Киа спектра момент затяжки колес

Опубликовано: 17.05.2024

Итак, продолжим… Привода полностью разобраны. Для начала я занялся левым приводом, с ним вопросов не было. Кстати внешний шрус что левый, что правый, вместе с валом до трипода абсолютно одинаковые. Надо было заменить пыльники и набить смазку. Пыльники я хотел поставить такие же, чтоб они были по качеству как оригинал, т.е. чтоб отходили ещё 10 лет. Поэтому никакие "девяточные" или PMC я не рассматривал. Существуют, как многие знают, очень качественные пыльники фирмы Maruichi. Они по каталогам идут как заменители для японских машин, т.е. в каталогах Спектры их не найти. Они тоже недешевые, но гораздо дешевле оригинальных спектровских, а по качеству не уступают им. Поэтому я остановился на них. На Спектру по размерам подходят вот такие:

Цена у них порядка 450 руб. за каждый.
Теперь по поводу смазки. Да-да, я знаю что многие набивают в шрусы типа "трипод" такую же черную смазку "шрус", как и во внешние. И все нормально ездит. Но нахрена делать через задницу, если можно сделать нормально? Для триподов лучше использовать специальную смазку для игольчатых подшипников. Я так и поступил, выбрав смазки от ВМП-Авто. Многие хают этого производителя, а меня всё устраивает)))

И ёкарный бабай))) Перерыл весь интернет в поисках информации сколько грамм смазки закладывается во внутренние и сколько во внешние шрусы Спектры. Нигде ни хрена не написано. Народ, блин, тромбует туда по полкило и потом у них выдавливает её нахрен при езде. Докладываю: во внешний шрус достаточно 120г смазки (примерно 60г в шарнир и 60г в сам пыльник), а во внутренний 90г (примерно 50г в "стакан" и 40г в пыльник).
Итак, сперва одеваем пыльник с хомутами на внешний шрус и набиваем смазку.

В комплекте с пыльниками идут ленточные хомуты из нержавейки. Эффективнее всего эти хомуты затягиваются специальным приспособлением. Предлагаю самый простой способ изготовить такое приспособление самому. Берем кусок тонкого металла, который легко можно согнуть (я взял профиль от сайдинга), сгинаем П-образно, сверлим отверстие через обе стенки и вставляем в отверстие болт, который пропиливаем ножовкой вдоль по длине. Наноприспособление из Сколково готово)))

Затягиваем хомуты внешнего шруса с помощью приспособления и трещотки с головкой. Затем одеваем на вал пыльник и хомуты внутреннего шруса, собираем шрус (одевать стопорные кольца легче чем снимать)))), набиваем смазку, натягиваем пыльник и только потом затягиваем хомуты. Перед затяжкой хомутов советую немного спустить воздух из-под пыльников, чтоб они не были раздуты.

Итак, левый привод готов. Приступаем к гемморою — правому приводу. Внешний шрус также набиваем смазкой и ставим пыльник, тут проблем нету. А вот с промвалом мороки побольше. Для начала я расточил круглым напильником отверстие в кронштейне подвесного подшипника, чтобы болт генератора туда пролазил, т.к. у меня он туда не лез и приходилось для снятия генератора откручивать кронштейн.

Далее надо было выяснить причину большого люфта "стакана". Шлицы что на валу, что на стакане были в прекрасном состоянии, поэтому было непонятно почему всё болтается.

Я где то натыкался на статью как человек прикрутил "стакан" к промвалу болтом. Он перестал болтаться и ходила эта конструкция долго и счастливо. Я решил поступить также. Попробовал просверлить в торце промвала отверстие чтоб нарезать резьбу. Но хрен там))) Вал закаленный, а сверла у меня тупые и дрель слабенькая. В общем не сверлится он))) Отвез я вал к токарям, где мне всего за 200 руб. сделали отверстие с резьбой М8.

В заглушке "стакана" тоже сверлим отверстие, можно немного большего диаметра, чтоб болт легко проходил.

Ну и все. Теперь при сборке можно это дело притянуть болтом. Конечно в идеале надо было выбить эту заглушку из "стакана" и поставить вместо нее большую и толстую шайбу, но для этого надо было еще отдавать токарям сам "стакан", чтоб сделать в нем расточку под эту шайбу. К тому же шайбу тоже надо было заказывать изготавливать. А мне эта возня с приводами поднадоела и я не стал с этим заморачиваться. Посмотрим сколько эта конструкция проходит)))
Ну ладно, начинаем собирать промвал. Подшипник при разборке был уничтожен. Поэтому нужно было купить новый и опять же качественный, чтоб на 10 лет хватило. Как многие знают, подшипник здесь стоит типоразмера 6206, как у Газели в подвесном. Но отечественный подшипник я не хотел ставить, хватило тогда их в генераторе всего на 10000 км))) Поэтому я отправился в специализированный магазин подшипников и купил фирмы SKF за 380 руб.

Запрессовываем подшипник в кронштейн. Я запрессовал сдавливая тисками, а потом несильными ударами по внешней обойме подшипника. Бил через металлический стержень по всему периметру обоймы.

Далее. Опять же, если смотреть по каталогам Спектры, то промвал идет единой запчастью. Вы не увидите там отдельно ни подшипника, ни сальников. Про подшипник народу более-менее известно, а вот что за сальники нужны? Недавно товарищ-спектравод раскрыл секрет. Сальники можно найти в каталогах Мазды, откуда и перекочевала к нам конструкция промвала. Эти маздовские сальники, зараза, довольно дорогие))) На один из них, который стоит со стороны промвала, есть неоригинал фирмы Febest, а на второй, со стороны "стакана", к сожалению нету.

Итак, запрессовываем сальник со стороны промвала, предварительно смазав посадочное место чтоб легче входил.

Далее набиваем внутреннюю полость смазкой. Я использовал смазку ВПМ-Авто МС-1510 BLUE.

И запрессовываем промвал в подшипник, нанося несильные удары по внутренней обойме подшипника и предварительно смазав ее.

Далее запрессовываем второй сальник и тоже набиваем смазки.

Затем нужно зачистить поверхность на "стакане", которая трется о сальник, чтоб она была гладкая. Я почистил крупной наждачкой, потом мелкой, потом полировочной.

После этого сажаем "стакан" на шлицы до упора, чтоб село стопорное кольцо. И берем болт, мажем его анаэробным фиксатором резьбы чтоб не выкрутился, и затягиваем его. Тянем пока заглушка не начнет немного проминаться. Люфта теперь нет совсем.

Ну и всё. Дальше собираем все по аналогии с левой стороной.

Устанавливаем привода на машину, удобнее конечно с помощником, и следим за тем, как там всё это дело будет поживать в эксплуатации. Надеюсь кому то данная статья будет полезна.

Автомобили KIA Spectra, выпускаемые в России, оснащают поперечно расположенными четырехцилиндровыми четырехтактными бензиновыми инжекторными 16-клапанными двигателями рабочим объемом 1,6 л мод. S6D (типа DOHC).

Двигатель S6D с рядным вертикальным расположением цилиндров, жидкостного охлаждения. Детали и узлы двигателя показаны на рис. 5.1–5.3.

Головка блока цилиндров , изготовленная из алюминиевого сплава, общая для всех цилиндров двигателя. В нижней части головки блока цилиндров отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В головку запрессованы седла и направляющие втулки клапанов. Впускные и выпускные клапаны имеют по одной пружине, зафиксированной через тарелку двумя сухарями. Двигатель с двумя пятиопорными распределительными валами имеет по четыре клапана на каждый цилиндр: два впускных и два выпускных. Привод клапанов осуществляется от распределительных валов, которые непосредственно воздействуют на клапаны через гидрокомпенсаторы, выполняющие одновременно функцию толкателей. Распределительные валы впускных и выпускных клапанов приводятся во вращение от коленчатого вала двигателя армированным зубчатым ремнем.

Блок цилиндров (см. рис. 5.1) двигателя представляет собой единую отливку, образующую цилиндры, рубашку охлаждения и каналы масляной магистрали. Нумерация цилиндров двигателя ведется от шкива коленчатого вала. Блок изготовлен из специального высокопрочного чугуна, цилиндры расточены непосредственно в теле блока. На блоке цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали. В нижней части блока цилиндров расположено пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку болтами. Крышки коренных подшипников двигателя обработаны в сборе с блоком и невзаимозаменяемы. К нижней части блока цилиндров через уплотнительную прокладку прикреплен масляный картер, закрывающий полость блока снизу и выполняющий функцию резервуара для масла.

Рис. 5.1 . Блок цилиндров и коленчатый вал двигателя: 1 – блок цилиндров двигателя; 2 – поршень; 3 – шатун; 4 – коленчатый вал; 5 – крышка шатуна

Коленчатый вал 2 (см. рис. 5.2) пятиопорный, отлит из специального высокопрочного чугуна. У него восемь противовесов, изготовленных за одно целое с валом. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в коленчатом валу выполнены сверления. Коленчатый вал двигателя зафиксирован от осевых перемещений двумя упорными полукольцами, установленными в проточки постели коренного подшипника. На переднем конце коленчатого вала установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. К задней части коленчатого вала болтами крепится отлитый из чугуна маховик с напрессованным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером. На заднюю часть маховика напрессован задающий диск датчика положения коленчатого вала. На автомобилях с автоматической коробкой передач к фланцу коленчатого вала крепится установочная пластина гидротрансформатора. Передний и задний концы коленчатого вала уплотнены самоподжимными резиновыми сальниками.

Рис. 5.2 . Коленчатый вал двигателя: 1 – верхний вкладыш коренного подшипника; 2 – коленчатый вал; 3 – нижний вкладыш коренного подшипника; 4 – крышка коренного подшипника; 5 – болт; 6, 7 – упорные полукольца

Шатуны 6 (см. рис. 5.3) стальные, кованые, со стержнем двутаврового сечения, обработаны совместно с крышками 10 на нижних головках.

Рис. 5.3 . Поршень и шатун: 1 – верхнее компрессионное кольцо; 2 – нижнее компрессионное кольцо; 3 – маслосъемное кольцо; 4 – поршень; 5 – поршневой палец; 6 – шатун; 7 – болт крепления крышки шатуна; 8 – верхний шатунный вкладыш; 9 – нижний шатунный вкладыш; 10 – крышка шатуна; 11 – гайка крепления крышки шатуна

Поршни 4 изготовлены из алюминиевого сплава. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, в продольном – коническая. Для уменьшения давления поршня на стенку цилиндра во время рабочего хода ось отверстия под поршневой палец 5 смещена относительно диаметральной плоскости поршня. На цилиндрической поверхности головки поршня выполнены кольцевые канавки для одного маслосъемного и двух компрессионных колец. Поршневые кольца чугунные. Первое компрессионное кольцо имеет бочкообразную наружную поверхность, второе кольцо – коническую скошенную наружную поверхность. Маслосъемное кольцо составное, скребкового типа, с пружинным расширителем.

Система смазки комбинированная: наиболее нагруженные детали смазываются под давлением, остальные – разбрызгиванием масла, вытекающего из зазоров между сопрягаемыми деталями. Давление в системе смазки создается шестеренчатым масляным насосом, установленным снаружи в передней крышке блока цилиндров и приводимым в действие от переднего конца коленчатого вала.

Насос всасывает масло из масляного картера двигателя через маслоприемник с сетчатым фильтром и затем через полнопоточный масляный фильтр с фильтрующим элементом из пористой бумаги подает его в главную масляную магистраль, расположенную в теле блока цилиндров. От главной магистрали отходят каналы подвода масла к коренным подшипникам коленчатого вала. К шатунным подшипникам масло подается через каналы, выполненные в теле коленчатого вала. От главной масляной магистрали отходит вертикальный канал подвода масла к опорам распределительных валов и в верхний продольный масляный канал, соединенный сверлениями в головке блока с гидрокомпенсаторами зазоров в клапанном механизме.

Система вентиляции картера закрытого типа не сообщается непосредственно с атмосферой, поэтому одновременно с отсосом газов и паров бензина в картере образуется разрежение на всех режимах работы двигателя, что повышает надежность различных уплотнений двигателя и уменьшает выброс токсичных веществ в атмосферу. Система вентиляции состоит из клапана принудительной вентиляции картера, шланга первого контура вентиляции картера, впускного трубопровода и шланга второго контура вентиляции картера, соединяющего систему вентиляции с диффузором дроссельного узла.

При работе двигателя в режиме холостого хода картерные газы после маслоотделителя, расположенного в крышке головки блока цилиндров, под действием разрежения во впускном трубопроводе через клапан поступают в задроссельное пространство по шлангу. Клапан ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушилась работа двигателя в режиме холостого хода. При работе двигателя под нагрузкой, когда дроссельная заслонка частично или полностью открыта, основной объем картерных газов проходит по шлангу в воздухоподводящий патрубок перед дроссельным узлом и далее через ресивер в камеры сгорания.

Система охлаждения двигателя герметичная, с расширительным бачком, состоит из рубашки охлаждения, выполненной в литье и окружающей цилиндры в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока цилиндров. Принудительная циркуляция охлаждающей жидкости обеспечивается центробежным водяным насосом с приводом от коленчатого вала поликлиновым ремнем. Для поддержания нормальной рабочей температуры жидкости в системе охлаждения установлен термостат, перекрывающий большой круг системы при непрогретом двигателе и низкой температуре охлаждающей жидкости.

Система питания двигателя состоит из топливного модуля, установленного в топливном баке, дроссельного узла, фильтра тонкой очистки топлива, регулятора давления топлива, форсунок, топливопроводов и воздушного фильтра.

Система зажигания микропроцессорная, управляемая контроллером (электронным блоком управления). Контроллер также управляет системой распределенного впрыска топлива. Система зажигания при эксплуатации не требует обслуживания и регулировки.

Силовой агрегат (двигатель с коробкой передач, сцеплением и главной передачей) установлен на четырех опорах с эластичными резиновыми элементами: двух верхних боковых (правой и левой), воспринимающих основную массу силового агрегата, и задней и передней нижних, компенсирующих крутящий момент от трансмиссии и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении.

Введение
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь

Уже в стандартную комплектацию автомобиля входит гидроусилитель рулевого управления, кондиционер, центральный замок с дистанционным управлением, подушка безопасности, стеклоподъемники в передних дверях, электропривод зеркал, возможность открытия лючка бензобака и багажника из салона, стереосистема. Как опции, необходимо заказывать: ABS с электронным распределением тормозных усилий, фронтальные подушки безопасности, люк с электроприводом, CD-чейнджер.
Гамма силовых агрегатов состоит из двух бензиновых двигателей: объемом 1,5 л мощностью 98 л.с. и 1,8 л мощностью 114 л.с. Которые могут агрегатироваться с двумя, на выбор, надежными коробками передач - 4-ступенчатой автоматической и 5-ступенчатой механической.
Передние тормоза дисковые, вентилируемые, сзади установлены барабанные тормозные механизмы.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Kia Shuma/Sephia/ Spectra, выпускаемых с 2001 года.

Kia Shuma/Sephia/Spectra
1.5 Годы выпуска: 2001 – 2004 Тип кузова: Седан/хэтчбек Объем двигателя: 1498 см3	Дверей: 4 КП: мех./авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 50 л Расход (смешанный): 7.0 л/100 км
1.8 Годы выпуска: 2001 – 2004 Тип кузова: Седан/хэтчбек Объем двигателя: 1793 см3	Дверей: 4 КП: мех./авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 50 л Расход (смешанный): 9.0 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Замена прокладки головки блока цилиндров
При выявлении утечки двигательного масла или охлаждающей жидкости в местах скрепления головки блока с блоком цилиндров демонтируйте головку и подмените ее прокладку. Утечка может появиться и вследствие коробления головки из-за перегрева.
Вам понадобятся: двенадцатигранный ключ «на 12», отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, пассатижи.1. Снизьте давление в системе питания (см. «снижение давления в системе питания»).
2. Отделите кабель от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
3. Демонтируйте крышку головки блока цилиндров (см. «замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
4. Демонтируйте с патрубка дроссельного узла трубу впуска воздуха из воздушного фильтра (см. «снятие и монтаж воздушного фильтра»).
5. Демонтируйте ремень привода распределительных валов (см. «замена ремня привода газораспределительного механизма»).
Киа Спектра замена прокладки головки блока
6. Отделите приемную трубу от катколлектора (см. «замена каталитического нейтрализатора»). 7. Отделите колодки с проводами от выводов форсунок (см. «снятие, монтаж и диагностика форсунок и демонтаж топливной рампы»).
8. Отделите колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости (см. «замена датчиков системы управления двигателем»).
9. Отделите колодки с проводами от датчика распределительного вала, от датчика абсолютного давления, от регулятора холостого хода и от датчика положения дроссельной заслонки (см. «замена датчиков системы управления двигателем»).
10. Демонтируйте катушки зажигания в комплекте с кронштейном их фиксации (см. «снятие и монтаж катушек зажигания»).
11. Отделите трос привода дроссельной заслонки от дроссельного узла.
12. Отделите трубопровод подачи охлаждающей жидкости от патрубка основания термостата (см. «замена термостата»).

рис. 5.4. Модель ослабления затяжки болтов фиксации головки блока цилиндров
Киа Спектра замена прокладки головки блока

Желтой меткой на головке (на рисунок. 5.. дaнные болты обозначены позициями 3 и 4) и восемью длинными болтами 1.

13. Открутите 2 коротких и восемь длинных болтов фиксации головки блока цилиндров к блоку.

Для доступа к некоторым болтам фиксации головки блока цилиндров нужно прокрутить распределительные валы.

14. Выньте болты из отверстий в головке.
15. Демонтируйте головку блока цилиндров одновременно с ресивером и выпускным коллектором.

Полезный Рекомендация
Стаскивать головку блока цилиндров рациональнее с помощником, так как она доcтaточно тяжелая.
Киа Спектра замена прокладки головки блока

16. . демонтируйте ее прокладку.
17. Очистите привалочные плоскости (они обязаны быть сухими и чистыми) головки блока и блока цилиндров, уберите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты фиксации головки.

18. Проконтролируйте плоскостность плоскости головки блока, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого установите линейку ребром на плоскость головки прежде по центру вдоль, после по диагонали, далее щупом проверьте промежуток меж плоскостью головки и линейкой. Подмените головку, если промежуток превысит 0,1 мм.
19. Поставьте головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

– непременно поставьте новую прокладку головки блока, повторное приминение прокладки не разрешается;
– непременно подмените новыми болты фиксации головки блока, так как при затяжке они деформируются и становятся непригодными для повторного применения;
рис. 5.5. Модель затяжки фиксации головки блока цилиндров

Киа Спектра замена прокладки головки блока

Замена передних стоек Киа Спектра может потребоваться примерно на пробеге 100 тыс. километров. В зависимости от условий эксплуатации авто и качества дорожного покрытия, эта цифра может изменяться. То что амортизаторы необходимо заменить можно определить по масляным подтёкам на них(стойки текут), по стуку при проезде неровностей, нехарактерному скрипу в подвеске, необычному поведению машины на дороге(ведёт в сторону, подвеску пробивает). Так же можно раскачать стоящий автомобиль, взявшись рукой за стакан в котором находится стойка. Неисправный амортизатор не будет гасить колебания, машина будет легко раскачиваться вверх-вниз. Если резиновые пыльники и отбойники на стойках пришли в негодность, их также следует заменить. Многие мастера сразу советуют менять и опорные подшипники, так как они живут примерно столько же.

Подбор стоек стабилизатора для Спектры

При выборе стоек стабилизатора следует обратить внимание на производителя. Некоторые из представленных на рынке компаний являются не производителями, а упаковщиками. То есть продают продукцию других фирм под своим брендом. Иногда попадется очень плохое качество. С завода на Kia Spectra устанавливались оригинальные стойки стабилизатора Kia/Hundai

0K2N1 34 150A передняя правая
0K2N1 34 170A передняя левая

Если в процессе замены выяснится, что втулки стабилизатора изношены и требуют замены, вот каталожный номер оригинальной втулки

Hyundai/Kia 0K2NA 34 156

Аналоги оригинальных стоек стабилизатора

AMD AMDSL124R (Корея)
CTR CLKK10 (Корея)
Febest 2223SPARH (Германия)
LYNXauto C7205R (Япония)
Трек SL70115 (Россия)

Стоимость аналогов начинается от 350 руб и выше. Оригинальные стойки стабилизатора стоят от 600 руб штука.

Какие амортизаторы лучше поставить на Kia Spectra

Если установленные амортизаторы пришли в негодность, то потребуется их срочная замена. На российском рынке представлены десятки стоек для автомобиля Киа Спектра, поэтому очень важно выбрать качественный и надежный вариант.

Рассмотрим, какой амортизатор по типу камеры лучше для Киа Спектра, а также какие производители пользуется спросом у владельцев авто.

Масляные, газовые или газомасляные

На данный период времени существует только 2 вида амортизаторов – масляные и газовые. И те и другие используют в своем строении масла, так как оно необходимо для смазывания элементов. Если избавится полностью от жидкости, ресурс сальников, штоков снизится в разы, потому что газ не может сохранять смазывающие составы.

Отличия и особенности 2 типов стоек представлены в таблице:

2. Простая конструкция.

3. Более 50% амортизаторов, представленных на рынке, масляные.

4. С ними езда наиболее комфортная.

2. От перегрева масло теряет свои свойства и характеристики, управляемость ухудшается.

Газ в устройстве не дает маслу закипать, отводя на себя избыточную температуру.

2. Подвеска всегда плотно поджата к дороге.

3. Удерживает авто на поворотах.

2. Сложная конструкция

3. Езда комфортная не во всех режимах.

Многие твердят о еще одном виде амортизатора – газомаслянном. Но это всего лишь подтип газовых стоек, где в одной камере располагается масло и поршень со штоком, а во второй – воздух под средним давлением.

Обратите внимание! Газомасляные модели более комфортны на дорогах, чем просто газовые. Они хорошо сглаживают крены. Их можно назвать «золотой серединой».

При выборе между 3 типами амортизаторов необходимо учитывать собственные потребности. Для комфортной езды в городе подходят бюджетные масляные модели. Если автовладелец участвует в гонках, либо ездит на больших скоростях длительное время, необходимо приобретать газовые стойки.

Чем грозит изношенный элемент подвески

Высокая вероятность снижения управлением техническим средством. Будьте готовы к заносу, крену, подпрыгиванию машины в процессе езды. А также, повышение риска создания аварийной ситуации.

Недостаточная курсовая устойчивость на поворотах;
Чрезмерное раскачивание кузова Киа Спектра при преодолении дорожного препятствия;
Проседание передней, задней части кузова при разгоне, торможении;
Жесткость при попадании в дорожный ухаб;
Неравномерный износ покрышек;
Заносы при вхождении в повороты.

Водителю на заметку. Демпфера подлежат попарной замене, вместе с верхними опорами, опорными подшипниками.

Подбор стоек стабилизатора для Спектры

0K2N1 34 150A передняя правая
0K2N1 34 170A передняя левая

Hyundai/Kia 0K2NA 34 156

Аналоги оригинальных стоек стабилизатора

AMD AMDSL124R (Корея)
CTR CLKK10 (Корея)
Febest 2223SPARH (Германия)
LYNXauto C7205R (Япония)
Трек SL70115 (Россия)

Стоимость аналогов начинается от 350 руб и выше. Оригинальные стойки стабилизатора стоят от 600 руб штука.

Меняем передние стойки

Для замены передних амортизаторов Kia Rio 3 потребуются:

баллонник;
домкрат;
упоры;
ключи (на «10» и «17»);
головка (на «17»);
отвертка с плоским шлицем;
устройство, позволяющее стянуть пружины.

Последовательность действий при установке новых передних стоек Киа Рио 3:

Ослабляется крепеж колеса, авто фиксируется башмаками (под задние колеса).
Машина приподнимается домкратом и ставится на опоры, откручивается переднее колесо (с правой или левой стороны).
Откручивается гайка в верхней части стабилизатора, кронштейн отсоединяется от стойки.

Откручивается крепеж поворотного кулака (сначала верхний, затем и нижний).
Выкручивается крепление провода ABC.
Кулак отсоединяется от стойки.
Исключив проворачивание штока, слегка откручивается гайка амортизатора вверху.
Полное откручивание производится при удержании стойки снизу.
Пружина сжимается и стойка разбирается.
Освобождается гайка штока, извлекаются опорные подушка и чашка, а также подшипник.
Снимается также пружина, чехол, буфер хода и прокладки.
Вместо старой ставится новая деталь. Процедура повторяется с другой стороны.

Замена запчастей также должна производится сразу на двух сторонах Киа Рио 3 поколения.

Замена задних стоек

Для демонтажа амортизационных стоек задней подвески Спортейдж 3 понадобятся: торцевые головки на 14 и 19, а также ключ на 19.

Установите Sportage 3 на ровной поверхности, подставьте под передние колеса противооткатные упоры, затяните ручник, ослабьте гайки колес.

Демонтируйте задние колеса и установите опору под нижний поперечный рычаг.

Открутите два болта верхнего крепления амортизационных стоек к кузову.

Удерживая болт от проворачивания, открутите гайку нижнего крепления к кулаку задней подвески.

Уберите опору из-под рычага и снимите амортизатор.

Устанавливается деталь обратно снятию. Момент затяжки болтов:

верхнее крепление 49-63 Н/м
нижнее — 137-156 Н/м.

Часто нижний болт закисает намертво и его спиливают. Чтобы установить деталь на место, нужно знать артикул нужных болтов:

болты 554472G000 (необходимо 2 шт);
гайки 626184D000 (необходимо 2 шт).

Разбираем задний амортизатор

Для разборки заднего амортизационного элемента понадобиться ключ на 6 и на 17.

Удерживая шток от проворачивания, открутите гайку.

Снимите гайку, верхнюю опору, пыльник и отбойник.

Осмотрите все детали, если изношены замените.

Перед установкой нового амортизатора прокачайте его (опустите шток до конца 4-5 раз).

Читайте также:

Киа спектра момент затяжки колес

Подбор стоек стабилизатора для Спектры

Аналоги оригинальных стоек стабилизатора

Какие амортизаторы лучше поставить на Kia Spectra

Масляные, газовые или газомасляные

Популярные производители и стоимость их продукции

Чем грозит изношенный элемент подвески

Подбор стоек стабилизатора для Спектры

Аналоги оригинальных стоек стабилизатора

Меняем передние стойки

Замена задних стоек

Разбираем задний амортизатор