Люфт заднего колеса опель астра

Опубликовано: 16.05.2024

Качественная эксплуатация автомобиля подразумевает постоянное наблюдение за состоянием технических узлов. Наличие любых посторонних звуков в подвеске оказывается непростым фактором для владельца автомобиля. Нужно балансировать между желанием поменять половину деталей и возможностями своего бюджета. Ясно, что в машине с пробегом не может все работать адекватно. В большинстве случаев есть определенные нюансы и проблемы, которые иногда оказываются фатальными и не позволяют эксплуатировать машину нормально и уверенно. В этом случае нужно выполнить восстановление и не рисковать своей жизнью, эксплуатируя неисправную машину. Стоит признать, что подвеска у автомобилей в России чаще всего приносит неприятности и становится причиной посещения станции технического обслуживания. Вряд ли найдется хоть один опытный водитель, который никогда не слышал никаких посторонних звуков при эксплуатации своего авто.

Если речь идет о задних колесах, владельцы многих автомобилей выдохнут с облегчением, так как ремонт этой части шасси автомобиля намного дешевле, чем передней. Но делать преждевременных выводов не стоит. И здесь есть дорогостоящие узлы, с поломками которых справится будет довольно сложно. Начальную диагностику можно провести своими руками. Стоит покачать машину из стороны в сторону, взявшись руками за колесо. Если есть люфт, проблему нужно искать в деталях ступицы, ступичного подшипника, а также опорных элементов стойки. Но это далеко не исчерпывающий перечень неполадок, который можно заподозрить в данной ситуации. Сегодня мы постараемся разобраться с тем, что именно вызывает неприятные стуки, вибрации, гул или люфты в системе задней подвески. Также разберемся с тем, что делать в этой ситуации. Понадобится эта информация всем владельцам машин, транспорт которых уже перевалил за 5-7 лет возраста и/или 150 000 км пробега.

Содержание

Самые очевидные проблемы на машинах с балкой

Львиная доля бюджетных автомобилей в задней части оснащены балкой. Это простейшая и наиболее дешевая система организации задней подвески, которая доказала свою практичность. Но данный тип подвески не предлагает невероятного комфорта, не обеспечивает достойную мягкость. Также с такими видами конструкций нередко происходят различного рода неприятности, которые приводят к стукам, грохоту и другим неприятным последствиям поломок. Все это говорит о том, что вам придется нередко заезжать на СТО, чтобы произвести текущий ремонт автомобиля.

Наиболее частые поломки в этом случае следующие:

детали системы стабилизации, которая на таких машинах не может быть действительно качественной и долговечной, втулки и демпферы разбиваются, появляются мелкие стуки и люфты;
сайлентблоки балки - эти детали разбиваются довольно часто от поездки по плохой дороге, некачественное асфальтное покрытие заставляет резинки работать в напряженном режиме;
опоры или демпферы амортизаторов - обычно это простейшие резиновые демпферы, которые трескаются от чрезмерного давления и начинают стучать с характерными громкими звуками;
ступичные элементы - о данном факторе стоит поговорить более подробно, поэтому ступицу мы разберем далее в отдельном разделе данной публикации, это самая частая проблема;
детали крепления - балка довольно тяжелая, поэтому при сильных нагрузках и на плохих дорогах крепежи могут пострадать, это приведет к некачественной работе всех систем задней подвески.

Многорычажные системы подвески - куда смотреть?

В многорычажных подвесках в задней части автомобиля проблем и неприятностей куда больше, чем в комплексах с балками. Приходится платить за комфорт и мягкость передвижения на машине. Нужно признать, что такие системы устанавливают только на автомобили с высокими ценниками, поэтому на российских дорогах таких комплексов меньше. Обычно проблемы в данном узле возникают в том случае, если владелец неаккуратно эксплуатирует автомобиль, не старается объезжать неровности дороги. К большому пробегу часть деталей в любом случае потребует замены.

Особенно внимательно нужно смотреть на такие элементы:

рычаги подвески - от ударов они могут деформироваться и демонстрировать неправильную работу, крены и другие неприятности, это очень важный момент для диагностики;
сайлентблоки рычагов - настоящая болезнь для машин в России, так как качество дорог на многих направлениях оставляет желать лучшего, это важно осознавать и понимать при эксплуатации авто;
стабилизатор - данные детали очень быстро изнашиваются при ударах и неровностях на дороге, менять приходится стойки стабилизатора, различные втулки и резинки, которые деформируются;
системы креплений - на старых машинах из-за сильного износа под замену может пойти вся основная часть многорычажной подвески в задней части автомобиля, это дорогое удовольствие;
другие мелкие проблемы, которые связаны в большей степени с постепенным износом различных уплотнителей, резинотехнических изделий, крепежных деталей и прочих мелких элементов.

Поэтому диагностика подвески требуется 1 раз в год при прохождении сервисного регулярного ТО. Иначе запущенные неполадки сайлентблоков приведут к деформации конкретных деталей подвески, станут причиной неприятностей с ходовой частью и вызовут стуки при движении автомобиля. Это приведет к серьезным затратам на эксплуатацию транспорта и заставит вас серьезно переплачивать за ремонт автомобиля. Так что обязательно нужно учитывать эти моменты и понимать, что без должного ухода подвеска со временем начнет вытаскивать деньги из вашего кармана и конкретно требовать серьезных вложений.

Ступица - что здесь может люфтить и стучать?

Ступичный узел чаще всего становится причиной неприятных звуков в задней части подвески автомобиля. Проверить это несложно. Установите автомобиль на ровной площадке, возьмитесь двумя руками за колесо, с усилием покачайте автомобиль в разные стороны. Если вы чувствуете, что в руки отдает небольшой стук, проблемы чаще всего связаны именно со ступицей и ее деталями. Также поднимите заднюю часть авто на домкрат, чтобы вывесить заднее колесо. Покачайте колесо и проверьте наличие люфта. Так можно в гаражных условиях проверить состояние подшипника.

Поломки в этой ситуации бывают разные:

износ посадочного места подшипников в ступице - это важнейший момент, на который нужно обратить внимание в процессе диагностики автомобиля, чтобы не жертвовать качеством поездки;
сами подшипники износились, можно их поджать с помощью регулировочной гайки, но делать это нужно осторожно, чтобы не переусердствовать с поджиманием и не перетянуть подшипник;
колесо не прикручено - очень часто на СТО приезжают испуганные владельцы с жалобами на рассыпавшуюся заднюю подвеску, но после проверки оказывается, что откручено одно из колес;
проблемы с задним тормозным барабаном - эта система торможения уже изжила себя, но на бюджетных авто все еще встречается, комплекс ненадежный и часто приносит владельцам проблемы;
на дисковом тормозе проблема с суппортом - это также может давать неприятные стуки и приносить крайне сложные моменты с эксплуатацией автомобиля, включая отказ системы торможения.

Нужно внимательно проверить каждую деталь в задней части автомобиля, которая может давать неприятные проявления. Если проверка будет некачественной или невнимательной, уже через несколько месяцев вы сможете почувствовать сильное ухудшение качества передвижения на автомобиле. Будьте внимательны при диагностике таких проблем. Со стуков в задней подвеске часто начинаются серьезные неполадки, которые принесут не слишком комфортное передвижение на автомобиле и ряд дорогостоящих поломок. Ремонтировать машину после комплексных неполадок будет очень дорого.

Какие еще могут быть причины стуков сзади?

Нужно изучить характер стука. Проблемы могут быть связаны вовсе не с техникой, а с другими факторами, о которых мы никогда не думаем. К примеру, грохот может издавать посторонний предмет, который прицепился к глушителю на вашем автомобиле. Это говорит о том, что перед началом сложного ремонта нужно изучить все возможные посторонние причины возникновения звука. Часто простой логический разбор ситуации и изучение природы стуков помогают определить, с чем конкретно вам пришлось столкнуться. Очень часто эта проблема решается с минимальными затратами усилий и вообще без денежных вложений.

Причины могут быть следующие:

оторвались подушки глушителя - это резиновые подвесы, на которых система фильтрации выхлопа качается под днищем автомобиля, их регулярно нужно осматривать и проверять целостность;
стучит запаска в специальном отсеке - на многих автомобилях есть фиксаторы запаски, которые откручиваются со временем, их нужно проверять и подтягивать, чтобы избежать стука при движении;
издает звуки домкрат, который болтается по багажнику - это могут быть типичные стуки, которые обычно возникают при неисправности подвески, металлические части домкрата отлично звенят;
в багажник вы положили какие-то новые вещи, которые стучат на неровностях, создавая ощущение проблем с ходовой частью, просто временно выложите все из багажника и проедьтесь для проверки;
есть проблемы с кузовными деталями - это могут быть оторванные крепежи, отвалившаяся заводская сварка элементов, стук может быть спереди, но на ходу ощущается он в задней части.

Если диагностика ходовой не принесла никаких результатов, стоит сразу же обратиться к вопросам нетехнических моментов. Очень часто проблемы будут связаны именно с неправильно лежащими в багажнике вещами или неприкрученной запаской. Будьте внимательны и проявите бдительность, прежде чем отдавать машину в ремонт. Очень часто мастера после диагностики просто прикрутят на место домкрат или запаску, а с вас возьмут денег как за полноценный ремонт ходовой части. И выбирать специалистов для ремонта автомобиля нужно очень осторожно.

Предлагаем посмотреть видео о причинах стука в задней подвеске:

Подводим итоги

Современные автомобили очень часто демонстрируют проблемы с технической частью. Многие авто и вовсе заставляют владельца бывать на станции чаще, чем хотелось бы. Чтобы избежать проблем с задней подвеской, необходимо своевременно ее тестировать и использовать максимальный спектр возможностей для восстановления при мелких неполадка. Необходимо признать, что каждая машина имеет свой набор детских неполадок. Но в области задней ходовой части практически у всех машин с однотипной техникой возникают одни и те самые проблемы. Так что диагностировать технику можно на любой хорошей станции.

Прежде чем отправляться на СТО, проверьте, нет ли других возможных причин проблем с подвеской вашего автомобиля. Иногда можно отыскать самые разные побочные причины стуков, которые явно не потребуют денег и времени для устранения. Следите за состоянием вашей машины и вовремя проводите качественный профилактический осмотр. Если неполадка обнаружена, нужно ее обязательно устранить, а не ожидать, что проблема пройдет сама собой. Чем раньше вы отремонтируете подвеску, тем меньше разрушений принесет эта неприятность. А вы когда-нибудь сталкивались с неприятными стуками в области задней подвески вашего авто?

Как то летом обратился к диагностам ходовой с доставшими меня стуками при переключении передач, независимо повышенную или пониженную включал. Мысли были разные по этому поводу или внутренние гранаты умирают или еще веселее МКПП с ее веселым диффиринциалом и вторичным валом…
Диагносты приговорили мне стойки стабилизаторов по крайней мере правую т.к. на ней резинка умирать начала а это я видел еще 16 000 назад при замене ступицы фирмы Tork которую так же приговорили из за небольшого люфта, ну и причиной стука оказалась левая наружняя граната которая болталась, да да именно болталась в ступице… Сначало они сказали что гранате кранты а потом я сам полез пощупаль все это и им говорю вы в своем уме? граната цела, просто на шлицах люфтит, докрутите ступичную гайку, они стали артачиться типа все колом встанет и ступица рассыпится, нельзя трогать… ну я им и рассказал что это не жигули 2106 и здесь нет конического подшипника, тяните и мозги мне не делайте, гайка закрутилась на пол оборота и все… люфт так и остался, стуки повторялись при переключении передач.
Делать было нечего как все это дело менять, соответственно в паре ступицу которая в подшипнике не имела люфта но имела раздолбаные шлицы и граната с неизвестным состоянием шлицевой части, заказал левый привод в сборе

фирмы SKF VKJC 1402 за 2862 рубля для двигателя 1,8 и

ступицу Fenox WHB81109 за 1861 р.

стойки стабилизаторов RTS достались из НЗ т.к. покупались еще больше года назад и стоимость их не помню.
Пока шли запчасти я все таки раскрутил ступичную гайку т.к. ездить надо, посмотрел на люфт и будете смеяться вставил маленький гвоздь в зазор между ступицей и гранатой

закрутил гайку как следует и о люфте забыл, даже посещали мысли а нафиг все менять если нет посторонних стуков?! В общем из-за лени и того что ступица без АБС и внутренности от ступицы SKF не подходят (а именно железный пыльник с магнитным кольцом) проездил так 2,5 месяца))) пока мне кум не подсуетил с разбора свеже привезенного опеля ступицу с пробегом 60 000 км .
В общем то наступили выходные и я полез сначало менять стойки стабилизаторов, кое как открутил их при этом мучался больше изза того что забыл что пазы пальцев под ключ 19, далее без комментариев, сам балбес создал себе трудности))))) правая стойка стабилизатора оказалась топрановской а левая трв, разницы в них практически никакой

когда ставил новые RTS обратил внимание что нет на шаровом пальце паза для ключа, только с торца звездочка т 30

печалька будет их менять и потому все естественно смазал графиткой что бы меньше ржавело

Со ступицей все было сложнее, потому что гайку я закрутил от души и при откручивании сломал четырехгранник воротка, печаль, досада, но инструмент с почти пожизненной гарантией сдури сломал((((( пришлось сее действие отложить на день, была приобретена головка на 32 с отверстием под жирный вороток в которое влез лом)))) и с помошью его и какой то матери гайка была откручена ступицу снял и офигел от количества ржавчины и величины шлицов на ступице

и на этом я думал дальше ездить… а если провернет нахрен?!

при сборке обратно не забываем ступицу смазать графиткой для того что бы легко снимались тормозные диски

Все собрал, все работает на этом съездил в Сочи на олимпийские объекты посмотрел "Олимпийскую деревню", "Розу хутор" и по дороге машинка прошла отметку 100 000 км, фото естественно спидометра не делал но есть другое фото с БК

7,4 и это при частых подъемах, спусках)))
P/S/ о качестве стоек стабилизаторов и дорогах могу сказать одно авто я брал с пробегом 48 000 и заменил их грубо говоря на 100 000, левая ступица прошла 100 000 и в ней нет люфта, печально но из-за изношенных шлицов ее пришлось заменить.
Привод и ступица которые я приобретал остались неудел потому что не увидел смысла менять родной привод с живыми шлицами а ступица не подошла из за того что внутренности SKF не подошли к феноксу, в связи с чем есть вопрос у кого есть мертвая ступица фенокс? нужна пластина пыльник с магнитной лентой, ну или на крайний случай продам ее за 1500 р, нажатие кнопки поделиться, приветствуется)))

Когда во время движения помимо шума от покрышек появляется дополнительный шум высокого тона, то это признак того, что «проснулся» один из ступичных подшипников и требуется его замена.

Ступица и ступичный подшипник

Однако при ремонте часто возникает такой спорный вопрос – какой из подшипников гудит, правый или левый? Для того, чтобы определить неисправный подшипник ступицы самостоятельно, не обращаясь в автосервис, существует несколько способов.

Способ N1

Необходимо либо поднять автомобиль, если он установлен на подъемнике, либо поднимать каждое колесо домкратом, при работе на площадке.

Далее под задние колеса ставятся противооткатные башмаки (при проверке на земле), заводится двигатель, включается 4 передача и ведущие колеса разгоняются до 70-80 км/ч, либо одной из ведущих колес при работе с домкратом. Затем выжать сцепление и выключить передачу, перейдя на нейтралку. При неисправной ступице появится отчетливо слышный гул от подшипника, что «подскажет» о его неисправности.

Если это переднеприводный автомобиль, то таким образом можно проверить ступицы передних колес, если же заднеприводный, то подшипники ступиц заднего моста.

Способ N2

Колеса поочередно проверяются на наличие люфта. Каждое из колес поднимается на домкрате (не забываем за башмаки) и колесо необходимо покачать в вертикальной и горизонтальной плоскости и затем прокрутить.

Проверка ступичного подшипника

При неисправной ступице будет ощущаться люфт, тем больше, чем сильнее разбит подшипник, а при прокручивании колеса появится шум, иногда с явным перекатыванием шариков.

Однако люфт колеса может быть вызван и неисправностью элементов подвески или рулевого управления. Для точности проверки необходим помощник. Он должен нажать на педаль тормоза, и в этом положении еще раз проверить люфт колесного подшипника, качая колесо в вертикальной плоскости. Если люфт остался, то его причина в неисправности подвески, когда же он исчез, то это признак износа подшипника ступицы.

Если подшипник исправен, то никакого люфта нет вообще.

Способ N3

Определение изношенного подшипника при выполнении поворотов. При выполнении поворота кузов автомобиля начинает крениться, например, при левом повороте происходит крен машины в правую сторону. При этом основная часть нагрузки падает на правое колесо, разгружая при этом левое.

Если при скорости порядка 15 км/ч выполнить резкий поворот руля влево и посторонний шум исчезнет, стало быть шум исходил от неисправного подшипника левой ступицы. Аналогично можно проверить и подшипник правой стороны.

Основные признаки неисправности колесного подшипника:

• Гул при движении

• Люфт колеса при проверке

Чем чреват износ подшипника колесной ступицы

Если продолжать эксплуатировать автомобиль с гудящим подшипником, то это приведет к его интенсивному износу с появлением громкого хруста и треска. Развалившийся подшипник приведет к заклиниванию колесной ступицы и как следствие могут пострадать рычаг подвески, шаровая опора и плюс деформация приводного вала.

Если подобное произойдет на скорости, то последствия могут быть самые непредсказуемые. Поэтому уделяйте внимание состоянию колесных ступиц, проверку которых можно приурочить к очередному ТО автомобиля.

Самые интересные статьи по почте

Комментариев (5)

В переднеприводных способ 3 не подходит, подшипники двухрядные, всё зависит от того, в каком ряду износ. Пропадание шума при левом повороте не обязательно говорит о том, что неисправен левый подшипник, вполне может быть и правый. Способ 1 подойдёт для машин без или с отключаемой противобуксовочной системой. Люфт может появиться при уже критическом состоянии подшипника.

Посторонний шум (напоминал звук электромотора) на Шкоде Октавия А7 начал проявляться на скорости возле 100 км в час примерно на 91 тысяче пробега. При обращении в сервис люфтов и посторонних шумов при прокручивании колёс руками выявлено не было. Пробная поездка причины шума специалистами сервисного центра не выявила (предложили поменять резину). Через два месяца шум стал проявляться уже начиная со скорости 65 км в час. До этого заменена правая передняя ступица (казалось, что шум идёт справа)- шум напоминающий работу электромотора остался, но пропали периодические шаркающие звуки. Для диагностики автомобиль был вывешен на подъёмнике. После запуска двигателя и раскручивания колёс до 40 км в час звук устойчиво слышался в коробке передач. При увеличении скорости выше 60 км в час звук переместился в левую ступицу. Имел место момент, когда колесо попало в резонанс и заметно завибрировало. После замены второй (левой) ступицы шум пропал.

Коряво написано. В первом способе "либо поднимать каждое колесо домкратом". Все 4 сразу?

В ваш автомобиль Opel/Vauxhall Astra

Безопасность прежде всего!
Введение
Устранение неисправностей в экстренной ситуации
Если двигатель автомобиля не запускается
Запуск двигателя от дополнительного источника питания
Замена колеса
Обнаружение утечек
Буксировка
Еженедельные проверки
Проверки под капотом автомобиля
Уровень моторного масла
Уровень охлаждающей жидкости
Состояние шин и давление воздуха
Уровень тормозной жидкости и рабочей жидкости сцепления
Уровень жидкости омывателя
Щетки стеклоочистителей
Аккумуляторная батарея
Электрические системы
Рабочие жидкости и смазочные средства
Давление воздуха в шинах

Руководство по эксплуатации

Приборная панель
Освещение
Климат-контроль

Регулярное техническое обслуживание

Общая информация
Регулярное техническое обслуживание
Замена моторного масла и фильтра
Проверка шлангов и наличия утечек рабочих жидкостей
Проверка уровня рабочей жидкости усилителя рулевого управления
Проверка уровня рабочей жидкости сцепления (модели автомобилей,
оснащенные коробкой передач Easytronic
Проверка тормозных колодок и диска
Проверка задних тормозных колодок (модели автомобилей, оснащенные задними барабанными тормозами)
Проверка тормозных патрубков и шлангов
Проверка передней подвески и рулевого управления
Проверка приводных валов
Проверка системы выпуска отработавших газов
Проверка задней подвески
Проверка состояния панелей и днища кузова
Проверка момента затяжки болтов крепления колес
Смазка навесов и замков
Проверка электрических систем
Проверки во время поездки
Сброс сигнального индикатора регулярного технического обслуживания
Замена фильтра частиц
Проверка состояния вспомогательного приводного ремня
Проверка работы и регулировки стояночного тормоза
Проверка регулировки фар головного освещения
Замена батареек пульта управления
Замена тормозной жидкости
Замена охлаждающей жидкости
Проверка систем контроля вредных выбросов
Замена воздушного фильтра
Замена свечей зажигания
Замена ремня привода ГРМ, натяжителя и паразитного шкива (модели автомобилей,
оснащенные двигателем 1.6 л и 1.8 л)
Замена рабочей жидкости автоматической коробки передач
Проверка и регулировка клапанного зазора (модели автомобилей, оснащенные
двигателями Z18XER объемом 1.6 л и 1.8 л)

Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – модели автомобилей,
оснащенные двигателем 1,4 л

Общая информация
Проверка компрессии
Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
Фазы газораспределения – проверка и регулировка
Шкив коленвала – снятие и установка
Цепь привода ГРМ и крышка – снятие и установка
Натяжитель цепи привода ГРМ – снятие, проверка и установка
Звездочки распредвала – снятие и установка
Распредвалы, гидрокомпенсаторы и коромысла – снятие и установка
Головка блока цилиндров – снятие и установка
Поддон картера и масляный напорный патрубок – снятие и установка
Масляный насос – снятие, проверка и регулировка
Сальники коленвала – замена
Маховик – снятие, проверка и установка
Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена

Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – бензиновые двигатели
объемом 1,6 л

Общая информация
Проверка компрессии – общая информация
Верхняя мертвая точка для поршня цилиндра №1
Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
Шкив коленвала – снятие и установка
Крышки ремня привода ГРМ – снятие и установка
Ремень привода ГРМ – снятие и установка
Звездочки, натяжитель и паразитный шкив ремня привода ГРМ – снятие и установка
Сальники распредвала – замена
Клапанный зазор – проверка и регулировка
Распредвалы и толкатели – снятие, проверка и установка
Головка блока цилиндров – снятие и установка
Поддон картера – снятие и установка
Масляный насос – снятие, капитальный ремонт и установка
Сальники коленвала – замена
Маховик – снятие, проверка и установка
Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена

Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – бензиновые двигатели
объемом 1,8 л

Общая информация
Проверка компрессии – общая информация
Верхняя мертвая точка для поршня цилиндра №1
Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
Шкив коленвала – снятие и установка
Крышки ремня привода ГРМ – снятие и установка
Ремень привода ГРМ – снятие и установка
Звездочки, натяжитель и паразитный шкив ремня привода ГРМ – снятие и установка
Масляные контрольные клапаны VVT (двигатели Z18XER) – снятие и установка
Сальники распредвала – замена
Клапанный зазор (двигатели Z18XER) – проверка и регулировка
Распредвалы и толкатели – снятие, проверка и установка
Головка блока цилиндров – снятие и установка
Поддон картера – снятие и установка
Масляный насос – снятие, капитальный ремонт и установка
Сальники коленвала – замена
Маховик/ведущий диск сцепления – снятие, проверка и установка
Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена

Извлечение двигателя из моторного отсека и процедуры капитального ремонта

Замена колес. При замене колеса не следует менять направление вращения шины, даже если рисунок ее протектора ненаправленный, поскольку повторная приработка шины вызывает повышенный износ.

При заметном износе передних шин рекомендуется поменять их с задними.

При замене всегда устанавливайте менее изношенные шины впереди.

При замене колес не повредите лаковое покрытие дисков из легких сплавов.

Гайки крепления колес затягивайте постепенно, через одну.

Обкатка шин. Новые шины отличаются гладкой наружной поверхностью, поэтому их подвергают обкатке. Начальный износ при обкатке делает шину более шероховатой.

Первые 200 км пробега автомобиля следует двигаться очень осторожно (особенно на мокром покрытии).

Балансировка колес проводится для компенсации неравномерного распределения веса. При движении дисбаланс дает о себе знать в виде вибрации, которая передается на рулевое колесо. Вибрация рулевого колеса от дисбаланса колес проявляется в определенном диапазоне скоростей и пропадает при снижении или повышении скорости. Дисбаланс колес может привести к повреждениям шарниров, рулевого управления и амортизаторов. Обязательно следует балансировать колеса через 20 000 км пробега автомобиля или после любого ремонта шин.

Запасное колесо (малоразмерное) можно устанавливать как на переднюю, так и на заднюю ось.

Однако максимальная скорость автомобиля при движении с таким колесом не должна превышать 80 км/ч.

При движении с установленным малоразмерным запасным колесом старайтесь избегать резких торможений, так как в данном случае антиблокировочная система тормозов (ABS) может работать некорректно.
При первой же возможности отремонтируйте поврежденное штатное колесо и установите его вместо запасного.

Проверка давления в шинах. Проверку проводят специальным шинным манометром. Проверяйте давление только в холодных шинах. Значения давления в шинах приведены в табл. 1 в статье Проверка колес.

Давление в шинах колес также можно найти в табличке, закрепленной на средней стойке кузова, в проеме двери водителя.

Давление воздуха следует проверять только на холодных шинах. Шины можно считать холодными, если после остановки автомобиля прошло не менее трех часов или если после длительной стоянки автомобиля вы проехали расстояние не более 1 км. После пробега автомобиля на расстояние в несколько километров шины успевают нагреться и давление воздуха в них увеличивается на 30–40 кПа (0,3–0,4 кгс/см 2 ) по сравнению с холодным состоянием. Это не является признаком неисправности.

Не следует снижать давление воздуха в прогретых шинах для приведения его к номинальному значению, которое установлено для холодных шин. В противном случае шины будут эксплуатироваться при пониженном давлении воздуха.

Периодичность проверки — один раз в месяц или при обслуживании автомобиля.

Желательно проверять давление перед длительными поездками, так как в это время достигается максимальная температурная нагрузка на шины. При движении на большие расстояния при высокой скорости и пониженном давлении в шинах на деформацию шины затрачивается больше энергии, в результате чего она перегревается и может произойти отделение слоя профиля или даже разрыв шины.

Читайте также: