Момент затяжки колесных гаек форд фьюжн

Опубликовано: 14.05.2024

Моторные масла:
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С

Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше

Обновление 2.04.2015
/>Полиуретановые проставки
Передняя 6х8 20 мм 14-15-004/20
задней пружины 30 мм 14-15-003/30
Ставил в прошлом году полет нормальный.

Много букв и цифр:

Моменты затяжки резьбовых соединений.

Моменты затяжки в Н/м.
Установка двигателя
АС-компрессор 25
Стартер 47
Скоба промежуточного вала привода колес 25
Сильфон 47
Выпускной коллектор (головка блока) 54
Кронштейн аккумуляторной батареи 25
Ограничитель крена (двигатель) 48
Напорный трубопровод (держатель усилителя) 25
Амортизаторная стойка (гайка) 48
Генератор 42
Генератор (блок цилиндров) 47
Провод «массы» коробки передач 47
Теплозащитный экран выпускного коллектора 25
Кронштейн гидроусилителя рулевого управления 23
Провод тягового реле стартера 6
Провод «массы» на двигатель 35
Задняя опора двигателя 48
Задняя опора двигателя (центральная гайка) 133
Передняя опора двигателя (гайка) 80
Передняя опора двигателя (болты) 48
Опора двигателя (задние гайки) 69
Опора двигателя (задние болты) 50
Опора двигателя (спереди) 55
Поперечный рычаг (поворотный кулак) 47
Наконечник рулевой тяги 36
Несущая пластина гидроусилителя рулевого управления 25
Направляющий ролик зубчатого ремня 24
Крышка ремня привода вспомогательных агрегатов 6
Блок цилиндров
Выжимной подшипник 29
Датчик частоты вращения коленчатого вала 9
Двигатель с коробкой передач 47
Задняя крышка 9
Шкив коленчатого вала
1-й этап 40
2-й этап довернуть на 90°
Болты маховика
1-й этап 30
2-й этап 80°
Шпильки выпускного коллектора 17
Система охлаждения
Сливная пробка радиатора 20
Корпус термостата 9
Шкив насоса охлаждающей жидкости 24
Насос охлаждающей жидкости 9
Датчик температуры охлаждающей жидкости 23
Система смазки
Кожух системы вентиляции картера 25
Маслосливная пробка 37
Маслоприемная труба (масляный насос) 9
Редукционный клапан 15
Масляный фильтр 18
Трубка указателя уровня масла 4
Масляный насос (блок цилиндров) 9
Масляный картер (коробка передач) 44
Масляный картер
1-й этап 10
2-й этап 20
Головка блока цилиндров
Впускной коллектор 18
Выпускной коллектор 54
Подъемная проушина 20
Топливный распределитель 15
Датчик угла поворота распределительного вала 8
Крышка головки блока 9
Маслоотражатель 6
Свечи зажигания 15
Болты головки блока
1-й этап 15
2-й этап 30
3-й этап довернуть на 90°
Клапанный механизм
Датчик угла поворота коленчатого вала (СКР) 9
Шкив распределительного вала 60
Крышки подшипников распределительного вала
1-й этап 7
2-й этап 16
Верхняя крышка зубчатого ремня 9
Нижняя крышка зубчатого ремня 9
Натяжитель ремня (эксцентрик) 23
Натяжитель ремня (продольный паз) 20
Система питания
Корпус дроссельной заслонки 5
Датчик детонации 20
Регулятор давления 10
Распределитель топлива 10
Возвратный клапан 10
Редукционный клапан 10
Система выпуска отработавших газов
Кронштейн (рециркуляция отработанных газов) 20
Датчик лямбда-зонд 35
Обратный клапан (входной трубопровод) 40
Обратный клапан (головка цилиндров) 20

Контргайка наконечника рулевой тяги 63
Гайки крепления колес 90
Болты крепления рабочего цилиндра сцепления 10
Болты крепления главного цилиндра сцепления 8
Гайка крепления оси шарнира педали 25
Втулка тросов переключения и выбора передач 9
Крепление механизма переключения передач к полу 9
Болты фланца системы выпуска 47
Рычаг переключения передач 5
Болты крепления рабочего цилиндра сцепления 10
Болты крепления кулисы выбора передач 22
Болты крепления картера коробки передач в блоке с ведущим мостом 25
Болты крепления картера пятой передачи к картеру коробки передач в блоке с ведущим мостом 17
Болты крепления механизма выбора передач к картеру коробки передач в блоке с ведущим мостом 22
Выключатель фонарей заднего хода 12
Болты крепления крышки главной передачи к картеру коробки передач в блоке с ведущим мостом 12
Болты крепления картера коробки передач в блоке с ведущим мостом к двигателю 47
Болты крепления опорной подушки двигателя к двигателю 48
Болты крепления опорной подушки двигателя к подрамнику 48
Внешние гайки крепления задней опоры двигателя. 48
Гайки крепления сильфона системы выпуска 44
Гайка крепления опорного кронштейна жгута электропроводки 22
Болт крепления опорного кронштейна магистрали высокого давления усилителя рулевого управления 25
Гайка крепления шарового шарнира нижнего рычага к поворотному кулаку 52
Центральная гайка крепления задней опоры двигателя 90
Гайки крепления крышки промежуточной опоры промежуточного вала 25
Гайки крепления верхней опоры стойки в сборе с пружиной 30
Пробка заправочного отверстия коробки передач 35
Болты крепления стартера 35
Гайки крепления опорного кронштейна жгута электропроводки стартера 20
Автоматизированная коробка
Болты крепления исполнительного устройства сцепления 20
Болты крепления кронштейна исполнительного устройства переключения передач 11
Болты крепления исполнительного устройства переключения передач 23
Болт крепления исполнительного устройства переключения передач 16

Гайка стяжного болта шарового шарнира нижнего рычага 48
Гайки крепления крышки промежуточной опоры промежуточного вала полуоси 25
Гайка крепления ступицы колеса 290
Гайки крепления верхней опоры стойки в сборе с пружиной 30
Хомуты чехлов шарниров равных угловых скоростей 21
АВС мк70 Болты крепления гидравлического блока управления (HCU) к опорному кронштейну 23
Болты крепления HCU 10
Ниппельное соединение тормозного трубопровода с HCU 13
Болт крепления датчика скорости колеса 9
АВС МК60 Болты крепления гидравлического блока управления (HCU) к опорному кронштейну 9
Болты крепления опорного кронштейна HCU 20
Ниппельные соединения между тормозными трубопроводами и HCU 18
Болты крепления датчика скорости колеса 9
Болты крепления модуля антиблокировочной системы тормозов (ABS) к HCU 5
Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов 25
Гайки крепления главного тормозного цилиндра 25

информация с fusionguru, fordfusionclub, с VK сообщество AUTO, просторы интернета, будет обновляться (добавляться )

Диагностика состояния колес автомобиля Форд Фьюжен
Вам понадобятся: манометр, насос, штангенциркуль.
Иногда проверяйте давление воздуха в шинах . Увеличенное или уменьшенное давление приводит к преждевременному износу шин, ухудшению управляемости и устойчивости автомобиля Ford Fusion.
Давление воздуха в шинах*, кпа
*в холодных шинах, рекомендовано для пеpедвижения на скорости до 160 км/ч для всех моделей. **запасное колесо.
Рекомендуем пользоваться ножным насосом со встроенным манометром.

Для того чтобы шины изнашивались равномерно, через каждые 10 000 км пробега переставляйте колеса в соответствии с картой. Помимо того, через каждые 20 000 км пробега балансируйте колеса и проверяйте углы установки передних колес. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую.
На нижней секции стойки двери водителя установлена наклейка, на которой указано давление воздуха в шинах при различной загрузке автомобиля.
Все работы по ремонту колес производите в специализированных мастерских. Проверьте, чтобы после ремонта колесо было отбалансировано. Эксплуатация шин с изношенным протектором может привести к аварии.

1. Открутите колпачок от вентиля шины.
3. Если давление меньше требуемого, состыкуйте наконечник трубопровода к вентилю и подкачайте воздух, контролируя давление по манометру.
2. Проконтролируйте давление воздуха в шине автомобиля Форд Фьюжен. Для этого скиньте показания манометра на ноль, надавив на особую кнопку на корпусе манометра, состыкуйте манометр к вентилю и надавите на золотник наконечником манометра.
4. Если давление больше требуемого, надавите особым выступом манометра на наконечник золотника и выпустите воздух из шины. Замерьте манометром давление. Повторяя дaнные операции, доведите давление до нормы.
5. Если вы заметили, что давление воздуха в шинах всегда падает, попробуйте потуже завернуть золотник с участием колпачка с ключом.
Во избежание загрязнения золотников не эксплуатируйте транспортное средство без защитных колпачков. Если колпачки были утеряны, непременно поставьте новые.
6. Для того чтобы проконтролировать непроницаемость золотника, намочите отверстие вентиля. Если образовались пузырьки выходящего воздуха.
7. …замените золотник, вывинтив испорченный с участием колпачка с ключом.
Замечание
8. Штангенциркулем проверьте остаточную глубину протектора. Если глубина протектора 1,6 мм или меньше, подмените шину.
9. Если под рукой нет штангенциркуля, то глубину протектора можно проконтролировать зрительно по индикаторам изнашивания шины в виде сплошных поперечных полос на протекторе.
10. Обратной стороной прилагаемого к автомобилю Ford Fusion баллонного ключа подденьте накладку декоративного колпака… 12. …и проконтролируйте зажим гаек фиксации колеса. Момент затяжки гаек фиксации колеса 90 Н·м.

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток, приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвёртка, монтажная лопатка.

1. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Проточка на нижнем компрессионном кольце должна быть снизу.
2. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.31. Установите кольца на остальные поршни.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъёмного кольца должны быть расположены на расстоянии 25–30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.

3. Установите вкладыши в шатуны.
4. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

5. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

6. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.

7. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов.
8. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
9. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.
10. Вверните шатунные болты, не затягивая окончательно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Шатунные болты повторному использованию не подлежат, при снятии шатунно-поршневой группы заменяйте болты новыми.
11. Затяните шатунные болты моментом 4 Н·м (0,4 кгс·м) и доверните еще на 90°.
12. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.
13. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.
14. Установите маслоотражательный щиток, маслоприемник и масляный картер (см. Замена уплотнения масляного картера).
15. Далее двигатель собирайте в порядке, обратном разборке. Установка головки блока цилиндров описана в подразделе Замена прокладки головки блока цилиндров, водяного насоса – Снятие и установка водяного насоса, привода газораспределительного механизма – Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика; Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателя duratec объемом 1,3 л; Замена цепей приводов газораспределительного механизма и масляного насоса двигателя duratec-he объемом 2,0 л.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу: 1. Залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу: Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Рис. 5.31. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр: 1 – замки расширителя маслосъёмного кольца и верхнего компрессионного кольца; 2 – замок верхнего кольца маслосъёмного кольца; 3 – замок нижнего компрессионного кольца; 4 – замок нижнего кольца маслосъёмного кольца

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
А	Б	В	Г
1	ВАЗ 2101 — 2107, ОКА	196 – 199	М18х1,5
2	НИВА ВАЗ 21213 и 21214	196 – 199	М18х1,5
3	Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста	226–247	М20х1,5
4	ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115	226–247	М20х1,5

Выводы

Продолжаем изучать конструкцию автомобиля. Сегодня на очереди ступица заднего колеса. Ступица — это деталь круглой формы с отверстием по центру для соединения с валом или осью, и с пазом под шпонку или со шлицевыми пазами для обеспечения передачи крутящего момента.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

А	Б	В	Г
1	Фокус 1	45 (далее затягивать ещё на 90 градусов)	M18х1,5
2	Фокус 2
3	Фокус 3
4	Мондео	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
5	Фьюжн	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
6	Транзит	53	M20х1,5

Признаки неисправности

Варианты проведения самостоятельной диагностики:

На поворотах особенно слышно, если подшипник ступицы начинает выходить из строя.
Толкать ногой резину колеса поперек, чтобы определить есть ли люфт. Если есть люфт (свободный ход), то, ступицу пора менять.
Если появился гул в районе колеса. В этом случае надо приподнять авто домкратом и проверить колесо на люфт. При этом возможны звуки хруста, скрипа. При появлении такого гула, эксплуатировать автомобиль дальше нельзя, потому что ступица или подшипник уже износились по масимуму и в любой момент может заклинуть колесо.

Во время замены колеса заодно следует проверять ступицу. В случае ее замены, надо следить, чтобы не сорвалась резьба при закручивании болта ступицы заднего колеса.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

А	Б	В	Г
1	Астра H	150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)	M22х1,5
2	Астра G
3	Астра J

Я езжу на Ford Focus ST г. Москва

Инженеры поработали на славу — 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Симптомы и причины

Рассмотрим, как проверить подшипник ступицы заднего колеса. В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать почти со 100% точностью. И по силу это не только опытным, но и начинающим автолюбителям, если знать характерные признаки. Основные из них:

Посторонний шум при движении автомобиля. Его часто ошибочно путают с «воем» коробки, но в этом случае звук не пропадает даже при переходе на нейтраль.
Неприятный звук особенно различим на заднем сидении, со стороны неисправного колеса;
На поворотах чувствуется явное притормаживание неисправной стороны, а в особо тяжелых случаях, слышны щелчки;
Нагрев колеса во время движения.

Все это косвенные симптомы, услышав которые автолюбитель должен насторожиться и провести более детальную проверку. Для этого необходимо воспользовавшись домкратом, провесить предположительно неисправное колесо. Теперь нужно его хорошо раскрутить.

Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. Смотите

Слышится гул – плохо, но пока не смертельно. Взявшись за колесо руками сверху и снизу, необходимо покачать его по вертикали. Если есть люфт – подшипник на свалку.

От чего это происходит? Удивительно, но только треть подшипников «умирает» от естественного износа металлических частей. Остальные две трети, приходятся на следующие причины:

Заводской брак;
Тяжелые условия эксплуатации. К примеру, постоянная езда по просёлочным дорогам на большой скорости;
Отсутствие своевременного обслуживания. Как правило, недостаток смазки и попадание на подшипник пыли и грязи;

Кроме того, есть еще одна причина – неправильная установка во время предыдущего ремонта. Впрочем, этого можно легко избежать, если перед самостоятельной заменой подшипника ступицы заднего колеса заранее изучить последовательность работы и акцентировать внимание на некоторых деталях.

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).

Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

С предустановленным моментом, не регулируемые.

С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

С индикатором усилия при затяжке.

С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:

Как пользоваться динамометрическим ключом:

Инструменты для регулировки подшипников ступиц колес

Набор инструментов (молоток, бородок, отвертка, комплект ключей: на «12», «27» и динамометрический).
Домкрат.
Комплект новых гаек крепления ступиц (механизм фиксации гайки на полуоси не обеспечивает надежного крепления ступицы при повторном использовании).

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.

Потребуются следующие приспособления:

Трещотка с головкой под контргайку;
Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
Рулетка;
Маркер;
Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н; l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м. Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см; M1 — масса груза, кг; M2 — требуемый момент, Н•м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.

Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля.

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки.

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс•м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс•м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс•м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Как правильно затягивать свечи зажигания? Советы для начинающих

В прямом смысле этого слова. Свечка обломилась в месте, где заканчиваются шлицы.

Всё, идём расстроенные работать…Далее обзваниваюся сервисы — все в один голос снимайте ГБЦ. Но это в мои планы не входит.

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м

Это и долго и дорого. А если не на машине, то мне надо встать в 4 утра сесть на велик и потом в 4: Чтобы приехать в то же время на машине у меня будильник в 5: Соболь как на зло на даче есть у меня как раз на такой случай вторая машина: Он конечно даёт машину, но ехать на момент затяжки свечей ford fusion страшно.

По совету друга купил экстарактор фирмы Snap-on за деньги, за которые другие фирмы предлагаю 10 экстракторов: Обед кончился и ещё пошли думать.

После работы я поехал искать автомагазин с вопросом "есть что чем покрутить это?: Момент затяжки у каждого производителя отличимый друг от друга, так же разнятся и диаметры резьбы в корпусах двигателя. Зависит всё от силы, с которой производится установка, и самой структуры резьбы.

Если необходимого динамометрического ключа под рукой не имеется, а свечи требуют срочной замены, монтаж допускает использование подручного инструмента. Для того чтобы определить с каким усилием затягивать свечи зажигания необходимо ознакомиться с покупаемой свечей. Очень часто производители оставляют предписания и момент затяжки свечей ford fusion на упаковках собственных продуктов, или в идущему к ним руководству. Кроме детальных схем и правильной последовательности, такие инструкции содержат информацию о резьбовой части свечи.

Таблица со значениями момента затяжки для разных свечей Перед установкой новых свечей очень важно соблюдать несколько несложных правил.

Крутящие моменты затяжки FORD FUSION (JU_) 1.6

В первую очередь, замена должна осуществляться на холодном двигателе! Далее следует очень тщательно очистить резьбу свечного колодца от частичек продуктов нагара.

Распространённое правило о предварительном смазывании резьбы новой свечи неверно, и может поспособствовать негерметичному затягиванию. Иридиевые свечи зажигания, преимущества и недостатки Предварительно вкручивать свечу в паз нужно ручным методом без фанатизма.

Уже зафиксированную свечу следует подкрутить свечным ключом на несколько оборотов.

Их количество зависит от типа прокладки, и размера резьбы установленных на. Данные о размере резьбы можно найти на упаковки свечки, или же на самом корпусе иногда гравировка на изоляторе.

Читайте также: