Как снять заднее колесо на оке

Опубликовано: 05.05.2024

Перед началом работы установите автомобиль на ровной площадке и подложите противооткатные упоры под колеса. Если вы меняете переднее колесо, затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Ослабляйте затяжку болтов крепления колеса и затягивайте их только на стоящем на земле автомобиле. Не смазывайте болты крепления – это может привести к их самоотворачиванию на ходу.

Чтобы почувствовать необходимое усилие затяжки болтов крепления колеса, первое время применяйте динамометрический ключ (момент затяжки см. в приложении).

Если вы заменяли колесо в дороге, не забудьте убрать в багажник снятое колесо и инструмент.

1. Откройте капот и отстегните эластичный ремень крепления запасного колеса.

2. Отверните винт крепления запасного колеса и снимите его с шайбой.

3. Выньте запасное колесо.

4. Баллонным ключом ослабьте затяжку гаек крепления колеса. Возможно, для этого придется приложить большое усилие.

5. Установите домкрат и поднимите автомобиль. Установите опорную стойку (см. подраздел 2.17.).

6. Окончательно отверните гайки крепления колеса и снимите его.

7. Установите запасное колесо. Заверните гайки крепления, не затягивая их окончательно. Опустите автомобиль и равномерно затяните гайки его крепления.

8. Проверьте давление в шинах и при необходимости доведите его до нормы.

Никому не надо? Может кто-нибудь хочет перейти с другого блока на Январь 7.2 или же перейти с карбюратора на инжектор? В общем, обращаться в л.с., если что :) Готов переслать в др. город.

Теперь по теме. В июне у меня техосмотр. Пороги переварить я точно не успею, поэтому пока в порядок привести хотя бы тормоза, рулевое и т.д. Рулевое, вроде, в порядке. Передние тормоза — тоже грех жаловаться. А вот задние в прошлый раз косячили на стенде… да и ручник нишиша не держал.

По ручнику надо отдельную балладу спеть. Во-первых он был у меня перетянут под днищем. Т.е. тросы излишне натянуты (хотя не должны быть). Из-за этого резко сократился рабочий диапазон ручника (кстати, это у многих такая ошибка… На самом деле гайка под днищем должна быть накручена на шпильку буквально на 2-3 сантиметра! А у меня на две трети длины шпильки накручено было… Ну и плюс ко всему гайки закисли намертво и не крутились вообще). Так как открутить гайку на шпильке я не смог, то решил спилить к чертям собачьим эту шпильку, заменив новой. Шпильку чуть ли не полгода назад купил на авторынке. Ручники оки и 2108 почти полностью взаимозаменяемы. Разница лишь в дополнительных зубцах на окушачьем (т.е. он, как бы, раньше начинает щёлкать при подъёме, а на девяточном там пропущен зуб или два). Поэтому, сняв ручник с тоннеля, я без труда заменил тяговую шпильку, попутно подварив нарисовавшуюся трещину на корпусе ручника и смазал все подвижные элементы. Ручник у меня стоит, как выяснилось, именно 2108ой — т.е. с пропущенными зубцами. Ну, в принципе, это совсем не страшно… Менять не вижу смысла… по крайней мере пока. :)

Далее ручник установил на место, затянул гайки, надел на шпильку планку натяжения тросов. Гайку накрутил буквально на 1,5см, чтобы максимально высвободить рычаги в барабанах и ПРАВИЛЬНО отрегулировать распорные планки.

Начал с левого колеса, но его процесс фоткать забыл. У меня именно левое колесо очень плохо тормозило по сравнению с правым (что от педали, что от ручника), и поэтому я слишком был занят его тщательной доводкой. По сути, ничего криминального не заметил, кроме крайне неравномерного износа колодок. Сложилось впечатление, что колодки перекашивало… Вероятно, придётся заменить прижимные пружинки колодок к щитку, чтобы они лучше стабилизировали их положение. Тормозной цилиндр работает нормально, без подклиниваний, и не подтекает.
Поэтому фото аналогичной процедуры для правого колеса.

Вывешиваем колесо…
Снимаем колесо, аккуратно снимаем заглушку со ступицы (я для этого использую газовый ключ, которым обхватываю заглушку и аккуратными покачивающими движениями снимаю её. Никаких ударов молотком!).
Сводим через дырку в барабане закручиваем гайку на распорной планке, максимально её сводя.
Откручиваем ступичную гайку (и убираем в чистое место) и аккуратно снимаем барабан, придерживая большими пальцами шайбу и подшипник, чтобы те не вылетели в песок на землю…

Я ещё немного повозился, т.к. барабан не хотел сниматься — колодки мешали. А не свелись они после сжатия распорной планки по простой причине — тормозные цилиндры у меня стоят от 2108, а они имеют встроенную "функцию" авторегулирования зазора колодок. Проще говоря там внутри цилиндров стоят мощные стопорные кольца, которые препятствуют сжатию цилиндров… и стяжная пружина колодок просто не может сжать рабочий цилиндр. На 2108 тормозах сзади в щитке есть дырки, куда принято вставлять либо монтажную лопатку, либо мощную отвёртку, и воздействуя на колодку вдавливать соответствующий цилиндр внутрь, преодолевая действие стопорного кольца. В общем, кое-как сжал…

Снимаем аккуратно колодки. Я давно приноровился снимать колодки в сборе со всеми пружинами и распорной планкой. Фото не сделал — поленился.

Далее металлической щёточкой очищаем все поверхности, по с которыми контактируют тормозные колодки (упоры на тормозном цилиндре, нижние упоры на щитке, по три упора с каждой стороны на щитке, да и вообще попутно отовсюду счистить механизм от продуктов износа колодок).

Тут хочу лирическое отступление сделать.
Вот это — СУЗУКИ:

Разница видна невооружённым глазом (ну, хорошо, невооружённым не видно). Окушачий тормоз изнутри уделан чёрным порошком с тормозных накладок по самое небалуй! Я когда снимал барабан, то пыль от фрикционов колодок не просто тонким слоем покрывала все детали, она лежала толстыми пластами, отваливающимися целиком, и по полной программе уделано было всё от самого низа до самого верха. Даже внутри барабанов этот порошок был по наружному краю впрессован центробежной силой в тех местах, куда колодки не достают при касании. Откуда то ржавчина ещё берётся… Эта чёрная срань умудряется даже через сальник просачиваться в смазку подшипников ступицы, от чего смазка чернеет и становится похожа на шрус. При этом смазка, разумеется, "портится", т.к. она теперь содержит в себе этот порошок… и по уму её надо полностью менять. Как так? Почему в сузучьем барабане чисто?! Барабан тоже чугунный. Никаких вентиляционных дырок НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. Если раньше я видел дырки на алюминиевых барабанах 2108 и думал, что это хорошая идея, чтобы в эти дырки вылетала вода и выдувались продукты износа колодок, то теперь не понимаю — сузучьи тормоза и безо всяких дырок относительно чистые и не ржавые… В чём подвох?! Появилось стойкое желание насверлить дырок по наружному краю по типу как на 2108 барабанах, чтобы в них при качении выдувало продукты износа колодок…

В общем, очищаем все контактные поверхности и смазываем их специальной тугоплавкой смазкой для суппортов.

Я смазал нижние точки упора колодок в щиток, верхние точки упора колодок в тормозной цилиндр, по три точки упора каждой колодки в тормозной щиток, точки упора распорной планки и точки упора прижимных пружин.

После сборки начисто протёр и кистью промыл растворителем ось ступицы (как там её, цапфа называют, вроде?) и не поленился промыть кистью растворителем рабочую поверхность колодок от всякой фигни. Аналогично промыл рабочую поверхность барабанов (интересно, новые щас вообще реально где-нибудь купить?) и протёр всё насухо чистой тряпкой.

Затем вычищаем плохую смазку изнутри ступицы (в барабане) и набиваем туда новую (я использую смазку ADDINOL, аналогичную литолу-24). Надеваем на место барабан и закручиваем ступичную гайку.

Вообще ступичную гайку надо затягивать строго по мануалу… Раньше не особо придавал этому значения, и регулярно получал выкрошившиеся ролики подшипников и дикий люфт задних ступиц… Потом купил диноключ и хорошую смазку. И забыл, что такое постоянная подтяжка задних ступиц и регулярная замена задних подшипников. В общем, затягиваем строго по мануалу. Всё описано подробно. Разве что финальный момент затяжки у меня не 7Нм, а 10, и потом открут до совмещения с ближайшим отверстием под шплинт.

Затем несколько хороших сильных качков педалью тормоза, чтобы колодки "сели" по местам.
Затем разведение распорной планки так, чтобы колодки ещё не притормаживали барабан, но были уже буквально в одном зубце на гайке от этого.
После этих регулировок я ещё слегка подтянул гайку под днищем. В ходе эксплуатации понял, что подтянул реально "слегка" и можно будет ещё дозатянуть.

Что получилось: ручник поднимается на 5 щелчков, можно дощёлкнуть и на 6ой, но смысла нет, т.к. на 5 щелчках держит уже очень хорошо. При этом до 5 щелчков ручник поднимается весьма мягко. Не то, что раньше. Раньше до 4х то было очень сложно поднять, а держало крайне посредственно… не держало, в общем. Щас же всё нормуль. Провёл ходовые испытания… При торможении машина встаёт на дыбы, жопу не кидает (т.е. торможение равномерное). Думаю, на техосмотре уже не докопаются.

Радиатор закреплён не жёстко к кузову, а через резиновые демпферы, что просто отлично спасает от неприяного шума, вызываемого банально вентилятором охлаждения, когда тот врубается. Оказывается от него при работе в кузов передаётся куча колебаний, и кузов очень даже громко звучит. После того, как я восстановил крепления радиатора и проложил хорошие толстые проставки из вспененной резины (вместо штатных резинок снизу), шум от вентилятора снизился в разы. При закрытых окнах я вообще не слышу вентилятор, только щелчок реле. Шум от лопастей слышу только при открытом окне (у меня не штатные 4 лопасти, а крыльчатка из 8 более узких лопастей. Она довольно громко воет воздухом в отличие от четырёхлопастной, но она в разы лучше отбалансирована, чем четырёхлопастная. В общем, на видео слышен звук работы именно восьмилопастной крыльчатки).

Запуск двигателя. В действии параметр "Задержка передачи управления РХХ после пуска". Это выражается в довольно плавном опускании оборотов к ХХ (раньше они просто рывком падали и иногда проваливались ниже ХХ). Теперь же на прогретом двигателе пуск стал больше похож на пуск сузуки: тоже бросок оборотов и плавное опускание на ХХ. Я в восторге :) Задержка передачи управления РХХ, насколько я помню, это 2D таблица зависимости времени в секундах от температуры пуска. Я щас уже забыл сколько я там выставил, но на горячем двигателе время задержки составляет, вроде, 1 сек, а при температурах ниже +20 градусов я задержку сделал порядка 1,5сек. Эту таблицу ещё буду допиливать до полного органикса…

Режим работы приоткрывателя. Приоткрыватель не даёт оборотам падать резко! При закрытии дросселя в 0% он посредством РХХ подхватывает обороты и плавно опускает их в ХХ. Это позволяет избежать дёрганий при переключении передач из-за слишком резкого падения оборотов, и спасает от рывков при переходе на ПХХ при включённой передаче (т.е., грубо говоря, едешь на 4 передаче, медленно разгоняешься, увидел впереди помеху или красный светофор, плавно убираешь ногу с газа, но продолжаешь катиться на передаче, тормозя двигателем, и раньше у меня в этот момент происходил неприятный клевок при резком отключении топливоподачи, а теперь ногу с газа убрал, и машина очень мягко и деликатно переходит на торможение двигателем с отключением топливоподачи. Аналогично и выход из режима ПХХ, хотя приоткрыватель тут уже не при чём).

P.S. 19.05.2015 Сегодня немного подтянул гайку на шпильке ручника под днищем. Получается, что этой гайкой я немного выбрал свободный ход тросов, потому что при полностью опущенном ручнике колёса по прежнему свободно вращаются, но при поднятии ручника он теперь даёт сделать только 3-4 щелчка. На 3 щелчках ручник держит очень сильно, хотя при попытке движения вперёд всё-равно колёса не волочатся юзом, а прокручиваются. Но это связано, скорее, всё-таки с тем, что колёса не 12", а 13, и резина бриджстоун, а она за асфальт цепляется очень злобно… Смысла насиловать ручник нет — уже и так видно, что он отлично держит. Машина сама точно никуда не укатится даже на крутом склоне.

Сделал тестовое торможение до блокировки на грунте возле гаража.

Торможение со скорости около 30кмч плавным нажатием (равномерно в течение 1 сек) на тормоз до упора. Справа дальний яркий дугообразный след — это я на сузуки задним ходом разворачивался и оставил вот такое вот дикое безобразие, перекрывшее правый тормозной след. Если приглядеться, то можно чуть левее и выше разглядеть второй комплект следов (от первой попытки торможения, но с меньшей скорости и более слабого нажатия на тормоз). Ближние следы — задние колёса, дальние следы — передние. По передним — разница в длине составила около 15см. Думаю, это связано с неоднородностью поверхности (справа был чисто песок, слева больше камней). Задние фактически вровень. Начало блокировки синхронно (по осям). В прошлом году перед техосмотром было на много хуже, и левое колесо совсем не держало. На техосмотре мне мастер, конечно, на это указал и отругал… Но я всё-равно прошёл :) (по-чеснаку, без бабла). В этот раз, думаю, вопросов быть вообще никаких не должно…

По следам видно, что зад блокируется раньше переда (следы длинее). Это при том, что контуры штатные: т.е. диагональная схема и РОДНОЙ регулятор давления (колдун) от оки. Спереди стоят 2110 вентилируемые диски с суппортами и колодками FERODO PREMIER. Сзади всё полный сток кроме рабочих цилиндров — сами цилиндрики от 2108. Это к слову о том "а имеет ли вообще смысл втыкать на оку задние барабаны от 2108 целиком?". Смысла никакого не имеет. Даже если просто воткнуть в родные барабаны тормозные цилиндры от 2108, то они уже начинают перетормаживать не то, что со стоковыми передними окушачьими тормозами, но даже с десяточными вентиляторами и не самыми плохими колодками (феродо премьер вообще-то очень эффективно тормозят). Поэтому я сейчас всерьёз озадачен вопросом балансировки тормозных усилий между передом и задом, и желательно не статической балансировки (т.е. как на оке колдун один раз отрегулирован на заводе и всё), а регулируемой балансировки в зависимости от загрузки задней оси, т.к. при резком торможении из-за короткой колёсной базы у оки больно здорово морда садится, а зад задирается, разгружая колёса, и необходимо, чтобы колдун заблокировал дальнейшее увеличение усилия тормозов на задней оси, чтобы её не стаскивало… Либо ставить один колдун 2108 с привязкой к балке, либо ставить два колдуна 2101 с привязкой к балке каждого колдуна к своему колесу…

Тормозной барабан снимают для замены или ремонта, а также для получения доступа к деталям тормозного механизма. Кроме того, так как тормозной барабан на автомобилях «Ока» конструктивно объединен со ступицей заднего колеса, его снятие необходимо для замены смазки в подшипниках ступицы и замены самих подшипников.

Вам потребуются: ключ «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

3. Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.

4. Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы.

5. Выньте его из барабана.

6. Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.

7. Отверните гайку ступицы.

8. Снимите упорную шайбу.

9. Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.

10. Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки (см. «Регулировка стояночного тормоза»), и сбейте барабан резиновым молотком.

11. Снимите тормозной барабан.

12. Внимательно осмотрите барабан. Обязательно замените барабан при обнаружении на нем сколов и трещин.

13. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Если на ней имеются глубокие риски, сколы или заметна овальность, барабан надо заменить. Барабан можно расточить и прошлифовать, но его внутренний диаметр должен быть не более 181 мм.

Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм:

предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

14. Шпильки крепления дисков колес со слабой посадкой в барабане или с поврежденной резьбой замените.

15. При замене барабана выпрессуйте из него шпильки, навинтив на них гайки заподлицо, чтобы не повредить резьбу. Извлеките также сальник, задний подшипник и внутренние кольца подшипников.

16. Запрессуйте шпильки в новый барабан срезанной частью головки в сторону центра. Запрессуйте наружные кольца подшипников и установите задний подшипник с сальником.

17. Если на рабочей поверхности барабана в результате износа образовался буртик, снимите его напильником.

18. Сведите колодки, навинтив регулировочную гайку на половину резьбовой части разжимной планки.

19. Смажьте цапфу смазкой Литол24, установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы колеса (см. «Регулировка зазора в подшипниках ступицы заднего колеса»).

20. Отрегулируйте зазоры между колодками и тормозным барабаном (см. «Регулировка зазора между колодками и барабаном»). Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Вам потребуются: ключ «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

3. Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.

4. Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы.

5. Выньте его из барабана.

6. Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.

7. Отверните гайку ступицы.

8. Снимите упорную шайбу.

11. Снимите тормозной барабан.

12. Внимательно осмотрите барабан. Обязательно замените барабан при обнаружении на нем сколов и трещин.

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм:

предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

14. Шпильки крепления дисков колес со слабой посадкой в барабане или с поврежденной резьбой замените.

17. Если на рабочей поверхности барабана в результате износа образовался буртик, снимите его напильником.

18. Сведите колодки, навинтив регулировочную гайку на половину резьбовой части разжимной планки.

Тормозной механизм заднего левого колеса (тормозной барабан снят):

1 – колесный цилиндр
2 – разжимная планка
3 – задняя тормозная колодка
4 – рычаг ручного привода колодок
5 – стойка колодки
6 – пластинчатая пружина
7 – трос привода стояночного тормоза
8 – нижняя стяжная пружина
9 – передняя тормозная колодка
10 – регулировочная гайка
11 – верхняя стяжная пружина

Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Завод-изготовитель рекомендует при замене колодок заменить смазку в подшипниках ступицы (см. подраздел 3.36.).

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке “MAX” или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок колодок – 1,5 мм.

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.

Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Не применяйте для очистки тормозов бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители.

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

Для замены колодок рекомендуем обратиться к специалистам, так как ступица заднего колеса выполнена заодно с барабаном и вам придется заменить смазку в подшипниках ступицы и отрегулировать в них зазоры.

Владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой, как снять прикипевший тормозной барабан? Эта проблема достаточно часто встречается на отечественном автотранспорте, а именно на «жигулях». Но, не стоит стразу расстраиваться, поскольку способов съема существует целых три, и один так уж точно подойдет в том или ином случае.

Как снять прикипевший тормозной барабан знают профессионалы, которые делали это неоднократно в автосервисе. Но, если автолюбитель решил сделать это своими руками, то первое, что нужно знать, почему так получилось. Рассмотрим основные причины возникновения этого явления:

Нагрев тормозных колодок дает расширительный эффект для металла, с которого сделан барабан, а поэтому крышка прикипает к корпусу;
Накопление грязи между крышкой и корпусом барабана также могут стать причиной возникновения прикипания.
Резкий нагрев барабана вследствие торможения, а потом внезапное охлаждение (например, в луже воды) может послужить причиной возникновения прикипания.

Все эти причины создают проблему накипевшего тормозного барабана, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. Поэтому не рекомендуется применять резкие торможения при дождливой погоде.

В условиях автосервиса снять прикипевший тормозной барабан достаточно просто, поскольку слесари сталкиваются с этой проблемой неоднократно. При помощи молотка и небольшого ломика или специального съемника достаточно легко демонтируется деталь, и устраняются неисправности.

В народе существует три способа, при помощи которых снимают накипевший тормозной барабан. В каждом отдельном случае понадобится разный инструментарий, но во всех трех никак не обойтись без ВД-40, который стал незаменимым средством в ремонте автомобилей. Итак, рассмотрим, какими способами можно демонтировать накипевший тормозной барабан.

Способ 1 – кувалда. Этот метод подразумевает жесткую фиксацию автомобиля. Лучше всего делать это на подъемнике, поскольку на домкрате автомобиль довольно неустойчив. Но, если у автолюбителя есть железный козел, который предназначен для опоры автомобиля, то все получится. На крайний случай можно использовать большой пень с дерева.

Теперь можно рассмотреть непосредственно сам процесс демонтажа тормозного барабана:

Снимаем колесо.
При помощи металлической щетки, очищаем всю полость от скопившейся грязи и пыли.
Обильно опрыскиваем все средством ВД-40.
Аккуратно, обстукиваем буртик барабана со стороны днища, пока он не начнет двигаться. Не стоит бить слишком сильно, чтобы не повредить элементы автомобиля.

Итак, первый способ показал, как можно снять барабан. Но, существует одна загвоздка, не каждый умеет обращаться с таким инструментом, а тем более на весу удержать кувалду. Поэтому стоит рассмотреть остальные способы решения этой проблемы.

Способ 2 – экстрим. Этот метод подразумевает полную фиксацию автомобиля. Рекомендуется проверить показатель несколько раз, поскольку если машина соскочит, то угроза жизни и здоровью возрастет до 99%.

Итак, рассмотрим последовательность действий, направленных на снятие накипевшего барабана:

Садимся за руль.
Включаем зажигание.
Включаем 2-3 передачу и бросаем сцепление.
Крутим двигатель до средних оборотов.
Глушим мотор и демонтируем барабан.

Этот способ подразумевает то, что подвижна часть оси раскручивается, а соответственно согласно центробежной силе крутится и барабан, который просто срывает с накипи.

Способ 3 – тяжело, но нужно. Если первые два способы не помогли, да еще и заклинило тормозной цилиндр, то стоит переходить к радикальным мерам решения вопроса. Рассмотрим, как решить задачу, когда ничего не помогает:

Теперь прикипевший тормозной барабан точно должен выйти. Но, если и это не помогло, то прямая дорога на автосервис, где точно демонтируют эту деталь. Конечно, придется заплатить и за съем, и за установку, но лучше так, чем покупать новую ступицу или поворотный кулак.

Проводить демонтаж некоторых деталей достаточно тяжело, поэтому необходимо делать техническое обслуживание автомобилю регулярно. Что касается тормозной системы, то диагностику состояния узлов рекомендуется проводить каждые 30-40 тыс. км пробега. При этом может не возникнуть проблемы, как снять прикипевший тормозной барабан. Стоит помнить, что если автолюбитель взялся проводить эту операцию, то техника безопасности превыше всего, поэтому стоит несколько раз проверять фиксацию автомобиля.

ВАЗ 11113

Вывешиваем заднее колесо и снимаем его.

Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Регулируем стояночную тормозную систему .

Читайте также: