову – для ослабления требуется вращать ключ по часовой стрелке, а для затяжки против часовой. Каждый раз поворачивайте ключ всего на ¼ оборота, это убережет вас от повреждений деталей, что в принципе неизбежно, если вы делаете свои первые шаги по регулировке натяжения спиц.

Первым делом нам нужно найти на колесе на ободе мест деформации (восьмерку), для этого берем маркер или кусок мела, на перевернутом велосипеде раскручиваем колесо и приближаем потихоньку маркер к ободу, место где имеется восьмерка будет задевать маркер и оставлять на ободе след, это и будет место где находится восьмерка.

Для устранения восьмерки обода требуется согласованное подтягивание и ослабление спиц с нужных сторон, так как если это делать неправильно, на ободе могут возникнуть новые деформации, рассмотрим далее.

Рассмотрим пару вариантов устранения восьмерки колеса на велосипеде, в различных местах обода.

Первый вариант как убрать восьмерку на колесе, если имеется небольшая деформация обода, которая оказалась между двумя соседними спицами. При таком раскладе нам следует подтянуть одну спицу к примеру на 1/3 оборота, также ослабить соседнюю спицу на столько же 1/3 оборота спицевого ключа.

Читайте также: