Момент затяжки колес мерседес мл
Опубликовано: 07.05.2024
Моменты затяжки двигателя
Крышка клапана (комплект) 9 Nm
Подшипник распределительного вала 9 Nm
Приводная шестерня распределительного вала 18 Nm Центральный болт 36 Nm
Натяжное устройство цепи 80 Nm
Крышка привода ГРМM8, винт(ы) 20 Nm
Натяжной ролик агрегатного ремня 35 Nm
Натяжное приспособление для агрегатного ремня 30 Nm
Направляющий ролик — агрегатного ремняна насосе охлаждающей жидкости 35 Nm
Длина новых болтов крепления головки блока цилиндров 102,0 mm
Максимальная длина болтов крепления головки блока цилиндров 104,0
Болты крепления головки блока цилиндров
Винт(ы)1 — 10, Ступень 01 15 Nm Принять во внимание длину болтов.
Винт(ы) 11 — 12, Ступень 02 20 Nm
Винт(ы) 1 — 10, Ступень 03 60 Nm
Винт(ы) 11 — 12, Ступень 04 20 Nm
Винт(ы) 1 — 10, Ступень 05 90°
Винт(ы) 1 — 10, Ступень 06 90
Впускной коллектор 16 Nm
Выпускной коллектор
гайка(и) 30 Nm
распорный болт 20 Nm
Турбокомпрессор
на коллекторе 30 Nm
Свечи накаливания 19 Nm
Форсунки
7 Nm + 90° + 90° использовать новые болты
Накидная гайка(и)., Трубопровод подачи топлива 23 Nm
Шестерня насоса высокого давления
Промежуточная шестерня, на головке блока цилиндров 40 Nm
Топливный насос на головке блока цилиндров 14 Nm
Труба распределителя топлива
на головке блока цилиндров 14 Nm
полый(е) винт(ы) 30 Nm
Накидная гайка(и)., Трубопровод подачи топлива 23 Nm
Насос подачи охлаждающих средств
M6, винт(ы) 14 Nm
M8, винт(ы) 20 Nm
Центральный винт коленчатого вала
Класс прочности 10.9 325 Nm + 90°
Класс прочности 12.9 200 Nm + 90° + 90°
Масляный картер
M6, винт(ы) 9 Nm
M8, винт(ы) 20 Nm
Масляный насос на картере двигателя 19 Nm
Шатунный подшипник
для новых винтов 5 Nm + 25 Nm + 180°
для повторно используемых винтов 5 Nm + 25 Nm + 90°
Коренной подшипник M11 55 Nm + 90°
Держатель двигателя на опоре двигателя 50 Nm
Подшипник двигателя
на несущей балке моста 35 Nm
на коробке передач, сзади 50 Nm
Кислородный датчик 50 Nm
Генератор 20 Nm
Компрессор кондиционера 20 Nm
Стартёр 42 Nm
Кронштейн насоса гидроусилителя руля на картере двигателя 20 Nm
Гидропровод(-ы) на насосе усилителя рулевого управления Обратный слив 2 Nm
Ремённый шкив насос усилителя рулевого управления 25 Nm
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
на кузове 30 Nm
на поперечном рычаге подвески 165 Nm
Шток поршня амортизатора 23 Nm
Рулевая передача 70 Nm + 90°
Верхний поперечный рычаг подвески переднего моста на кузове 50 Nm
Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
на надрамнике 80 Nm + 120°
на поворотном кулаке 50 Nm + 60°
Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
на надрамнике 80 Nm + 120°
на поворотном кулаке 50 Nm + 60°
Крепление колеса 130 Nm
Зажимная гайка подшипника ступицы переднего колеса зажимной винт 11 Nm
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме 110 Nm
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке 50 Nm + 60°
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге 60 Nm
Стойка стабилизатора переднего моста на направляющем устройстве подвески 130 Nm
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе 130 Nm
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке сверху, на поворотном кулаке 20 Nm + 90°
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвескисверху, на поперечном рычаге подвески 20 Nm + 45°
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс Направляющий палец 27 Nm
Суппорт дискового тормоза задних колёс Направляющий палец 28 Nm
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс на поворотном кулаке 115 Nm
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
M12, на поворотном кулаке 115 Nm
М14, на поворотном кулаке 80 Nm + 45°
Тормозной диск задних/передних колёс 10 Nm
Воздушный клапан 14 Nm
Датчик — числа оборотов колеса
на переднем мосту 25 Nm
на заднем мосту 8 Nm
Тормозной шланг
на суппорте дискового тормоза 18 Nm
на тормозной магистрали 18 Nm
Датчик износа тормозных накладок 8 Nm
Моменты затяжки для коробки передач
Выжимной цилиндр 10 Nm
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем с автоматической КПП 39 Nm
Приводной вал
Центральная гайка 170 Nm + 45°
с самостопорящейся гайкой 350 Nm
Карданный вал
M10 40 Nm
M12 60 Nm
Промежуточный подшипник карданного вала на кузове 25 Nm
Резьбовая пробка контроля уровня масла дифференциала заднего моста 50 Nm
Резьбовая пробка маслосливного отверстия преобразователя крутящего момента M8 10 Nm M10 15 Nm
Масляный поддон коробки передач 8 Nm
Моменты затяжки на задней ходовой части
Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста 70 Nm
Пневматическая рессора 1. заднего моста на мосту с пневмоподвеской «Аирматик», на поперечном рычаге подвески 150 Nm
Передний верхний поперечный рычаг подвески заднего моста
Сталь, на несущей балке моста 80 Nm + 90°
Сталь, на поворотном кулаке 80 Nm + 90°
Алюминий, на несущей балке моста 50 Nm + 90°
Алюминий, на поворотном кулаке 50 Nm + 90°
Задний верхний поперечный рычаг подвески заднего моста
Сталь, на несущей балке моста 80 Nm + 90°
Сталь, на поворотном кулаке 80 Nm + 90°
Алюминий, на несущей балке моста 50 Nm + 90°
Алюминий, на поворотном кулаке 50 Nm + 90°
Нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
Сталь, на несущей балке моста 50 Nm + 90°
Сталь, на поворотном кулаке 80 Nm + 90°
Алюминий, на несущей балке моста 50 Nm + 90°
Алюминий, на поворотном кулаке 150 Nm
Задний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
на несущей балке моста 70 Nm
на поворотном кулаке 40 Nm + 90°
Передний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
Сталь, на несущей балке моста 80 Nm + 90°
Сталь, на поворотном кулаке 80 Nm + 90°
Алюминий, на несущей балке моста 50 Nm + 90°
Алюминий, на поворотном кулаке 50 Nm + 90°
Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
Центральная гайка 170 Nm + 45° Использовать новую(ые) гайку(и).
Блок подшипника ступицы колеса, на поворотном кулаке 80 Nm с самостопорящейся гайкой 350 Nm
Стойка стабилизатора заднего моста на поворотном кулаке 50 Nm
Стойка стабилизатора заднего моста на стабилизаторе 50 Nm
Амортизатор заднего моста
на кузове 20 Nm
на поперечном рычаге подвески 55 Nm
с пневмоподвеской «Аирматик», на поперечном рычаге подвески 50 Nm + 90°
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Mercedes-Benz GL класс , давление в шинах Mercedes-Benz GL класс , неисправности Mercedes-Benz GL класс , подготовка к зиме Mercedes-Benz GL класс , тормоза Mercedes-Benz GL класс , масляный фильтр Mercedes-Benz GL класс , топливный фильтр Mercedes-Benz GL класс , фильр салона Mercedes-Benz GL класс , регулировка фар Mercedes-Benz GL класс , номер кузова Mercedes-Benz ML класс , давление в шинах Mercedes-Benz ML класс , неисправности Mercedes-Benz ML класс , подготовка к зиме Mercedes-Benz ML класс , тормоза Mercedes-Benz ML класс , масляный фильтр Mercedes-Benz ML класс , топливный фильтр Mercedes-Benz ML класс , фильр салона Mercedes-Benz ML класс , регулировка фар Mercedes-Benz ML класс
4. Замена колеса
Снятие
1. Предохраните автомобиль от откатывания, подложив под колеса противооткатные башмаки и т. п. На ровной дороге подложите противооткатные башмаки спереди и сзади под колесо, диагонально расположенное по отношению к заменяемому колесу. На подъемах подложите башмаки под оба колеса другого моста.
2. Ослабьте колесные болты примерно на 1 оборот. Не выворачивайте болты полностью.
Опорные площадки для установки домкрата расположены позади арок передних и впереди арок задних колес.
Внимание:
- Подводите домкрат только под специально предусмотренные для этого опорные точки. При неправильной установке домкрата автомобиль может упасть с домкрата, травмировать Вас или окружающих, получить повреждения.
- Если Ваш автомобиль дооборудован боковыми подножками, для его подъема разрешается пользоваться только прилагаемым к таким подножкам специальным домкратом, иначе безопасность подъема не гарантирована. В противном случае автомобиль может соскользнуть с домкрата и травмировать Вас и окружающих.
- Опорная точка для установки домкрата
- Автомобильный домкрат
3. Подведите домкрат (2) точно под соответствующую точку установки на кузове (1). Следите за тем, чтобы опорная пятка домкрата находилась строго под точкой установки.
4. Вращайте ручку домкрата до тех пор, пока шина колеса не приподнимется.
- Центрирующий штифт
5. Полностью выверните самый верхний колесный болт.
6. Вверните на место вывернутого болта центрирующий штифт (1) из комплекта бортового инструмента.
7. Полностью выверните остальные колесные болты.
Внимание:
Не кладите колесные болты в песок или грязь. Этим можно повредить резьбу болтов и ступиц.
8. Снимите колесо.
Установка
- Болты для колес 18" и 19"
- Болты для колес 17" и временного аварийного колеса
Внимание:
При монтаже колес размером 17" или временного аварийного колеса * пользуйтесь только колесными болтами (2). Использование при монтаже колес размером 17" и временного аварийного колеса других колесных болтов может привести к повреждению тормозной системы.
Примечание:
Колесные болты (2) прилагаются к временному аварийному колесу.
1. Очистите поверхности прилегания колеса и ступицы.
2. Насадите запасное колесо на центрирующий штифт и прижмите его.
3. Вверните колесные болты и слегка затяните их.
4. Выверните центрирующий штифт.
5. Вверните последний колесный болт и слегка затяните его.
6. Опустите автомобиль. Для этого вращайте рукоятку домкрата против часовой стрелки до тех пор, пока автомобиль не встанет на грунт.
7. Отложите домкрат в сторону.
1 - 5 Колесные болты
8. Равномерно затяните колесные болты в указанной последовательности 1-5 по крестообразной схеме. Момент затяжки: 150 Н·м.
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов,измеряемое в Ньютон-метрах (НМ).
Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.
Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.
Классы прочности для метрических болтов
Класс прочности указывается цифрами на головке.
Классы прочности для дюймовых болтов
Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.
Таблица усилий затяжки метрических болтов
Усилие указано в Ньютон-метрах.
Нажмите на изображение чтобы увеличить 
После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.
Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты
Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.
Процесс затягивания болтов
Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.
Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.
Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия
Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).
Сам процесс осуществляется следующим образом:
- Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
- Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
- После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.
Какая сила и момент затяжки должны быть
Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.
Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом
В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.
Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.
Читайте также: