Люфт переднего колеса гольф 4

Опубликовано: 16.05.2024

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”

Подшипник, сама ступица

Наконечник рулевой тяги может?

Сайленблок если тазик

Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?

Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав

для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник

Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу

Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!

На какой машине для начала

Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.

Машина какая для начало

Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник

Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?

Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога

Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда

Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.

Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу

5 минут Автор: Андрей Смирнов 356

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Порядок работ почти такой же, как на предыдущих версиях Гольфов. За исключением того, что значительно проще снять всю стойку целиком, чем отсоединить поворотный кулак.

Тем не менее, озвучу несколько нюансов и сопровожу фотографиям:

-ступичную гайку лучше открутить,пока машина на колёсах. Гайка на 30, 12-ти гранная.

-поддомкрачиваем машину,снимаем колесо

-шлицевая часть ШРУСа с завода смазана чем то вроде клея, и просто так вынуть его не удастся. Пока ещё вся подвеска собрана, необходимо сдвинуть ШРУС относительно ступицы. У работников официальных дилеров для этого имеется специальная проспособа

Но можно обойтись и без неё. Для этого ступичную гайку не снимаем полностью, а оставляем наживлённой на несколько витков(оригинальная гайка выполнена заодно с шайбой, и это нам очень поможет

-надеваем на гайку головку, и уже через неё молотком страгиваем ШРУС

-снимаем защитные копачки с направляющих суппорта, откручиваем их шестигранником на 8

-снимаем суппорт и колодки.Подвешиваем суппорт резинкой к кузову, что бы не болтался на шланге

-откручиваем рулевой наконечник, снимаем с помощью специального съёмника

-откручиваем 3 болта крепления шаровой опоры к рычагу, тянем стойку на себя

-отсоединяем разъёмы на датчики ABS и износа колодок

-откручиваем верхнюю гайку

-вынимаем стойку.Фиксируем в горизонтальном положении. Можно в тисках, но лучше на полу. Причём так, что бы от ступицы до пола оставалось расстояние. Не повредите датчик ABS.

И выбиваем саму ступицу чем-нибудь, максимально подходящим по диаметру

-переворачиваем стойку. Вынимаем стопорное кольцо. Но предварительно страгиваем его с места, уперев отвёртку в отверстие

-теперь в ход идёт съёмник

-снова переворачиваем стойку, и выбиваем уже сам подшпник.

-очищаем место под подшипник, канавку стопорного кольца

-слегка смазав новый подшипник снаружи густой смазкой, типа Литол, начинаем его запрессовывать

обращайте внимание, что бы не было перекоса

-для полной запрессовки нужна оправка чуть меньшего диаметра, чем сам подшипник. Сгодится обойма от старого подшипника, обточенная на наждачном кругу

-вставляем новое стопорное кольцо (обычно идёт в комплекте с подшипником)

-обычно ступица выбивается вместе со внутренней обоймой старого подшипника. Из-за несъёмной гребёнки ABS вытащить её довольно-таки трудно. Кроме того, если старый подшипник имел большой люфт, велика вероятность, что обойма крутилась на ступице, а это неизбежно приводит к потере геометрии. В общем, всё складывается за то, что бы прессовать новую ступицу

-имейте ввиду, что при запрессовке ступицы, усилие надо прилагать ко внутренней обойме нового подшипника

-перед установкой стойки обратно, проверьте состояние рулевого наконечника и тяги

-состояние втулок стабилизатора, и не порвался ли сайлентблок рычага

-очищаем шлицы и резьбу ШРУСа

-удаляем остатки старой смазки или клея со шлицевой части старой ступицы (если она не менялась на новую), смазываем её маслом

-производим сборку в обратной последовательности. Затягиваем ступичную гайку руками.

Особенно хотел бы обратить внимание на направляющие суппортов. Очень важно наживить их пальцами, и строго по резьбе

-перед началом движения не забудьте пару раз нажать на педаль тормоза, что бы свести колодки. Затем сделать окончательную затяжку центральной гайки, для чгео желательно, что бы кто-то держал педаль тормоза.

Все работы могут быть проведены не только в гараже, но даже в дороге. По собственному опыту могу сказать, что шум в области ступицы не всегда является признаком выхода из строя подшипника этого узла. У меня ВАЗ 2107 и все сказанное ниже относится именно к этому авто.

Должен ли быть люфт ступичного подшипника, какой допускается

Люфт не только может быть, но и должен. Это так называемый тепловой зазор. Он необходим для того, чтобы подшипник во время нагрева имел возможность расширяться. Во время движения на ступицу и подшипник в частности приходится большая нагрузка. Вполне очевидно, что в таких условиях металл расширяется.

Если зазор отсутствует, то скорость износа подшипника резко возрастет, и он разрушится. Однако и большой зазор также недопустим. Когда подшипник слишком свободно сидит в обойме, он во время движения будет болтаться и выйдет из строя. В среднем зазор должен находиться в диапазоне 0,02-0,08 мм. Во время регулировки его можно измерить с помощью микрометра либо специального прибора. Однако при самостоятельной регулировке водители чаще всего ими не пользуются и определяют зазор «на глазок».

Причины появления люфта

Люфт может возникнуть из-за двух причин:

сильный износ или полное разрушение подшипника;
ошибки при регулировке узла.

Первую ситуацию комментировать смысла нет. Больший интерес представляет вторая причина. Я замечал, что даже после регулировки по инструкции через определенный отрезок времени вновь появляется люфт.

Ничего удивительного в этом нет, ведь детали изнашиваются и с этим ни чего сделать нельзя. Таким образом, я периодически проводу новую регулировку через каждый 10000 км пробега. Это не сложный процесс, не требующий больших временных затрат.

Регулировка подшипника ступицы

Решить поставленную задачу можно двумя способами:

с помощью динамометрического ключа;
народный способ.

Различия между этими методами заключаются только в необходимости применения специального инструмента, если выбран первый вариант.

Начинающим водителям стоит воспользоваться первым способом. Для меня он стал делом привычки, хотя могут провести регулировку и «на глаз».

А сейчас об алгоритме действий:

Приподнимаю авто с помощью домкрата.
Демонтирую защитный колпак, чтобы получить доступ к гайке.
С помощью отвертки выравниваю кернение, расположенное на кромке гайки. После этого ее стоит заменить новой, так как прежние места обжима могут не совпасть со специальными пазами, расположенными на оси.
Если необходимо заменить подшипник, то следует крутануть колесо в разные стороны либо несколько раз ударить по нему в вертикальном направлении. В результате ролики подшипника займут правильное положение в обойме.
Закручиваю гайку с помощью динамометрического ключа до показания 1,9-2 кг/см. Если же этого инструмента нет, то гайка заворачивается до упора и здесь главное не переусердствовать. Поворачиваю колесо в разные стороны, чтобы проверить наличие люфта, которого быть не должно.
Отпустив гайку, закручиваю ее с усилием 0,7 кг. При отсутствии инструмента затягивать следует чуть слабее в сравнении с предыдущим пунктом.
Регулировочная гайка отпускается на 20 градусов, что соответствует половине оборота. Чтобы определить угол, просто разделите грань гайки на две части. Именно на такое расстояние и следует ее отвернуть.
Опять проверяют наличие люфта, он должен быть минимальным.
Опускаю домкрат и контрю гайку. Чтобы гарантированно избежать существенного смещения регулировочной затяжки, выполнять этот пункт лучше при спущенном колесе.
В обязательном порядке проверяю наличие смазочного материала в защитном колпаке и при необходимости произвожу его замену.

Если автовладелец ранее не регулировал люфт подшипника, то могу дать ему один совет. Чтобы понять, какой должен быть люфт, отверните гайку чуть сильнее и сравните, стал ли зазор больше. Закручивайте гайку до того момента, пока люфт не станет еле заметным.

Обнаружил что одно переднее колесо люфтит в районе ступицы. Перезатягивание с подкладыванием под гайку дополнительной шайбы не поменяло ситуацию.
Подшипник? Ступица? К чему готовиться?

Автор: Dgippo1
Модератор
Откуда: Смоленская обл.
Зарегистрирован : 12.11.2011
Приглашений: 0
Сообщений: 3229
Уважение: +395
Пол: Мужской
Возраст: 46 [1974-12-20]
Провел на форуме:
1 месяц 25 дней
Последний визит:
27.06.2021 20:03

Автор: Cemcem
Опытный участник
Откуда: Украина,
Зарегистрирован : 17.01.2013
Приглашений: 0
Сообщений: 515
Уважение: +42
Провел на форуме:
15 дней 15 часов
Последний визит:
01.01.2018 17:03

А мне замена подшипника не помогла- надо и ступицу заменить (симптом- ступица снялась без развала подшипника).

Автор: Dgippo1
Модератор
Откуда: Смоленская обл.
Зарегистрирован : 12.11.2011
Приглашений: 0
Сообщений: 3229
Уважение: +395
Пол: Мужской
Возраст: 46 [1974-12-20]
Провел на форуме:
1 месяц 25 дней
Последний визит:
27.06.2021 20:03

даже если снялась без развала подшипника, при затянутой ступичной гайке люфта между обоймама и ступицей быть не может, гайка стягивает весь пакет с нехилым усилием, а вот подшипники с изначальным люфтом при полностью затянутой гайке мну попадались и не один раз.

Автор: Серега DIESEL
I like PASSAT B2 :)))
Откуда: Чернигов
Зарегистрирован : 04.01.2012
Приглашений: 0
Сообщений: 425
Уважение: +59
Пол: Мужской
Возраст: 35 [1986-04-18]
Провел на форуме:
6 дней 0 часов
Последний визит:
25.06.2021 21:43

Может и ступицу придется заменить.Если свободно вставится в новый подшипник-это не есть хорошо.

Автор: elektro
Старожил
Откуда: Нальчик
Зарегистрирован : 07.10.2011
Приглашений: 0
Сообщений: 7480
Уважение: +1079
Пол: Мужской
Провел на форуме:
3 месяца 6 дней
Последний визит:
Вчера 20:03

подшипник , но лучше сразу со ступицей

Автор: Basilius
Активный участник
Откуда: Одесса
Зарегистрирован : 24.11.2011
Приглашений: 0
Сообщений: 443
Уважение: +29
Пол: Мужской
Провел на форуме:
7 дней 10 часов
Последний визит:
23.03.2016 23:09

Купил подшипник FAG 713610160.
Разобрал люфтящую ступицу и к моему удивлению обнаружил роликовый подшипник Timken JRM3939 made in USA.
Визуально в хорошем состоянии, даже пластиковый сепаратор целый, а смазка засохла, консистенции холодного пластилина.
Чего люфтил - наверное износ роликов.

Стойка в сборе была снята с сантаны и эксплуатировалась на пассате. Капсула стойки, ступица, корпус все маркировано nissan wv audi, даже колодки были vw правда стерты в хлам.

Автор: Dgippo1
Модератор
Откуда: Смоленская обл.
Зарегистрирован : 12.11.2011
Приглашений: 0
Сообщений: 3229
Уважение: +395
Пол: Мужской
Возраст: 46 [1974-12-20]
Провел на форуме:
1 месяц 25 дней
Последний визит:
27.06.2021 20:03

Тимкен кстати специализируется на роликовых подшипниках

Автор: Магнат
Гость

Смотря какой люфт. Уменя с переди левая сторона бал люфт, заменил поворотный подшипник стойки, шаровую, подшипник ступицы, люфт остался - проблема решилась с заменой сайлентов рычага )))

Автор: eremite
Старожил
Откуда: Тамбов
Зарегистрирован : 21.06.2013
Приглашений: 0
Сообщений: 5283
Уважение: +800
Пол: Мужской
Возраст: 34 [1987-05-14]
Провел на форуме:
5 месяцев 20 дней
Активен

Так разоришься - всё подряд менять)) Надо было попросить помощника сильно качать колесо двумя руками, а самому смотреть, какие части двигаются относительно друг друга. Если вместе с колесом гуляет низ стойки относительно рычага - это шаровая, если двигается только колесо, а всё остальное на месте - это подшипник, а уж если всё вместе с рычагом болтается относительно подрамника - это сайленты рычага

Автор: semen1587
Участник
Откуда: Гродно РБ
Зарегистрирован : 10.02.2014
Приглашений: 0
Сообщений: 56
Уважение: +0
Пол: Мужской
Возраст: 45 [1975-10-01]
Провел на форуме:
1 день 5 часов
Последний визит:
23.05.2021 22:08

Привет!Есть вопрос.Снял обе стойки.Есть люфт цапфы на обеих стойках одинаковый.Он должен быть?Прикрученное колесо вроде не болтается,подшипники не воют.С виду вроде целые.Или уже пора менять?

Автор: elektro
Старожил
Откуда: Нальчик
Зарегистрирован : 07.10.2011
Приглашений: 0
Сообщений: 7480
Уважение: +1079
Пол: Мужской
Провел на форуме:
3 месяца 6 дней
Последний визит:
Вчера 20:03

Привет!Есть вопрос.Снял обе стойки.Есть люфт цапфы на обеих стойках одинаковый.Он должен быть?Прикрученное колесо вроде не болтается,подшипники не воют.С виду вроде целые.Или уже пора менять?

без гранаты подшипник не плотно стоит , болтается в нем ступица . проверять с гранатой зажатой надо

Автор: semen1587
Участник
Откуда: Гродно РБ
Зарегистрирован : 10.02.2014
Приглашений: 0
Сообщений: 56
Уважение: +0
Пол: Мужской
Возраст: 45 [1975-10-01]
Провел на форуме:
1 день 5 часов
Последний визит:
23.05.2021 22:08

без гранаты подшипник не плотно стоит , болтается в нем ступица . проверять с гранатой зажатой надо

Спасибо.А то я уже хотел подшипники менять.

Автор: eremite
Старожил
Откуда: Тамбов
Зарегистрирован : 21.06.2013
Приглашений: 0
Сообщений: 5283
Уважение: +800
Пол: Мужской
Возраст: 34 [1987-05-14]
Провел на форуме:
5 месяцев 20 дней
Активен

Коллеги, подскажите способ, как в одно лицо отличить люфт в подшипнике и в шаровой? Если сильно шатать колесо в поперечном направлении, слышны стуки. Шатал из ямы, визуально не смог разглядеть, где люфт, так как он пока еще совсем маленький. Сайлентблоки рычага в порядке, стучок точно ближе к колесу.

Автор: Cogito
BIG DEN DIESEL
Откуда: Kursk reg.
Зарегистрирован : 12.09.2013
Приглашений: 0
Сообщений: 1249
Уважение: +145
Пол: Мужской
Провел на форуме:
16 дней 3 часа
Последний визит:
Вчера 13:17

eremite
Не мешай работать механизьму
А по сути, сам не проверял, ездил к спецам(друзья), посмотрели, сказали норм, но подшипник лучше поменять, начал постукивать. Крутили на домкрате и так.

Автор: Илья
Старожил
Откуда: Краснодар
Зарегистрирован : 14.05.2014
Приглашений: 0
Сообщений: 3530
Уважение: +449
Пол: Мужской
Провел на форуме:
1 месяц 18 дней
Последний визит:
Сегодня 10:47

Коллеги, подскажите способ, как в одно лицо отличить люфт в подшипнике и в шаровой?

оченама просто, при убитом подшипнике у тебя будет не стойка дрыгаться, а колесо во всех направлениях. шаровую проверь отделив ее от стойки, если палец там телепается от руки как говно в проруби, то шаровой капут. а вобще вывеси проблемную сторну и включи скорость, колесо крутится, а ты слушай где стучит, а то вдруг у тебя колодки стучат, было дело тоже думал на подшипник)))

Отредактировано Илья (22.12.2016 10:28)

Автор: eremite
Старожил
Откуда: Тамбов
Зарегистрирован : 21.06.2013
Приглашений: 0
Сообщений: 5283
Уважение: +800
Пол: Мужской
Возраст: 34 [1987-05-14]
Провел на форуме:
5 месяцев 20 дней
Активен

Не не, стучат точно не колодки, ибо при шатании колеса стук аж в руки и в кузов отдаёт. Поддомкрачивал эту сторону, шатал колесо в разных направлениях, люфта не почувствовал (какой бывает в дохлом подшипнике). А когда на земле стоит, если сильно шатать за верх колеса, люфт сразу чувствуется. Видимо, всё-таки шаровая.

Автор: ario
Опытный участник
Откуда: Челябинск
Зарегистрирован : 29.07.2012
Приглашений: 0
Сообщений: 540
Уважение: +35
Провел на форуме:
7 дней 14 часов
Последний визит:
27.06.2021 17:33

проверка подвески
домкратим и вывешиваем колесо.
берем руками по стороноам , руки по краям колес, если черер руки провести воображаемую прямую она будет параллельна земле.
качаем из стороны в сторону со всей силы. если люфтит это рейка , тяги рейки или наконечник.
потом берем колес с низу и сверзу, если через руки провести воображаемую прямую она будет перпендикулярна земле.
качаем со всей силы, если люфтит это шаровая.

если люфтит в обоих положениях это подшипник или ступица.
а так же просим помочь друга, друг теребит колесо а ты смотришь засунув голову под машину и визуально высматривая люфт.
в нормальном состоянии люфтов быть не должно

В процессе длительной эксплуатации легкового автомобиля начинает возникать разнообразный шум, указывающий на износ какого-либо элемента ходовой части. Водители с многолетним стажем нередко определяют изношенную деталь по звуку, диагностика мастеров СТО подтверждает эти предположения. Если вовремя распознать, что гудит подшипник ступицы, то удастся спокойно поменять запчасть без критических последствий.

О причинах износа

Срок службы ступичных подшипников зависит от многих факторов и лежит в широких пределах – от 50 до 150 тыс. км в зависимости от марки автомобиля. Как правило, заводские детали работают значительно дольше замененных запчастей и «выхаживают» 80–150 тыс. км. Естественный износ элементов, купленных в автомобильном магазине, наступает через 50–70 тыс. км (исключая оригинальные запчасти).

Детали, установленные на заднюю ось машины, служат дольше передних.

Подшипник ступицы изнашивается и шумит по таким причинам:

недостаточное количество смазки в сепараторе либо ее избыток, наносящий не меньший вред;
попадание внутрь механизма пыли, грязи и влаги вследствие повреждения сальников и пластиковых защитных пыльников;
воздействие на ролики продуктов износа – металлических частиц и стружки;
некачественная либо неподходящая смазка, вытекающая из сепаратора в результате нагрева.

Примечание. Если при замене был установлен бракованный подшипник или подделка, шум может появиться спустя 5–20 тыс. км.

Процессы износа детали значительно ускоряются в тяжелых условиях эксплуатации:

Постоянная езда с максимальной загрузкой по разбитым дорогам.
Большая часть пробега авто пройдена на высоких скоростях.
Эксплуатация машины на грунтовых дорогах, в сильный мороз и жару.
Проблемы с тормозными механизмами, которые постоянно греются и передают часть тепла подшипникам, увеличивая их рабочую температуру.
Не настроены углы развала – схождения передних колес.

Конусные подшипниковые узлы нередко выходят из строя вследствие сильной затяжки ступичной гайки, регулирующей тепловой зазор между роликами и внешней обоймой. Похожий результат дает ослабление гайки – в механизме появляется люфт и ролики разбиваются гораздо быстрее.

Гул подшипника проявляется раньше положенного срока, когда хозяин авто слишком увлекается тюнингом – ставит диски и шины больших размеров с приличным вылетом наружу. По факту увеличивается масса колес и меняется центр тяжести, происходит перераспределение нагрузок и деталь шумит через пару десятков тысяч км. В подобных случаях стоит задуматься об установке усиленной версии подшипника.

Диагностика подшипниковых узлов

Важно вовремя засечь первые симптомы износа элементов – это даст вам маленький запас пробега до замены. Определить, как гудит подшипник довольно просто: вспомните звук разгоняющейся электрички либо поезда метро и сравните с шумом ходовой части автомобиля.

Замечание. Не перепутайте гул изношенных ступичных механизмов с воем «подгулявших» трансмиссионных агрегатов – коробки передач и редуктора заднего моста. Звуки очень похожи, но трансмиссия воет в определенных режимах – при нагрузке (разгоне), или наоборот, после отпускания педали акселератора. Подшипник ступицы шумит постоянно.

На первой стадии износа гудящий звук подшипниковых механизмов проявляется на скорости 40–50 км/ч и нарастает в процессе разгона машины. Позже к гудению добавляется треск и стук, свидетельствующий о частичном разрушении сепаратора и выпадении роликов. На последней стадии деталь разваливается на куски, колесо заклинивает либо поворачивается поперек дороги, что представляет большую опасность для пассажиров авто и находящихся неподалеку пешеходов.

Как узнать, где находится колесо с нерабочим подшипником:

Сначала внимательно прислушайтесь, откуда доносится звук – со стороны передней либо задней оси. Если сомневаетесь, проверьте изменение шума в крутом повороте. Негодная деталь передней ступицы загудит сильнее.
Исключив 2 исправных колеса, переходите к диагностике оставшихся ступиц. Поочередно поднимайте домкратом каждую сторону автомобиля, вывешивайте колеса и вручную пробуйте их качать вдоль оси вращения в вертикальной и горизонтальной плоскости. На изношенную деталь укажет увеличенный люфт (маленький вполне допускается).
Чтобы исключить шатание колес из-за разбитых шаровых пальцев, попросите помощника нажать педаль тормоза в момент проверки. Люфт исчез – точно виноват подшипник.
Быстро вращайте подвешенное колесо. Если слышны посторонние стуки или вращение требует определенных усилий, проблема в подшипниковом узле.
Выработка сепаратора и роликов вызывает вибрацию, ощущаемую прикосновением руки к ступице в процессе кручения колеса.

На слух довольно сложно определить, какой подшипник окончательно износился, когда выходят из строя сразу 2 детали, расположенные на разных осях. Гул идет с обеих сторон, локализовать неисправность нереально. Существует два способа уточнить местонахождение: вывешивать и проверять все колеса поочередно либо воспользоваться подъемником станции техобслуживания.

Неисправный подшипниковый механизм всегда нагревается интенсивнее остальных. Если во время движения вы услышали гудение, остановитесь и ощупайте колпачки ступичных гаек, сравнивая температуру. К сожалению, способ неприменим при установленных декоративных колпаках – пока вы их снимете, металлические детали остынут.

Что делать с гудящим подшипником?

Первый вопрос, возникающий после обнаружения неисправности, – можно ли ездить дальше. Отложить ремонт автолюбителей вынуждают различные обстоятельства: срочная поездка, отсутствие свободного времени для замены и банальная нехватка денежных средств. Отдельные личности надеются на русский «авось» и продолжают эксплуатацию машины до последней степени изношенности.

Окончательная поломка подшипника любого из передних колес опасна в первую очередь для пассажиров авто. Если сепаратор рассыплется, в ступице появится огромный люфт, колесо начнет вилять и машина потеряет управление. Чем это закончится при движении на высокой скорости, предсказать трудно. Разрушение заднего подшипникового узла не настолько критично – неисправность просто обездвижит автомобиль.

Подобные поломки нередко приводят к отрыву переднего или заднего колеса, летящего дальше по инерции. В интернете достаточно видеоматериалов, показывающих, куда попадают оторвавшиеся автомобильные скаты – во встречный транспорт, пешеходов и так далее. Оставшись невредимым в результате аварии, хозяин колеса может нанести ущерб и травмы окружающим.

Как следует поступить, когда загудел подшипник:

Самостоятельно выполните диагностику, не откладывая в долгий ящик. Точно выясните, с какой стороны находится проблемная деталь.
Передний ступичный подшипник, издающий характерный гул, настоятельно рекомендуется поменять сразу.
Если после обнаружения неполадки необходимо добраться до гаража, двигайтесь медленно и аккуратно. Периодически останавливаясь, проверяйте степень нагрева ступицы и давайте возможность остыть.
С неисправным задним механизмом тоже затягивать не стоит. Выделите на замену детали время и при необходимости изыщите средства либо поставьте машину на прикол, пока не произведете ремонт.

Считается некорректным вопрос, сколько можно ездить с гудящим подшипником ступицы. Ни один автомеханик в здравом уме не даст определенного ответа, поскольку подобная езда сродни лотерее. Практический опыт показывает, что большинство водителей не желает рисковать и доводить ситуацию до крайности, а потому меняет нерабочую деталь своевременно.

Читайте также: