Момент затяжки колесных гаек митсубиси
Опубликовано: 16.05.2024
На самом деле данный пост «великой» информативности в себе не несет. Скорее, это просто «крик души», ну и вопрос к опытным автомобилистам.
Началось все с того, что в воскресенье, пока есть свободное время, мне «приспичило» проверить состояние тормозных колодок. И, в общем то, по моим наблюдениям для этого не обязательно снимать колеса. Достаточно подлезть между спицами диска и сфотографировать тормозную колодку сбоку.
Там прекрасно видно толщину и самой колодки, и фрикционного материала. Однако, бытует мнение, что внутренняя колодка – та, что не видна за тормозным диском – изнашивается больше и имеет меньшую толщину фрикционного материала по отношению к внешней колодке, поскольку именно на внутреннюю колодку давит поршень. Не знаю, в моем представлении при нормальной работе тормозной системы (колодки не перекошены, направляющие суппортов не закисли и т.п.) износ должен быть одинаковый. Именно из-за этого я решил все же снять переднее и заднее колесо по правому борту и заглянуть через технологические «окошки» суппортов с целью оценки состояния внутренних колодок.
Ну а дальше началось… Гайки на колесах у меня оказались закручены с такой «дурью», что открутить относительно нормально мне удалось только 4 из 12. Еще 4 я открутил прилагая очень большое усилие, в несколько подходов и разными ключами, которые оказались у меня под рукой. А вот оставшиеся 4 гайки не поддавались вообще никак. :( В итоге, я открутил еще 3, но пришлось наматывать на штатный балонный ключ толстый слой изоленты, чтоб он не соскакивал с гайки и не «гулял» в колодце диска, ну и «прыгать» на ключе, стоя на нем ногами. В процессе немного поцарапал диск внутри колодцев, гайки получили незначительную деформацию на внешних торцах. А одна последняя гайка пришла в негодность. Хорошо хоть, что мне вообще удалось ее открутить, а не скруглить ей шлиц со всеми вытекающими…
Осложнялось еще все тем, что я был далеко за городом. Под рукой не было большого выбора инструмента, ровно как и близлежащего шиномонтажа, где уж мне точно бы отвернули эти гайки. По идее надо было бросить все и не уродовать диски с гайками… Но, что сделано – то сделано. Теперь уже трудно припомнить, где мне эти гайки так закрутили, но я все же понимаю, что эту установку из головы людей никак не выбить: колесные гайки нужно закручивать КАК СЛЕДУЕТ! Не дай Бог оказаться в такой ситуации на трассе со спущенным колесом, когда есть только штатный балонник. :(
Само собой, после этого гайки я закрутил без фанатизма. Оставшиеся гайки на левом борту я уже в понедельник заехал откручивать на шиномонтаж в городе. Взяли длиииииииииииииный ключ и кааааааак… Особенно на переднем колесе гайки откручивались аж с треском и хрустом. Буквально «срывал» их с места. Ужас! :(
Все гайки закрутили динамометрическим ключом не превышая усилие в 130 Нм. Это усилие эквивалентно закручиванию буквально одним пальцем на конце ключа. Безусловно, я знал это все и знал, что проверять и закручивать нужно самому. Теперь буду следить за этим всегда. :(
Кстати, взамен изуродованной гайки я заказал новую – номер ее MR455707.
Ну а теперь про состояние колодок…
Сзади колодкам еще работать и работать – остаточной толщины фрикционного материала еще много. Поменял я их на пробеге 38000 км. Сейчас 60000 км. Судя по всему, до 90000 км должно хватить. Кстати, износ одинаковый – что внешняя колодка, что внутренняя.
Спереди колодки что внешняя, что внутренняя – тоже имеют одинаковый износ. Очередной раз убеждаюсь, что для оценки состояния тормозных колодок достаточно осмотреть внешнюю колодку без снятия колеса.
Рулевое управление и регулировка углов установки колес
Сходимость, спереди
(На колесо)
Сходимость, спереди
(Итого)
Максимальная разность между правой и левой сторонами
Угол кастора, спереди
Максимальная разность между правой и левой сторонами
Угол поворота переднего колеса, внутренний
Угол поворота переднего колеса, внешний
Сходимость, задние колеса
(На колесо)
Сходимость, задние колеса
(Итого)
Максимальная разность между правой и левой сторонами
Kондиционер
Расположение салонного фильтра (левый руль)
Расположение салонного фильтра (правый руль)
Колеса и шины
Размер шин (опция)
Размер запасного колеса
Давление в шинах
(См. табличку данных)
Объемы
Картер двигателя, включая фильтр
(Автоматическая коробка передач), (W6AJA)
Автоматическая коробка передач
Заправочный объем коробки передач
Местонахождение пробки
(Пробка сливного отверстия)
Местонахождение пробки
(1 - Пробка сливного отверстия; 2 - Пробка заливного отверстия)
Задний дифференциал, (Привод на 4 колеса)
Дифференциал, привод на 4 колеса, задний
Усилитель рулевого управления
Местонахождение пробки
(Соединительная труба высокого давления (H); соединительная труба низкого давления (L))
Масло компрессора кондиционера воздуха
Моменты затяжки
Примечание: Всегда заменяйте натяжные болты и самоблокирующиеся гайки
Головка блока цилиндров
(Резьбы слегка смазаны маслом)
Крышка нижней головки шатуна
(Замените болты)
Крышка коренного подшипника
(Замените болты)
Пробка сливного отверстия моторного масла
Этап 2
(Ослабьте до 0 Нм)
Этап 2
(Ослабьте до 0 Нм)
Натяжитель вспомогательного приводного ремня
Корпус натяжителя ремня ГРМ
Холостой шкив ремня ГРМ
Передние дисковые тормоза
Болт направляющего штифта суппорта переднего тормоза
Скоба суппорта переднего тормоза
Тормозной шланг к тормозному суппорту:
Задние дисковые тормоза
Болт направляющего штифта суппорта заднего тормоза
Скоба суппорта заднего тормоза
Тормозной шланг к тормозному суппорту:
(Автоматическая коробка передач), (W6AJA)
Пробка сливного отверстия АКПП
Пробка заливного отверстия раздаточной коробки
Пробка сливного отверстия раздаточной коробки
Задний дифференциал, (Привод на 4 колеса)
Пробка заливного отверстия дифференциала
Примечание: Всегда заменяйте натяжные болты и самоблокирующиеся гайки
Передний приводной вал к корпусу подшипника колеса
(Замените гайку)
Задний приводной вал к корпусу подшипника колеса
(Замените гайку)
Колесные гайки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Шпильки колес Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007. Момент затяжки колесных гаек. Сломалась шпилька колеса
-
Колесные гайки для литых дисков 16" и 18" (одинаковые)
Код Citroen/Peugeot 5405.82 (цена)
Код Mitsubishi MR455707 (цена)
Аналоги:
Direct Parts 02437C
Masuma MLS-009
2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Колесные гайки. Шпильки колес. Момент затяжки колесных гаек. Сломалась шпилька колеса
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
Колесные гайки. Момент затяжки колесных гаек
Спасибо, вот есть ещё вопрос по критичности длины.
Нашел в интернете данные на гайку типа D6^
Гайка М12х1.5 конус 26/34мм (ключ-19 мм)
Артикул: D6
Вид крепежа: Гайка
Резьба: М12х1.5
Длина резьбы: 26/34 мм
Посадочное место: конусное
Размер ключа: 19 мм
Производитель: Bimecc (Италия)
но тут длина насколько я понимаю 34мм .
или это уже параноя
1 пользователь сказал cпасибо __User__ за это полезное сообщение:
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Колесные гайки. Момент затяжки колесных гаек
29мм).Я ставил диск и замерял -вот паранойя
Главное, балонник не забудь поменять на 19й!
Внимание! родной на 21 !!
1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
Колесные гайки. Момент затяжки колесных гаек
1 пользователь сказал cпасибо _User_ за это полезное сообщение:
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Колесные гайки. Момент затяжки колесных гаек
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
Колесные гайки. Момент затяжки колесных гаек
интересно, кто нибудь пользовался вот такими гайками:
Артикул: DST20A
Вид крепежа: Гайка
Резьба: М12х1.5
Длина резьбы: 26/37 мм
Посадочное место: конусное
Размер ключа: звезда
Производитель: Bimecc (Италия)
здесь вроде длина 37 а не 34
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Колесные гайки. Момент затяжки колесных гаек
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Колесные гайки. Момент затяжки колесных гаек
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Момент затяжки колесных гаек?
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Момент затяжки колесных гаек?
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Да, чудеса.
Могли украсть секретку, последние обычно затягиваются не сильно, чтобы не сорвать секрет и можно было открутить, вот кто-то и открутил, возможно.
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Момент затяжки колесных гаек?
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Момент затяжки колесных гаек?
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Момент затяжки колесных гаек?
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Момент затяжки колесных гаек?
Есть в руководстве пользователя.
Момент затяжки 88-108 Нм (достигается при усилии от 350 до 420 Н, прикладываемом к концу колесного ключа)
Миниатюры- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Момент затяжки колесных гаек?
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Момент затяжки колесных гаек?
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
2 пользователей сказали cпасибо Поручик за это полезное сообщение:
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
данная таблица есть в печатном издании "Руководство по эксплуатации Пежо-4007".
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Сломалась шпилька колеса
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Замена шпильки крепления колеса
Сломали шпильку колеса
Обломили шпильку колеса
Оборвали шпильку колеса
Сломал шпильку колеса
Сорвал шпильку колеса
ФОТОотчет о замене шпильки колеса
1. Домкратим и снимаем колесо
2. Откручиваем на обратной стороне тормозного суппорта 2 напраляющих шпильки, на которых ползает суппорт (ключ на 14). Снимаем суппорт сдергивая в сторону переднего бампера, вынимаем колодки.
3. Откручиваем 2 болта, которые держат скобу для крепления колодок (ключ на 17). Снимаем скобу, тем самым освобождая тормозной диск.
4. Тормозной диск как правило "прикипает" к ступице, поэтому его нужно отбить от ступицы - для этого берем или киянку или простукиваем молотком с обратной стороны по периметру через дощечку и снимаем его со ступицы.
5. Теперь все что было лишним мы убрали. Поворачиваем ступицу сорванной шпилькой в сторону передка (туда, где не мешает защита тормозного диска) и выбиваем шпильку.
6. Новую шпильку вставляем в нарезанные пазы ступицы, берем какую-нибудь гайку большего диаметра, чем резьба шпильки, одеваем и накручиваем родную гайку, постепенно впресовывая новую шпильку в ступицу, пока с обратной стороны ее головка не примкнет плотно к ступице.
7. Результат: около 1.5 часа не торопясь. все прошло как по маслу
1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Сломалась шпилька колеса
1. Литые диски (для 16" и 18" одинаковые)
Код Citroen/Peugeot 5405.82 (цена)
Код Mitsubishi MR 455707 (цена)
Аналоги:
Direct Parts 02437C
Masuma MLS-009
2. Стальные диски 16"
Код Citroen/Peugeot 5405.81 (цена)
Код Mitsubishi 3880A007
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Сломалась шпилька колеса
Шпилька ступицы колеса:
Код Citroen/Peugeot 3714.29 (поз. 8 на рис.1)
Код Mitsubishi MB911495 (рис. 2, поз.32502 BOLT,FR WHEEL HUB)
Аналоги:
Nakamoto I030016
Febi 33499
SWAG 80 93 3499
Febest 0484-001
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Сломалась шпилька колеса
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Сломалась шпилька колеса
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Сломалась шпилька колеса
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Сломалась шпилька колеса
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Сломалась шпилька колеса
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Смазываю при смене колес лето-зима.
Был опыт снятия колеса после зимы при помощи ". матери" и других приспособлений, давно правда, но теперь все чики-поки.
Да и гайки-болты-шпильки и даже ключи гробят на сухую не только на шиномонтажах, но и сами товарищи силу в руках не чувствующие.
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Сломалась шпилька колеса
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
нет, у меня прежний 4007 именно на таких штатно был, к ним вроде даже заглушки по требованию со львенком идут (собственно PG14 в шифре диска имхо - для пежо, на картинке и показано. )
ЗЫ: а по резине у нас есть топик? чо та не нашел пока. тоже ведь актуально.
ЗЫ.ЗЫ: чет задумался. у меня ж на этой штатно стоят 18 диски, тоже Реплика. а вот подойдут ли их болты на 16-ю Реплику, если конус не тот (резьба по-любому одна), то придутся ещё болтами париться .
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Zhuk-Skarabey, предполагаю что колёса сами вы ещё не снимали.))) Конусы ещё бывают разные. Дополню ответ Антоньеза, диаметр шайбы родных гаек больше диаметра отверстия обычных дисков, на родных дисках ваще конуса не увидел.
У нас тут гайки приобрёл в автозапчастях 20шт. по 50р.(12х1.5)На фото видно разницу:
Ну так, для наглядности, чтоб не у кого больше сомнений не было.
ПыСы. Кстати с Фордом у меня такая же фигня была, родные гайки тож не подходили, там шайба была только конусная и с увеличеным диаметром. ИМХО производители специально так делают.
Миниатюры- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Домашняя страница
Случилась мелкая неприятность при замене колес (менял сам, в гаражах, оба комплекта у меня на литье, соотв. менять в шиномонтажке смысла нет).
В итоге провозился с 1 гайкой часа два в ночи . Менять колеса приехал в районе 23-00, с тремя колесами закончил к 23-45, с последним, а вернее с проблемной гайкой провозился до двух часов ночи. В итоге "финальным" усилием отломал шпильку, часть ее осталась в гайке и часть в ступице соотв. Ессно ночером поискал тут у нас, как оно меняется, ибо не верю, что только у меня такая проблема возникла. Нашел без проблем (ссылка на всякий случай: )
В результате поставленного эксперимента выяснил, что тормозной диск снимать не нужно. По результату - действия те же, что и при замене колодок. Откручиваем низ суппорта, отгибаем его вверх (как при замене колодок), снимаем колодки (кстати их тоже пришлось заменить по результату - износ на вскидку порядка 95%, купил какие-то японские в ближайшем магазине за 630 рублей), проворачиваем сломанную шпильку до того места, где был суппорт, удар молотком и шпилька оказывается на земле . Теперь изнутри вставляем новую шпильку и парой гаек запрессовываем шпильку на место. Колесную гайку с куском старой шпильки я выкинул сразу, т.к. после установки секреток образовался некий запас гаек. При желании - можно заморочится и высверлить кусок старой шпильки из гайки, но большого смысла в этом не вижу, проще купить комплект новых. Кстати, нивовские шпильки - ОДНОЗНАЧНО подойдут для нашей машинки!! Резьба там одинаковая, если даже окажется, что Нивовская длиннее, по памяти - одинаковые, болгарка в помощь. :-)
Однако покупать неоригинал смысла не увидел, оригинальная у официалов стоит 95 рублей.
По итогу замены шпильки - цена вопроса - 95 рублей + 630 колодки + 0 рублей работа. По времени - неспешно 30 минут на замену шпильки и колодок с одной стороны и минут 15 на замену колодок с другой стороны. Как-то так.
ЗЫ Фотки не делал, по ссылке они подробненькие сделаны, хотел только рассказать, что диск снимать не надо.
ЗЗЫ Ессно речь о замене шпильки крепления ПЕРЕДНЕГО колеса. С задним пришлось бы повозиться подольше.
После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.
Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты
Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.
Процесс затягивания болтов
Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.
Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.
Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия
Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).
Сам процесс осуществляется следующим образом:
- Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
- Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
- После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.
Какая сила и момент затяжки должны быть
Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.
Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом
В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.
Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.
1. Переместите рычаг переключения передач или рычаг селектора в нейтральное положение, затяните стояночный тормоз, затем поднимите автомобиль на домкрате.
2. Снимите карданный вал (Обратитесь к ГЛАВЕ 25 - Карданный вал ).
3. Снимите муфту с электронным управлением (Обратитесь к ).
5. Поверните специальный инструмент по часовой стрелке до упора, затем нанесите метку на фланец. Измерьте расстояние между метками.
Предельное значение: 5 мм
6. Если полученный размер, отражающий боковой зазор зубьев ведущей шестерни главной передачи, превышает предельно допустимое значение, то снимите главную передачу и проверьте следующее.
• Боковой зазор зубьев ведомой шестерни главной
передачи (смотрите С.27B-23).
4. Установите приспособление для фиксации ведущей шестерни (MB992113) на ведущую шестерню. Слегка нажмите на специальный инструмент влево, чтобы выбрать зазор в соединении ведущей шестерни со специальным инструментом, затем нанесите метку на фланец.
• Боковой зазор зубьев сателлитов дифференциала (смотрите С.27B-23.)
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>
ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА
1. Отверните пробку заливного отверстия.
2. Проверьте, соответствует ли уровень трансмиссионного масла нижней кромке заливного отверстия.
3. Наблюдается ли заметное загрязнение трансмиссионного масла.
4. Затяните пробку заливного отверстия с моментом установленной величины.
Величина момента затяжки: 32 ± 2 Н•м
ЗАМЕНА ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА
4. Доведите уровень масла до нижней кромки заливного отверстия.
Рекомендуемое трансмиссионное масло: Трансмиссионное масло для гипоидных зубчатых передач, удовлетворяющее спецификациям API, класс GL-5, вязкость по шкале SAE 80 используемое количество: приблизительно
5. Затяните пробку заливного отверстия с моментом установленной величины.
Величина момента затяжки: 32 ± 2 Н•м
ПРОВЕРКА ОСЕВОГО ЛЮФТА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ЗАДНЕГО КОЛЕСА
1. Снимите суппорт в сборе и тормозной диск.
Закрепите суппорт от падения проволокой.
1. Отверните пробку заливного отверстия.
2. Отверните пробку сливного отверстия и слейте трансмиссионное масло.
3. Затяните пробку сливного отверстия с моментом установленной величины.
Момент затяжки: 32 ± 2 Н•м
2. Установите стрелочный индикатор как показано на рисунке. Переместите ступицу в осевом направлении и измерьте величину люфта.
Предельное значение: 0,05 мм
3. Если измеренное значение превышает допустимые пределы, замените ступицу заднего колеса в сборе.
4. После завершения проверки установите суппорт в сборе и затяните болты его крепления установленным моментом.
Величина момента затяжки: 58 ± 7 Н•м
ЗАМЕНА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ СТУПИЦЫ
1. Снимите суппорт в сборе и тормозной диск.
Закрепите суппорт от падения проволокой.
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ КАРТЕРА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
1. Снимите вал привода колеса (Обратитесь к
2. Снимите уплотнительную манжету картера главной передачи.
2. С помощью съемника болтов (MB991618) демонтируйте болты крепления ступицы.
3. После фиксации ступицы при помощи специального инструмента (MB990767) новый болт ступицы с плоской шайбой и затяните гайку болта ступицы.
4. Установите суппорт в сборе и тормозной диск, затем затяните болты крепления суппорта установленным моментом.
Величина момента затяжки: 58 ± 7 Н•м
3. Для установки уплотнительной манжеты применяется перечисленный ниже специальный инструмент.
• Рукоятка (MB990938)
• Приспособление для установки уплотнительных манжет (MB991115)
4. Нанесите на лепесток манжеты и контактные поверхности манжеты с валом многофункциональную консистентную смазку.
5. Замените пружинное стопорное кольцо вала привода на новое и установите вал привода (Обратитесь к С.27B-14).
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>
СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
27BЗАДНИЙ МОСТ <4WD>
СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
27BСТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
• Не разбирайте ступицу заднего колеса.
• Магнитный преобразователь датчика оборотов колеса легко притягивает к себе металлические частицы. Убедитесь, что на магнитном преобразователе не собрались металлические частицы. Проверьте отсутствие любых неисправностей перед его установкой.
• При снятии/установке ступицы контролируйте, чтобы магнитный преобразователь (интегрированный с внутренней уплотнительной манжетой) не контактировал с окружающими частями, чтобы избежать его повреждения.
• При снятии и установке датчика скорости вращения заднего колеса убедитесь, что его стойка и наконечник не контактируют с окружающими деталями, чтобы избежать их повреждения.
• Деталь отмеченная «*» - это болт со стабилизатором коэффициента трения. При снятии замените его на новый.
Последовательность снятия Последовательность снятия
Заднее крепление троса стояночного тормоза <Со стороны суппорта тормозного механизма заднего колеса>
Суппорт тормозного механизма заднего колеса
Диск тормозного механизма заднего колеса
Разъем датчика оборотов заднего колеса
Болт крепления ступицы заднего колеса
Кронштейн тормозного шланга с тормозным шлангом и разъемом жгута проводов датчика оборотов колеса.
Ступица заднего колеса в сборе
Гайка вала привода заднего колеса
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ КОМПОНЕНТОВ
<<A>> ЗАДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ТРОСА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
<СО СТОРОНЫ СУППОРТА ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА ЗАДНЕГО КОЛЕСА>
<<В>> СНЯТИЕ ГАЙКИ ВАЛА ПРИВОДА
• Убедитесь, что загиб ориентирован в правильную сторону. В противном случае может быть повреждена канавка или резьба вала привода, или может сколоться наконечник чекана.
• Не используйте чекан с поврежденным наконечником.
• Принципы работы с чеканом описаны в инструкции производителя.
Сожмите лепестки на держателе троса, чтобы протолкнуть трос стояночного тормоза через отверстие рычага стояночного тормоза на суппорте. ПРИМЕЧАНИЕ:
• Не повредите лепестки держателя при снятии троса стояночного тормоза. р
1. Установите чекан (специальный инструмент MB992700) в канавку вала привода меткой "UPPER" вверх. Затем загните юбку гайки, ударом молотка по чекану.
Будьте осторожны, не повредите резьбу вала.
Пример: Вставьте зажим шланга 12,8 мм (MB248923) внутрь троса стояночного тормоза. Затем натяните зажим на держатель троса, чтобы защитить лепестки.
2. Загиб юбки гайки не должен упираться в резьбу вала.
• Не используйте пневматический ключ ударного действия для откручивания гайки вала привода.
• Не допускайте приложения веса автомобиля
к колесу при незатянутой гайке вала привода. В противном случае подшипник может быть поврежден.
1. Если вал привода не извлекается из ступицы заднего колеса вручную, используйте для извлечения вала привода заднего колеса из ступицы заднего колеса нижеперечисленный специальный инструмент.
• Винт съемника (MB990242)
• Скоба съемника (MB990244)
• Основание съемника (MB991354)
• Вилка для стопорения шестерни (MB990767)
3. Для фиксации ступицы при снятии гайки вала привода используйте специальный инструмент для фиксации ступиц передних колес и фланцев (MB990767).
<<С>>СНЯТИЕ СУППОРТА В СБОРЕ
1. Снимите суппорт в сборе с тормозным шлангом.
2. Зафиксируйте снятый суппорт при помощи проволоки или чего-либо подобного в положении, в котором он не будет мешать снятию и установке ступицы заднего колеса в сборе.
<<D>> СНЯТИЕ СТУПИЦЫ ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
2. Если ступица колеса не отсоединяется от кулака, используйте для снятия ступицы заднего колеса в сборе нижеперечисленный специальный инструмент.
• Инерционный ударный инструмент (MB990211)
• Съемник вала привода заднего колеса (MB990241) Вариант (B)
• Инерционный ударный инструмент (MB990211)
• Основание съемника (MB991354)
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ГАЙКИ ВАЛА ПРИВОДА
4. После затяжки установленным моментом убедитесь, что гайка надежно села на место.
• Магнитный преобразователь датчика оборотов колеса легко притягивает к себе металлические частицы. Убедитесь, что на магнитном преобразователе не собрались металлические частицы. Проверьте отсутствие любых неисправностей перед его установкой.
• Чтобы избежать повреждения магнитного преобразователя датчика оборотов колеса (интегрированного во внутреннюю уплотнительную манжету), при установке вала привода не допускайте его контакта с преобразователем.
• Не допускайте приложения веса автомобиля к ступице заднего колеса до окончательной затяжки гайки вала привода. В противном случае подшипник может быть поврежден.
1. Проверьте посадочную поверхность ступицы на отсутствие механических повреждений и следов коррозии. При применении растворителя для удаления коррозии, необходимо удалить смазку с поверхности.
2. Убедитесь, что новая гайка вала привода свободно наворачивается вручную. Затем затяните ее до упора.
5. При помощи молотка и чекана законтрите гайку, загнув юбку в канавку вала, обеспечив размер, указанный на рисунке.
Читайте также: