Как поменять шпильку колеса киа сид
Опубликовано: 23.04.2024
Статья 2016 года
В мае 2016 года пришлось обратиться к официалам по поводу диагностики и ремонта подвески, ходовки, в общем найти причины стуков -хрюков и их устранить. Устранить то устранили, но вскоре после ремонта при контрольной проверке затяжки болтов колёс выяснил, что на переднем колесе одна гайка откручивается с очень большим усилием. В дальнейшем шпилька просто порвалась. Решил поменять своими силами, благо и опыт ремонта машин и весь необходимый инструмент имеется. Бегло ознакомившись с описаниями этого процесса в сети и по книжке от ЗР стало ясно, что замена не так уж и проста и требует в одних случаях подтачивать шпильку, в других уродовать экран-пыльник передней ступицы. Однако после внимательного осмотра узла ступицы стало ясно, что ничего пилить, точить и стачивать не надо, так же как и не надо снимать целиком ступицу.
Что надо для простой и качественной замены шпильки ?Первые операции по разборке они обычны и не имеют никаких особенностей. Т.е вывешиваем колесо, снимаем колесо, используя рожковый ключ на 17 и головку на 14 откручиваем болты направляющих пальцев суппорта. снимаем суппорт и подвязываем его проволокой-верёвкой-подручными средствами к пружине подвески чтобы не мешал дальнейшей разборке. Вытаскиваем тормозные колодки. Головкой на 17 откручиваем болты крепящие тормозную скобу к поворотному кулаку, снимаем скобу. Затем крестообразной отвёрткой Ph3 откручиваем два винта с потайной головкой крепящие тормозной диск к ступице. Если тормозной диск не снимается свободно руками то ударами резиновым молотком сбиваем диск несколько раз поворачивая диск на оси (поставив нейтральную передачу) . Берём болт на 10, прикладываем к торцу оборванной шпильки и коротки но сильными и чёткими ударами молотком по болту выбиваем остатки шпильки.
Дальше самое интересное. Дело в том что если открутить пыльник-экран ступичного узла, то его можно вращать вокруг оси и повернув на несколько градусов увидим в пыльнике отверстие сквозь которое свободно проходит шпилька вместе со шляпкой . Пыльник крепится к кулаку тремя болтами М6 под ключ 10. Ступицу следует повернуть так чтобы отверстие с заменяемой шпилькой было в сторону бампера и соответственно располагаем пыльник отверстием напротив удалённой шпильки. Вставляем шпильку в ступицу с обратной стороны, правда шляпка шпильки несколько упирается в поворотный кулак, но лёгкими ударами молотка с обратной стороны загоняем шпильку в ступицу. Затем на шпильку надеваем гайки с резьбой больше чем М12 или кусок трубы т.е используем как втулку и навернув колёсную гайку аккуратно накручиваем её на шпильку тем самым загоняя её шлицевую часть в ступицу. Больших усилий эта операция не требует.
Попутно поскольку тормозной диск снят неплохо измерить степень износа. На моём диске при пробеге 62т км осталось 22 мм. Сборку как принято писать в мануалах проводим в обратном порядке. Болты скобы затягиваем моментом 78-98 Н*м и болты направляющих пальцев моментом 21-31 Н*м. Затянул с максимально рекомендованным моментом. Само колесо рекомендуется затягивать с моментом 88-107 Н*м.
Попутно замечу что шпильки передних колёс и задних колёс разные. Они имеют как разный каталожный номер так и длину. Передняя шпилька где-то на 3мм длиннее задней. Ну и по опыту рекомендую перед затяжкой пройтись по шпильке плашкой М12*1,5 и по гайке метчиком такого же размера. опыт показывает что резьба на новых болтах-гайках порой весьма и весьма убогая.
это обычное положение пыльника в закреплённом положении
после поворота пыльника шпилька свободно проходит и через пыльник и через ступицу
Украинские степи… На околице небольшого села сидят на завалинке два хохла. Сало, горилка, разговоры за жизнь… Кругом тишина… Вдруг раздается странный чихающий звук, из-за облака вываливается старый "кукурузник".
Шасси нет, крылья погнуты, кое-как дотягивает до села и падает в полуразвалившийся амбар на окраине. Столб пыли и тишина…
Один хохол другому:
— Ну а шо? Яка страна — таки теракты…
Яка машина — таки специалисты.
Ой, парни, сёдни менял шпили-вили на "кияхе".
Сразу говорю — спасало только то, что машина свежая и все откручивалось. Была бы старая — сразу в овраг скинуть надо было бы.
Мне всегда казалось, что если машина на 10 лет моложе, то она должна быть конструктивно лучше… Но нет.
Это не про новую КИА и старую БМВ.
Первое, с чем мы сталкиваемся на сиде — это долбанные шпильки на ступицах.
Если на древных БМВ можно просто выбросить растянутый болт, то здесь можно выбросить убитую гайку… а потом все разобрать и начать выколачивать убитые шпильки.
Зачем весь этот геморрой, если можно было бы просто болты использовать?
В нашем случае были растянуты шпильки и гайки. И то, и то сделано из пластилина.
Далее тормоза. Что это? Система "Гирлинг"? Дурацкие вечно закисающие пальцы? Колодки вставляются в какие-то хреновины из нержавейки и сразу клинят там.
Еще меня поразили суппорты. Ненуачо? Я привык, что на древних гнилых БМВ можно вставить отвертку и разжать колодки… Но только не на сиде. Окошко в суппорте короткое. Поршень в суппорт можно задвинуть только геббельсами.
Как заменить шпильку? Ну… машина неизвестная мне, надо почитать посты на драйве.
Почитал. Выяснилось, что пыльник тормозов можно не снимать, а выпилить в нем окно болгаркой.
Ок, я полез менять шпильки.
И что я вижу?
Пыльника нормального нет. Есть некое кольцо вместо него. Это экономия или диверсия? Где пыльник?
Ясно. Какая машина, такой и пыльник. Кольцо просто притянуто тремя болтиками. Окручиваем болтики, поворачиваем кольцо и спокойно вынимаем шпильки. Зачем пилить-то? Ну что за идиоты на драйве сидят и раздают советы?
Введение
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на сто
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть бензинового двигателя объемом 1,4 л (mpi)/1,6 (mpi)
Механическая часть бензинового двигателя объемом 1,6 (gdi)
Механическая часть бензинового двигателя объемом 1,4 л (tci)/1,6 (tci)
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Механическая коробка передач
Автоматическая коробка передач
Приводные валы и оси
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Система кондиционирования воздуха
Электрооборудование автомобиля и электросхемы
Толковый словарь
Впервые прототип автомобиля Kia cee'd был представлен на Женевском автосалоне весной 2006 года. Корейский автопроизводитель Kia Motors позиционировал модель как европейский автомобиль, создаваемый для Европы и производимый в Европе. Дизайн автомобиля разрабатывался под аббревиатурой ED (European Design - «европейский дизайн») немецкой дизайнерской фирмой в Рюссельсхайме.
Производитель подошел к выбору названия довольно креативно. Оно происходит от аббревиатуры слов Community of Europe and European Design («сообщество Европы и европейский дизайн»), причем написание намеренно делается с нетрадиционным нижним регистром «с» и апострофом, что, по мнению компании, «должно укрепить образ автомобиля, нарушающего традиционные автомобильные правила, восхищая его водителей и удивляя конкурентов».
Окончательная серийная версия новинки была представлена 28 сентября 2006 года на автосалоне в Париже в трех версиях: пятидверный хэтчбек (cee'd), трехдверный хэтчбек (рго_ cee'd) и универсал (cee'd SW). Примечательно, что аббревиатура SW в названии универсала расшифровывается производителем не как привычное «station wagon» (буквально - «вместительный фургон»), а как «sport wagon» («спортивный фургон»). Немного позже, в 2008 году, на Лондонском автосалоне был представлен концепт кабриолета excee’d. Семейство моделей cee’d заменило на европейском рынке Kia Cerato, заняв нишу между моделями Rio и Optima. Кстати, это обстоятельство служит для еще одной версии расшифровки названия cee’d: «CErato evolvED», или «Cerato эволюционировала».
Сборка автомобилей cee’d осуществляется в Европе на специально построенном заводе в словацком городе Жилина.
С момента своего появления модель пользуется успехом среди покупателей. Уже 23 мая 2008 года с конвейера сошел юбилейный 200 000-й автомобиль Kia cee’d. Однако компания Kia Motors не стала останавливаться на достигнутом и решила закрепить и приумножить успех следующим поколением модели.
Мировая премьера второго поколения Kia cee’d (заводской индекс JD) состоялась в 2012 году на автосалоне в Женеве. Новый хэтчбек стал немного длиннее своего предшественника (4 310 против 4 260 мм), но при этом чуть уже и ниже - 1 780 и 1 470 мм соответственно. При этом колесная база осталась неизменной.
Дизайн разработан под руководством Питера Шрейера, известного по автомобилям Audi ТТ и VW New Beetle. Автомобиль стал более агрессивным и стремительным. Характерная для всех последних моделей Kia решетка радиатора необычной формы в сочетании с широким воздухозаборником бампера подчеркивает динамичность автомобиля. Следуя веяниям автомобильной моды, ксеноновая головная оптика обзавелась светодиодной окантовкой.
Несмотря на внешнюю компактность автомобиля, салон нового cee'd достаточно просторный. Производитель сделал все, чтобы водитель, сидя за рулем cee'd, чувствовал себя, как в машине более высокого класса. Респектабельный салон отделан аккуратно подогнанным качественным мягким пластиком и имеет отличную звукоизоляцию. В более дорогих комплектациях используются комбинированная отделка сидений, вставки в дверях из светлой кожи и отделка «хромом».
Новая информативная комбинация приборов органично вписывается в общий интерьер. На высоте эргономика: многофункциональный четырехспицевый руль оснащен приливами под обхват, удобные сиденья имеют множество регулировок, все кнопки нажимаются мягко, а регуляторы вращаются без люфтов. Климатическая установка нового cee'd оснащена передовыми функциями, как, например, ионизатор воздуха Clean air. Специально для холодного климата автомобиль оборудован электрическим отопителем РТС, благодаря чему зимой воздух в салоне прогревается гораздо быстрее.
В зависимости от комплектации владельцу нового cee’d могут быть доступны большой дисплей мультимедийной системы с сенсорным управлением, система автоматической парковки, двухзонный климат-контроль и двухсекционная панорамная крыша.
Объем багажника нового cee'd в обычном состоянии составляет 380 л, что на 40 л больше, чем у предшественника. При складывании спинок задних сидений образуется идеально ровный пол, а объем увеличивается до 1318 л, позволяя перевозить крупногабаритные грузы.
В линейку устанавливаемых на новый Kia cee’d двигателей входят три бензиновых и два дизельных мотора. Бензиновые двигатели с системой распределенного впрыска MPI объемом 1,4 и 1,6 л развивают мощность соответственно 100 и 130 л. с., а 1,6-литровый GDI - 135 л. с. Мощность турбодизелей объемом 1,4 и 1,6 л составляет 90 и 128 л. с. соответственно. Двигатели могут комплектоваться шестиступенчатыми механической или автоматической коробками передач.
Благодаря применению амортизаторов новой конструкции удалось добиться большей плавности хода. Система рулевого управления FlexSteer в зависимости от личных предпочтений водителя и различных дорожных условий позволяет варьировать усилие на рулевом колесе и степень обратной связи, что в сочетании с эффективной тормозной системой и достаточно жестким кузовом обеспечивает автомобилю отменную управляемость.
Как и полагается европейскому автомобилю, безопасность Kia cee’d соответствует самым высоким стандартам. Автомобиль оборудован системами активной безопасности ABS,
Яркий спортивный дизайн, внушительные динамические показатели, превосходная управляемость - и все это за весьма приемлемую цену. Исключительно высокое качество сборки позволяет производителю давать на автомобили семилетнюю гарантию при пробеге до 150 000 км, чем не могут похвастать конкуренты.
В данном руководстве даются указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Kia cee’d (JD), выпускаемых с 2012 года по настоящее время.
Годы выпуска: с 2012-го по настоящее время
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1396 см3
Коробка передач: шестиступенчатая механическая
Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 53 л
Расход (город/шоссе): 8,1/4,9 л/100 км
Годы выпуска: с 2012-го по настоящее время
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1591 см3
Коробка передач: шестиступенчатая механическая или шестиступенчатая автоматическая
Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 53 л
Расход (город/шоссе): МКП - 8,6/5,1 л/100 км АКП-9,5/5,2 л/100 км
Годы выпуска: с 2012-го по настоящее время
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1591 см3
Коробка передач: шестиступенчатая автоматическая
Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 53 л
Расход (город/шоссе): 9,6/5,3 л/100 км
Годы выпуска: с 2012-го по настоящее время
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1396 см3
Коробка передач: шестиступенчатая механическая
Емкость топливного бака: 53 л
Расход (город/шоссе): 7,1/4,0 л/100 км
Годы выпуска: с 2012-го по настоящее время
Тип кузова: хэтчбек
Объем двигателя: 1582 см3
Коробка передач: шестиступенчатая механическая или шестиступенчатая автоматическая
Емкость топливного бака: 53 л
Расход (город/шоссе): 7,5/4,3 л/100 км
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
Запасное колесо, домкрат, ручка домкрата и ключ для отворачивания гаек крепления колеса хранятся в багажном отсеке автомобиля. Для извлечения оборудования откройте коврик.
Замена колеса
Домкрат в оборудовании автомобиля предназначен только для аварийной замены колес.
1. Поставьте автомобиль на ровную твердую площадку и затяните стояночный тормоз.
2. Включите заднюю передачу (автомобиль с механической коробкой передач) или установите рычаг селектора в положение Р (автомобиль с автоматической коробкой передач).
3. Включите аварийную световую сигнализацию.
4. Достаньте из автомобиля ключ для гаек крепления колеса, домкрат и ручку домкрата. Вращая против часовой стрелки, отверните барашковую гайку и достаньте запасное колесо из ниши багажника.
5. Упорами заблокируйте колесо, находящееся по диагонали от заменяемого колеса.
6. В определенной последовательности ослабьте гайки крепления колоса, отвернув каждую из них на один оборот. На этом этапе не отворачивайте гайки полностью.
7. Вставьте домкрат на место для его установки, которое находится рядом с заменяемым колесом, соответственно, впереди или сзади автомобиля. Поставьте домкрат на определенном месте под кузовом. Места для установки домкрата приварены к кузову двумя петлями и подняты для соединения с домкратом.
Предупреждение! Устанавливайте домкрат только в предназначенном для него месте. Никогда не используйте в качестве опоры домкрата другое место автомобиля.
8. Вставьте ручку домкрата в домкрат и вращайте ее по часовой стрелке, таким образом поднимая автомобиль до тех пор, пока между шиной и землей не образуется зазор около 30 мм. Прежде чем полностью отвернуть гайки крепления колес, убедитесь в том, что автомобиль стоит устойчиво и что отсутствует возможность его срыва или перемещения с места.
9. Отверните гайки и снимите колесо. При снятии колеса не повредите резьбу на шпильках крепления колеса.
10. Установите на шпильки запасное колесо и рукой затяните гайки крепления колеса. Гайки устанавливайте конусной кромкой внутрь.
11. 0пуститеавтомобиль В определенной последовательности затяните гайки крепления колеса моментом 90-110 Нм. Следите, чтобы торцевая насадка плотно обхватывала гайку. Не вставайте на рукоятку ключа и не удлиняй те ее трубой.
12. При наличии манометра, снимите колпачок с вентиля и проверьте давление в шине. Если давление ниже нормы, доведите до нормы с помощью шинного насоса.
После замены шины закрепите спущенное колесо в предназначенном для него месте и положите обратно на свои места домкрат и инструменты. Для предотвращения дребезжания запасного колеса и инструмента при движении, тщательно и аккуратно уложите их на свои места.
Компактное запасное колесо
В комплектацию автомобиля входит компактное запасное колесо. Компактное запасное колесо занимает меньше места, чем колесо обычного размера.
На рынке представлено большое количество шпилек, которые подходят на Киа Рио, а разница в них заключается в используемом для производства материале. Как правило, они бывают таких видов:
- Из стали со специальным покрытием (хром, никель и другие).
- Из стали и молибдена.
- Из черных металлов.
Первый вариант имеет красивый внешний вид, однако в плане надежности он проигрывает другим видам. Более того, как правило, шпилька вовсе не видна и от касаний с инструментом она быстро теряет свою красоту. Дело в том, что покрытие металла веществами довольно неустойчивое, что приводит к образованию коррозии.
Помимо этого, необходимо обращать внимание также на длину и размер резьбы шпильки колеса. Для того чтобы определить необходимую для Киа Рио, нужно следовать правилу – болт должен проходить от 7 до 9 оборотов при установке колеса. В противном случае, движение на автомобиле может привести к неприятным последствиям.
Этот процесс может сопровождаться определенными проблемами со снятием деталей. Если у вас они возникнут, то вы всегда можете найти руководство по эксплуатации автомобиля и использовать рекомендации, которые в нем указаны. В целом, замена шпильки как для заднего, так и для переднего колеса довольно простая и ничем не отличается.Единственное, что с задней осью процедура немного упрощается, о чем мы и поговорим далее, разобрав все нюансы.
Замена шпилек крепления заднего колеса киа рио 3
Моменты затяжки см. тут
Необходимый инструмент : съемник пальцев шаровых шарниров.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
2. Приподнимите заднюю часть авто, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.
3. Снимите ступицу заднего колеса (см. тут ).
4. Установите съемник и выпрессуйте шпильку из отверстия ступицы.
При отсутствии съемника поврежденную шпильку можно выбить из отверстия ступицы молотком через проставку из мягкого металла.
5. С помощью гайки крепления колеса и втулки подходящего размера запрессуйте новую шпильку в ступицу.
6. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Информация актуальна для автомобилей КИА Рио 3 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021 года выпуска, с кузовом седан, с бензиновыми двигателями объемом 1.4 л (107 л.с), 1.6 л (123 л.с.).
Процесс замены
Чтобы поменять шпильку на переднем (или заднем) колесе, необходимо сначала запастись всем необходимым, то есть купить набор деталей и приготовить необходимый инструмент, который есть практически у каждого водителя.
После этого можно приступать к непосредственной работе. В первую очередь выполните все меры предосторожности, то есть обездвижьте автомобиль с помощью противооткатных башмаков или же любых других подставок. Далее нужно снять колесо и тормозной диск. Для этого выполняем следующие действия:
- 1. Хорошо чистим суппорт от пыли и грязи.
- 2. Снимаем болты крепления от поворотного кулака с помощью торцевой головки или ключа на 17.
- 3. Двигаем суппорт в сторону от тормозного диска и аккуратно его демонтируем, используя отвертку.
- 4. Крепим суппорт на пружине, но при этом не перегибаем тормозной шланг.
- 5. Снимаем 2 шурупа, которые присоединяют ступицу к тормозному диску и после этого уже демонтируем его.
Тормозной диск необходимо положить на чистую поверхность, избегая контакта с грязью и пылью, иначе это может негативно сказаться на его работоспособности. Далее мы увидим, что замена шпильки невозможна, поскольку мешает пыльник. Поэтому нужно освободить место и сделать следующее:
- Делаем продольный пропил.
- Используя отвертку и молоток, загибаем пыльник в сторону ступицы, чтобы он не мешал.
- Зачищаем место, которое будет использоваться под шпильку.
После этого необходимо будет убрать старую шпильку, которая отломалась. Сделать это можно с помощью молотка и вылететь она должна уже после 2-3 ударов.
Теперь можно вставлять новую шпильку, но сразу она не станет на место, поэтому ее замена потребует использование проставки и крепления обычной гайкой. После того как все встало на свои места, нужно начать сборку колеса. Для этого необходимо выполнить все действия в обратном порядке. Полностью шпилька сядет только после того как вы поставите колесо.
Итак, шпильки колеса ломаются довольно часто, поскольку металл, который используется в их производстве, не всегда крепкий и качественный. Но это несерьезная проблема, а решить ее можно довольно быстро и своими силами, используя обычные инструменты.
Читайте также: