Момент затяжки колес хонда срв

Опубликовано: 15.05.2024

Давно присматривался к покупке динамометрического ключа.
Всё свербило в голове, а не пора ли начать закручивать болты по уму!
Подвернулась акция и стал обладателем — Ключ динамометрический "Alca", с трещоткой, 1/2", 28-210 Нм за 2300 руб. Китайское изделие, на вид качественное.
На текущий момент с его использованием заменил летние колёса на зимние. Никаких сложностей и неудобств использование ключа в работе мне не доставило. Зато появилась уверенность, что всё сделано по науке! ;)

У одноклубников по третьему поколению CR-V нашёл ценную для меня информацию по Моментам затяжки болтов.
Большое спасибо за найденную информацию fanmc. Вот ссылка на его Бортжурнал />В целом, данная информация актуальна и для четвёртого поколения CR-V, однако, при работе с двигателем имеет смысл её перепроверить .

P.S. Поскольку запись в Бортжурнале её владелец может удалить в любой момент, а для меня указанная информация представляет ценность, то публикую её у себя в Бортжурнале.

Моменты затяжки болтов для двигателя 2.4 литра

Моменты затяжки двигателя

Крышка клапана (комплект) 12 Nm Затянуть за несколько проходов.
Опора коромысла
M6 12 Nm
M8 22 Nm
Устройство натяжения цепи привода распредвала 12 Nm
Направляющая цепи привода распредвала
M6 12 Nm
M8 22 Nm
Натяжная планка цепи привода распредвала 22 Nm
Крышка привода ГРМ 1,2 Nm Время ожидания до запуска двигателя 3 час.
Натяжной ролик агрегатного ремня 56 Nm
Натяжное приспособление для агрегатного ремня 22 Nm
Болты крепления головки блока цилиндров
Ступень 01 39 Nm Использовать новый винт(ы).
Ступень 02 90°
Ступень 03 90°
Ступень 04 90°
Впускной коллектор 22 Nm
Выпускной коллектор 44 Nm
Труба распределителя топлива 22 Nm
Датчик детонации 31 Nm
Насос подачи охлаждающих средств 12 Nm
Ременный шкив коленчатого вала 49 Nm + 90°
Ведущий диск сцепления 25,5 Nm
Маховик 103 Nm Постепенно затянуть винты крест-накрест.
Винт(ы) спуска масла 39 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).
Масляный картер 12 Nm Затянуть за несколько проходов.
Масляный фильтр 12 Nm
Масляный насос 12 Nm
Шатунный подшипник 20 Nm
Держатель двигателя со стороны 44 Nm
на блоке цилиндров двигателя
M12, сверху 72 Nm Использовать новый винт(ы).
M14, сверху 74 Nm
Подшипник двигателя спереди 64 Nm
Стопор против проворачивания
M12, сверху 54 Nm
M12, снизу 81 Nm
Труба выхлопного газа
вариант 1 22 Nm на выпускном коллекторе
вариант 2 33 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Кислородный датчик 44 Nm
Держатель — выхлопной трубы 44 Nm
Генератор 22 Nm
Стартёр
M10 44 Nm
M12 64 Nm
Компрессор кондиционера 22 Nm
Держатель — компрессора кондиционера 45 Nm
Напорная магистраль компрессора кондиционера 9,8 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).
Насос усилителя рулевого управления 22 Nm
Гидропровод(-ы) на насосе усилителя рулевого управления 11 Nm Заменить уплотнительную прокладку(и). Кронштейн радиатора 9,8 Nm
Моменты затяжки на передней ходовой части

Амортизационная стойка на поворотном кулаке 157 Nm Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). вариант 1 54 Nm
вариант 2 44 Nm
Подшипниковая опора стабилизатора переднего моста 22 Nm
Рулевая передачана кронштейне 71 Nm
Кронштейн рулевого механизма 66 Nm
Поперечный рычаг подвески переднего моста
M12 59 Nm Использовать новый винт(ы).
M14 103 Nm
Крепление колеса 108 Nm
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке 54 Nm Вставить новый предохранительный шплинт. Стойка стабилизатора переднего моста
на амортизационной стойке 78 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке 59 — 69 Nm Вставить новый предохранительный шплинт.
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески 52 Nm
Подвеска переднего моста 103 Nm Использовать новый винт(ы).

Моменты затяжки тормоза

Суппорт дискового тормоза передних колёс
Производитель BOSCH 30 Nm на скобе тормоза
Производитель NISSIN 50 Nm на скобе тормоза
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Производитель NISSIN 23 Nm
Производитель BOSCH 30 Nm
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Производитель NISSIN 108 Nm
Производитель BOSCH 55 Nm
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Производитель BOSCH 108 Nm
Производитель NISSIN 137 Nm
Воздушный клапан
Производитель BOSCH 9,8 Nm
Производитель NISSIN 9 Nm
Моменты затяжки для коробки передач

Выжимной цилиндр
M6 9,8 Nm
M8 22 Nm
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем 64 Nm
Фланцевое соединение раздаточной коробки на коробке передач 44 Nm Смазать маслом контактные поверхности.
Держатель коробки перемены передач
сверху 74 Nm на картере КПП
Приводной вал
спереди, Центральная гайка 328 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
сзади, Центральная гайка 245 Nm
Промежуточный подшипник ведущего вала 39 Nm
Карданный вал
на коробке передач, M10 72 Nm
Использовать новый винт(ы).
Дифференциал, M8 32 Nm
Резьбовая пробка маслосливного отверстия дифференциала 47 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).
Моменты затяжки на задней ходовой части

Амортизационная стойка заднего мостасверху 74 Nm Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). снизу 93 Nm
Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста 22 Nm
Передний верхний поперечный рычаг подвески заднего моста 93 Nm Использовать новый винт(ы).
Задний верхний поперечный рычаг подвески заднего моста 93 Nm Использовать новый винт(ы).
Крепление колеса 108 Nm
Ступица/подшипник ступицы заднего колеса 98,1 Nm
Стойка стабилизатора заднего моста на стабилизаторе 39 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Амортизатор заднего моста 29 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).

Давно искал информацию про крутящие моменты затяжки болтов, и вот подвернулось, единственное для двигателя 2,4.

Моменты затяжки двигателя

Крышка клапана (комплект) 12 Nm Затянуть за несколько проходов.
Опора коромысла
M6 12 Nm
M8 22 Nm
Устройство натяжения цепи привода распредвала 12 Nm
Направляющая цепи привода распредвала
M6 12 Nm
M8 22 Nm
Натяжная планка цепи привода распредвала 22 Nm
Крышка привода ГРМ 1,2 Nm Время ожидания до запуска двигателя 3 час.
Натяжной ролик агрегатного ремня 56 Nm
Натяжное приспособление для агрегатного ремня 22 Nm
Болты крепления головки блока цилиндров
Ступень 01 39 Nm Использовать новый винт(ы).
Ступень 02 90°
Ступень 03 90°
Ступень 04 90°
Впускной коллектор 22 Nm
Выпускной коллектор 44 Nm
Труба распределителя топлива 22 Nm
Датчик детонации 31 Nm
Насос подачи охлаждающих средств 12 Nm
Ременный шкив коленчатого вала 49 Nm + 90°
Ведущий диск сцепления 25,5 Nm
Маховик 103 Nm Постепенно затянуть винты крест-накрест.
Винт(ы) спуска масла 39 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).
Масляный картер 12 Nm Затянуть за несколько проходов.
Масляный фильтр 12 Nm
Масляный насос 12 Nm
Шатунный подшипник 20 Nm
Держатель двигателя со стороны 44 Nm
на блоке цилиндров двигателя
M12, сверху 72 Nm Использовать новый винт(ы).
M14, сверху 74 Nm
Подшипник двигателя спереди 64 Nm
Стопор против проворачивания
M12, сверху 54 Nm
M12, снизу 81 Nm
Труба выхлопного газа
вариант 1 22 Nm на выпускном коллекторе
вариант 2 33 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Кислородный датчик 44 Nm
Держатель — выхлопной трубы 44 Nm
Генератор 22 Nm
Стартёр
M10 44 Nm
M12 64 Nm
Компрессор кондиционера 22 Nm
Держатель — компрессора кондиционера 45 Nm
Напорная магистраль компрессора кондиционера 9,8 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).
Насос усилителя рулевого управления 22 Nm
Гидропровод(-ы) на насосе усилителя рулевого управления 11 Nm Заменить уплотнительную прокладку(и). Кронштейн радиатора 9,8 Nm

Моменты затяжки на передней ходовой части

Амортизационная стойка на поворотном кулаке 157 Nm Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). вариант 1 54 Nm
вариант 2 44 Nm
Подшипниковая опора стабилизатора переднего моста 22 Nm
Рулевая передачана кронштейне 71 Nm
Кронштейн рулевого механизма 66 Nm
Поперечный рычаг подвески переднего моста
M12 59 Nm Использовать новый винт(ы).
M14 103 Nm
Крепление колеса 108 Nm
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке 54 Nm Вставить новый предохранительный шплинт. Стойка стабилизатора переднего моста
на амортизационной стойке 78 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке 59 — 69 Nm Вставить новый предохранительный шплинт.
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески 52 Nm
Подвеска переднего моста 103 Nm Использовать новый винт(ы).

Моменты затяжки тормоза

Суппорт дискового тормоза передних колёс
Производитель BOSCH 30 Nm на скобе тормоза
Производитель NISSIN 50 Nm на скобе тормоза
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Производитель NISSIN 23 Nm
Производитель BOSCH 30 Nm
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Производитель NISSIN 108 Nm
Производитель BOSCH 55 Nm
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Производитель BOSCH 108 Nm
Производитель NISSIN 137 Nm
Воздушный клапан
Производитель BOSCH 9,8 Nm
Производитель NISSIN 9 Nm

Моменты затяжки для коробки передач

Выжимной цилиндр
M6 9,8 Nm
M8 22 Nm
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем 64 Nm
Фланцевое соединение раздаточной коробки на коробке передач 44 Nm Смазать маслом контактные поверхности.
Держатель коробки перемены передач
сверху 74 Nm на картере КПП
Приводной вал
спереди, Центральная гайка 328 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
сзади, Центральная гайка 245 Nm
Промежуточный подшипник ведущего вала 39 Nm
Карданный вал
на коробке передач, M10 72 Nm
Использовать новый винт(ы).
Дифференциал, M8 32 Nm
Резьбовая пробка маслосливного отверстия дифференциала 47 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).

Моменты затяжки на задней ходовой части

Амортизационная стойка заднего мостасверху 74 Nm Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). снизу 93 Nm
Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста 22 Nm
Передний верхний поперечный рычаг подвески заднего моста 93 Nm Использовать новый винт(ы).
Задний верхний поперечный рычаг подвески заднего моста 93 Nm Использовать новый винт(ы).
Крепление колеса 108 Nm
Ступица/подшипник ступицы заднего колеса 98,1 Nm
Стойка стабилизатора заднего моста на стабилизаторе 39 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Амортизатор заднего моста 29 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).

Данные измерений датчиков и исполнительных элементов управления
Сопротивление клапанных форсунок 10,00 — 13,00 Ohm
Общее электрооборудование
Напряжение аккумулятора 12 Вольт
Ёмкость аккумуляторной батареи 45 А-ч
Генератор, производитель DENSO
Тип генератора CSD73
Зарядный ток генератора 105 Ампер
Сопротивление ротора 2,50
Мощность стартёра
вариант 1 1,60 Киловатт Модель KQ
вариант 2 1,10 Киловатт кроме модели KQ

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

  • Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
  • Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
  • Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
  • Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Момент затяжки болтов и гаек на колёсах

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов,измеряемое в Ньютон-метрах (НМ).

Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Затяжка колёс динамометрическим ключом

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов

Класс прочности указывается цифрами на головке.

Класс прочности указывается цифрами на головке.

Классы прочности для дюймовых болтов

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.

Таблица усилий затяжки метрических болтов

Усилие указано в Ньютон-метрах.

Нажмите на изображение чтобы увеличить
Усилие указано в Ньютон-метрах.

Honda CR-V -1 Замена подшипника ступицы

О том что рассыпается подшипник передней ступицы Хонда CR V можно понять не только по гулу который издается от колеса, но и еще по нескольким признакам, таким как: вибрация и подруливание при движении, люфт колеса во всех 3-х плоскостях. Как раз в данном случае на Honda CR-V 2-го поколения было парочку таких симптомов вышедшего из строя ступичного подшипника. Вердикт один — нужна замена подшипника ступицы на Хонда CR-V. Если весть в гараже все необходимое для замены подшипника или ступицы в сборе, то выделив пару часов времени можно поменять этот передний ступичный подшипник Honda CR-V своими руками.

А понадобятся вам такие инструменты:

  • молоток с зубилом и ударной отверткой;
  • плоская отвертка и ударная;
  • плоскогубцы и круглогубцы;
  • набор гаечных ключей и головок на «10», «13», «14», «17», «19» и «32»;
  • трещетка с удлинителем и желательно динамометрический ключ;
  • пресс или другое приспособление из гидравлического домкрата;
    • вэдэшка и смазка.

    Вот приблизительно такой наборчик понадобится чтобы снять колесо, снять тормозной суппорт и тормозной диск, а затем демонтировав ступицу выпрессовать/запрессовать подшипник (колотить молотком и наставкой подходящего диаметра нежелательно).

    Листая фотоотчет вы увидите порядок работ при замене подшипника ступицы Хонда CR-V (RD4–RD7) своими руками.

    Какой подшипник ступицы ставить на Хонда CR-V, когда проверять?

    Оригинальный номер 44300-S9A-003, средняя цена 4000 руб.

    • Nsk 45BWD12J1CA85 — 1634 руб.
    • Torque DAC45840040/42 — 987 руб.
    • LYNXauto WB-1325 — 1607 руб.

    Периодичность проверки — на каждом плановом ТО. Момент затяжки 181 Нм.



    1

    Пока автомобиль не поддомкрачен первым делом срываем ступичную гайку и гайки колеса.



    2

    Потом поддомкратив авто и собрав весь набор инструмента приступить к последующей разборке.



    3

    открутить гайки и убрать крепления тормозного шланга и провод датчика АБС.





    5

    Разъединить разъем и убрать провод в сторону, поскольку будет метать выкручивать все остальные гайки и болты.



    6

    Откручиваем гайки и вытаскиваем болты крепления поворотного кулака ступицы к амортизационной стойке.



    7

    Убираем шплинт и откручиваем, а также выпрессовываем шаровую.



    8

    Применив ударную отвертку (если сильно закисли) или обычную крестовую выкручиваем два болта фиксирующих тормозной диск.



    9

    Откручиваем два болта суппорта и скобы в сборе ключом на «19», после чего демонтируем тормозной суппорт из диска и подвешиваем его на стойке.



    10

    Снимаем тормозной диск.



    11

    Извлекаем 2 болта и снимаем поворотный кулак со ступицей.



    12

    Сразу нужно будет выпрессовать ступицу из поворотного кулака



    13

    Затем сняв обойму со ступицы (орудуем зубилом и молотком)



    14

    Снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем подшипник. Тут понадобится либо специальный пресс либо что-то придумывать имея под рукой гидравлический домкрат. С помощью оправок выдавливаем подшипник из кулака.



    15

    Купив предварительно новый ступичный подшипник.



    16

    Выпрессованный подшипник разбираем и оставляем наружную обойму, она будет оправкой для запрессовки нового подшипника. Примитивным прессом запрессовываем подшипник.



    17

    Устанавливаем новое стопорное кольцо (желательно так, но можно и старое назад всунуть).



    18

    Затем запрессовываем ступицу в поворотный кулак. Чтобы ничего не испортить, новый подшипник упираем оправку во внутреннюю обойму.



    19

    Ступица готова к установке. Всю последующую сборку производим в обратном порядке.



    20

    Ступичную гайку желательно затягивать динамометрическим ключом с усилием 25 кг/м.

    Читайте также: