Как разбортировать колесо мотоцикла урал

Опубликовано: 01.10.2022

Бортировка колёс (или разбортировка) как автомобиля, так и мотоцикла — процесс ответственный и трудоёмкий, но в большинстве регионов разбортировка покрышек мотоциклов так до сих пор и не развита и мотоциклистам всё приходиться делать своими руками. А вот как, и с помощью чего облегчить процесс бортировки колёс мотоцикла и будет подробно описано в этой статье.

Начну с мелочей:

  • Первая проблема для новичков — это как вставить вентиль камеры в отверстие обода (особенно если покрышка довольно жёсткая и трудно просунуть руку между ней и ободом). Но эта проблема решается очень просто, если в запасном колпачке просверлить небольшое сквозное отверстие, и далее в это отверстие пропустить отрезок троса, длиной примерно 20 — 30 см, ну и кончик троса желательно пропаять.

Теперь остаётся накрутить колпачок на вентиль камеры и через отверстие в ободе кончик троса вытаскиваем наружу, а за тросом послушно следует и вентиль. Однако если колпачок достаточно толстый и не пролазит через отверстие обода (на многих ободах отверстие небольшое), значит следует выкрутить золотник и вкрутить вместо него запасную мотоциклетную спицу, которая имеет такую же резьбу, как и внутренняя резьба в вентиле.

Спицу можно использовать и целиком, но это не совсем удобно, значит от спицы следует отрезать лишь резьбовую часть, затем с отрезанной стороны спицу немного расплющиваем и сверлим отверстие для троса, который опять же поможет протянуть вентиль камеры через отверстие в ободе.

  • Вторая проблема — это сама бортировка колёс, то есть процесс монтажа покрышки на мотоциклетный обод. При этом новички зачастую портят камеру монтажными лопатками, а иногда умудряются испортить и закраину покрышки, то есть рвут вживлённый в закраину покрышки её бортовой трос. Чтобы этого избежать, есть несколько вариантов.

Бортировка колёс мотоцикла

Бортировка колеса — доработка лопатки.
1 — монтажная лопатка, 2 — покрышка, 3 — камера, 4 — обод колеса

Первый и самый простой вариант — это доработать монтажные лопатки, как показано на рисунке 1. Кончик лопатки следует нагреть газовой горелкой на длину примерно 10 — 12 мм и после нагрева следует выгнуть кончик лопатки в противоположную сторону, чтобы кончик лопатки получился такой, какой указан красной стрелкой на рисунке 1.

После загиба углубление у самого кончика дорабатываем круглым напильником и далее шлифуем и полируем кончик лопатки. После такой доработки ваша монтажная лопатка 1 (см. рисунок 1) будет плотно ложиться на обод 4 колеса и не соскальзывать с него при монтаже шины 2. Кстати, полезно закраину покрышки и сам обод смочить мыльной водой — это позволит смотрировать покрышку на обод довольно легко.

Самодельные приспособления для бортировки колёс мотоцикла.

Приспособления, которые будут описаны ниже, изготовить своими руками сложнее, но зато они существенно облегчат бортировку колёс вашего байка и будут исправно служить вам долгие годы.


Самое простое приспособление показано на рисунке 2. Как видно из рисунка, оно состоит из двух стальных реек, и оси, которая их соединяет.

Рейки несложно вырезать из профильной трубы 40х20 мм, ну а так же длина реек указана на рисунке 2. Затем следует просверлить на концах рейки отверстия для оси, диаметром 10 мм и соединить рейки осью (в качестве оси можно использовать болт или шпильку на 10). Ну и крючок на длинной рейке, который указан красной стрелкой на рисунке 2, следует сделать без острых граней и обязательно его отполировать, так как он будет давить на закраину покрышки с довольно большой силой.

При монтаже покрышки на обод, как видно из рисунка 2, короткую рейку упираем в кромку ступицы колеса мотоцикла, а с помощью длинной рейки, которая работает как рычаг, перетягиваем закраину покрышки через край обода с помощью крючка (указан красной стрелкой) на конце рейки.

При перетяжке покрышки через край обода, следует обязательно следить за тем, чтобы на противоположной стороне колеса, покрышка была обязательно утоплена в углублении обода (в то углубление, где расположены отверстия спиц). Иначе возможно порвать крючком рычага закраину покрышки, надеюсь это понятно новичкам. Ну и незабываем, что так же не помешает смочить закраины обода и покрышки мыльной водой.

Ниже будут описаны ещё два приспособления для бортировки колёс мотоцикла или автомобиля. Изготовить их ещё сложнее, но зато изготовив их, вы на долгие годы забудете про поиск мотоциклетного шино-монтажа в вашем регионе, так как описанные ниже приспособления будут работать не хуже, чем дорогой шино-монтажный станок в каком нибудь автосервисе.

Только лишь с тем отличием, что для их работы не требуется электроэнергия, а значит эти приспособления можно взять с собой в дальнюю дорогу. К тому же приспособления можно изготовить и для бортировки колёс автомобиля, только лишь делаем всё более мощное (то есть с запасом прочности деталей, ведь автопокрышки имеют более толстые закраины).


Бортировка колёс — ещё два приспособления: 1 — шайба, 2 — ось, 3 — шплинт, 4 — ось вилки, 5 — реечная шестерня (зубья не показаны), 6 — рейка с нажимным сухарём.

Приспособление, показанное на рисунке 3А самое сложное в изготовлении, так как в нём есть детали (например реечная шестерня 5 и рейка 6 с зубцами) которые нужно будет заказать фрезеровщику. Так же потребуется заказать токарю оську 2, и вилку 4, подобрать шайбу 1 и шплинт 3. Все размеры указаны на рисунке 3А.

Вилка 4 имеет такой же диаметр как и ось колеса вашего байка (диаметр вилки 17 мм на рисунке чисто условный), и перед шино-монтажом вилка 4 вставляется вместо оси колеса в подшипники колеса вашего мотоцикла. После этого нажимной сухарь подводится к закраине покрышки (конец сухаря обязательно следует отполировать).

Далее, посредством рычажной шестерни с ручкой нажимаем на закраину шины, пока кромка шины не задвинется за кромку обода колеса (диаметр ручки 11 мм тоже условный и на ручку разумеется можно надеть удлиняющую трубку-рычаг). Далее передвигаем сухарь с рейкой в право или влево и продолжаем давить на кромку покрышки, пока он полностью не надвинется на обод.

Ну и последнее приспособление для бортировки колёс показано на рисунке 3Б. Принцип его работы почти такой же как и у большинства балансировочных станков в шиномонтажных мастерских. Говоря проще, принцип действия заключается в использовании рычага 4 с роликом 1, который давит на кромку последних 15 — 20 см покрышки, пока она не задвинется за кромку обода.

Перед бортировкой колеса, ось колеса вставляют в подшипники ступицы, затем отверстие на конце приспособления одеваем на ось колеса. При этом ролик на оси 2, закреплённый на рычаге с помощью гайки 3, подводим к закраине покрышки и далее продолжаем осторожно перемещать рычаг по радиусу колеса, надавливая роликом на край покрышки до тех пор, пока покрышка не наденется на обод.

Основное преимущество таких приспособлений, как я уже говорил, в том, что они имеют небольшие габариты и не потребляют ни грамма (точнее микроампера) электричества, а значит их можно всегда взять с собой в дорогу и забыть про мученье с монтажными лопатками.

Ну и последний совет. После монтажа другой покрышки (и даже камеры) советую отбалансировать ваше колесо.

Вот вроде бы и всё, надеюсь изготовив для себя одно из приспособлений, описанных выше, бортировка колёс вашего мотоцикла, или автомобиля, теперь будет происходить легко и просто, успехов всем.

Возьми нормальную! монтировку! Зиловские, кстати, крайне удобны и стоят копейки. Я, рублей за сто с мелочью, брал недавно.

я такую газоновской размонтровал с братаном, монтировка по сути сплюснутый по концам ломик. Простые братишка просто погнул (сила есть ума не надо). Перед этим я ее прокатал хорошенько (на спущенном колесе проехал с пол-километра, камера была не нужна)

Что за покрышка? От грузовика?
Либо монтажка хилая, либо одно из двух.
Как вариант - резать (нож, ножевка, болгарка, ручная циркулярная пила. )

1. походить по покрышке с двух сторон колеса. Что б резина "отклеилась" от обода.
2. Положить колесо и продавить покрышку внутрь обода, там по середке обода углубление.
3. Подсунуть монтировку и начать перекидывать корд покрышки так, что б противоположная сторона корда вошла в углубление по середке колеса.

у меня есть хорошая толстая монтировка, просто я боюсь обод погнуть

отогрей,вдруг резина просто замерзла.

для этого есть шиномонтаж.

Главное, не пытайся сразу по многу снимать (то есть, второй лом ставь как можно ближе к первому). Тут огромный лом не нужен, подойдут и 3 мощные отвертки.

мне даже толстой мантеровкой не вытащить

чувствую только болгаркой, другого выхода я не вижу, покрышка просто как камень

Не порите чушь, я снимал вообще 50 годов резину. Самое важное чтоб резинка отделилась от обода. Поскольку Корд это стальной трос, ТО нужно понимать, что он не очень тянется. Потому нужно что б ему было куда деться, я написал в инструкции.

с одной стороны покрышка хорошо отлепилась от обода, а с другой стороны не хочет зараза, я даже струбциной пытался это сделать, не получилось))

Ну вот потому и не снимается ;-)

Струбциной бестолку. Даже молоток с кувалдой не помогут ;-)))

Положите колесо. И начните стучать каблуком или прыгать, прям на стык обода и резины. Естественно по резинке стучите прыгайте. Не получается в одном месте, попробуйте в другом. Хоть где нить обязательно отлепится. Как только чуть отлепится, сразу же по всему кругу отвалится.

погнеш колесо если будешь безтолку силой давить!
При разборке отодвинь обод к углублению где спицы и начинай снимать.

короче я отогрел феном и как не странно получилось разбортировать одну сторону а вторую не получается чтобы полностью покрышку снять зараза

Пилите Шура, пилите, она золотая ©

если от обода не отклеилась солярой пролей и пусть постоит(полежит) стоб соляра растеклась провереный способ и бортирется проще скользкая покрышка чуть ли не сама с обода спрыгивает, в армии на камазовских колесах напрактиковался сильно прилипшие мы даже пытались лапой экскаватора :ь и никак , а солярой облили постояло минут пять с пару ударов квалдой слетело)))

резину кувалдой по кругу хорошенько отбей , и как писалось выше ногами вставай на один край тем самым как бы вдавливая покрышку вовнутрь, с противоположной стороны суй монтажу,монтировку. Я пользую обычные родные монтажки с мотонабора и еще не встречал колеса которое мне не поддавалось .

по ободу не забудь попасть)
ногами встань вообще на колесо, спицы потом поправишь)
Упрись монтажкой, и главное лови момент когда она по яйцам соскочит)

да да да . ты совершенно прав))!

это самый норм совет котор я слышал в дальнейшем буду так делать только трусы железные надеть яйки просто жалко))))

Уж лучше свинцовые - тогда и против радиации спасут, яйца в темноте светиться не будут. Только надо следить за состоянием резинки, а то если лопнет, то пиндык пальцам на ногах настанет существенно раньше, чем успеешь что-то понять )))

е***ать как я за**ался наконец я разбортировал полностью это долбаное колесо от урала, просто я раньше особо не сталкивался с такой тугой покрышкой, я бортировал только ижевское колесо, тогда мне было на много легче. Смотря какое колесо попадется. Всем бооооольшое!!))))) спасибо! кому не лень было поделиться своим опытом))))

молодец. теперь когда ты понял что можно было проще дам совет. зажимаешь покрышку в тиски (сильно) и качаешь колесо взад-вперед. отлепляется и снимается на раз.

точняк что же я раньше не догодался))))) спасибо)

столько советов много и один единственный был самый верный - ШИНОМОНТАЖшиномонтажшиномонтажшиномонтаж.

пофлужу и я за компанию. Есть такая резина на трактор т150 чье производство не помню, но стоит клеймо голова быка. Так эту резину разбортировать труднее чем резину с к700! )). Как то часа 2 плясали вокруг нее с ломами мантажками и кувалДаМи. Пока один умный дядя не сказал нам что мы не с той стороны бортировать начали.


не могу забортировать новою покрышку помогите пожалуста)))

Картинку не видно.

1. Вставить в обод одну сторону покрышки, под конец помочь рукам монтировочкой.
2. Поднакачать камеру настолько что б ее можно было сжать рукой, но при отпускании она принимала свою обычную форму. (Это необходимо для того что б она при монтаже не мялась в камере. И что б при монтаже ее было невозможно повредить монтировкой.)
3. Расположить камеру в покрышке, при этом вытянув нипель наружу через его отверстие в ободе.
4. Начать монтировать второй корд покрышки строго напротив ниппеля.
5. По переменно с двух сторон идти монтировками в сторону ниппеля, заправляя корд покрышки в обод. Таким образом, что б ниппель был расположен все время без перекосов.
6. Когда остается совсем мало корда наружу, спускаем воздух из камеры. И смещаем противоположную от ниппеля сторону покрышки, как и при демонтаже, в углубление по середке обода.
7. И аккуратным движением одной монтировки и ударами ноги вгоняем остатки корда в обод.
8. Накачиваем колесо примерно до 0,5-1 атмосферы, и с силой ставим на землю колесо разными сторонами вертикально(то есть на покрышку), для того что б покрышка приняла нужное расположение в ободе.
9. Накачиваем колесо до нужного давления и устанавливаем на мотоцикл.

ща попробую по этому алгоритму)))))
так как фото не видно я расскажу:
я почти забортировал новою покрышку (встала норм) но в самом конце изьян ни как не пихнуть за обод, так выпирает, монтажка гнется и тд

Ни какой чуши в болгарке нет - вообще имхо это самый безопасный способ снять старую, ненужную покрышку, т.к ломами обода не придётся гнуть и курочить и никакого гемороя со снятием, хотя камера обычно от этого уходит в утиль :)

Антиресно, а корд вы будете то же болгаркой резать, я так понимаю с ободом ;-) .

1. Убедитесь, что Вы имеете в наличие:

  1. мотоцикл :) или как минимум колесо мотоцикла в сборе
  2. инструмент для снятия колеса
  3. инструмент для перебортирования - как минимум 1, но лучше 2 монтажные лопатки (они же "монтажки" или "монтировки")
  4. покрышка (если Вы меняете только резину) и/или камера (если Вы меняете/ремонтируете камеру)
  5. насос для накачивания камеры
  6. ремнабор для камеры (если Вы собираетесь заклеивать камеру)

2. Если это не внезапный прокол зимой посреди ярославской степи на Медведь-Шатуне, то рекомендуется переобуваться в теплом помещении. Если Вы, все-таки, на улице в холодный день и помещения рядом не предвидится, то рекомендуется прогреть шины, проехав некоторое расстояние. Почему? Прогретая покрышка намного податливей и облегчит вам работу.

3. Перед всеми манипуляциями мотоцикл лучше всего поставить на центральную подставку на ровном месте. Зачем? Затем, что колесо легче снять, если оно вывешено.



Если центральной подставки нет, то использовать подручные средства для ее замены или, хотя бы, прислонить мотоцикл к чему-нибудь.


На совсем крайний случай мотоцикл можно и аккуратно положить на бок (так, чтобы ось вынималась вверх). Постарайтесь при этом не пачкать ось и цепь и не забудьте закрыть бензокран.


Правда, с груженым мотоциклом это не всегда может прокатить. Как вариант - кто-то бортирует, а кто-то держит мотоцикл - кому что нравится. и такое бывало :)


4. Процесс снятия колеса не должен вызвать затруднений. Но на всякий случай инструкция от Криса Скотта:

Ослабьте гайки колеса (если имеется, отметьте положение эксцентрика цепи) и толкните его вперед. Отсоедините цепь и снимите крепежные шпильки оси, если есть. Снимите колесо, тормоз при этом должен выпасть. Соберите все отсоединенные детали.

Не теряем и не пачкаем ось и втулки.


5. Кладем колесо звездочкой на ровную поверхность. При этом очень хорошо бы подложить что-нибудь под него (полиэтиленовый пакет, газету, тряпку и т.п.) для того, чтобы грязь не попала в ступицу.


6. Выкручиваем ниппель и стравливаем воздух из камеры. Ниппель выкручивается обратной стороной колпачка.


7. Откручиваем гайку крепления соска золотника.


8. Если в наличие имеется "башмак" (буксатор), то его откручиваем не полностью, оставляем гайку на последних нескольких витках резьбы.

9. Теперь необходимо "сорвать корд", т.е. оторвать борт покрышки от обода и при этом не замять тормозной диск и не погнуть звезду.

Для того, чтобы оторвать борт покрышки от обода помогайте себе ногой в мотоботе (пяткой). Если нужно, можно и попрыгать на покрышке (но при этом помним про тормозной диск и звезду!)


10. Борта покрышки в идеале должны сойтись. На фотографии ниже они сдавлены недостаточно.


11. В идеале должно быть так. Когда вы добьетесь подобного положения, вы сможете поддерживать его, наступая коленями на покрышку и продавливая её своим весом, что позволит вам комфортно и без усилий работать с колесом.


12. Далее работая плоской монтажкой выводим отбортовку на внешнюю сторону обода, работая последовательно по кругу и начиная от ниппеля, чтобы не повредить резину вокруг него закраиной покрышки (да у ниппеля она и не утопится как следует). Если край покрышки не удается перетянуть через закраину, значит, противоположные края не до конца вошли в углубление.

Можно работать двумя монтажками поочередно перехватывая покрышку. Либо одной, но помогать себе коленом, на которое переноситься вес тела и помогает оттягивать отбортовку покрышки от внутренней части обода.




13. Изогнутым концом монтажки необходимо зацепить борт шины снизу. Вставить вторую монтировку — это сделать легче, если чуть отпустить первую; также зацепить второй монтировкой борт снизу, затем поочередно вытаскивать монтировками борт шины.


Теперь, если длина монтировки позволяет, заводим ее заднюю часть под тормозной диск. Если монтировка короткая, – придется держать коленом.



14. После того, как одна сторона покрышки полностью снята с обода, можно доставать камеру. Стоит заметить, какой стороной она была установлена внутри покрышки. Заталкиваем «сосок» камеры внутрь и вытаскиваем камеру.



15. Если камеру предполагается клеить, то, расположите её поверх покрышки, так как она располагалась внутри, для того чтобы, осмотрев повреждения покрышки понять, где соответственно повреждена камера.


16. Если внешний осмотр не помог, приведите «сосок» в рабочее состояние (вкрутите ниппель) и, для обнаружения прокола, накачайте камеру. Если не слышен свист выходящего воздуха, проведите камерой у глаз или по мокрым губам — маленькие проколы можно найти по выходящей холодной струйке воздуха. Или, если возможно, погрузите камеру в таз с водой или лужу… прокол будет виден по пузырькам.

17. Запомните или пометьте место прокола, выпустите воздух и положите камеру на твердую поверхность, чтобы обработать участок вокруг прокола шкуркой или рашпилем. Обработанный участок должен быть шершавым и иметь матовый цвет.

18. Тряпкой, смоченной в бензине, обезжирьте место прокола от грязи и очистите от резиновой пыли, на широкий участок вокруг прокола наложите тонкий слой резинового клея. Подождите, пока этот слой высохнет (5-10 мин., проверьте на ощупь по краю).

19. Отберите заплату соответствующего размера. Большинство заплат приклеивается стороной, на которой имеется фольга. С помощью рукоятки ножа или валика с усилием прижмите ее к камере (можно промять мотоботом), чтобы поверхности склеились, и выдавите пузыри воздуха. В случае затруднений - прочитайте инструкцию к заплатам :))

20. На места, куда попал клей, посыпь немножко талька (подойдет и зола); если камера была мокрой, положи тальк и внутрь камеры. Это снизит вероятность ее защемления и деформирования.

21. Дальше перекидываем второй борт покрышки через край обода.


22. Дальше чаще всего достаточно «разорвать» покрышку и обод руками


23. Также осмотрите внутреннюю поверхность покрышки для того, что бы убедиться, что там нет ничего, что могло бы повредить новую камеру, а также, убедитесь, что резиновая лента на ободе не повреждена.


Если камера протерлась о дефект покрышки, при монтаже подкладываем там кусок ненужной камеры. До дома добраться хватит, но такую покрышку лучше выбросить. Иногда виновником прокола становятся торчащие концы спиц или заусеницы на их ниппелях. Обычно это случается, когда специальная резиновая прокладка рвется или смещается, обнажая спицы.

24. Новую покрышку (или старую после ремонта) одеваем также, сначала перекидывая один край покрышки через край обода (не забываем по поводу направления движения покрышки, если резина этого требует):


25. Вкручиваем ниппель и чуть накачиваем камеру - будет легче ее вставить; но если накачать сильно, камера может защемиться внутри.

26. Поставьте колесо вертикально (это облегчит вставку камеры), воткните «сосок» для накачивания в отверстие в ободе и затолкай камеру в шину. На тугих шинах это затруднено — приподнимите монтировкой другую сторону шины и освободите место для пальцев, затем поправьте «сосок».



28. Чтобы легче было накинуть корд на обод, корд смазывают - в идеале мыльным раствором. В дороге сойдет смазка цепи, вд-40 и даже масло.


29. Начинайте заводить отбортовку покрышки на внутреннюю сторону обода колеса. Здесь вам опять помогут ваши колени и плоский конец монтажки. Забортовывать легче по направлению к ниппелю.


30. Чем дальше вы будете заправлять покрышку, тем сильнее вам продеться налегать на неё коленями.


31. На этом этапе надо быть особо аккуратным, для того, чтобы у вас не закусило камеру между ободом и покрышкой и вы не повредили её монтажкой. Для этого нужно захватывать только край покрышки и никогда не поднимать монтировку более чем на 90°.


32. И так, собственно, пока не дойдете до конца, после чего аккуратно подцепляете оставшийся кусочек борта и аккуратно, дабы не повредить обод, заправляете покрышку на обод.


33. Если у вас установлен буксатор, убедитесь,что он стоит вот так:



34. Проверьте, прежде чем накачать камеру, что она располагается ровно по всему периметру обода. Края камеры не должны торчать наружу.


35. Не забывайте, что резина вокруг соска более толстая, и может произойти ситуация, показанная на фото ниже. Так как в районе ниппеля резина толще, камера в этом месте может попасть под края покрышки. Если стержень ниппеля не идет внутрь колеса, значит, это и произошло. Убедившись, что камера свободно лежит внутри покрышки, накачиваем колесо.


36. Проверьте снова положение «соска»: если он смещен, установите на место смещением камеры и шины в ободе. Накачайте камеру и убедитесь, что борт «сел» на обод (обычно это понятно по характерному хлопку). Если нет, накачивайте и спускайте камеру, добавляя мыло. Накачивать можно до 2-2,5 атмосфер (излишки потом просто стравить).


Также можно полунакачанную шину ударить несколько раз покрышкой о землю.

37. Вобщем-то, нестрашно, если борт не «сел» на обод. При езде он займет свое положение.

38. Проверьте, не снижается ли давление. Если снижается, то большая вероятность, что вы повредили камеру - тогда придется повторять все с начала. Если все в порядке, затягиваем замок обода (если он есть) и установливаем колпачок «соска».

39. Собираем все в обратном порядке, контролируя расположение колеса и натяжение цепи. И не забываем убрать весь инструмент ;)

40. И можно ехать!

Примечание. Есть мнение, что: Монтируя шину, не ставьте на вентиль камеры гайку, прижимающую его к ободу колеса. В случае резкого выхода воздуха из шины при проколе покрышка нередко проворачивается на обод и увлекает за собой камеру. Гайка же препятствует этому, и в результате вентиль останется в ободе, а камера с огромной дырой уже не будет годиться для ремонта.

Хорошие видосы у тебя.Тоже купил Урал,с пробегом 6косарей.Подскажи почему при движение идёт побалтывание руля.

@Moto Sancho спасибо всё проверю.

Возможно стоит отрегулировать ступичные подшипники, тормоз коляски, развал и схождение. Короче вариантов много)

еще вопрос! как должен стоять обод относительно ступице, ведь ступица шире обода?

ПРИВЕТ ! РУКИ У ТЕБЯ РАСТУТ С НУЖНОГО МЕСТА, СДЕЛАЙ СЕБЕ ПЕСКОСТРУЙ. НАМНОГО ЛЕГЧЕ БУДЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ДЕТАЛИ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ ЧЕМ БОЛГАРКОЙ . А НАСЧЕТ НОВЫЙ КОЛЕС НА "УРАЛ" ПО МНЕ ТАК ПРОЩЕ ВОССТАНОВИТЬ СТАРЫЕ. ЦЕНЫ НА ЗАПЧАСТИ МЯГКО ГОВОРЯ КОСМИЧЕСКИЕ .

А разве можно сейчас найти новые колёса на Урал, Днепр?

На видео выглядит легко. Но лично я потратил на 2 колеса около 3х часов. Ну с перерывами на пиво и покурить. Это я про разбортировку.
Насчет биения. Я начал варить кондуктор. Но вот смотрю что всем пофигу на небольшой зазор. На дорогах с асфальтом не сильно влияет?

@Moto Sancho Спасибо!

Биения меньше 2 мм по ободу на дороге не ощущаются. Резина их сглаживает.

Спасибо, Саша, за видео.
Молодец.
Удачи.

Сань после поджатие подшипника втулка и короткая должны болтатся или зазора там вообще не должно быть?

Втулочки все равно будут иметь люфт, они в зажатии подшипника не участвуют.

здравствуйте, подойдёт ли эта шина Mitas MC7 R18 3.00/ 52 R TL/TT REINF для Урала на 18 диск?

Привет. Думаю 3 дюйма будет узковато. Ведь родные покрышки 3,75 или 4,00.

Честно просмотрел о чем фсе выпуски и всетаки задам вопрос ; спицы какого производства тебе удалось попробывать и что можно ставить?

Даже нечего посоветовать. Спицы не менял, оставил те что есть.

уважаемый мото Санчо , вы не слышали что ли про аэрозоль которую краску поднимает , и она становиться как змеиная шкура, кисточкой задень и все отпадает , баллончик стоит 160 рублей

Надо прикупить если увижу.

привет саша где ты пакупал крышки для акамулятарнай батарее

Он забыл сказать перед бартировкой сасок нужно засунуть во внутрь иначе его порвёт

С колесами всегда проблемы. На моем мотоцикле мт9 колеса очень кривые особенно переднее колесо.

Подскажите пожалуйста какой ос у этих колес

@Moto Sancho стандартные наверно хочу на тачку установить эти колеса если знаешь напиши обоих

Стандартные ураловские или днепровские оси. Диаметр если честно не измерял.

я свое колесо у м72 тарелка несколько часов от спиц ржавых снимал толькос помощью нагрева при 300-400 но не более нагревал не спицы а только нипеля сделал для этого сопло специальное миниатюрное чтоб пламя было размером как сам ниппель к счастью сломалась только одна!- спица ! из 40 . видимо плохо прогрел . Насчет спиц не думайте они не перегревались и структуру металла не поменялся а то некоторые пишут ты их перегрел. Так что спицы таким образом я свои снял

Хороший способ, спасибо за подсказку.

Идеальный способ очистки от ржавчины- электролиз. Да, возможно долго, зато очень результативно, металл как новый, все болты гайки откручиваются спокойно.
Недавно чистил таким образом ураловское колесо, мне очень понравилось. А главное ни какой пыли

Ок. Приму к сведению.

Не ободная резинка, а флипер называется

Открой википедию и почитай что такое "ободная лента" - ru.wikipedia/>и что такое флиппер - ru.wikipedia

эта обводная лента называеться флиппер

Подскажите, есть подшипники на переднем колесе ?

Конечно. Во всех колесах есть подшипники, конические.

Не подскажеш, как извлечь внешнюю обойму подшипника со стороны шлицов?Там даже зацепится незачто, или есть спец сьемники? В общем буду благодарен за подсказку. А вообще все видео отличные, и ждем в следующем году на "Тарасова Гора 2018))))))В Черкассы.

Точно, благодарю за подсказку.

Хоть убей не помню как доставал. Попробуй постучать по шайбе которая между шлицевой и внешней обоймой подшипника стоит. Она вроде именно этой обоймой и прижимается.

Здравствуйте! я хочу купить мотоцикл Минск в Белоруссии нужна ли растаможка и дорого ли это стоит! спасибо!

Денис Лукичёв. Года 4 назад можно было без всяких проблем мотоциклы из Беларуси ввозить в Россию. Сейчас не знаю, возможно что-то поменялось.

Подскажите музыку с 2 минуты пожалуйста)

Санчо, видео с сорок третьего не в плейлисте.
Исправь пожалуйста, неудобно смотреть
*говорит шёпотом
и скачивать.

Константин Дядюн. Ок, если не забуду))

Сань здравствуй, есть интересная мысль себе на боевом уазе так сделал, берешь небольшой кусочек сырой резины,трубкой пробиваешь в нем отверстие под нипель, одеваешь на камеру и бортируешь, в случае прокола колесо можно заделать как бескамерное жгутом,так как по бортам не травит,травит всегда через нипель.

Идея отличная, заодно и дополнительная фиксация от проворота камеры получится!

Здравствуйте. скажите пожалуйста. хотел купить шины для мотоцикла урал. есть российского производства которые стоят 4000 и есть китайского производства стоит 2000. Хотел купить китайские но продавец говорит что китайские только на передний и на люльку а на задний ставить нельзя. взрывается говорит. Правда ли это? И что если купить китайские на задние и прокачать азотом? Спасибо заранее. Буду ездить без

Привет. Китай не советую. Я себе покупал Петрошину И-40 по 2000 руб за колесо. Причем это цена в Беларуси, а в России должно быть еще дешевле.
Азот для урала - это лишнее))

но оно ездит. от 3 до 5 мешков цемента возит как бы в легкую, но свечи портит быстро уже реально бесит. одно время аккумуляторы покупал чуть ли не каждый месяц, Друг как мне быть , но так хочется его разобрать сделать собрать и прокатится

мой мотоцикл вообще убитый, масла тратит , ни один амортизатор не работает, диск кривые все, ни одна фара не горит , карбюраторы не знаю жрут бензин, и тд. Что делать?

Спасибо за видео

Привет Саня из Гродно! Молодцы,позитивные видосы.

genius maximus. Спасибо!

ободная ленточка это " флипер"

Хочу от вас совета будет ли это негативно влиять на состояние двиг.

Тракторовское магнето от пускача заводил двиг работает супер низкие обороты набирает в шасть

Я установил на свой Урал магнето на каждый цилиндр по штуке

от пускача ПД-10 или от Муравья покажешь фотки!

У меня вопрос в сфере системы зажигания!

Здорова Санчо можно так обращаться .

Большое спасибо тебе братка очень ,очень помогли твои видео при сборке, разборке и ремонте своего Урала! СПАСИБКИ!!

Спасибо Вам! За просмотр и за позитивный комментарий. Сразу появляется желание работать дальше.

Привет ещё раз,Moto Sancho, а ты будешь делать видео как ты собираешь проводку?)Очень полезное видео бы было лично для меня)

Егоор Криворучко. Привет. С нуля укладывать проводку я не буду, скорее перелопачу старую, но видео о подключении будет обязательно.

Когда то разбирал днепровские колеса,чистил,красил и собирал.Балансировать надо с резиной,так как покрышки тоже не идеальны.Рычаг с коляски лучше снять и зажать в тиски,а для определения мест биения медленно подносить мел.Процесс нудный,и нужно потратить день на колесо,но результат того стоит.

Для сравнения прокрути диск после покраски,а потом одень резину и прокрути еще раз и увидишь разницу.Проект интересный,удачи тебе.

саша молодой. Полностью согласен, на ровных колесах ездить гораздо приятнее.

Ну так щас сами не бортируют, потому что резина в основном безкамерка ИМХО.

Из 4х покрышек деревянной стала только одна. Остальные нормально снялись, одну даже планирую оставить для запаски.

Moto Sancho как- то подозрительно легко сползла покрышка с колеса. На моём иже задубела настолько что я полтора часа промучился

Сейчас сами не бортируют, потому что кто-то заинтересован в том, чтобы люди ничего не умели и сами ничего не делали. Ремонт - автосервис, замена резины или прокол - шиномонтаж, еда - полуфабрикаты, отдых - турфирма. Есть над чем подумать. ИМХО))

Санчо вы конечно молодец ,все красиво четко объясеяете, но почаще бы новых видео

Я бы с удовольствием снимал новые видео каждый день, но это хобби и оно не приносит денег. А обеспечить себя и семью как-то надо, поэтому приходится работать, работать и работать.

Привет Санчо, как и раньше спасибо за видео что снимаешь, интересно и познавательно!
Немного пескоструя и быстро и удобно или наконец смывок старой краски. и холодное цинкование элеткро гидролиз - диска от жри, можно в домашних условиях, прогугли тему в нете на ютубе. легче будет собирать детали да и в будущем поможет. собирёшь на коленке и емкость найдешь в гараже. время затратишь меньше и результат будет достойный.

Спасибо. Погуглю на досуге.

сделай себе пескоструй, как у меня, я камаз отпескоструил. тебе такой просто необходим, такие вещи будешь творить. это не совет, а просто моё мнение))

Да, пескоструй конечно в хозяйстве бы не помешал.

Как всегда - супер.

Jeszcze jedna podkładka pod długą tulejkę

Tak, istnieje podkładka, nie wyciągnął z piasty. Potem tylko zauważył!

ну хоть у кого-то нормальное видео про натяжку спиц!) молорик,так держать!)

Спасибо. Хотя сам считаю, что по спицам тема не раскрыта. Вот если бы переспицевал все колеса. но катастрофически не хватает времени.

Ура мы дождались!!))

Мои поздравления, скоро продолжим.

Тормозные барабаны по методу Zazrali не думаешь выровнять? ru-clip/>При покраске можешь лайфхаком воспользоваться: взять трубку(по типу для капельницы), нарезать по длине спиц, нарезать эти кусочки вдоль по спирали и накрутить на спицу. Малярнного скотча уйдет на 4 колеса много, а трубочки многоразовые))

Андрей,у Zazrali конечно все грамотно сделано,но только одна сторона вопроса.На заводе еще и тормозные колодки подгоняли,притирали вручную после проточки на станке.К тормозному барабану приварены ручки,типа штурвала,внутри приклеивалась шкурка на клеевой основе (американская вроде,зеленая средней зернистости,отличная штука,долго работает,ей хорошо и дерево и др.обтачивать,наклеив на брусок).На накладках проводили мелом зигзаг или полоски ,один зажимал тормоз,другой туда-сюда вертел "штурвал" и по оставшемуся следу подгоняли колодки,чтобы они максимальной плоскостью тормозили.

За подсказку спасибо, но спицы будут краситься вместе с ободом и ступицей. Их тоже ржа побила, так пусть уже будут черные лучше.

Привет,классные видео!У знакомого урал тоже мучаемся с ним не заводится,удачи в сборке:D

Спасибо. Вам тоже успехов в запуске!

не в укор сказано, безусловно ты молодец, но ремонт таксешный. копеечный пескоструй и спицы в цинк совсем другой результат, в намного меньшие сроки.

Изначально я вообще не планировал внешним видом заморачиваться. Весь упор на надежность. А тут уже ввязался в покраску рамы, бака, крыльев, колес. Не могу себе позволить убить столько времени на переспицовку.


Широкое заднее колесо на мотоцикле в наше время не диковинка. Кастомайзеры (самоделкины) частенько ставят назад именно его. В основном это переделанное колесо от автомобиля. Купить такое конечно можно, но а если сделать самому?

Есть ребята покупают или заказывают у тех же мастеров. Но поговорим о самостоятельной роботе:

Для широкого колеса желательно обод на 15 или 16 дюймов. Наиболее доступной для повторения и недорогой конструкцией считается колесо с автомобильным (от «М-401») ободом и самодельной ступицей произвольной системы. Как правило, ступица рассчитана на крепление тормозного диска от «Ижа» (но если вы придумаете что то получше то вперед), а само колесо «обувается» в импортную покрышку. Хорошие тормоза и качественная резина в сочетании с индивидуальным дизайном улучшают не только внешний вид, но и безопасность мотоцикла на дороге.
Дума, что найти диск от «Москвича» довольно несложно. Итак, когда найдете, можно приступить к роботе.


1 . Разметьте по своему вкусу обод под 40, 60, 80 (или больше) спиц. Отверстия под ниппели, направленные к центру обода, сверлите 08.8-9 мм. Ставший мотоциклетным, обод колеса подвергните жесточайшей пескоструйной обработке — для удаления старой краски и следов коррозии. Затем следует гальваническая обработка. Лучший результат дает тройное покрытие медь-никель-хром с промежуточной полировкой. Придется найти где это все можно сделать — если хотите хромированное колесо. Если нет, просто приготовьте хорошую краску….


2. Следующий важный обьект — ступица. Она полностью самодельная К ней крепится переходной фланец под тормозной диск с сальником для уплотнения полости подшипников. В качестве ко лесных подшипников используйте либо шариковые, либо роликовые радиальноупорные.
В качестве 40-спицевой альтернативы может служить часть «железной» ступицы «Урала» без тормозного барабана с приваренным вторым пояском для крепления головок спиц (срезанным от другой ступицы или отдельно изготовленным). Длина спиц подбирается экспериментальным путем, быть может, подойдут какие-нибудь готовые. Если нет, -делайте «эксклюзивные» спицы из длинных «ураловских».


3. О тормозах. Не изобретайте вело сипед — используйте «ижевскую» систему В стандартном тормозном диске на его рабочей поверхности насверлите отверстия с фасками. Это улучшит не только внешний вид, но и охлаждение диска. Используйте сверла-центровки: сначала о,8 мм, затем — 10 мм. Крепить диск к переходному фланцу лучше болтами с головками под внутренний шестигранник, имеющими гальваническое покрытие.


4. Рабочий тормозной механизм — однопоршневую плавающую скобу (также от «Ижа») закрепите на фигурном кронштейне. Изготовьте его из листовой стали. Вварите в кронштейн втулку и просверлите отверстия для крепления на маятнике. При сборке мотоцикла кронштейн насаживается на ось заднего колеса и фиксируется болтами к маятнику. Тормозная скоба крепится к кронштейну специальными термообработанными болтами.


5. Намного сложнее изготовить узел правой подножки водителя, совмещенный с педалью и главным тормозным цилиндром от «Ижа». Это пластина из стали толщиной не менее 8 мм На ней крепятся подножка водителя, втулка оси педали тормоза, главный тормозной цилиндр и возвратная пружина педали. Сама пластина фиксируется к раме мотоцикла гайкой, накрученной на шпильку крепления двигателя. От проворота ее удерживают два полукруглых упора, приваренные по краям пластины и охватывающие раму


(на фото не ищите на главном тормозном цилиндре коромысло, передающее усилие от педали на шток цилиндра, — его еще не установили).

Шлифовальной машинкой (в народе ее называют «болгаркой») срежьте развальцованные головки заклепок, соединяющих обод и центральную часть колесного диска.
Выбейте остатки заклепок и разъедините детали Одну выбросьте, а обод оставьте. Заварите оставшиеся от заклепок отверстия в ободе.

Вам остается лишь отрезать, отфрезеровать все лишнее и сварить детали. Перед установкой тормозной системы па мотоцикл отполируйте главный и рабочий цилиндры, а стальные детали покройте хромом. Соединяются цилиндры штатным шлангом все оттого же -Ижа. Установка слишком широкой покрышки заднего колеса потребует смешения колеса влево от продольной оси мотоцикла. Естественно, управляемость от этого, мягко говоря, не улучшится. Поэтому найдите разумный компромисс, чтобы не навредить ни стилю, ни ходовым качествам чоппера.

Понятно, что это работа кустарная, но если подойти с энтузиазмом, то может что то получиться. Вариантов переделки хватает в наше время. Думаю этот пригодиться…..

MOTOBRATVA

Установка широкого колеса на Днепр / Урал / К750

Установка широкого колеса на Днепр / Урал / К750

Сообщение Max » 24 мар 2010, 17:53

Сообщение Koval » 24 мар 2010, 17:59

Сообщение Max » 24 мар 2010, 18:06

Сообщение Father » 25 мар 2010, 09:18

Сообщение Egor » 25 мар 2010, 11:49

Сообщение Koval » 25 мар 2010, 13:18

Сообщение Egor » 25 мар 2010, 13:47



Сообщение Koval » 25 мар 2010, 14:06

Сообщение Egor » 25 мар 2010, 14:38

Сообщение Koval » 25 мар 2010, 15:12

На 401 стоят 16 -ти дюймовые . А высоту можно и самому просчитать.
вот пример 130 / 100 % = 13
13 * 9 = 117 мм
1 дюйм = 2.54 сантиметра
16 дюймов = 40.64 сантиметра

итого 40.64 см + (11.7 см *2) = 64.04 см !

Сварное колесо на Урал Днепр без переварки маятника


Самый популярный и малобюджетный способ поставить широкое колесо на Днепр или Урал – сварное колесо. Для этого нам понадобится стальное колесо, или докатка от автомобиля и ураловская (не днепровская) ступица с тормозным барабаном. Почему не подходит ступица от днепровского колеса? Тормозной барабан днепровского колеса алюминиевый, а аргонная сварка – удовольствие не дешевое. Зато тормозной барабан мотоцикла Урал стальной, а значит его можно варить обычной электродуговой сваркой. Если же у вас есть возможность варить полуавтоматом, то шов получится аккуратнее, однако не следует забывать, что глубина провара полуавтомата меньше, чем у электродуговой сварки.


Небольшое отступление. В родной маятник советского оппозита без проблем влазит колесо R16 шириной до 130 мм. Чтобы резина не тёрла об кардан, колесо смещают на 10мм влево. Кто-то скажет: «Но ведь теперь колёса будут несоосны!» Да, это действительно так. Но, учитывая, что за все времена с заводов КМЗ и ИМЗ не вышло ни одной идеально ровной рамы, смещение колеса на 10мм погоды не сыграет. Если же вы хотите поставить колесо шире 130мм, вам поможет статья Широкое Колесо на Урал Днепр.

Широкое колесо на Днепр Урал без переварки маятника


Для этого нам понадобится колесо от 401 Москвича (только от этой модели, от других Москвичей не подходит), или стальная докатка от иномарки под 130-ую резину. Я советую брать колесо радиусом 16 дюймов, хотя это уж как кому нравится, можно и 15 и 14. Учитывайте только, что чем меньше заднее колесо, тем меньше будет скорость мотоцикла при одних и тех же оборотах двигателя.

Итак, у нас уже есть автомобильная докатка, резина (советую ставить мотоциклетную, а не автомобильную) и ураловская ступица со стальным тормозным барабаном и срезанной «ромашкой». Давайте сделаем из этого набора широкое колесо на урал, или днепр.

Способы установки широкого колеса на оппозит без переварки маятника

Способ 1

Расширяем центральное отверстие автомобильного колеса таким образом, чтоб в него с натягом влазил ураловский тормозной барабан. Вывешиваем маятник мотоцикла и устанавливаем на мотоцикл колесо с пока ещё неприваренной ураловской ступицей, чтобы отцентровать её. Колесо должно быть с одетой резиной, чтоб было видно, трёт оно об кардан или нет. После отцентровки, убедившись, что биения и восьмёрки нет, тормозной барабан приваривается к колесу.

Как по мне, такое колесо выглядит немного неэстетично. Вид со стороны моста ещё куда ни шло, но с противоположной стороны колесо выглядит пустовато.

Способ 2

Привариваем ступицу с тормозным барабаном к колесу через переходную шайбу. Толщина шайбы должна быть 10мм. Можно заказать такую на заводе, но если у вас нет выхода на завод, или вы ограничены в средствах – не беда. Лично я делал такую шайбу, сварив вместе 3 стальных диска сцепления мотоцикла Днепр. Думаю, такого добра в гараже у оппозитчика в достатке J.

Привариваем переходную шайбу к тормозному барабану, центруем получившуюся конструкцию на диске колеса и привариваем её к колесу.

Самым большим минусом сварных колёс является наибольшая сложность в их изготовлении – центровка. Неровно сваренное колесо будет «восьмерить», да и биение колеса снизит удовольствие от езды и надёжность конструкции. Кроме того, вес такого колеса довольно значительный. Но если всё сделано аккуратно и правильно, в результате вы получите симпотичное массивное заднее колесо без переварки рамы и без особых денежных вливаний.

Мотоциклы Урал и Днепр

Новое на Форуме

широкое колесо для Урала без переделок?!

кто то говорил что можно на Урал поставить задние колесо от запорожца кажется?
или от чего можно поставить колесо чтоб без всяких переделок и оно было шире не диаметр как и урала
и не будет ли оно слишком смещено с лево от центра?

а у этого колеса радиус и ширина какие?
и что это за подстроечные шайбы то?
у меня урал соло
а если ставить стандартную москвечевскую резину?

Диаметр елси не ошибаюсь 14

..и что это за подстроечные шайбы то.

Движок то видал как крепиться (снизу)
Две оси стягивающие раму к низу картера а в промежутке между рамой и двиглом как раз те самые шайбы.

хееее. значит я их давным давно про*бал! %)
насколько это плохо?

гыгыгы %)))
да вроде ничего страшного не происходит

Нагрузка рамы ,напряжение возрастает в несколько раз.Это плохо.Постепенно меняется геометрия.И просто не прикольно,потому что теперь ты знаешь,что с моцем не все в порядке.
Найди хотя бы гайки подходящей толщины.

а мневот интересно, как он так закрутил, чтобы сжать раму на 30мм(. )
по-мойму, рерьбу должно было сорвать гораздо раньше

да нее резьбу не сорвешь!
идет туго но верно

Народ! Начиналось с колёс и перешли на шайбы. сплачённей в мыслях надо быть

А в чем кайф колеса без переделок,

взяли бы да и примудрили туда че нить типа от 412 москвича или от Нивы, ну и наконец от запора (только с расшитым диском)

Кстати с таким запоровским колесом (ну ирамой удлиненной) не фига он не чертит пузом.

Так подведем же итоги -можно ли ставить запоровское колесо или нет?

Моё такое мнение, что с запоровским колесом скорпость будет черепашья, Вот моё мнение по этому поводу.

Колесо от Запорожца втыкается 100%.
Маятник маленько разгибать только нужно. И все.
Скорость, по идее, должна теряться, но двое моих хороших знакомых, у которых это дело смонтировано, с пеной у рта доказывают, что стольник идет.
Но это чудо теряет способность трогаться. Он потом работает только в трех режимах: стоит, буксует и прет.

А как на щёт Днепров-то? На наших мона ставить теже 401 или Заз. Если кто ставил, опишите, как оно, на дороге.

Широкое колесо на урал

всем привет. вот и пришло то время, когда я смело магу написать статейку про своего стального коня. наконецто и я его взял. одним словом купил я себе днепр 16. был он разобранный. ну кароче говоря как и у всех, были там свои нюансы. ну это не главное. решил я из него сделать чоппер. и тут же возникла проблема, ШИРОКОЕ КОЛЕСО. как?где?за сколько? нигде ничего такого нету. (

решил я пошарить по нету, и заметил что у многих возникает вопрос как на советский оппозит можно установить колесико по ширше:). на этот счет по нету было предложено куча идей. у кавото получалось чета там смастерить а у кавото нет. но что тут говорить. решил я не искать чтото, а изобрести чета свое, этокое.
и вот что у меня получалось

16 диск. покрышка 160/65 R16
карочеговоря сперва думал пускай будет автомобильный диск, но когда все было сделано и установлено, понял что с таким диском кататься лично мне будет стыдно, спереди у меня будет спицованное колесо, а с зади что, железяка. многих может и устраевает такой вариант. но я хачу собрать действительно достойную технику, а не какойто колхоз. и решился я на переделку. и вот что у меня получалось.

первым делом срезал я сердцевину, чтоб не било в глаза.
после чего возникла новая проблема. че делать дальше? а дальше надо было делать ступицу. но как?у каво?сколько?где взять?опять пошарил по нету и понял что ничего я интересного не найду. опять стопар. единственное что я точно знал, так это то что я хотел дисковый тормоз, и вариант поставить тормозной барабан от МТ. да никогда в жизни. он большой, и еще я посмотрев на всю его систему понял что конусные подшибники тоже не для меня. одним словом все шло к таму что я должен был сделать сваю самодельную ступицу. )
и вот что у меня получилось

сделал я ступицу на 40 спиц под простые подшибники, с переходником под дисковый тормоз. но перед этим я уже купил себе тормозную систему от кавасаки. палучилась она не плохо. она разборнаю полностью, что и облегчала замену любой детали в случае чего. )

палучилась она маленькой укуратной деталькой.

одним словом палучилась классно.
но после всех радостей опять наступает проблема. надо теперь расверлить отверстия под спицы. рассверлить это не проблема, а вот разметить колесо. ребята. мне ступицу легче было нарисовать чем размечать. ну да ладно, разметил я, да и на дыроколил этот бедный диск. но сделал.
следующим этапом были спицы. нашел спицы от чезета. под них я и делал ступицу. но у меня было их всего 13 штук. поискал я спицы по городу, находил их, но когда мне говорили цену. падало желание вааще чета делать. за одну спицу каторая на гвоздь похожа, давать 1. 5 доллара. НЕТ СПАСИБО. и че делать. хммммм. я сказал гвоздь. а действительно почему бы и нет. долго не мешкаясь через пару мгновений у меня в руках уже был 1 кг гвоздей каторые мне встали аш в 4 доллара. после чего была сделана на них резьба. это было долго, но я упорный человек. и вот че палучилось

были ани конечно не оч красивые но пару обработак и во че вышло

наконец закончились все работы осталось теперь все покрасить и собрать. смотрите дальше

эта уже загрунтованная ступица

а это диск в грунте.
и теперь ребята покраска

а это уже покрашенная ступица с гвоздями 🙂

И ВОТ ОНО РЕБЯТА СОБРАННОЕ. )

палучилось все очень красиво и четка. по всем моим требованиям. ну а дальше чисто на загатовке покажу как оно смотриться

просьба не судите строго. я в этом еще зеленый. не во всем разбираюсь. скоро закончу раму, тоже выложу на общее обозрение. зарание всем спасибо. )

Читайте также: