Как поменять колесо на ауди а4

Опубликовано: 24.04.2024

Указание: Ободы из легкого сплава защищены от коррозии прозрачным лаком. При замене колес следить за тем, чтобы не повредить защитный слой, в противном случае защитное покрытие следует восстановить.

• Перед снятием колеса пометить направление вращения шины, нанеся мелом на ее боковину стрелку.

• Принять меры против качения автомобиля. Для этого затянуть ручной тормоз и включить 1 -ю передачу или передачу заднего хода. У автомобиля с автоматической коробкой передач рычаг выбора режима работы передвинуть в позицию Р. Кроме того, под диагонально расположенное колесо подложить клин. Клин всегда подкладывать со стороны, в которую может катиться автомобиль при его подьеме.

• Колесо с колпаком на весь обод: подцепить колпак через выемку крюком из набора бортового инструмента и отжать колпак от обода колеса.

• Колесо с колпаком в центре обода: снять колпак с помощью проволочного крюка.

• Колесо с защитными колпачками болтов крепления: снять защитные колпачки с помощью проволочного крюка.

• Колесные болты отпустить на 1/2 оборота, не выворачивать.

Внимание: При этом автомобиль всеми колесами должен стоять на площадке, должна быть включена передача и должен быть затянут ручной тормоз. Для отпускания болтов динамометрический ключ не использовать.

Указание по технике безопасности

При подьеме автомобиля существует опасность несчастного случая! Необходимо предварительно прочитать раздел «Подъем автомобиля».

• Автомобиль поднять домкратом настолько, чтобы колесо не касалось площадки.

• Вывернуть колесные болты и колесо снять.

Указание: Для отпускания колесных болтов с защитой от хищения колеса требуется переходник, который, как правило, имеется в бортовом наборе инструмента. Перед отпусканием болтов снять с них защитные колпачки. Взять из набора инструмента переходник и вставить до упора в колесный болт. Отпустить болт ключом для колесных болтов. Кодовый номер переходника выбит на его торце. Этот номер следует записать и бережно хранить на случай восстановления переходника при его утере.

Установка колеса

• Для защиты от глубокой коррозии место посадки дискового колеса на ступицу как спереди, так и сзади необходимо после каждого снятия соответствующего колеса легко смазывать пластичной смазкой для подшипников качения.

• Грязные болты и резьбу очистить. Резьбу колесных болтов не смазывать.

Внимание: ржавые и с трудом заворачиваемые колесные болты безотлагательно заменить. Пока это не будет сделано, во время поездок следует соблюдать умеренную скорость движения.

• Приставить колесо к ступице в соответствии с нанесенной перед снятием отметкой о направлении вращения.

• Завернуть колесные болты и легко подтянуть их перекрестным способом моментом 50 Нм.

• Автомобиль опустить и удалить домкрат.

• Затягивать колесные болты перекрестным способом за несколько приемов. Для затяжки колесных болтов всегда должен применяться динамометрический ключ. Тем самым гарантируется, что колесные болты будут затянуты равномерно и прочно. Момент затяжки колесных болтов для ободов, выполненных как из стали, так и из легкого сплава, составляет 120 Нм.

Внимание: Если колесные болты были затянуты без использования динамометрического ключа, то следует безотлагательно проконтролировать момент затяжки на СТО. При одностороннем или неодинаково сильном затягивании колесных болтов в колесе и/или ступице колеса могут возникнуть повышенные напряжения.

• Колесо с колпаком на весь обод: колпак поджать к ободу сначала в зоне расположения обрезиненного

клапана шины, а затем зафиксировать по всему периметру. При необходимости поджать колпак к ободу ударами ладони.

• Колесо с колпаком в центре обода: колпак приставить и зафиксировать. При этом проследить за тем, чтобы выступ на колпаке вошел в выемку на ободе, см. рисунок V-4603.

• Колесо с защитными колпачками болтов крепления: надеть защитные колпачки на головки болтов.

Внимание: Ободы и колесные болты согласованы. При замене ободов из легкого сплава на стальные, например, при переходе на зимние шины со стальными ободами, необходимо использовать и предназначенные для них колесные болты соответствующей длины и формы. От этого зависят надежность крепления колес и работа тормозной системы.

• После замены шин следует обязательно проверить и при необходимости скорректировать давление их накачивания.

Заменить колесо в пути не так уж просто. Болты на колесе могут быть заржавевшими, или в мастерской их «забили» импульсным винтовертом вместо того, чтобы завинтить с заданной затяжкой на 110 нм. В этом случае инструменты, имеющиеся в машине, не помогут, поможет мощный гаечный ключ или колесный ключ с надетым на него отрезком трубы для усиления рычага.

Включите ручной тормоз, 1-ю передачу или задний ход.
Если вы в дороге, то включите аварийную сигнализацию и выставьте предупреждающий треугольник.
Обезопасьте колеса с другой стороны автомобиля от качения, например, подоприте камнями или деревянными брусками.
Проволочный крючок из набора бортовых инструментов вставьте в одно из отверстий декоративного колпака и снимите его.
В ободах из легкого металла с закрытым креплением вставьте отвертку в выемку со стороны колпака и отожмите колпак.
В ободах из легких металлов с видимыми болтами снимите колпачки болтов. В этом поможет синтетический зажим из набора бортовых инструментов.
Если есть, то, надев адаптер (из набора бортовых инструментов), откройте крепежный болт.
Ослабьте болты только на один поворот.
Установите домкрат наискосок, повернув наружу, на предназначенном для него месте у нижнего края кузова. Домкрат должен ухватиться за вертикальную перемычку кузова.
Если грунт мягкий, подложите под домкрат дощечку.
Поднимите автомобиль.
Полностью вывинтите болты.
Обозначьте положение колеса относительно ступицы.
Снимите колесо, поставьте запасное. При этом может помочь центровочный штифт из набора бортовых инструментов, если вы его предварительно завинтите в отверстие колесного болта.
Тончайшим слоем смажьте конус и резьбу колесных болтов.
Равномерно, крест-накрест заверните болты. При этом вращайте колесо вперед и назад для того, чтобы оно безупречно центрировалось на ступице.
Опустите автомобиль, затяните болты (110 Нм).
Установите заслонки или декоративный колпак. При наличии заслонки обратите внимание на вырез для клапана шины.
Проехав небольшое расстояние, проверьте крепление болтов на прочность.

Совет: Если колесные болты не завинчиваются в ступицу колеса, то, может быть, на ступице вращался тормозной диск. (Помимо прочего, это не должен допустить центровочный штифт.) Немного поверните диск так, чтобы отверстия совпадали.

Ну значит так.
Всё началось с поездки в Симферополь где в процессе управления авто, я зашёл на приличной скорости (примерно140-150 км\ч) в затяжной поворот и … спасибо Богу не было встречных машин, машина просто начала сползать с трассы на встречную полосу ну и соответственно по направлению в кувет. Сбросив скорость и подтормаживая вернув автомобиль на свою полосу движения меня кинуло с начала в жар, а потом в холод и на оборот. Рядом сидел старший сын 18-ти лет даже не проронил ни слова, только потом сказал: — Папа я испугался… .
Я честно говоря этот поворот проходил всегда примерно на скорости 100 км/ч, а тут смотрю машин встречных нет, ну я и заложил в вираж и прозрел как говорится. Резина стояла стандартная 195/65/15 Nokian.
После этой поездки я задумался о покупке большего радиуса диска и соответственно более низкой и широкой резины. Итог: диски Replica R17/J7.5/ET45 и резина Marshal Matrac MU19 ZY 225/45/R17.
Резину купил у себя в городе, а вот диски пришлось заказывать в Москве там ценник щадящий по 3100 руб за 1 диск.
Итог покупки 12400р диски + доставка 1000р + резина 18800р + шиномонтаж 1200 = 33400руб переобувка авто.
Резину испытал буквально сегодня в дождь . Вышел на трассу примерно на 80км/ч влетал в большие лужи НИ КАКОГО аквапланирования остался доволен. По поводу управления надо привыкнуть машина ведёт себя по другому руль нужно держать, а не просто держаться за него, потому что машина идёт как по рельсам . Но есть большое НО ! если машина ловит колею на асфальте, она следует прям по ней по этому и нужно держать руль, а не держаться за него. В повороты входит чётко с минимальным креном, в занос не идёт. Проверял на скорости 50км/ч заложил в поворот в 90 градусов на мокрой дороге .Итог как на трамвае проехал ))).
Немножко жёстче стала, а в целом очень доволен. Ребята хочу дать совет тем кто надумает ставить себе 17 катки, есть очень важный нюанс при покупке это вылет колеса ЕТ. Этот параметр должен оставаться ЗАВОДСКИМ ! Ни кого не слушайте ! У меня ЕТ45 это стандарт для ауди а4 б5. Мне предлагали от 38 до 47 НЕ ВЕДИТЕСЬ ЕТ это не изменная единица любое смещение в + или — несёт большую нагрузку на подвеску вашего авто !
Это моя первая запись в БЖ, надеюсь не последняя))
Всем ровных дорог и мирного неба над головой !

Замена задних колодок Audi a4 b8 своими силами.
1. Ставим машину обязательно на ровное место. Ручник не активируем! Чтобы машина не убежала с домкрата подставляем под оба передних колеса противооткатки.

2. Поднимаем и снимаем задние колеса, ставим стойки страховку, если нет кладём колеса под машину.

3. Открываем капот и скручиваем крышку с бачка тормозной жидкости (когда будем давить на поршни жидкость может перелиться надо контролировать уровень и отсасывать шприц ом излишки)

4. Подключаем VAG-COM включаем зажигание.
Переходим к процедуре развода суппортов.
Электромеханический стояночный тормоз НЕ активирован.
Зажигание включено.
Соединяемся с блоком управления:
53-Электромеханический стояночный тормоз,
выбираем 04-Базовые установки,
ставим канал 07 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет меняется, а поршни будут передвигаться в сервисную позицию.

В н и м а н и е! Убедись в надежности связи c Vag-Com! Если в момент движения поршней связь пропадет, система может быть повреждена!

Теперь машина на приборке бъётся в истерике, пищит мигает, что у нее нет тормозов, выходим из контролера и выключаем зажигание.

5. Нам понадобиться рожковый ключ на 15 и желательно накидной 13.
Откручиваем только нижний болт (на 13) придерживая гайку (на 15)

6. после того как выкрутили болты лёгким движением руки поднимаем суппорт вверх и фиксируем проволокой чтобы не мешал.
7. Переходим к колодкам.

8. Износ колодок на лицо, хотя можно было ещё тысяч 10 проехать.
ДАТЧИКА нет.

9. Зачищаем от налипшей грязи места посадки и направляющие

10. Ставим новые направляющие ( если нужна замена) и смазываем специальной высокотемпературной смазкой

11. Чем нибудь вроде отвёртки или монтировки аккуратно вдавливаем поршень внутрь (следим чтобы не перелилась жидкость в расширительном бачке)
Ставим колодки на место.

12. Ставим на место суппорт и закручиваем новые болты.

13. Проделываем пункты 4 — 10 пункты = 12 — 18 пункты с правой стороны

Моем руки садимся в машину

После окончания процедуры замены колодок, садимся в машину и плавно нажимаем раз 5-10 на педаль тормоза. Чтобы тормозные поршни заняли рабочее положение. Проверяем уровень тормозной жидкости и закрываем крышку расширительного бачка.

Подключаем VAG-COM, включаем зажигание.

Схождение суппортов
Соединяемся с блоком управления:
53-Электромеханический стояночный тормоз,
Выбираем 04-Базовые установки,
ставим канал 06 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в рабочую позицию.
Выключите и включите на время зажигание…Лампа ЭлМех. стояночного тормоза мигает,
выжмите педаль тормоза и держите ее в нажатом положении, нажмите кнопку “ЭлМех. стояночного тормоза”…
Лампа ЭлМех. Стояночного тормоза гаснет.

Все! Затем надо провести базовую установку тормозной системы:
Соединяемся с блоком управления:
53-Электромеханический стояночный тормоз,
выбираем 04-Базовые установки,
ставим канал 10 и жмем Enter…Задние тормоза отрабатывают 3 раза,
результат можно посмотреть в блоке измерения 1, поле 1.

Ставим колеса на место и опускаем Авто. Первые 200 км резко не тормозить пока притрутся новые колодки.
Источник

Итак, загудел задний ступичный подшипник. Сначала принял решение выяснить, именно ли он загудел. Вывесил заднее правое колесо, и пытался имитировать 40 км/ч (При такой скорости он начинал гудеть). И правда, гул стоял хороший такой. Решил сменить сразу оба. Заодно решил махнуть и задние тормозные диски. Было заказано:

1. Подшипник задней ступицы SKF VKBA 542

Замена задних ступичных подшипников на Ауди А4

2. Тормозные диски ATE с кодом 24.0110-0210.1

В коробочке с подшипниками было: два подшипника (внешний и внутренний), сальник внутреннего подшипника (производство кстати Elring):

И два шплинта под корончатую гайку)
Собственно начнем. Ослабляем болты колеса:

Поддомкрачиваем машину, ставим подпорку под машину (безопасность превыше всего), с другой стороны машины были поставлены упоры спереди и сзади (т.к. машина стоит на передаче, иначе с ручником не получится снять тормозной суппорт с колодками), снятое колесо подкладываем под машину опять же на случай страховки.

Берем теперь ключ на 13 и на 15. Ключом на 15 держим направляющую суппорта от проворачивания, а ключом на 13 откручиваем болты направляющих. Открутили. Снимаем суппорт и привязываем его чем-нибудь (я привязывал за ухо, куда прикручивается направляющая) к пружине задней стойки) Главное в этом деле не перегибать тормозной шланг)
Теперь делаем вот что: берем ВД или жидкий ключ, опрыскиваем обильно болты крепления тормозной скобы они оба шестигранника на 8 (очень легко сливаются грани, аккуратнее). Откручиваем тормозную скобу (у меня получилось раза с 3, хоть и болты менял полгода назад). Теперь берем острую отвертку и аккуратнее снимаем колпачок закрывающий ступицу. Затем плоскогубцами или утконосами отгибаем усы шплинта и вытаскиваем его. Снимаем корончатую гайку, откручиваем гайку которая держит подшипники через шайбу, для откручивания гайки надо будет ключ на 24. Снимаем диск (в руки обязательно вывалится наружний подшипник). Вымываем ступицу от старой смазки.

Т.к. я и диски тоже менял, то выбиванием обойм подшипников не увлекался. Единственное что, так это выбил внутренний подшипник для обоймы (потом она нам пригодится). Еще важная деталь, надо снять гребенку датчика АБС:

Выбивать надо через дырки, в которые вкручиваются болты колеса:

После упорства и стараний, гребенка у нас снята:

Теперь берем новый диск, переворачиваем, начинаем запрессовывать внутреннюю обойму нашего нового подшипника (вот для этого и надо была старая обойма), положив сверху старую обойму аккуратно без перекосов начинаем запрессовывать обойму. Затем смазываем обойму смазкой (я использовал литол-24), вставляем подшипник, предварительно смазанный смазкой, затем я еще смазал верх поверхности вставленного подшипника. Затем рукой запрессовал сальник на место и поставил гребенку АБС (в четырех местах на поверхности гребенки просто постукивая загнать ее на место). Перевернув диск, сделал тоже с внешней обоймой, затем смазал ее литолом.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: