Люфт переднего колеса лачетти

Опубликовано: 04.05.2024

После победы окаменелого сугроба над пласмассовыми частями Лача (печальная история здесь) почти сразу было замечено, что он косоглазит — т.е.при езде прямо, руль смотрит слегка вправо.

Успокаивая себя, я решил, что так и было, просто не замечал раньше. Тем более, что никаких других отрицательных проявлений не было. Спустя более значительное время (после восстановления бампера), когда начало жрать резину, присмотрелся к колесам более пристально и обнаружил небольшую, но заметную, разницу просветов переднего правого колеса спереди и сзади.

Но надеялся на русское авось и продолжал ездить. Прошел год… Ничего архиплохого не случилось… Но планируя поездку в Беларусь решил всё же не искушать судьбу и съездить к спецам. На подъёмнике я ни хрена плохого не увидел, но "доктор" показал, что правый передний рычаг слегка изогнут, приглядевшись, и я это заметил.

Чем мне нравится Рай Авто (СПб), так это тем, что у них всегда есть популярные и не очень запчасти и после диагностики не надо уезжать на неисправном авто, покупать в Экзисте или др. запчасть, потом через 1-2 недели возвращаться и ставить её. Платить при этом на СТО естественно оба раза.
Заменили мне эту штуковину и выгнали на улицу.

Подождав очередь на свежем воздухе переместился на развал-схождение.
Вот где чудеса НТР! Не знаю как раньше (лет 20 назад) проводили эту процедуру, но сейчас это впечатляет. Впрочем компьютерная балансировка на навороченных шиномонтажах тоже интересное зрелище…

В общем заехал в специально оборудованный бокс, спец-т уточнил, что меняли, после чего проверил давление в шинах, понавешал на колеса хитрые паукообразные штуковины,

а дальше было таинство подкручиваний, регулировок, проверок, спусков/подёмов платформы с СиЛачём, взглядов на монитор… В результате теперь всё хорошо — косоглазие исправили, резину не жрёть, и на душе стало легше. Наклон правого заднего колеса, правда, не удалось вогнать в ТУ — почти на градус — дело в аммортизаторе, говорят, но не страшно: если машина ведет себя адекватно — можно ездить.

На этом заканчиваю, следите за своим железным другом (конём, авто, телегой — кому как…) и вовремя его подлечивайте.

З.Ы. По идее замену рычага правого переднего и развал/схождение должны были сделать еще год назад на СТО по КАСКО, но руль я заметил после экспертизы, а у СТО скрытые неисправности вскрывать не было ни малейшего желания, а сдвинутое назад колесо при отсутствующем спереди бампере фиг заметишь… ну да бог им всем судья.

Ступичный подшипник – одна из самых значимых деталей Chevrolet Lacetti. Он испытывает значительные нагрузки во время движения автомобиля, что приводит к изнашиванию этого расходника, и тогда перед автолюбителем встает вопрос его замены. Если же вовремя этого не сделать, то последствия такого попустительства могут быть самыми печальными.

Когда ступичный подшипник необходимо заменить

Деталь эта достаточно прочная, но и она не в силах долго выдерживать эксплуатацию в суровых условиях российских дорог. Поэтому со временем замена подшипника Шевроле Лачетти становится необходимостью.

Его неисправность можно легко определить без вмешательства специалистов. Симптомы могут быть следующими:

Хрустящий звук. Если подшипник начал приходить в негодность, то в районе колес обязательно появится шум, напоминающий хруст. Это происходит из-за того, что оболочка подшипника ломается, и его сферические элементы начинают хаотично перекатываться.
Салон стал вибрировать. Если ступичный подшипник износился, то рулевое колесо сильно вибрирует. Это уже свидетельствует о том, что элемент полностью пришел в негодность.
Автомобиль начинает уводить. При выходе расходника из строя появляется стойкое ощущение того, что машину что-то держит при движении. А во время движения на высокой скорости авто начинает уводить в сторону.

Изношенная деталь должна быть немедленно заменена сразу после обнаружения неисправности. Важно помнить, что любые поломки ходовой части – это очень серьезно, и работу по их устранению не нужно откладывать.

Как диагностировать неисправность

Чтобы диагностировать неисправность подшипника ступицы, можно использовать помощьавтосервиса, или же сделать это самостоятельно. Диагностика происходит следующим образом.

Устанавливаем машину на ровном месте, после чего проверяем вертикальный люфт. Для этого поддомкрачиваем переднюю подвеску. Потом кладем руку на верхнюю часть колеса и совершаем движения от себя-к себе. О выходе из строя расходника будет свидетельствовать похожий на щелчки звук.

Для проверки можно использовать и еще один способ. Поддомкрачиваем рычажные стойки автомобиля. Машину заводим, колеса разгоняем, а потом резко останавливаем. Вышедший из строя элемент будет находиться с той стороны, откуда исходит шум, похожий на гул.

Если проблема уже запущена, то скрежет будет слышен даже в том случае, если колесо на приподнятом при помощи домкрата автомобиле крутить вручную по часовой стрелке. Кроме этого, во время прокрутки колеса будет явственно виден сильный люфт.

Какой расходник выбрать

У Chevrolet Lacetti в передней ступице установлена оригинальная модель подшипника – GM 96995000. Стоимость этого изделия, в зависимости от региона, может варьироваться от 2500 до 3500 рублей. Однако оригинальную деталь покупать совсем необязательно – вполне можно купить и аналоги, цена которых начинается от 1000 рублей. Именно столько в Москве стоит корейский вариант – ILJIN IJ111012. Цена самого дешевого германского аналога FAG 713644830 – 1700 рублей.

Аналоги также высококачественные, поэтому их вполне можно использовать – они будут работать ничуть не хуже оригинальной детали. Вообще, есть много каталожных подшипников, которые вполне подойдут для использования на Шевроле Лачетти. Перечислять их не имеет смысла, следует только знать, что не нужно покупать слишком дешевые изделия, цена которых ниже 1000 рублей – такие варианты долго работать не будут.

Замена расходника

Для проведения ремонта потребуются следующие приспособления:

2 противооткатных упора;
набор необходимых ключей;
WD-40 или аналоговый расходник;
чашечная оправка;
домкрат;
выколотка и пробойник;
приспособление для демонтажа шарниров.

Менять расходник необходимо следующим образом. Установленный на ровном месте автомобиль ставим на первую передачу. От непроизвольного движения (задний и передний ход) автомобиль защищаем противооткатными упорами. На ремонтируемом колесе отворачиваем гайки. Корпус машины поддомкрачиваем и снимаем колесо. Домкрат устанавливаем под опорные точки, найти расположение которых можно по соответствующим меткам в нижней части корпуса авто. Можно использовать любой тип домкрата, но под порог автомобиля рядом с подъемным приспособлением рекомендуется подложить некий предмет для страховки – старую запаску или несколько кирпичей.

В центре диска колеса расположена ступичная гайка – откручиваем ее, для чего используем головку на 32. Вращение головки – против часовой. Как правило, эта гайка поддается очень туго, поэтому лучше попросить помощника сесть в салон и надавить на тормоз. После снятия ступичной гайки отворачиваем АБС-датчик, который крепится к корпусу шестигранным болтом.

Затем демонтируем рулевую тягу, для чего придется отвернуть гайку шарнира наконечника. Для этого используем головку на 19. Шарнирный палец извлекаем из проушины. Затем устанавливаем приспособление для демонтажа шарниров и крутим до хлопка. Чтобы открыть доступ к тормозной системе, руль поворачиваем до упора. Откручиваем тормозной суппорт и фиксируем проволокой к пружине, чтобы избежать повреждения шланга. Потом откручиваем винт, крепящий тормозной диск, и снимаем шаровую опору. Опору крепим болтами, для демонтажа которых используем головку на 14. Если болты не захотят выниматься из посадочного места, их придется выбить пробойником.

Теперь нужно снять кулак, предварительно открутив болты, которыми он крепится к стойке амортизатора. Потом снимаем щит, а поворотный кулак зажимаем в тиски. Подшипник извлекаем при помощи чашечного съемника, но перед этим нужно снять с него стопорное кольцо. При помощи монтажной лопатки из подшипника извлекаем внутреннее кольцо.

После этого можно приступать к монтажу нового расходника. Перед этим необходимо как следует очистить его посадочное место. Перед установкой новый расходник нужно смазать. Новая деталь запрессовывается в поворотный кулак. Здесь в качестве оправки можно использовать отработанный подшипник. Производится монтаж стопорного кольца и запрессовывается ступица. После этого сборка узла осуществляется от обратного.

Заключение

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).

При каждом техническом обслуживании и ремонте надо обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески, на чехлах не должно быть механических повреждений.

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

Расположение элементов передней подвески на автомобиле показано на рис. 4.2.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины и др.) элементов подвески, особенно рычагов.

1. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените шаровые опоры в сборе.

2. Покачивая колесо в вертикальной плоскости, проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Если есть люфты шаровых пальцев, замените опоры.

При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфты в подшипниках ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые опоры.

4. . и задние сайлентблоки в местах крепления рычагов к поперечине подвески.

5. Проверьте состояние стоек и резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости, покачивая штангу стабилизатора вверх-вниз.

6. Проверьте амортизатор на герметичность. Потеки жидкости не допускаются.

7. Неисправные или поврежденные детали замените.

Chevrolet Lacetti. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.

Расположение элементов задней подвески на автомобиле показано на рис. 4.3.

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

Дефектные детали замените.

Проверьте отсутствие механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески.

1. Проверьте резинометаллические шарниры (сайлентблоки) продольного рычага задней подвески к кузову автомобиля.

2. . и кулакам. При сильной деформации, местном выпучивании и отрыве от металлической втулки резинового массива сайлент- блока замените сайлентблок.

3. Проверьте сайлентблоки в местах крепления поперечных рычагов к поперечине задней подвески.

4. . и к кронштейнам кулаков.

5. Проверьте состояние резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову В случае сильной деформации, а также при затвердевании и растрескивании замените подушки.

6. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых пальцев стоек стабилизатора поперечной устойчивости и наличие люфтов в местах крепления стоек. При наличии люфтов шаровых пальцев и повреждений на чехлах стойки стабилизатора замените стойки.

7. Проверьте состояние защитного кожуха амортизаторной стойки.

8. Проверьте подшипники ступиц задних колес на наличие люфта.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный

стук, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

На большинстве автомобилей, которые эксплуатируются в России ступичные подшипники являются одним из расходных материалов.

При обычной эксплуатации ступичные подшипники на Лачетти служат от 50 000 до 70 000 км. При аккуратной эксплуатации ступичные подшипники служат и по 100 000 км! Если же вы часто ездите по кочкам или трамвайным путям на высокой скорости, то этот срок будет меньше 50 000 км. Также на срок службы подшипников влияет размерность колес — если их нет в списке допустимых к установке, то это тоже минус к ресурсу ступичных подшипников.

Работа ступичного подшипника

Основная причина поломки — это разрушение уплотнительных сальников подшипников и как следствие отсутствие смазки и попадание пыли, грязи на шарики подшипника и обойму. Также поломки происходят из-за неправильной затяжки или установки (запрессовки) подшипника в ступицу.

Признаки для диагностики ступичного подшипника

Сильный гул (вой) в районе ступиц передних колес автомобиля
Плохой накат автомобиля (будто его что то держит)
Вибрация на руле
Похрустывание в районе передних колес при прямолинейном (и не только) движении на автомобиле

Диагностика ступичного подшипника

Устанавливаете Лачетку на твердую (желательно асфальт) ровную поверхность, ставите на ручник и идете к колесу. Беретесь в самой верхней точке колеса и начинаете качать его по вертикальной оси (к себе — от себя). Нужно попытаться почувствовать люфт или удары в «колесе». Если ощущаете какие-либо удары — то это ступичный подшипник. Ту же процедуру проделываете с другими колесами.

Если люфт (удары) не сильные, то возможно все обойдется подтяжкой ступичной гайки.

Если вы «приговорили» к замене ступичный подшипник, то сейчас будем подбирать варианты.

С завода на Лачетти устанавливают передние ступичные подшипники с каталожным номером GM 96995000 (так сказать оригинальные).

Размеры подшипника:

Внешний диаметр: 74 мм
Внутренний диаметр: 39 мм
Ширина: 39 мм

Аналоги доступные на рынке:

ILJIN IJ111012 — весьма хорошее качество судя по отзывам автовладельцев
ASVA каталожный номер DAC39740039 — по отзывам не очень качественный аналог
SNR каталожный № 184.55
SKF каталожный № VKBA3410
FAG каталожный № 713644830

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

Одной из важнейших деталей в Шевроле Лачетти является ступичный подшипник. Данная деталь приводит передние колеса в движение, поэтому регулярно испытывает большие нагрузки. Со временем подшипник изнашивается, и его в обязательном порядке следует заменять, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия.

Выбор подшипника для замены

У Шевроле Лачетти в передней ступице установлен подшипник GM 96995000. Он является оригинальной моделью, имеющей следующие параметры:

внутренний диаметр – 39 мм;
наружный диаметр – 74 мм;
ширина детали – 39 мм.

Если говорить о цене оригинального ступичного подшипника, то она варьируется от 2700 до 3300 рублей.
Необязательно для замены приобретать заводскую деталь от General Motors. Вы можете выбрать и аналоги, среди которых самыми востребованными у автомобилистов являются:

ILJIN IJ111012 (Корея). Цена детали – от 1000 рублей.
SNR R184.55 (Франция). Стоимость – от 1200 рублей.
SKF VKBA 3902 (Швеция). Такой аналог будет стоить от 1300 рублей.
FAG 713644830 (Германия). У этой детали цена стартует от 1700 рублей.

Данные аналоги – высокого качества, поэтому можете выбирать подшипник любой фирмы, указанной в данном списке. Ну а все существующие каталожные номера ступичных подшипников, которые подходят для Шевроле Лачетти, перечислить мы не можем, так как их очень много, поэтому указали по одному для каждого производителя. Можете проконсультироваться у продавца и подобрать подходящий из того, что есть в наличие на автобазаре вашего города.

При покупке ступичного подшипника других фирм учтите, что запчасть не должна стоить менее 1000 рублей, так как дешевые образцы могут быстро выйти из строя.

Подшипник передней ступицы Chevrolet Lacetti – SKF BAH-0043 (аналог).

Как диагностировать неисправность

Какой подшипник выбрать оригинал или аналог

С завода Лачетти комплектуется подшипником под номером 94535982. Его стоимость начинается от 2200 руб.

AMD AMDGH039060 Корея
Coram CR073 Италия
GMB GH039065 Япония
NPA NP31303511 Германия

Вышеуказанные подшипники хорошего качества их смело можно устанавливать вместо оригинала. Если говорить про выбор оригинала или аналога — то стоит отметить, что каждый для себя выбирает сам. Кто- то предпочитает оригиналы, другие обходятся и аналогами вполне хорошего качества.

Замена расходника

Для проведения ремонта потребуются следующие приспособления:

2 противооткатных упора;
набор необходимых ключей;
WD-40 или аналоговый расходник;
чашечная оправка;
домкрат;
выколотка и пробойник;
приспособление для демонтажа шарниров.

Оригинальные артикулы и аналоги для замены

Передний ступичный подшипник SKF вблизи.

Отлично зарекомендовала себя продукция SKF. На фото ступичный подшипник в упаковке именно этой марки.

Нераспечатанный комплект для замены переднего ступичного подшипника SKF.

Выбор подшипников для передней ступицы Лачетти просто огромный, по цене можно найти деталь от 600 до 2000 рублей, все зависит от бренда, надёжности и личного доверия к производителю.

Размер подшипника стандартный:

Внутренний диаметр 39 мм.
Ширина обоймы 39 мм, наружный диаметр 74 мм.
Подшипник нерегулируемый, радиально-упорный, необслуживаемый, консистентная смазка заложена уже с завода.

Оригинальный ступичный подшипник с автомобиля.

Выбирая, не стоит покупать недорогие китайские подшипники, поскольку их хватает буквально на несколько тысяч пробега. Оптимальная цена — 1000–1800 рублей, за эту цену продадут надёжную и выносливую деталь.

Каталожный номер оригинального GM-овского подшипника — 4535982 (HSC7760), тем не менее есть варианты. Хорошей репутацией пользуются подшипники SNR 153.26, кроме этого многие рекомендуют устанавливать SKF-VKBA 3410, FAG 713644–830, Febest 397400–39, МХ 94535253. В комплекте с новым подшипником должна идти стопорная шайба и новая гайка ступицы.

Диагностика ступичного подшипника

Если люфт (удары) не сильные, то возможно все обойдется подтяжкой ступичной гайки.

Если вы «приговорили» к замене ступичный подшипник, то сейчас будем подбирать варианты.

Размеры подшипника:

Внешний диаметр: 74 мм
Внутренний диаметр: 39 мм
Ширина: 39 мм

Аналоги доступные на рынке:

ILJIN IJ111012 — весьма хорошее качество судя по отзывам автовладельцев
ASVA каталожный номер DAC39740039 — по отзывам не очень качественный аналог
SNR каталожный № 184.55
SKF каталожный № VKBA3410
FAG каталожный № 713644830

Крепление шаровой опоры

Артикулы подвески Шевроле Лачетти

Передние ступичные подшипники на ЛачеттиСсылка на основную публикацию

Артикул и цена фирменных задних ступиц и их аналогов

Задняя ступица Chevrolet Lacetti имеет такую конструкцию, которая не позволяет произвести замену подшипника отдельно. Именно по этому в случае его поломки необходимо приобретать узел в сборке.

Автомобили Шевроле Лачетти могут иметь в своей комплектации АБС, либо быть необорудованными данной системой. В зависимости от этого разнятся каталожные номера. При наличии системы ABS задняя ступица идет с артикулами 96639607 либо 96328248. Цена на нее составляет более 7000 рублей. Из-за высокой стоимости многие автовладельцы прибегают к приобретению аналогов от сторонних производителей. Перечень рекомендованных брендов приведен в таблице ниже.

Таблица — Наилучшие альтернативы оригинальной задней ступицы автомобиля Шевроле Лачетти, оборудованного системой АБС.

Фирма производитель	Артикульный номер	Примерная стоимость, рубль
SAT	ST96639607	1500-1700
Profit	25015005	2400-2700
AMD	AMDHUB52	2000-2100
Blue Print	ADG08355	3200-3500
Meyle	29147520001	2300-2800

На автомобили, которые не имеют в своей комплектации системы ABS, устанавливаются задние ступицы, обладающие артикульными номерами:

96328247;
96451752;
96639606.

Фирменные задние ступицы Lacetti без АБС имеют стоимость от 3400 до 6000 рублей в случае нового изделия. Бывший в употреблении узел обладает ценой от 550 рублей. Существуют аналоги, которые не особо уступают в качестве и эксплуатационных характеристиках оригиналу. Наилучшие варианты, на которые стоит обратить внимание, приведены в таблице ниже.

Таблица — Наилучшие альтернативы фирменной задней ступицы автомобиля Chevrolet Lacetti, необорудованного системой АБС.

Фирма производитель	Артикульный номер	Примерная стоимость, рубль
Denckermann	W413387	2100-2400
Kamoka	5500091	2250-2500
Nipparts	N4710906	3000-3200
Japan Parts	KK20003	2600-2800
Flennor	FR241674	3400-3600

Снятие старого подшипника

Как уже говорилось выше, подшипник на Лачетти идет в сборе со ступицей. Меняется вместе с ней и часто говорят, что это ступичный узел. Несмотря на кажущуюся простоту замены встречаются нюансы, например, как в случае ниже:

После откручивания болтов ступицы в большинстве случаев ее приходится выбивать, но в этом случае может пострадать тормозной щит ручника.

Поступают несколькими способами: на болты ступицы устанавливают приспособление «обратный молоток» и выколачивают ступицу, или используют съемник для подшипников. Можно пойти другим путем, как на фото ниже:

Выпрессовываем ступицу (отделяем ее от тормозного щитка) самодельными съемниками– при помощи длинных болтов, вставленных в диаметрально расположенные отверстия ступицы, упираем в щит и крутим гайку поочередно с двух сторон и узел выйдет из зацепления. По-видимому, отверстия для того и предназначены.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”

Подшипник, сама ступица

Наконечник рулевой тяги может?

Сайленблок если тазик

Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?

Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав

для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник

Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу

Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!

На какой машине для начала

Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.

Машина какая для начало

Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник

Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?

Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога

Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда

Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.

Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу

5 минут Автор: Андрей Смирнов 356

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Читайте также:

Люфт переднего колеса лачетти

Когда ступичный подшипник необходимо заменить

Как диагностировать неисправность

Какой расходник выбрать

Замена расходника

Заключение

Признаки для диагностики ступичного подшипника

Диагностика ступичного подшипника

Выбор подшипника для замены

Как диагностировать неисправность

Какой подшипник выбрать оригинал или аналог

Замена расходника

Оригинальные артикулы и аналоги для замены

Диагностика ступичного подшипника

Артикул и цена фирменных задних ступиц и их аналогов

Снятие старого подшипника

Похожие статьи

19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Устраняем биение переднего колеса

Убираем люфт заднего колеса