Момент затяжки колес опель мокка

Опубликовано: 17.05.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Opel Mokka , моменты затяжки Opel Mokka , неисправности Opel Mokka , мануал Opel Mokka , manual Opel Mokka , схема Opel Mokka , характеристики Opel Mokka , устройство Opel Mokka , ремонт Opel Mokka , коды ошибок Opel Mokka

Приложение к главе

Моменты затяжки резьбовых соединений для Opel Mokka

Резьбовое соединение	Момент затяжки
Элементы крепления передней секции выпускного патрубка к каталитическому нейтрализатору (2H0, LDE, LUJ)	22 Н·м
Элементы крепления термоизоляционного покрытия каталитического нейтрализатора (LUD)	8 Н·м
Элементы крепления монтажного кронштейна каталитического нейтрализатора (LUJ)	22 Н·м
Крепление каталитического нейтрализатора к турбокомпрессору (LUD)	45 Н·м
Стяжной болт крепления каталитического нейтрализатора к турбокомпрессору (LUJ)	13 Н·м
Элементы крепления передней секции выпускного патрубка к патрубку глушителя	17 Н·м
Элементы крепления передней секции выпускного патрубка к окислительному каталитическому нейтрализатору (LUD)	22 Н·м
Элементы крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров (LUD)	69 Н·м
Элементы крепления выпускного коллектора в сборе с каталитическим нейтрализатором к головке блока цилиндров (2H0, LDE)	20 Н·м
Элементы крепления термоизоляционного покрытия выпускного коллектора (LUJ)	8 Н·м
Элементы крепления термоизоляционного покрытия выпускного коллектора (LUD)	10 Н·м
Фиксатор шланга датчика давления отработанных газов (LUD)	3 Н·м
Элементы крепления заднего глушителя	35 Н·м
Элементы крепления заднего глушителя в сборе к кузову автомобиля	20 Н·м

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.

После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

В данном разделе подробно представлены сведения о различных характеристиках и параметрах автомобиля Опель Астра.

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м.

Условные обозначения:

* - Моменты затяжки одинаковы для всех двигателей.

Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

М6 . 6-8 Н•м (0,6-0,8 кгс•м);

М8 . 14-18 Н•м (1,4-1,8 кгс•м);

М10 . 28-36 Н•м (2,8-3,6 кгс•м);

М12 . 50-62 Н•м (5,0-6,2 кгс•м).

Приложение 2. Габаритные размеры автомобилей Opel Astra с кузовом трехдверный хэтчбек, универсал и седан.

Условные обозначения:

* - Для пятидверного хэтчбека – 5,35 м.

Приложение 3. Технические характеристикки двигателей и эксплуатационные показатели автомобилей в зависимости от типа применяемого двигателя.

Приложение 4. Рекомендуемое давление(1) воздуха в шинах автомобилей с кузовом седан, хэтчбек или универсал, кПа.

Условные обозначения:

(1) - Давление в холодных шинах, рекомендуемое для движения до 160 км/ч.

(2) - Допускается использование только в качестве зимних шин.

Приложение 5. Лампы, применяемые на автомобиле.

Условные обозначения:

* - При установке фар ксенонового типа D2S.

** - При установке фар ксенонового типа PY21W.

Приложение 6. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле.

Условные обозначения:

* - В качестве заменителя на двигателях Z16 XER и Z18 XER возможно применение свечей зажигания Denso KJ16CR-L11.

Приложение 7.

Условные обозначения:

* - Фирма-изготовитель запрещает применение рабочих жидкостей спецификаций DEXTRON и MARCON. Однако исходя из опыта эксплуатации аналогичных коробок передач на других автомобилях концерна GM можно рекомендовать применение жидкостей по спецификациям ESSO или TOTAL.

** - Применение тосола или жидкостей сине-голубого цвета (содержащие силикаты) запрещено.

Всех приветствую! Что ж, спешу поделиться увлекательнейшим и захватывающим процессом "переобувки") Ведь зима уже близко! Буквально с позавчерашнего дня в подмосковном регионе чувствуется её дыхание…

Сначала я хотел вообще не выкладывать пост про смену колёс, но потом решил, что пусть будет. Авось кому пригодится. Может кто надумает домкрат себе подкатной купить, кому-то может страховочная опора приглянётся, а кто-то может узнает для себя что-то новое о закручивании колёсных гаек или правильном хранении колёс :)

Для начала вот вам прикольный детский стишок про зимний шиномонтаж, у ребёнка подглядел)))

Я провожу шиномонтаж своими силами, т.к. имею 2 комплекта дисков с летней и зимней резиной. Лето — 18" радиус, зима — 16" радиус. Придерживаюсь того же принципа, как и с другим обслуживанием авто: если знаешь, как что-то делать, лучше делать самому — потому что так, как сам, никто тебе не сделает.

Процесс замены прост и доведён практически до автоматизма, т.к. обслуживаю таким способом 3 авто — свой, жены и бати, то есть каждый год делаю по 6 шиномонтажек)) В этот раз мне "повезло" с погодой — делал всё под дождём.

По доброй традиции прикладываю выдержку из умной книги по снятию и установке колес:

Начинаем с того, что ставим противооткатные "башмаки":

Далее выбираем первое колесо, которое будем менять, и достаём домкрат. Я пользуюсь подкатным фирмы STELS на 2,5 тонны с защитным фиксатором, артикул домкрата 51132, ссылка вот:

Ищем ключ на 19. Я уже лет 15 пользуюсь крестовым ключом, который отец подарил в самом начале моего водительского пути. Хранится ключ в багажнике, там, где запаска (там же и еще много чего полезного):

На случай, если прикипела какая-то из гаек, есть специальная труба для увеличения рычага)

Сворачиваем шеи гайкам — делаем по паре оборотов буквально. Далее домкратим и ставим страховочную опору на всякий случай.

Откручиваем гайки и снимаем колесо.

Теперь можно осмотреть тормоза и подвеску на предмет износа, разрыва / повреждений пыльников, протечек жидкостей и пр. Всё сухо:

Дальше смазываем ступицу медной смазкой, чтобы следующий шиномонтаж прошёл также легко. Под руку попалась какая-то типа немецкая фирмы Adolf Bucher. Если вдруг при нанесении смазка попала на тормозной диск, смываем очистителем тормозов (у меня в этот раз от Würth):

Берём зимние колёса. Я 7й год езжу на шипованной резине Hankook iPike RS. Резина вполне неплохая. Из минусов — шумноватая, ну и шипы повылетали на данный момент на половину точно. Можно и обновить.

Ставим колесо, соблюдая указания на резине по направлению:

Дальше закручиваем 5 гаек до упора. Убираем страховочную опору, опускаем домкрат. Настало время протянуть гайки с нужным моментом затяжки. Для этого берём динамометрический ключ (я пользуюсь ключом 1/2 JTC 28-210 Нм, арт. JTC-1203).
Закручиваем гайки с моментом затяжки 140 Нм:

Теперь достаём насос и накачиваем до нужного давления.

Для тех, кто забыл, какое давление должно быть в шинах у Opel Mokka, табличка на авто напомнит:

Ну и у меня ещё один дополнительный шаг есть — перекинуть датчики давления в шинах, писал о них тут:
www.drive2.ru/l/565297961576170290/

Осталось одеть декоративные колпачки на гайки:

Всё, с одним колесом закончили. Проделываем по этому алгоритму то же и с остальными колёсами. И в конце не забываем убрать противооткатные "башмаки".

Вот такой зимний look на 16" дисках получился.

Теперь осталось только отмыть летние колёса. Обычно я убираю их на хранение, но в этот раз готовлю их к перекрасу.
Благо дождик помог разжиться ведерком воды:

Популярность, которой обладает Opel Mokka, переоценить сложно. Тем не менее отдельные детали этого кроссовера нуждаются в замене чаще остальных, прежде всего из-за плохих дорожных условий и езды по бездорожью. Относятся сюда и тормозные колодки, благодаря которым вся система торможения функционирует исправно.

Чтобы тормоза по-прежнему работали бесперебойно, требуется своевременная замена задних тормозных колодок Опель Мокка. Иногда это важно делать не в тот срок, который обозначил производитель, а чаще.

Признаки того, что требуется демонтировать старые детали и ставить новые:

педаль тормоза двигается неравномерно, рывками;
при торможении слышны посторонние звуки;
снижается уровень тормозной жидкости;
подаёт сигнал датчик колодок.

Иногда установленный производителем датчик не срабатывает вовремя, даже когда попадает влага. Провести замену необходимо вовремя — поездки станут безопаснее и комфортнее, снизится риск попасть в ДТП.

Последовательность действий

Дисковый тормозной механизм устроен просто, за счёт чего автомобилисты справляются с процедурой самостоятельно. Чтобы демонтировать старые колодки и установить новые, понадобится:

заготовить комплект инструментов, включая — помимо стандартных рожковых и накидных ключей, потребоваться могут шестигранники, звёздочки;
отдельное внимание уделить датчику износа, потому что не на всех конструкциях он имеется;
снять колёса, предварительно зафиксировав автомобиль при помощи домкрата и установив упоры.

При необходимости электропровод изолируют и подвешивают в суппортный пыльник. Когда колёса сняты, демонтируют старые комплектующие:

шлицевой отвёрткой вдавливают поршень, чтобы вытащить сами колодки;
детали осторожно поддевают вручную и тянут по направлению к себе;
в некоторых заводских комплектах направляющих нет как таковых, поэтому, демонтируя колодки, направляющие оставляют;
элементы смазывают антискрипной пастой, чтобы во время езды, при торможении система не издавала посторонних шумов;
устанавливают на место новые колодки;
если производитель предусмотрел место под датчик износа, то подключают и его;
в тех случаях, когда места под датчик износа не предусмотрено, провод изолируют и оставляют на месте.

Сам по себе процесс замены недолгий. Когда новые колодки установлены, тормозную систему обязательно «прокачивают». Чтобы не сталкиваться с техническими проблемами, вместе с колодками покупают тормозную жидкость — здесь, как и в случае с самими комплектующими, лучше приобретать оригинальную продукцию.

Эксперты рекомендуют полностью менять тормозную жидкость в тех случаях, когда она имеет чёрный цвет или мутный оттенок. Расходные материалы заказывают вместе с комплектом задних колодок.

Советы мастеров по подбору запасных частей

Главный момент: оригинальные колодки и сертифицированные аналоги выпускаются с одинаковыми габаритами, которые совпадают с заводскими. Никаких проблем несовместимости не возникает — не нужно ничего подпиливать, времени расходуется минимум.

Купить тормозные колодки Опель Мокка можно через интернет, не переплачивая и не ездя в точку продаж лично. Не стоит пытаться экономить, приобретая подделки — это обернётся нестабильной работой тормозной системы и риском ДТП.

Высококлассные детали хороши ещё и тем, что не содержат в составе керамики и имеют нужный показатель прочности, не заниженный и не завышенный, так что тормозные диски служат дольше.

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Читайте также: