Как ставить втулки на заднем колесе питбайка
Опубликовано: 16.05.2024
Не буду скрывать: многие считают сверхлёгкий класс кросс-эндуро мотоциклов ( да-да, именно мотоциклов, не мопЭдов), получивших погонялу "питбайк", неким детским легкомысленным увлечением, сравнимым с установкой "Д6" на велосипед "бабочка"и первыми выездами в поля без кручения педалей…
Это всё не совсем так! Вернее, совсем не так. :) Размер мотоцикла и объём двигателя конечно имеет большое значение для любого байкера, но физически, во всей этой гонке за самым длинным членом и самой дорогой одёжкой для него, главным является энерговооружённость аппарата.
По этим параметрам питбайк не уступает многим полноразмерным мотоциклам лёгкого класса, что при его сверхминиатюрных размерах делает езду на нём не просто быстрой, а экстремальной! Особенно крепкие кирпичи в штаны можно наложить при объёмах двигателя начиная со 150-170см3, а при 190см3 уже возможно даже попой перекусить лом, прям как на взрослом 2Т КТМе, если нет серьёзной профильной подготовки. :)
Часто скорости при езде на питбайке выходят за отметку 100км/ч и вот тогда то в полной мере раскрываются все врождённые недостатки его конструкции!
Опущу стенания о вялых тормозах, пробитых амо и перегревах чахлого двигателя. Это всё решается вливанием в аппарат определённого количества бабла.
Инженерные решения по двигателю и оборудованию в изобилии присутствуют на рынке. А вот вопросы геометрии подвески как то остались в стороне, и на сколько видно на сегодняшний день, в питбайкостроении тема остаётся не особо продвинутой.
Исходя из этого пришлось взять инициативу на себя и поэкспериментировать с длинной маятника.
При чём не просто поставить единичный эксперимент, а разработать свою, оригинальную технологию и концепцию производства любых маятников для кросс-эндуро под заданные параметры( технологические нюансы проекта пока опущу).
Ну естественно, что миниатюрный питбайк подошёл для этих целей идеально! Тем более, что он у меня есть и я его активно использую "и в селе и в городе". Это Kayo с двигателем YX150см3, оборудованный электростартером.
Для начала надо было углубиться в теоретические основы кинематики подвески и решить, как сделать развесовку питбайка более приемлемой для езды по пересечённой местности.
Мощные модели часто плохо управляемы на зыбких грунтах и плохо преодолевают крутые подъёмы. Виной тому очень короткая база, которая с одной стороны загружает заднее колесо и не даёт ему буксовать, позволяет проходить виражи с минимальным радиусом, а с другой не даёт хорошей курсовой устойчивости, постоянно провоцирует "вилли" и практически не даёт райдеру свободы действий в переносе веса между осями, что резко сужает возможности питбайка на подъёмах и скоростных прямых с прохождением гребёнки. Райдер постоянно сидит на заднем колесе и не может стоять в стойке! Короткая база и "кривая" развесовка с дифферентом на зад- это проклятие питбайков!
Исходя из этого было решено увеличить базу пита, для чего и был разработан маятник + 100мм к штатному, равному по длине стандартному кроссовому маятнику, под колесо 18".
Здравствуйте дорогие друзья. Поговорим о ПИТАХ, а точнее, о том, как же собрать ПИТ-БАЙК, который приехал к вам в коробке. К сожалению не все ПИТЫ приходят с инструкцией по сборке. В большинстве случаев, в комплекте с питом идет всего лишь книжечка с рекомендациями по эксплуатации, и то, не всегда на русском языке. В принципе ничего сложного в сборке нет, вам потребуется лишь немного времени, набор ключей, шестигранников и отверток, и либо смекалка, либо наша инструкция. Все ПИТЫ разобраны до одинакового состояния, соответственно и сборка любого ПИТА идентична. Наша инструкция, будет на примере пита от компании BSE. Ну что, вперед друзья.
Представляем вашему вниманию инструкцию по сборке на примере ПИТ-БАЙКА BSE PH10.
Итак, перед вами коробка с долгожданным ПИТ-БАЙКОМ.
В отдельной коробке, упакованы амортизаторы передней вилки, детали крепления руля, ось переднего колеса.
2. Сиденье имеет три точки крепления: 1- винт на бензобаке, 2- кронштейн в раме над задним амортизатором, 3- отверстие в районе задней части сиденья.
3. Снимите сиденье. Для этого следует отвинтить гайку расположенную под задним крылом, приподнять заднюю часть сиденья вынув болт, и потянуть сиденье на себя до того момента, пока оно не освободится от фиксирующих пазов.
4. Установите задний амортизатор, для удобства можно снять аккумулятор. На большинстве моделей, амортизатор уже установлен, максимум что вам нужно сделать, закрепить его снизу, и протянуть верхнее крепление. Амортизатор рекомендуется подкачать насосом высокого давления, в зависимости от веса владельца. Отвинтите защитный колпачок, присоедините насос, и накачивайте. Рекомендуемое давление около 6 атмосфер.
5. Проверьте крепление заднего грязезащитного резинового щитка, по необходимости подтяните.
6. Далее вам следует приподнять переднюю часть ПИТА, и установить ее на опору ( в качестве опоры можно использовать пенек, ведро и многое другое, все зависит только от вашей фантазии), освободите руль от обертки, но хомуты пока не срезайте.
7. Пришло время установить переднее колесо. Будьте внимательны. Ось вставляется со стороны тормозного диска. Более длинная проставочная втулка слева по ходу.
8. Затем поставим подножку. Для этого вам следует установить подножку на место, и натянуть возвратную пружину.
9. Теперь установим крепления руля. Они ставятся на верхнюю «корону» и крепятся гайками внизу короны. При установке руля, обратите внимание на метки на руле в виде точек. По эти меткам руль центрируется относительно креплений, так что будьте внимательны! Перед тем как установить руль, не забудьте распутать тросы - они должны быть спереди руля. Перепишите VIN в сервисную книжку ( если таковая имеется), но даже если ее нет, все равно перепишите его, он вам безусловно еще пригодится.
10. Устанавливаем передний тормозной суппорт. Он крепится к кронштейну переднего амортизатора через проставочные втулки двумя болтами М5. Болты крепления суппорта рекомендуется смазать фиксатором резьб.
11. Закрепите шланг переднего тормоза на кронштейнах в двух местах. На рулевой колонке слева (по ходу), если кронштейн установлен справа, то его следует перенести на левую сторону. Вторая точка крепления – хомут на вилке. Затем прокачайте передний тормоз нажатием на рычаг, и установите переднее крыло, которое крепится на три болта снизу.
12. Устанавливаем фару, она крепится на две опоры снизу, и на винт сверху к короне. После установки подключите жгут к передней фаре.
13. Устанавливаем аккумулятор на свое посадочное место ( если он снимался), и крепим резиновым хомутом. Проверяем предохранитель, по необходимости подключаем красный провод питания к предохранителю ( как правило он уже подключен). Жгуты проводов от боковых переключателей на руле закрепите пластиковыми хомутами и уберите под защитный кожух.
14. Устанавливаем дренажный шланг на крышку бензобака, и ставим на свое место сиденье.
15. Регулируем натяжение цепи. Для этого вам потребуется ослабить гайки крепления заднего колеса, и натянуть цепь под свой вес болтами, установленными на маятнике с обеих сторон. Маятник задней подвески должен быть в верхней мертвой точке. При этом цепь не должна быть полностью натянута. При установке мотоцикла на боковую опору следует замерить провисание цепи в районе края слайдера (в середине маятника), подняв цепь вверх. Это расстояние (между цепью и слайдером) должно быть около 5 см. Отрегулируйте натяжение по необходимости, ослабив крепление заднего колеса и смещая его. После регулировки еще раз проверьте натяжение и затяните гайки оси заднего колеса.
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК.
16. Заправьте бензобак топливом.
17. Рычаг воздушной заслонки клапана на карбюраторе установите в верхнее положение.
18. Откройте топливный кран.
19. Теперь убедитесь, что включена нейтральная передача, проверьте топливную систему ( убедитесь, что нет утечки топлива), включите зажигание, и первый запуск произведите кикстартером. Проверьте работу фары головного света, повернув ключ в крайнее правое положение. По мере прогрева двигателя верните рычаг воздушной заслонки в исходное положение. Отрегулируйте обороты двигателя винтом количества на карбюраторе.
Ну, вот и все дорогой друг! Твой пит почти готов к использованию!
После того как первый запуск прошел, запустим ПИТА еще раз, пусть поработает минут 10-15, так же можно прокатиться, стараясь чаще переключать передачи. По истечении 10-15 минут работы двигателя ( не важно на холостых оборотах или в движении) вам нужно заглушить его. Это делается для того, чтобы поднять всю стружку, и мелкие частицы в двигателе, и слить вместе с транспортировочным маслом. Все, сливаем старое масло, и заливаем новое. Рекомендуется масло для 4-х тактныхдвигателей,с вязкостью 1040 ( информацию на счет масла лучше уточнить, т.к в зависимости от климата региона в котором вы находитесь оно может отличаться). Масло сменили. Подожди друг)),потерпи еще немного. Снимаем воздушный фильтр, и пробрызгиваем его специальной пропиткой ( «пропитка для воздушного фильтра»), еще раз оглядываем ПИТ. Все на месте? Ничего не забыли? Счетчик моточасов! На некоторых моделях он идет в комплекте, но к сожалению не на всех, поэтому если его у вас нет, придется приобретать отдельно, либо гонять без него и ломать голову « сколько же я проехал, и сколько осталось км до замены масла?». ТО рекомендуется проводить : при обкатке 1- через 5 моточасов, 2-через 15 моточасов, 3- через 25 моточасов, последующие ТО можно проводить через 25- 30 моточасов. Скоростной режим при обкатке. До 1 ТО, следует не насилуя двигатель стараться не превышать скорость выше 50 км/ч, до 2 ТО не более 60 км/ч, до 3 не более 70 км/ч, далее после обкатки можно выжимать максимум из ПИТА, но делать это в разумных пределах.
Ну что друг, вот ты и собрал свой ПИТ-БАЙК, прошел нулевое ТО, и готов к обкатке двигателя. Отправляйся на покатушки, покорять полевые и лесные дороги своего региона, не забудь о ЭКИПИРОВКЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО. Удачи на дорогах дорогой друг.
Надеемся, эта инструкция была вам полезна, и помогла в сборке своего нового ПИТА. А если вы только подбираете себе железного друга, то добро пожаловать в наш магазин, в раздел ПИТБАЙКОВ, здесь вы сможете подобрать себе технику, по приемлемой для вас цене, размеру и мощности, и заказать ее БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, а наша команда вам в этом безусловно поможет.
Все мы знаем, что подшипник является одним из самых часто заменяемых расходников.
Попадающая пыль, грязь, вода – все это, естественно, разрушает подшипники, и рано или поздно их нужно менять. Лучше не дожидаться, когда они развалятся окончательно. Еще не забывайте, какая нагрузка на них оказывается во время прыжков, да и вообще от элементарной эксплуатации.
Лучше всего подшипники менять каждый сезон, и ездить со спокойной душой. Да, сейчас начнется… «Да у меня ступица сальниковая, да у меня подшипники закрытые, да зачем их так часто менять?!» Можете не слушать и ездить так. Но когда у вас на отсечке заклинит переднее колесо, вы наши слова вспомните.
Итак, по замене.
Берем обычные 202 подшипники. Мы ставим обычные подшипники закрытого типа от генератора ВАЗ 2110Н на 10 тысяч пробега их хватает на эндуро, на пите на 60-80 часов. Цена за штуку в среднем 30 рублей. Но это лично наш выбор, и что ставить – решать вам, благо производителей море. Хорошими считаются подшипники NTN (Япония).
Берем подшипники. На хорошей ступице (задней) их три, два со стороны звезды и один с противоположной стороны.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Перед установкой мажем внешний диаметр каждого подшипника, а не шлепаем его на сухую! Лучше всего использовать обычное масло, но можно и тот же литол.
Обязательно перед установкой прогреваем ступицу либо строительным феном, либо газовой горелкой, не важно: главное прогреть до 150-200 градусов, чтобы металл расширился. Подшипник же нужно положить в холодное место: у нас сейчас на улице -14 и в качестве охладителя отлично подошел бетонный пол, а так морозилка на 30 минут вам в помощь.
Почему нельзя забивать с молотка и на холодную? Откроем страшную тайну: подшипник при посадке должен иметь преднатяг и седеть в ступице плотно, а если вы забиваете подшипник, то вы просто-напросто сдираете тот необходимый слой металла на посадочных метах, который обеспечивает преднатяг.
Итак, ступица прогрета, подшипник охлажден, вставляем подшипник в посадочное место и он от руки (СЛЫШИТЕ? ОТ РУКИ. ), а не с молотка должен войти! И пока ступица еще горячая, легкими ударами, ЧЕРЕЗ ДЕРЕВЯШКУ осаживаем для собственного успокоения подшипник в ступицу.
В итоге, если все сделано правильно, вы получаете ровно посаженный подшипник, без задира посадочных мест ступицы.
Итог: Если вы не хотите изуродовать свою ступицу, а хотите правильно и грамотно посадить новый подшипник, то просто прислушивайтесь к советам людей, которые копаются в этой песочнице не первый день.
Сегодня рассказываем о том, как поменять резину на питбайке.
Вариант 1. Снимаем колесо, несем на шиномонтаж, согласившийся работать с маленькими колесами от питбайков.
Вариант 2. Снимаем колесо и все делаем сами. Да сложно, да с матами, но освоить процедуру бортировки / разбортировки может каждый.
Мы будем собирать супермото колеса 12" для PitsterPro LXR, хотя особой роли это не играет.
Что понадобится:
- Набор инструментов — колесо для начала надо как-то снять.
- Как минимум 2 монтажки, лучше коротких мотоциклетных. Но т.к. мы живем во-втором по величине городе России, в магазинах которого ничего нет — пойдут и автомобильные. Главное чтобы не по два метра длинной.
- Покрышка подходящего диаметра, ширины и профиля.
- Камера подходящего диаметра и ширины.
- Тальк, он же детская присыпка.
- Средство для мытья окон, либо мыльный раствор (многие используют WD-40).
Опционально (что дополнительно потребовалось в нашем случае):
В случае с питбайк колесами все иначе. Китайская покрышка, штатно установленная на китайском пластилиновом ободе, как правило в своем компаунде имеет больше пластмассы нежели резины, и очевидно бортируется либо 200 тонным прессом либо на горячую прямо из печки. Снять такую покрышку не повредив обод или не порвав камеру — испытание для матерых шиномонтажников. У нас было много опыта снятия и одевания такой резины подручными средствами — заканчивалось все матами, швырянием инструмента, распилом или прогреванием резины феном до состояния близкого гудрону.
У нас же все должно было быть много проще. Т.к. и обода заказали новые YCF из «семитысячного» алюминия и самые широкие, что вообще есть в свободной продаже. И на резину потратились, выбрав самую мягкую дорожную покрышку — Bridgestone ML50. И камеры купили не самое говно.
Думаю уже понятно, что процедуру снятия колеса с питбайка и разбортировку резины мы опустим, а начнем сразу с самого интересного. Поехали.
Мы посоветуем, для облегчения процесса натягивания покрышки, снять с колеса все лишнее, вроде тормозного диска и звезды.
Протираем внутреннюю часть обода чем нибудь вроде обезжирки, заодно инспектируем нипеля спиц.
Берем ободную ленту и начинаем аккуратно наклеивать, закрывая нипеля спиц. Наматываем в два слоя, внахлест.
Сверху для прочности мотаем еще два слоя армированного скотча. Если нет ленты, в принципе можно обойтись и без нее. Народные-колхозники так же рекомендуют изоленту, тканевый лейкопластырь или простой канцелярский скотч. Нагретым шилом проделываем отверстие под нипель.
Диск будем считать подготовили, откладываем в сторону, достаем камеру. Скручиваем гайки, выкручиваем ниппель, даем слабое давление чтобы камера приняла форму. Отключаем насос, камера должна оставить свою форму и сохранить нужное нам количество воздуха, закручиваем ниппель.
Вставляем камеру в покрышку, так будет удобнее, чем потом заталкивать и на ощупь искать отверстие под нипель. Далее следует определиться с направлением резины. На большинстве брендовой и не очень резины есть стрелка, указывающая в каком направлении должно крутиться колесо. Определив направление резины берем диск, сверху кладем покрышку с камерой внутри, так чтобы нипель совпадал с отверстием в ободе. Проверяем, что и с направлением угадали и подготовительные работы сделали правильно.
Готовим монтажки. Если у вас обычные автомобильные, острые края все затупить напильником, сделать их максимально гладкими и пологими, без резкого утончения на конце. Сами концы которыми будем залезать обмотать в несколько слоев скотча, это поможет предотвратить прокол камеры и порчу краски на ободе.
Далее, взяв в руки распылитель со средством для мытья окон, либо мыльный раствор, смазываем как следует боковой корд покрышки, который находится ближе к ободу. Сперва вставляем нипель в отверстие в обод и фиксируем его гайкой на пару витков — он должен свободно ходить. А дальше начинаем со стороны нипеля бортировать покрышку. Надавливая на покрышку со стороны нипеля вжмаем ее на обод. Примерно на половину — две трети колеса одеть можно не прибегая к инструменту. Далее переворачиваем колесо, вставляем пару монтажек на небольшом расстоянии друг от друга и придерживая ногой уже одетую часть покрышки надеваем оставшуюся. Здесь есть хитрость, дело в том что корд у покрышки практически не растягивается и может создаться впечатление, что покрышка явно меньше диска и одеть ее нереально. Надо со стороны где покрышка уже одета боковой корд утопить в углубление в центре обода (там где нипеля спиц), таким образом покрышка упадет на меньший радиус, высвободив недостающие миллиметры чтобы подлезть инструментом. Обычно с бортировкой одной части проблем не возникает. Если совсем туго идет — больше смазки, больше температуры прогрева резины, меньшие расстояния цеплять монтажками (чем меньше, тем лучше — больше повторений придется сделать, но с меньшим рычагом и риском повредить обод).
Ок, пол дела сделано. Камера внутри, нипель вставлен. Половина покрышки на колесе. Продолжаем по той же схеме. Обильно промазываем корд и начинаем бортировать от нипеля. Эта боковина будет значительно туже налезать, т.к. обода узкие и резине некуда деваться. Здесь нам и понадобиться друг, а лучше два, чтобы придерживали уже одетую сторону покрышки от соскакивания с диска. Инструмент вставляем крайне нежно и аккуратно, ровно настолько чтобы зацепить самый край диска. Спешка здесь ни к чему. Чуть сильнее вогнали монтажку — прокололи камеру, а это опять все разбортировать и ехать в магазин за новой. Рано или поздно наступит тот момент, когда будет казаться, что все, покрышка дальше не лезет, ее растянуло на ободе, большая часть внутри меньшая снаружи. Осталось где-то сантиметров 10-15 — это и есть самая сложная часть, именно в этот момент все рвут камеры. Здесь надо орудовать двумя инструментами сразу, одним отгибать боковину покрышки от диска, другим аккуратно без усилий подлезать под резину и зацепляться за край обода колеса (можно подлезть пальцами и контролировать на ощупь). Брать как можно меньшие расстояния, и прижимая ногой натягивать оставшуюся часть покрышки на диск.
После того как все получилось — обмазываем заправленные края в обод смазкой и даем давление около 4 атмосфер, камера выдавит покрышку на посадочное место на ободе. Может получиться не с первого раза, тогда спускаем давление полностью, обстукиваем покрышку со всех сторон, смазываем и пробуем снова. Уже после того как покрышка села регулируем требуемое давление в колесе. Фиксируем гайками нипель, закручиваем колпачок. Устанавливаем на свои места тормозные диски и звезду.
Колеса нам обошлись:
Комплект широких супермото колес YCF 7116 — 14.500 руб
Покрышки Bridgestone ML50 120/70 R12 — 6.000 руб
Камеры SM-Parts 3.0/12 — 700 руб
Ободная лента — 500 руб
Звезда ведомая на 37 зубов — 1850 руб
Велосипеды с одной передачей и ножным тормозом до сих пор пользуются популярностью, ведь многим людям для их целей просто не нужен велосипед с передачами. Также односкоростные втулки ставятся на все детские велосипеды до 20 дюймов. Он надёжные, простые конструктивно, но проблема в том, что если во втулке используется некачественная смазка, она будет сильно сопротивляться вращению и ехать на велосипеде будет откровенно тяжело. И если взрослый сможет противостоять этому сопротивлению, то ребёнок через короткий промежуток времени просто не захочет больше садиться на велосипед. Поэтому озаботьтесь заменой смазки в задней втулке.
Мы рассмотрим переборку заднего колеса для взрослого велосипеда, но имейте ввиду, что на детских велосипедах конструкция точно такая же. Для чистоты эксперимента мы взяли новое колесо, ослабили конусы, чтобы оно легко крутилось, но и не люфтило. Вот так оно крутится
1. Инструменты
1. Гаечный ключ на 17 мм.
2. Конусный ключ на 15 мм.
3. Плоская отвёртка.
4. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом.
!Важно. Смазка должна быть пластичной (не жидкой).
2. Разборка втулки
Работу начинаем с правой стороны (где находится звёздочка).
Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду
Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм
Откручиваем контргайку и конус
Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками
Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом
Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки – тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься. В противном случае катание на велосипеде будет происходить с большой долей страданий.
Разобранная левая часть выглядит так
3. Очистка, смазка
Сначала уберите по максимуму всю смазку с помощью тряпок или туалетной бумаги. Возьмите какой-нибудь очиститель (мы использовали очиститель карбюратора в баллоне под давлением) или растворитель и прочистите по максимуму внутренности втулки. Кстати, подойдёт и любимая многими WD-40
Вытрите начисто детали. Если у вас нет очистителя, можно просто более тщательно вытереть всё тряпками
Нанесите смазку внутрь корпуса втулки, в том числе и на поверхности, с которыми взаимодействует подшипник
Главная задача – собрать левую часть муфты и целиком установить её во втулку вместе с колодками.
В часть муфты устанавливаем шайбу, за ней пружинку так, чтобы усики были направлены наружу
Смазываем конус, находящийся рядом с тормозным рычагом, устанавливаем на него подшипник
!Подшипник должен упираться шариками в чашку втулки, а с другой стороны подпираться конусом.
4. Сборка втулки
Попадаем усиками в специальные отверстия, сделанные в конусе. Для наглядности фото без смазки
Смазываем часть муфты, кладём на неё колодки. Выступы на колодках должны лежать на конусе между его выступами
В таком виде устанавливаем получившуюся конструкцию в корпус втулки
Устанавливаем подшипник большего диаметра в корпус втулки шариками внутрь, а подшипник меньшего диаметра в правую часть муфты, предварительно смазав все поверхности
Закручиваем муфту, прикручиваем конус и контргайку, после чего захватываем конус и затягиваем контргайку. Важно выбрать такой момент, когда колесо крутится легко, но не имеет люфта
Устанавливаем пыльник, звёздочку, после чего ставим стопорное кольцо в специально предназначенную для него канавку
На видео наглядный итог замены смазки (сравните с роликом в начале статьи)
Часовое видео о переборке односкоростной втулки с ножным тормозом прекрасно дополнит нашу статью
Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине
Читайте также: