Момент затяжки колесных болтов рено симбол

Опубликовано: 16.05.2024

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

Список форумовРемонт и эксплуатацияШины и диски
Поиск

Момент затяжки болтов.

Сообщение user_6289 » 22 ноя 2008, 12:19

Сообщение misterjack » 22 ноя 2008, 15:14

ого как, а вы думаете что в автосервисах с приборами затягивают в 105Нм?.

Нечего парится, затяните посильнее чтоб не отвалилсь по дароге и ездийте с миром. 5 лет меняю себе колеса сам на разных машинах, закручиваю до упора, полет нормальный.

Сообщение user_6194 » 22 ноя 2008, 15:47

Сообщение user_6289 » 22 ноя 2008, 17:45

Вот у нас получилось так что без прыгания по балоннику отвернуть болты с завода не получалось. После смены колес и затяжки, прошелся еще раз по всем болтам, чтобы проверить что все равномерно затянуто. И вот на последнем болту штатный балонник приказал долго жить - отлетела головка.

Еще позвонил сегодня ради интереса в сервисный центр дилера (где брали машину). Специалист ответил, что услуга по проверке момента затяжки болтов будет стоить 270р.

Сообщение Broker » 22 ноя 2008, 18:12

Сроду не видел, чтоб кто-то при затяжке колес мерял момент затяжки.

Обычно для легковой машины есть короткий ключ, затягивать надо рукой, пока болт не перестанет крутиться.(это примерно и будет соответствовать рекомендуемому моменту затяжки) Ноги не применять, а то можно сломать болт, ключ, или испортить резьбу в ступице.

При откручивание как раз рекомендую применить ногу, т.е. ключ одевается на болт, а потом с ноги наносится удар в сторону против часовой стрелки. Дальше рукой.

Недотягивать болты колеса не рекомендую - последствия могут быть гораздо серьезнее, чем замена испорченной ступицы или поломанного болта(ключа)

ПыСы. Забыл сказать, что к Симе подходит ключ от жыгулей (на 19 - стандарт)

Сообщение THE RAVEN » 22 ноя 2008, 18:27

Изначально для затяжки колёсных (и не только колёсных, но и всяких разных) болтов и гаек правильным моментом существует так называемый динамометрический ключ, который можно купить в любом мало-мальски приличном магазине инструмента.

Просто затягиваем болты надёжно, но без дури, вот и всё.

Кстати, штатный балонный ключ устроен так, что если прикладывать слишком большое усилие, он будет просто сворачиваться.

Поэтому надо обязательно приобрести хороший балонник и возить его вместе со штатным: бывает, что на сервисе затянут так, что штатный балонник ломается в самый неподходящий момент.

Доброго дня драйверы! Поскольку к официальному дилеру всё больше вопросов по обслуживанию и ремонту автомобиля, а также к стоимости производимых работ, присутствует здоровый интерес, узнавать необходимые моменты, и по-возможности самостоятельно обслуживать свой автопарк)).Сегодня на повестке дня информация, напрямую касающаяся владельев стальных коней Рено, но для общего развития также полезная и другим автовладельцам. Речь пойдет о колёсных болтах.

На Логан/Сандеро (Степвее) колёса штатно крепятся болтами с коническим подголовником (60 градусов), с метрической резьбой М12, шаг резьбы -1,5 с длиной резьбы- 26…28 мм — литые диски, 22…24 мм, соответственно, штампованные диски. Условное обозначение болта М12*1.5.

Для удобства восприятия вставляю фото из интернета

Наличие на торце головки болта маркировки с классом прочности 10.9 свидетельствует о том, что он изготовлен из легированной стали и закалён. Вообще, правила расшифровки класса прочности болтов достаточно просты. Если первую цифру (в нашем случае 2цифры) обозначения умножить на 100, то можно узнать номинальное временное сопротивление или предел прочности материала на растяжение (Н/мм2), которому соответствует изделие. К примеру, наш болт класса прочности 10.9 будет иметь прочность на растяжение 10*100 = 1000 Н/мм2.

Прилегающие поверхности болта и диска всегда должны быть строго одного типа (конус в конус или сфера в сферу.

Предельно допустимая длина резьбового стержня болта для Логан/Сандеро (Степвей) определяется параметрами нашей передней подвески, где расстояние от привалочной плоскости диска до ближайшей контактной точки поворотного кулака составляет около 24 мм, в то время как на задней подвеске около 30 мм.
До монтажа колеса на авто, пригодность болта по длине резьбового стержня проверяется замером его вылета за привалочную плоскость диска при установке болта в диск.
И независимо, "литьё" у вас или "штампы" и исполнения болта, оптимальный вылет должен составлять от 19 до 21 миллиметров.

При вылете менее 18 мм резьбовое соединение будет чрезмерно перегружено, а надёжность крепления колеса существенно снижена.
При вылете более 22 мм создается вероятность задевания торцом резьбового стержня болта за поворотный кулак; заклинивание колеса на передней подвеске происходит при вылете 24…25 мм.
Пригодность болта по длине резьбового стержня определяется так же непосредственно при монтаже колеса на авто, при этом болт оптимальной длины должен вкручиваться до упора на 7,5…8,5 полных оборотов.
Если болт вкручивается менее чем на 7 полных оборотов, то резьбовое соединение будет чрезмерно перегружено, а надёжность крепления колеса существенно снижена.
Если болт вкручивается более чем на 9 полных оборотов, то создается вероятность задевания торцом резьбового стержня болта за поворотный кулак.
Нарядное хромированное покрытие болта не предохраняет его резьбу от коррозии, а только придает привлекательный внешний вид изделию.
Чтобы резьба была меньше подвержена закисанию лучше всего использовать термостойкие медную или графитную смазки.
Для безопасного откручивания применяется несколько простых способов:
1)использование проникающей смазки типа WD-40 аэрозольного типа;
2)небольшое постукивание по ржавому болту молотком для разрушения ржавчины в профиле резьбового соединения;
3)небольшой проворот гайки в сторону закручивания (всего на несколько градусов).
По моменту затяжки колёс Рено — из доступных источников: Логан/Сандеро/Степвей -105 Нм

По моментам затяжки основных узлов и механизмов автомобилей Рено Логан/Сандеро/Степвей:

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Поршневые пальцы плотно запрессовываются в верхние головки шатунов и имеют плавающую посадку в поршнях. Для запрессовки поршневых пальцев используйте комплект приспособлений Mot. 574-22, содержащий:

- подставку для поршня (S);

- оправки для извлечения пальцев.(1);

- установочные стерхни (А) с центрирующими приспособлениями (С);

- кольцо В18 и призму V18 из комплекта Mot. 574-23.

- состояние шатунов (они могут быть скручены и погнуты);

- поверхности контакта между вкладышами и шатунами (при наличии заусенцев удалите их хонинговальным бруском, чтобы обеспечить правильную посадку вкладыша).

Для нагрева шатунов используйте нагревательную плиту мощностью 1500 Вт.

Уложите верхние головки шатунов на нагревательную плиту.

Обеспечьте плотное прилегание поверхности верхней головки шатуна к плите.

Для контроля за температурой нагрева шатунов положите на верхнюю головку каждого шатуна на участке (а) небольшой кусочек оловянного припоя с температурой плавления приблизительно 250°С.

Подготовка поршневых пальцев

Убедитесь, что поршневые пальцы свободно входят в соответствующие новые поршни. Используйте центрирующее приспособление С13 и установочный стержень А13.

Установите поршневой палец (Е) на установочный стержень (А), вверните центрирующее приспособление (С) до упора и затем отверните его обратно на 1/4 оборота.

Сборка шатуна с поршнем

На днищах поршней нанесены метки "Vt" (тип 1) или "Л" (тип 2), указывающие направление в сторону маховика.

При сборке поршня с шатуном следуйте приведенным ниже инструкциям:

- установите на подставку кольцо В18 и призму V18, наложите на них поршень и закрепите его имеющимся зажимом;

- удостоверьтесь, что отверстия для пальца в поршне точно совпадают с отверстием в кольце В18.

Нагревайте верхние головки шатунов, пока не расплавится припой.

Смажьте моторным маслом центрирующее приспособление и поршневой палец. Вставьте поршневой палец в поршень на подставке и убедитесь, что он свободно перемещается в осевом направлении и при необходимости восстановите соосность отверстий.

Ориентация поршня относительно шатуна

1. Цилиндры 1 и 2:

- Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка "А" (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался внизу и слева от этой плоскости.

- Установите шатун так, чтобы стопорной выступ (3) вкладыша шатунного подшипника находился внизу и справа от вертикальной средней плоскости поршня.

2. Цилиндры 3 и 4:

- Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка "Л" (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался сверху и слева от этой плоскости.

Последующие операции следует выполнять как можно быстрее, чтобы избежать охлаждения шатуна. 3. Когда температура припоя достигнет точки плавления (припой превратится в каплю):

- сотрите каплю припоя;

- вставьте в поршень центрирующее приспособление;

- вставьте шатун в поршень;

- как можно быстрее вставьте поршневой палец до упора центрирующего приспособления в подставку.

4. Убедитесь, что поршневой палец остается внутри поршня во всех положениях шатуна в поршне.

- вкладыши без канавок в гнезда коренных 1, 3 и 5 и вкладыши с канавками в гнезда подшипников 2 и 4;

- боковые регулировочные полукольца коленчатого вала в гнездо коренного подшипника 3 (канавками в сторону коленчатого вала);

2. Смажьте коренные и шатунные шейки вала моторным маслом.

3. Поставьте на место крышки коренных подшипников (они помечены цифрами с 1 до 5 и эти цифры должны находиться на стороне впуска).

Ключом с головкой Тогх 14 мм предварительно затяните болты крышек подшипников с моментом 25 Нм и затем доверните на угол 47 ± 5°.

Примечание : Не забудьте нанести на участки (А) крышки коренного подшипника № 1 тонкий слой герметика RHODORSEAL 5661.

4. Проверьте осевой зазор коленчатого вала. Он должен быть в пределах 0,045 - 0,252 мм при отсутствии износа и в пределах 0,045 - 0,852 при наличии износа.

Установка поршневых колец

Поршневые кольца, установленные на заводе, должны свободно перемещаться в своих поршневых канавках.

Они должны быть установлены правильно по их

1. Ориентируйте кольца на поршне, как показано на рисунке:

2. Вставьте подобранные поршни с шатунами в блок цилиндров, следя за тем, чтобы расположение и направление поршней были правильными. - Цилиндры 1 и 2:

Поршни должны быть установлены так, чтобы метка "VT" (тип 1) или метка "А" (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился справа от оси (9).

Поршни должны быть установлены так, чтобы метка "VT" (тип 1) или метка "Л" (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился слева от оси (10).

3. Затяните гайки болтов крышек шатунов с моментом 10 Нм и затем подтяните с моментом 43 Нм.

- масляный насос (момент затяжки болтов крепления масляного насоса 22 - 27 Нм);

- крышку сальника коленчатого вала. Для уплотнения используйте герметик LOCTITE 518. Герметик должен быть нанесен, как показано на рисунке ниже, слоем (В) толщиной 0,6 -1,0 мм;

- сальники коленчатого вала, смазав маслом их рабочие кромки и наружную поверхность. Для установки сальника со стороны маховика используйте приспособление Mot. 1129-01.

Для установки сальника со стороны привода распределительного вала используйте приспособление Mot. 1385.

5. Установите промежуточное кольцо, которое следует перевернуть на другую сторону, если на нем остались следы от старого сальника.

6. Установите на место маховик.

Болты крепления маховика необходимо заменить новыми и затянуть их с моментом 50 - 55 Нм. Затяжку производите, чередуя болты по диагонали.

7. Установите водяной насос, уплотнив его посадочную поверхность герметиком LOCTITE 518. Герметик должен быть нанесен, как показано на рисунке ниже, полосой (С) толщиной 0,6 -1,0 мм.

- зубчатый шкив коленчатого вала;

- поддон картера. Для уплотнения его посадочной поверхности используйте герметик RHODORSEAL 5661. Ширина полосы герметика (D) должна быть 3 мм.

Примечание : Не забудьте установить новые сальники вместо двух старых сальников на обоих концах поддона картера.

Установка головки блока цилиндров

Способ затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

После снятия головки блока цилиндров старые болты крепления головки во всех случаях должны заменяться новыми.

Смажьте резьбу болтов и поверхность под их головками моторным маслом.

Предварительная осадка прокладки

Затяните болты головки с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 100 ± 6° в указанной ниже последовательности:

- затяните болты 1 и 2;

- затяните болты 3,4, 5 и 6;

- затяните болты 7, 8 , 9 и 10.

Для осадки прокладки необходимо выждать 3 минуты.

Окончательная затяжка болтов головки

1. Отпустите болты 1 и 2, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ± 6°.

2. Отпустите болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.

3. Отпустите болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.

Подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров в процессе эксплуатации не требуется.

4. Установите: - ось коромысел так, чтобы она была обращена меткой (1) в сторону привода механизма газораспределения. При этом болты (А) размером М8х100 и М8х28,7 мм должны входить в отверстия (В);

- болты (2) крепления оси коромысел и затяните их с моментом 23 Нм. Не забывайте смазывать резьбу и поверхность под головкой болтов моторным маслом;

- крышку головки блока цилиндров, не производя затяжку ее крепежных болтов, так как это облегчит установку фаз газораспределения.

Установка ремня привода механизма газораспределения

А - Датчик, В - Индикатор, С - Соединительный провод, D - Калибровочная пружина.

1. Принцип действия прибора для измерения натяжения ремня.

Датчик позволяет обеспечить постоянную величину прогиба ремня, что достигается регулировочной ручкой (1), нажимным устройством (2) и наружными кронштейнами (3).

Сила реакции ремня измеряется устройством (4), оснащенным тензодатчиками. Деформация датчиков приводит к изменению их электрического сопротивления, которое затем преобразуется и индицируется в единицах SEEM (US).

2. Калибровка прибора для измерения натяжения ремня.

Прибор отрегулирован на заводе изготовителя, однако его калибровочные величины необходимо проверять каждые шесть месяцев.

3. Процедура установки нуля:

- Включите прибор (выключателем Е) с полностью ввернутой регулировочной ручкой (1).

- Если индикатор показывает О, следовательно прибор откалиброван правильно.

- При полном отсутствии индикации, проверьте степень заряженности аккумулятора (9 В).

- В случае индикации какой-либо другой величины, кроме нуля, вращением регулировочного винта (F) настройте индикатор на 0.

4. Проверка калибровки прибора.

- Включите прибор (выключателем Е).

- Установите упругую калибровочную пружину (Z) на датчик прибора, как показано на рисунке. Контрольные величины отштампованы на пружине сверху: (А) - минимальная величина, (В) - максимальная величина.

- Затяните регулировочную ручку (1) до положения после третьего щелчка.

При этом индикатор должен показывать величину X, находящуюся в пределах А и В (А ^ X < В). Примечание : Возможно потребуется провести несколько предварительных проверок, прежде чем будет достигнута правильная величина. В случае постоянного получения неправильных величин за дополнительной информацией обратитесь в местный Главный офис послепродажного обслуживания фирмы.

Примечание : Комплект каждого прибора содержит собственную калибровочную пружину. Не заменяйте ее на калибровочную пружину от другого прибора.

1 - Ручка с накаткой (нажимное устройство), А - Контрольная величина на калибровочной пружине, В - Контрольная величина на калибровочной пружине, Z - Калибровочная пружина.

5. Установка фаз газораспределения. На гладкой стороне ремня изображена стрелка, показывающая направление его движения. Там же имеются две метки для установки фаз газораспределения.

- Совместите метки (N) на ремне с метками на зубчатых шкивах (L) и крышках (М).

- Пропустите ремень в правильном направлении и наденьте его на зубчатый шкив коленчатого вала.

- Установите на ремень датчик прибора Mot. 1273.

- Поверните ручку прибора на три ее щелчка.

- Натягивайте ремень приспособлением Mot. 1135-01 пока прибор Mot. 1273 не покажет требуемую величину.

Нормальное натяжение ремня по этому прибору должно быть 30 единиц SEEM.

- Затяните натяжитель, проверьте и окончательно отрегулируйте величину натяжения.

Для этого проверните коленчатый вал не менее чем на три оборота.

(1) - направление затяжки натяжителя.

- Удостоверьтесь, что величина натяжения ремня остается в допустимых пределах отклонения (± 10%).

В противном случае повторите процедуру регулировки натяжения.

Примечание : Снятый ремень повторному использованию не подлежит.

- Затяните гайку натяжителя (О) с моментом 50 Нм. Затяжка гайки натяжителя с моментом 50 Нм необходима во избежание ее возможного последующего отворачивания, что может привести к повреждению двигателя.

Регулировка зазора в механизме привода клапанов

Нормальная величина зазора на холодном двигателе:

Впускные клапаны. 0,10 - 0,15 мм

Без замены клапанов. 0,25 - 0,30 мм

При установке новых клапанов. 0,20 - 0,25 мм

Таблица. Регулировка зазора методом "качания".

Регулировка зазора по методу "полного открытия выпускного клапана"

1. Установите выпускной клапан цилиндра № 1 в положение полного открытия и отрегулируйте зазор впускного клапана цилиндра № 3 и выпускного клапана цилиндра № 4.

2. Проделайте ту же операцию на других цилиндрах, руководствуясь приведенной ниже таблицей.

Выпускной клапан в положении полного открытия

Регулируемый впускной клапан

Регулируемый выпускной клапан

3. Установите на место:

- крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой;

- кронштейн катушек зажигания;

- провода свечей зажигания и их держатель;

- крышку привода распределительного вала;

- шкив коленчатого вала (затяните болт крепления шкива с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 68 ± 6°);

- датчик давления масла;

- кронштейн подвески двигателя;

- впускной трубопровод (затяните с моментом 25 Нм);

- ремень привода генератора.

Процедура натяжения ремня привода навесных агрегатов

Примечание : Натяжение производят на холодном двигателе (при температуре окружающей среды). 1. Ремень привода навесных агрегатов (модели с кондиционером).

Схема привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. А - Шкив коленчатого вала, В - Шкив компрессора кондиоционера, С - Шкив генератора переменного тока, D - Шкив насоса усилителя рулевого управления, Е - Обводной ролик, Т - Натяжной ролик.

Детали привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. 1 - Обводной ролик, 2 - Ремень привода навесных агрегатов, 3 - Шкив насоса усилителя рулевого управления, 4 - Насос усилителя рулевого управления, 5 - Шкив коленчатого вала, 6 - Натяжной ролик, 7 - Компрессор кондиционера, 8 - Генератор.

- Чтобы надеть ремень, поверни т е гаечный ключ влево.

- Заблокируйте натяжной ролик, используя для этого 6-мм шестигранный торцевой ключ (1).

Примечание : Проверьте, что внутренний ручей (1) шкивов остается свободным при установке ремня.

2. Ремень привода навесных агрегатов (модели без кондиционера).

Схема привода генератора и насоса усилителя рулевого управления. А - Шкив коленчатого вала, В - Шкив насоса усилителя рулевого управления, С - Шкив генератора переменного тока, Т - Натяжной ролик, -> - Точка проверки натяжения ремня.

Детали привода генератора и насоса усилителя рулевого управления (модели без кондиционера). 1 - Ремень привода навесных агрегатов, 2 - Шкив коленчатого вала, 3 - Насос усилителя рулевого управления, 4 - Шкив насоса усилителя рулевого управления, 5 - Промежуточный шкив (модели без усилителя рулевого управления) 6 - Генератор, 7 - Натяжной ролик, 8 - Стопорная гайка, 9 - Регулировочный болт.

- Приводной ремень натягивается с помощью регулировочного болта (1) (при этом нужно ослабить затяжку двух болтов крепления натяжного ролика) с последующей затяжкой стопорной гайки (2).

- Затяните болты крепления автоматического натяжного ролика. Примечание : Ремень привода навесных агрегатов имеет пять клиньев, а шкив генератора и шкив насоса усилителя механизма рулевого управления выполнены 6-ручьевыми; поэтому при установке приводного ремня обязательно нужно оставлять свободным внешний ручей шкивов (Е).

3. Для правильной установки ремня навесных агрегатов на шкивах, проверните коленчатый вал двигателя на два оборота.

4. Убедитесь, что натяжение ремня остается при этом в допустимых пределах. В противном случае, повторите процедуру регулировки.

Примечание : Снятый ремень повторному использованию не подлежит. 5. Установите:

Renault Symbol Жан Клод Ахмет › Logbook › Регулировка теплового зазора клапанов своими руками.

Когда я покупал машину, пробег был 114 000 км, предыдущий хозяин ездил на ней с 35 000 км, тепловые зазоры клапанов он не регулировал ни разу. Впрочем, стука не было, тяга нормальная, лишних вибраций тоже нет. Но я решил, что пора бы и подрегулировать в качестве профилактики. Позвонил в сервис, озвучили цену в 1200р, я откровенно удивился, ибо на ВАЗ 2115 это стоит 600 рублей и делается на порядок сложнее! Там нужна спец.приблуда, шайбы, да еще и вычислять надо размеры шайб, а на Реношном k7j всё как на Москвиче! Короче, цена обусловлена тем, что ЭТОЖИНОМАРКА. Ну да ладно, решил сделать сам, купил набор щупов за 60 рублей и пошел в гараж. Далее процедура поэтапно:

Открываем капот, ждем когда мотор остынет, если он горячий. В идеале — надо, чтобы температура была в районе 20 градусов, но можно делать и на 40 градусах, эта разница не столь критична.

Снимаем приёмный патрубок воздушного фильтра.

Откручиваем корпус фильтра. Два болта спереди и два сзади, у меня были болты на 10, у кого-то встречаются торксы. Задний левый болт довольно непросто открутить без карданчика.

Приподнимаем корпус фильтра и снизу отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов от корпуса.
Там идет еще одна трубка, её тоже надо отсоединить от корпуса фильтра, крепится в пазы, там всё понятно.

Убираем корпус фильтра в сторону.

Скидываем еще один патрубок с клапанной крышки.

Отодвигаем в сторону трубку адсорбера

Скидываем фишку с модуля зажигания

Скидываем ВВ провода со свеч зажигания и откручиваем клапанную крышку. Опять же, у меня болты на 10, но у некоторых попадаются торксы, вроде как, на 30.

Ну и выковыриваем клапанную крышку.

Ну и в лучших традициях моих повествований — самое интересное я… не сфотографировал 🙂 Ибо на фотках работа уже по замене прокладки клапанной крышки. Я, когда клапана отрегулировал, не стал менять прокладку и она засопливила, пришлось второй раз разбирать, представленные уже фотки со второго разбора. Попробую максимально понятно описать словами.

Спереди идут выпускные клапана, сзади, соответственно, впускные. Вообще, существует некий порядок регулировки, но так заморачиваться я смысла не вижу, поэтому я регулировал просто методом свободного клапана.

После очищаем плоскость на крышке и головке от кокса и герметика, если его туда наносили.

Регулировка клапанов двигателя на Renault своими руками

Регулировка клапанов идентичная на моделях Renault Logan, Simbol, Кангу, Sandero, Лада Ларгус 1,4 8V и 1,6 8V (K7M и K7J). Для того, чтобы начать регулировать клапана двигателя, нужно снять корпус воздушного фильтра и клапанную крышку. Регулировка клапанов производится на холодном двигателе.

Разборка двигателя.

Начинать нужно со снятия корпуса воздушного фильтра.

Откручиваем четыре болта крепления.

Когда корпус воздушного фильтра откручен, аккуратно его приподнимаем и отсоединяем идущий к нему шланг на сапун.

Снимаем воздуховод и отводим его в сторону. Также снимаем шланг со второго сапуна.
Отсоединяем броне провода и разъем модуля зажигания.

Также необходимо освободить гофру электропроводов.

Чтобы освободить гофру, нужно разъединить этот хомут.

Провода держатся на двух таких хомутах. Точно также разъединяем второй хомут и отводим провода в сторону. Модуль зажигания снимать с крышки не обязательно.
Сейчас у нас есть доступ ко всем болтам крепления клапанной крышки. Перед тем, как их открутить и снять клапанную крышку, необходимо все тщательно продуть сжатым воздухом из компрессора.

Вначале срываем все болты на клапанной крышке, и после выкручиваем их.

Когда болты выкрученные, оцените их состояние. Если они изношены, замените их. Момент затяжки болтов на клапанной крышке не очень большой, поэтому резьба у них не вытягивается и их можно использовать по долгу.

Итак, после того как сняли клапанную крышку, нам необходимо поддомкратить правую сторону автомобиля для удобства. Перед этим, обязательно нужно поставить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.

Когда машина поддомкрачена, у нас есть возможность за колесо переворачивать коленвал и соответственно распредвал до нужного нам положения.

Процесс регулировки клапанов.

Рассмотрим пример регулировки впускного и выпускного клапанов на примере четвертого цилиндра. Остальные клапана регулируются по тому же принципу.
Итак, для регулировки клапанов, нужно чтобы рокер отошел от клапана на максимальное расстояние.

Сейчас у нас распредвал кулачком давит на рокер, поэтому прокручивая распредвал с помощью колеса, смотрим чтобы кулачки на распредвалу были относительно части рокера с другой стороны.

Теперь замеряем зазор.

Самое главное, что можно сказать насчет зазоров, это то, что в интернете очень много информации по этим двигателям, какие зазоры рекомендуют. Много информации о том, что впускные клапанные зазоры рекомендуют делать 0,1-0,15мм, а выпускные обычно делают 0,25-0,30мм.

Мы же будем выставлять зазор с помощью щупа на впускной и выпускной клапана 0,25мм.
Проверяем щупом зазор.

Щуп должен двигаться с небольшим сопротивлением между клапаном и регулировочным болтом. Если зазор немного увеличен, то клапан нужно немного поджать, и наоборот.

Как отрегулировать зазор.

Для регулировки нам потребуются плоскогубцы, накидной ключ на 10 и щуп.
Для начала срываем контргайку и отпускаем её.

Теперь захватываем плоскогубцами регулировочный болт и немного поджимаем его.

Проверка болтов на износ.

Внимание. При пробеге автомобиля более 150-200 тысяч километров, необходимо проверить состояние регулировочных болтов.

Сделать это можно следующим образом: выкрутите регулировочный болт, переверните его и оцените износ.

Сразу будет видно, в каких случаях требуется заменить его. Если болт изношен, зазор будет очень сложно отрегулировать, а иногда это вообще невозможно, так как зазор будет плавать.

Теперь регулируем выпускной клапан точно также, как и впускной.

Устанавливаем распредвал так, чтобы кулачок был напротив ротера. Самое главное, не ошибиться в этом моменте, иначе вы не правильно отрегулируете зазор, и он будет увеличен, либо уменьшен. Теперь проделаем ту же процедуру регулировки клапанов. Сначала проверяем зазор, исходя из того, увеличен он или уменьшен. Выставляем к отметке в 0,25мм.

Затягивать контргайку следует с тем учетом, что регулировочный болт может на какое-то расстояние поджаться.

Если все нормально, то можно затягивать контргайку, а затем еще раз проверьте зазор, щуп должен проходить в зазоре с небольшим сопротивлением. Такую операцию проделываем со всеми клапанами.

Несколько советов.

Иногда на впускных клапанах приходится делать увеличенный зазор, но не больше 0,27мм., так как это максимальный зазор. Если автомобиль на газу, рекомендуется регулировать клапана каждые 15 тысяч километров, так как клапана там могут зажиматься. Это приведет к нестабильной работе и плавающим оборотам двигателя.

Если есть динамометрический ключ то лучше воспользоваться им при затяжке болтов.

Обратная сборка.

Когда клапана отрегулированы, нужно начинать собирать двигатель обратно. Устанавливаем новую прокладку клапанной крышки.

Хотелось бы отметить – не используйте бумажную прокладку. Хотя они продаются в магазинах, использовать нужно только металлическую. С металлической прокладкой под клапанную крышку ничего не произойдет, так как пережать ее невозможно.

Она стоит в одном положении и при затяжке клапанной крышки не деформируется. Главное не сорвать резьбу на болтах. Устанавливаем клапанную крышку.

По затяжке болтов на клапанной крышке есть несколько нюансов, так же, как и на всех автомобилях. Затяжка болтов клапанной крышки происходит от центра и крест накрест. Вначале наживляем от руки болты до упора.

Когда все болты наживили, можно начинать делать затяжку.

Протяните болты в три захода. Затем собираем проводку и все, что снимали с двигателя. Когда все собрано, можно производить запуск двигателя после регулировки клапанов.

Форум → Renault → Symbol → Автосервис

как отрегулировать клапана

как отреулировать клапана на 8 клапанном движке? подскажите!?

Дублирую отзыв одного из логановодов. двигатель тот же, 8-клапанный:

Прежде всего спасибо всем, кто излагал на этой ветке (и другой, покороче) свой опыт регулирования зазоров или задавал существенные вопросы. Мне это очень пригодилось.

Я наиболее существенные с моей точки зрения сообщения перекопировал в отдельный файл, распечатал и взял с собой в качестве инструкции, равно как и отдельные рисунки.

Повторять процедуру регулировки зазоров не буду, скажу лишь о особенностях моей работы.

Модуль зажигания от крышки не отвинчивал. Кстати, там у меня (и у всех, как потом выяснилось) модуль прикручен лишь 3 болтами. Их достаточно, четвертый являестя только лишним весом . И возможно, четвертое отверстие понадобится, если кто-то, снимая модуль, сорвет резьбу в каком то из тех троих.

Я просто отсоединил продолговатый низковольтный разъем справа и все свечные провода (от модуля). А на свечах провода так и остались прикрепленными, я свечи не выкручивал.

На фото выше видно висящие свечные провода, все болты крышки уже откручены, а справа вверху на крышке патрубок потоньше я так и не отсоединял от крышки.

Для выворачивания болтов крышки купил специальный ключик, который вставил в головку на 10, и чтобы он не выпадал из головки, подмостил немного полиэтиленовой пленки. Узкогубые плоскогубцы удобны для вытягивания из гнезд отвинченных болтов из труднодоступных мест

Фотографии синие, так как сначала забыл перенастроить фотоаппарат на дневной свет.

Потом крышку просто откинул

Остатки масла на крышке золотистого цвета (после 7 тыс км пробега после замены на ТО-60000). Коромысла и прочее тоже чистое, без смол и прочей гадости.

Поддомкратил водительское колесо и включил 5 передачу. Заметил (или мне показалось, настаивать не стану), что один оборот колеса соответствует (или примерно соответствует) одному обороту распредвала. Короче, если требуется распредвал провернуть на 45 градусов, то нужно на 45 градусов провернуть поддомкраченное колесо (передача, напомню, пятая).

ВНИМАНИЕ Кто будет регулировать, проверьте пожалуйста, действительно ли один оборот колеса при включенной пятой соответствует одному обороту распредвала.

Так вот, вращать колесо нужно, пока не зашевелится выпускной клапан первого цилиндра, а следом за ним через примерно 45 градусов вращения зашевелится впускной клапан первого цилиндра. После этого нужно потихоньку (примерно до полоборота колеса) крутить колесо, пока не появится буква F на шестерне распредвала слева

Главное, смотреть, чтобы кулачки впускного и выпускного клапанов проверяемого цилиндра смотрели вниз. А затылки кулачков, соответственно, вверх.

Потом я отрегулировал зазоры всех выпускных клапанов на 0,25. Повторять не буду, до меня многократно рассказано. Единственно о чем хочу напомнить КАК О ВАЖНОМ МОМЕНТЕ, когда плоскогубцами крутите регулировочный винт при вставленном щупе, не прилагайте большого усилия, так как можно легко клапан сместить вниз, ведь для сжимания возвратной пружины на доли миллиметра не требуется значительного усилия. Потом, когда вытащите щуп, чуть-чуть сжавшаяся пружина возвратится в свое нормальное состояние, и зазор окажется меньше.

Поэтому после регулировки надо обязательно еще раз перепроверить зазоры.

Подключение проводов модуля зажигания и установку фильтра осуществил в обратном порядке.
Когда завелся, сразу заметил, что двигатель работает (даже холодный) тише и более равномерно.

Это было вчера. А вечером был напуган тем, что неизвестно сколько я ездил с зажатыми выпускными клапанами, и что из этого могло случиться. Поэтому, по совету товарища Матроскина, приобрел себе компрессометр (профессиональный, универсальный, а не одноразовый) за 120 гривен (20 уе) и сегодня замерял компрессию по инструкции для Логана.

В инструкции по Логану написано, что давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа.

Регулировка зазоров клапанов. — бортжурнал Renault Symbol года на DRIVE2

как отрегулировать клапана на рено логан 8 кл Конец

Проверка и регулировка зазора клапанного механизма. Руководства ￫ Renault ￫ Symbol (Рено Симбол). Если перекрываются…

Устанавливаем распредвал так, чтобы кулачок был напротив ротера.

Если зазор больше или меньше, чем требуется, то регулировка осуществляется заменой имеющейся регулировочной шайбы на другую с необходимой толщиной. Зазор в клапанном механизме измеряется также с помощью щупа. Если они изношены, замените .

Если болт изношен, зазор будет очень сложно отрегулировать, а иногда это вообще невозможно, так как зазор будет плавать. Теперь регулируем выпускной клапан точно также, как и впускной.

Сначала проверяем зазор, исходя из того, увеличен он или уменьшен. Выставляем к отметке в 0,25мм. Затягивать контргайку следует с тем учетом, что регулировочный болт может на какое-то расстояние поджаться. Если все нормально, то можно затягивать контргайку, а затем еще раз проверьте зазор, щуп должен проходить в зазоре с небольшим сопротивлением.

Такую операцию проделываем со всеми клапанами. Иногда на впускных клапанах приходится делать увеличенный зазор, но не больше 0,27мм.

Регулировка клапанов Рено 1,4 v8. Adjusting Renault Kengo Logan Clio Symbol valves 1,4 v8

Видео по регулировке зазоров клапанов на Рено Канго Регулировка выполняется только на «холодном» двигателе. Снимаем короб воздушного фильтра, отключаем ВВ провода от катушки и снимаем саму катушку у меня 3 торкса на Чудесным образом пропало два болта крепления воздушника.

На этом типе двигателя для регулировки зазора клапанов требуется специальный инструмент для замены регулировочных шайб. Вы можете без проблем самостоятельно проверить величину зазора и определить необходимость его регулировки.

Измерение зазора Снимите воздушный фильтр. Снимите верхний кожух зубчатого приводного ремня.

Отвинтите колпачковые гайки, крышки головки блока цилиндров и осторожно снимите ее. При этом старайтесь не повредить прокладку крышки головки блока цилиндров. Если крышка прикипела, обстучите ее рукояткой молотка, чтобы облегчить снятие.

Одновременно измеряются зазоры во впускном и выпускном клапанах цилиндра. Для этого оба клапана должны быть разгружены.

Для чего проверните двигатель, продвигая мараспределительного вала 1-го цилиндра первый цилиндр расположен справа по направлению движения не будут направлены одинаково налево и направо вверх. Здесь изображено обозначение клапанов для того, чтобы Вы не перепутали впускные E и выпускные клапаны A F-двигателя при измерении зазора в клапанном механизме.

Величины зазора в клапанном механизме составляют: Проверьте, можно ли вставить соответствующий щуп между распределительным валом и стаканным толкателем например, для впускного клапана 0,20 мм.

Если зазор имеет требуемые размеры, то щуп должен входить с некоторым сопротивлением. В связи с популярностью танков компани, руководство Рено даже сменило логотип, поместив в него изображение своего танка.

Но танк на эмблеме на долго не задержался, уже в году появилась известная форма алмаза Однако, это не совсем алмаз — это след от того самого танка. Регулировка клапанов Рено 1, 4 v8.

Renault Logan 1,4 обрыв ремня ГРМ

Сейчас вроде проблема ушла, так как погода сухая и заправляюсь на приличной заправке.. ПолитЛекс — клубный автосервис. Найти ещё сообщения от Ami.

Регулировка зазора предусмотрена только при появлении шумов или после проведения. Регулировка выполняется только на «холодном» двигателе.

Читайте также: