Как разбортировать колесо мотороллера муравей

Опубликовано: 22.09.2022

Это моя первая запись ЖЖ, прошу строго не судить.
Расскажу я про свой мотороллер Муравей 1984 года выпуска, модель 5.403к и что я делал с ним в период май 2009 - сентябрь 2009. То, что будет описано ниже, не является завершенной работой, автор полностью осознал все косяки и уже давно приступил к их исправлению с чистого листа.

Итак, не буду подробно рассказывать, как он у меня оказался, скажу только, что купил я его у деда моего друга за 3 тысячи рублей, а в придачу мне достался второй двигатель, валявшийся в кузове, и второй редуктор-дифференциал. На этом мотороллере дед нас катал, когда нам еще не было и 5 лет. Вытащив это чудо на свет из гаража, когда оно было еще во владении деда, мы поняли, что те 13 лет, которые Муравей провел под дырявой крышей, среди кроликов и курей не прошли для него бесследно. Все было ржавое просто в хлам, по непонятным причинам был немного раздолбан перед мотороллера: карбюратор, проводка и т.д. но зато на спидометре с выбитым стеклом и без стрелки пробег значился всего 1600 км, что в некоторой степени говорило о хорошем состоянии мотора

Мой друг решил, что его не починить, да и наши знания в технике оставляли желать лучшего, и муравей так и стоял на его участке. Но что-то тянуло меня к этой маленькой тележке с мотором, я так хотел счистить с него всю ржавчину, покрасить, починить двигатель и кататься на нем, радуясь и гордясь проделанной работой. поэтому я и решил его приобрести.
Самое сложное было катить мотороллер ко мне домой на спущенных, заржавевших и туго вращавшихся колесах, с полным кузовом запчастей, что в сумме давало около 400кг веса. Я и три моих друга больше часа катили эту рухлядь сначала почти километр по асфальту, а потом еще чуть больше по грунтовой неровной дороге. это был просто ад, я так не уставал никогда в жизни, еще немного и мы бы его просто бросили.

На следующий день я начал разбирать мотороллер. Тут я впервые столкнулся с такой вещью как ржавые гайки и болты, половину из которых было просто невозможно открутить, WD-40 почти не помогала, некоторые приходилось спиливать болгаркой или высверливать.

Много вещей я просто не знал, выкинул несколько важных запчастей, к некоторым отнесся не очень аккуратно, о чем в последствии сильно жалел. Сначала был снят кузов, гнилое дно было выкинуто. Вооружившись шкурками и щетками начал очищать раму от ржавчины только до того места, где крепится двигатель, и то, только там где смог подлезть рукой. Очень долго снимал заржавевшие задние колеса, помогло только нагревание ступицы и кувалда. Задние полуоси и редуктор я не разбирал, так как даже не знал, как они снимаются, и боялся их трогать. Так же шкурились все рычаги, тяги тормозов, диски колес, ступицы и другие мелочи.

После всего, очищенную раму и детали покрыл преобразователем ржавчины, и взяв обычную эмаль по ржавчине покрасил все кисточкой(!), не пользуясь такими средствами как обезжириватель, грунт и т.д.

Колеса постигла та же участь, только поверх краски положил серебряную эмаль для автомобильных дисков.

Трогать двигатель и лезть внутрь я не стал, просто поставил его на место, купил необходимые запчасти (карбюратор, свечи, тросы), подключил основные провода на реле и взяв аккумулятор из машины решил не тянуть резину и завести Муравья. Залив через свечное отверстие бензин в цилиндр, и дернув рычаг кикстартера, он завелся на третий раз и тут же заглох. После запуска выяснились новые косяки: ржавчина в бензобаке моментально забивала фильтр, не работал генератор, разбило канавку под шпонку на заднем правом колесе. Бак я промыл, шпонку приварил к оси, с генератором толком не разобрался, зато сделал стартер. Заодно я решил сразу доделать перед, снял оставшуюся облицовку, дошкурил и покрасил до конца всю раму.

Так же покрасил синим цветом переднюю облицовку, бензобак и кузов, в котором уже были сделаны 2 новых борта и дно. Когда все относительно было собрано, косяки исправлены, и мотор исправно заводился, появились проблемы со сцеплением, но возня с ним много времени не заняла.

Первые пробные поездки были по моему товариществу, когда я доезжал до конца улицы, ее начало не было видно из за сильной дымовой завесы, в одну из таких поездок я не справившись с управлением очень смачно врезался в гараж соседа, что при просмотре дома выглядело очень смешно =)

В конце концов, был назначен день первой поездки к моему другу, путь до которого составлял примерно 2км. По дороге у меня постоянно слетала клема с аккумулятора, и я глох, так как генератор не давал зарядку. Два раза открутилась гайка глушителя, из-за чего меня наверно было слышно в радиусе 5 километров, тормоза почти не работали, поэтому дальше второй скорости и быстрей 15км/ч я не ехал (спидометра все еще не было). Приехав к другу, я не мог завести мотор, чистка свечи давала возможность завестись, но при попытке тронуться тут же глох и снова не заводился до очередной прочистки. Поменяв свечу, я доехал до дома и на этом первая "реставрация" была закончена. К сожалению, уже не будет тех времен, когда я не понимал, куда идет какая педаль и провод, зачем нужны всякие рычаги или какая-нибудь кнопка. То, что я проделал за лето 2009 года можно назвать знакомством с мотороллером. На днях постараюсь выложить отчет того, что происходило в период осень 2009 – по наши дни.

1. Убедитесь, что Вы имеете в наличие:

  1. мотоцикл :) или как минимум колесо мотоцикла в сборе
  2. инструмент для снятия колеса
  3. инструмент для перебортирования - как минимум 1, но лучше 2 монтажные лопатки (они же "монтажки" или "монтировки")
  4. покрышка (если Вы меняете только резину) и/или камера (если Вы меняете/ремонтируете камеру)
  5. насос для накачивания камеры
  6. ремнабор для камеры (если Вы собираетесь заклеивать камеру)

2. Если это не внезапный прокол зимой посреди ярославской степи на Медведь-Шатуне, то рекомендуется переобуваться в теплом помещении. Если Вы, все-таки, на улице в холодный день и помещения рядом не предвидится, то рекомендуется прогреть шины, проехав некоторое расстояние. Почему? Прогретая покрышка намного податливей и облегчит вам работу.

3. Перед всеми манипуляциями мотоцикл лучше всего поставить на центральную подставку на ровном месте. Зачем? Затем, что колесо легче снять, если оно вывешено.



Если центральной подставки нет, то использовать подручные средства для ее замены или, хотя бы, прислонить мотоцикл к чему-нибудь.


На совсем крайний случай мотоцикл можно и аккуратно положить на бок (так, чтобы ось вынималась вверх). Постарайтесь при этом не пачкать ось и цепь и не забудьте закрыть бензокран.


Правда, с груженым мотоциклом это не всегда может прокатить. Как вариант - кто-то бортирует, а кто-то держит мотоцикл - кому что нравится. и такое бывало :)


4. Процесс снятия колеса не должен вызвать затруднений. Но на всякий случай инструкция от Криса Скотта:

Ослабьте гайки колеса (если имеется, отметьте положение эксцентрика цепи) и толкните его вперед. Отсоедините цепь и снимите крепежные шпильки оси, если есть. Снимите колесо, тормоз при этом должен выпасть. Соберите все отсоединенные детали.

Не теряем и не пачкаем ось и втулки.


5. Кладем колесо звездочкой на ровную поверхность. При этом очень хорошо бы подложить что-нибудь под него (полиэтиленовый пакет, газету, тряпку и т.п.) для того, чтобы грязь не попала в ступицу.


6. Выкручиваем ниппель и стравливаем воздух из камеры. Ниппель выкручивается обратной стороной колпачка.


7. Откручиваем гайку крепления соска золотника.


8. Если в наличие имеется "башмак" (буксатор), то его откручиваем не полностью, оставляем гайку на последних нескольких витках резьбы.

9. Теперь необходимо "сорвать корд", т.е. оторвать борт покрышки от обода и при этом не замять тормозной диск и не погнуть звезду.

Для того, чтобы оторвать борт покрышки от обода помогайте себе ногой в мотоботе (пяткой). Если нужно, можно и попрыгать на покрышке (но при этом помним про тормозной диск и звезду!)


10. Борта покрышки в идеале должны сойтись. На фотографии ниже они сдавлены недостаточно.


11. В идеале должно быть так. Когда вы добьетесь подобного положения, вы сможете поддерживать его, наступая коленями на покрышку и продавливая её своим весом, что позволит вам комфортно и без усилий работать с колесом.


12. Далее работая плоской монтажкой выводим отбортовку на внешнюю сторону обода, работая последовательно по кругу и начиная от ниппеля, чтобы не повредить резину вокруг него закраиной покрышки (да у ниппеля она и не утопится как следует). Если край покрышки не удается перетянуть через закраину, значит, противоположные края не до конца вошли в углубление.

Можно работать двумя монтажками поочередно перехватывая покрышку. Либо одной, но помогать себе коленом, на которое переноситься вес тела и помогает оттягивать отбортовку покрышки от внутренней части обода.




13. Изогнутым концом монтажки необходимо зацепить борт шины снизу. Вставить вторую монтировку — это сделать легче, если чуть отпустить первую; также зацепить второй монтировкой борт снизу, затем поочередно вытаскивать монтировками борт шины.


Теперь, если длина монтировки позволяет, заводим ее заднюю часть под тормозной диск. Если монтировка короткая, – придется держать коленом.



14. После того, как одна сторона покрышки полностью снята с обода, можно доставать камеру. Стоит заметить, какой стороной она была установлена внутри покрышки. Заталкиваем «сосок» камеры внутрь и вытаскиваем камеру.



15. Если камеру предполагается клеить, то, расположите её поверх покрышки, так как она располагалась внутри, для того чтобы, осмотрев повреждения покрышки понять, где соответственно повреждена камера.


16. Если внешний осмотр не помог, приведите «сосок» в рабочее состояние (вкрутите ниппель) и, для обнаружения прокола, накачайте камеру. Если не слышен свист выходящего воздуха, проведите камерой у глаз или по мокрым губам — маленькие проколы можно найти по выходящей холодной струйке воздуха. Или, если возможно, погрузите камеру в таз с водой или лужу… прокол будет виден по пузырькам.

17. Запомните или пометьте место прокола, выпустите воздух и положите камеру на твердую поверхность, чтобы обработать участок вокруг прокола шкуркой или рашпилем. Обработанный участок должен быть шершавым и иметь матовый цвет.

18. Тряпкой, смоченной в бензине, обезжирьте место прокола от грязи и очистите от резиновой пыли, на широкий участок вокруг прокола наложите тонкий слой резинового клея. Подождите, пока этот слой высохнет (5-10 мин., проверьте на ощупь по краю).

19. Отберите заплату соответствующего размера. Большинство заплат приклеивается стороной, на которой имеется фольга. С помощью рукоятки ножа или валика с усилием прижмите ее к камере (можно промять мотоботом), чтобы поверхности склеились, и выдавите пузыри воздуха. В случае затруднений - прочитайте инструкцию к заплатам :))

20. На места, куда попал клей, посыпь немножко талька (подойдет и зола); если камера была мокрой, положи тальк и внутрь камеры. Это снизит вероятность ее защемления и деформирования.

21. Дальше перекидываем второй борт покрышки через край обода.


22. Дальше чаще всего достаточно «разорвать» покрышку и обод руками


23. Также осмотрите внутреннюю поверхность покрышки для того, что бы убедиться, что там нет ничего, что могло бы повредить новую камеру, а также, убедитесь, что резиновая лента на ободе не повреждена.


Если камера протерлась о дефект покрышки, при монтаже подкладываем там кусок ненужной камеры. До дома добраться хватит, но такую покрышку лучше выбросить. Иногда виновником прокола становятся торчащие концы спиц или заусеницы на их ниппелях. Обычно это случается, когда специальная резиновая прокладка рвется или смещается, обнажая спицы.

24. Новую покрышку (или старую после ремонта) одеваем также, сначала перекидывая один край покрышки через край обода (не забываем по поводу направления движения покрышки, если резина этого требует):


25. Вкручиваем ниппель и чуть накачиваем камеру - будет легче ее вставить; но если накачать сильно, камера может защемиться внутри.

26. Поставьте колесо вертикально (это облегчит вставку камеры), воткните «сосок» для накачивания в отверстие в ободе и затолкай камеру в шину. На тугих шинах это затруднено — приподнимите монтировкой другую сторону шины и освободите место для пальцев, затем поправьте «сосок».



28. Чтобы легче было накинуть корд на обод, корд смазывают - в идеале мыльным раствором. В дороге сойдет смазка цепи, вд-40 и даже масло.


29. Начинайте заводить отбортовку покрышки на внутреннюю сторону обода колеса. Здесь вам опять помогут ваши колени и плоский конец монтажки. Забортовывать легче по направлению к ниппелю.


30. Чем дальше вы будете заправлять покрышку, тем сильнее вам продеться налегать на неё коленями.


31. На этом этапе надо быть особо аккуратным, для того, чтобы у вас не закусило камеру между ободом и покрышкой и вы не повредили её монтажкой. Для этого нужно захватывать только край покрышки и никогда не поднимать монтировку более чем на 90°.


32. И так, собственно, пока не дойдете до конца, после чего аккуратно подцепляете оставшийся кусочек борта и аккуратно, дабы не повредить обод, заправляете покрышку на обод.


33. Если у вас установлен буксатор, убедитесь,что он стоит вот так:



34. Проверьте, прежде чем накачать камеру, что она располагается ровно по всему периметру обода. Края камеры не должны торчать наружу.


35. Не забывайте, что резина вокруг соска более толстая, и может произойти ситуация, показанная на фото ниже. Так как в районе ниппеля резина толще, камера в этом месте может попасть под края покрышки. Если стержень ниппеля не идет внутрь колеса, значит, это и произошло. Убедившись, что камера свободно лежит внутри покрышки, накачиваем колесо.


36. Проверьте снова положение «соска»: если он смещен, установите на место смещением камеры и шины в ободе. Накачайте камеру и убедитесь, что борт «сел» на обод (обычно это понятно по характерному хлопку). Если нет, накачивайте и спускайте камеру, добавляя мыло. Накачивать можно до 2-2,5 атмосфер (излишки потом просто стравить).


Также можно полунакачанную шину ударить несколько раз покрышкой о землю.

37. Вобщем-то, нестрашно, если борт не «сел» на обод. При езде он займет свое положение.

38. Проверьте, не снижается ли давление. Если снижается, то большая вероятность, что вы повредили камеру - тогда придется повторять все с начала. Если все в порядке, затягиваем замок обода (если он есть) и установливаем колпачок «соска».

39. Собираем все в обратном порядке, контролируя расположение колеса и натяжение цепи. И не забываем убрать весь инструмент ;)

40. И можно ехать!

Примечание. Есть мнение, что: Монтируя шину, не ставьте на вентиль камеры гайку, прижимающую его к ободу колеса. В случае резкого выхода воздуха из шины при проколе покрышка нередко проворачивается на обод и увлекает за собой камеру. Гайка же препятствует этому, и в результате вентиль останется в ободе, а камера с огромной дырой уже не будет годиться для ремонта.

Возьми нормальную! монтировку! Зиловские, кстати, крайне удобны и стоят копейки. Я, рублей за сто с мелочью, брал недавно.

я такую газоновской размонтровал с братаном, монтировка по сути сплюснутый по концам ломик. Простые братишка просто погнул (сила есть ума не надо). Перед этим я ее прокатал хорошенько (на спущенном колесе проехал с пол-километра, камера была не нужна)

Что за покрышка? От грузовика?
Либо монтажка хилая, либо одно из двух.
Как вариант - резать (нож, ножевка, болгарка, ручная циркулярная пила. )

1. походить по покрышке с двух сторон колеса. Что б резина "отклеилась" от обода.
2. Положить колесо и продавить покрышку внутрь обода, там по середке обода углубление.
3. Подсунуть монтировку и начать перекидывать корд покрышки так, что б противоположная сторона корда вошла в углубление по середке колеса.

у меня есть хорошая толстая монтировка, просто я боюсь обод погнуть

отогрей,вдруг резина просто замерзла.

для этого есть шиномонтаж.

Главное, не пытайся сразу по многу снимать (то есть, второй лом ставь как можно ближе к первому). Тут огромный лом не нужен, подойдут и 3 мощные отвертки.

мне даже толстой мантеровкой не вытащить

чувствую только болгаркой, другого выхода я не вижу, покрышка просто как камень

Не порите чушь, я снимал вообще 50 годов резину. Самое важное чтоб резинка отделилась от обода. Поскольку Корд это стальной трос, ТО нужно понимать, что он не очень тянется. Потому нужно что б ему было куда деться, я написал в инструкции.

с одной стороны покрышка хорошо отлепилась от обода, а с другой стороны не хочет зараза, я даже струбциной пытался это сделать, не получилось))

Ну вот потому и не снимается ;-)

Струбциной бестолку. Даже молоток с кувалдой не помогут ;-)))

Положите колесо. И начните стучать каблуком или прыгать, прям на стык обода и резины. Естественно по резинке стучите прыгайте. Не получается в одном месте, попробуйте в другом. Хоть где нить обязательно отлепится. Как только чуть отлепится, сразу же по всему кругу отвалится.

погнеш колесо если будешь безтолку силой давить!
При разборке отодвинь обод к углублению где спицы и начинай снимать.

короче я отогрел феном и как не странно получилось разбортировать одну сторону а вторую не получается чтобы полностью покрышку снять зараза

Пилите Шура, пилите, она золотая ©

если от обода не отклеилась солярой пролей и пусть постоит(полежит) стоб соляра растеклась провереный способ и бортирется проще скользкая покрышка чуть ли не сама с обода спрыгивает, в армии на камазовских колесах напрактиковался сильно прилипшие мы даже пытались лапой экскаватора :ь и никак , а солярой облили постояло минут пять с пару ударов квалдой слетело)))

резину кувалдой по кругу хорошенько отбей , и как писалось выше ногами вставай на один край тем самым как бы вдавливая покрышку вовнутрь, с противоположной стороны суй монтажу,монтировку. Я пользую обычные родные монтажки с мотонабора и еще не встречал колеса которое мне не поддавалось .

по ободу не забудь попасть)
ногами встань вообще на колесо, спицы потом поправишь)
Упрись монтажкой, и главное лови момент когда она по яйцам соскочит)

да да да . ты совершенно прав))!

это самый норм совет котор я слышал в дальнейшем буду так делать только трусы железные надеть яйки просто жалко))))

Уж лучше свинцовые - тогда и против радиации спасут, яйца в темноте светиться не будут. Только надо следить за состоянием резинки, а то если лопнет, то пиндык пальцам на ногах настанет существенно раньше, чем успеешь что-то понять )))

е***ать как я за**ался наконец я разбортировал полностью это долбаное колесо от урала, просто я раньше особо не сталкивался с такой тугой покрышкой, я бортировал только ижевское колесо, тогда мне было на много легче. Смотря какое колесо попадется. Всем бооооольшое!!))))) спасибо! кому не лень было поделиться своим опытом))))

молодец. теперь когда ты понял что можно было проще дам совет. зажимаешь покрышку в тиски (сильно) и качаешь колесо взад-вперед. отлепляется и снимается на раз.

точняк что же я раньше не догодался))))) спасибо)

столько советов много и один единственный был самый верный - ШИНОМОНТАЖшиномонтажшиномонтажшиномонтаж.

пофлужу и я за компанию. Есть такая резина на трактор т150 чье производство не помню, но стоит клеймо голова быка. Так эту резину разбортировать труднее чем резину с к700! )). Как то часа 2 плясали вокруг нее с ломами мантажками и кувалДаМи. Пока один умный дядя не сказал нам что мы не с той стороны бортировать начали.


не могу забортировать новою покрышку помогите пожалуста)))

Картинку не видно.

1. Вставить в обод одну сторону покрышки, под конец помочь рукам монтировочкой.
2. Поднакачать камеру настолько что б ее можно было сжать рукой, но при отпускании она принимала свою обычную форму. (Это необходимо для того что б она при монтаже не мялась в камере. И что б при монтаже ее было невозможно повредить монтировкой.)
3. Расположить камеру в покрышке, при этом вытянув нипель наружу через его отверстие в ободе.
4. Начать монтировать второй корд покрышки строго напротив ниппеля.
5. По переменно с двух сторон идти монтировками в сторону ниппеля, заправляя корд покрышки в обод. Таким образом, что б ниппель был расположен все время без перекосов.
6. Когда остается совсем мало корда наружу, спускаем воздух из камеры. И смещаем противоположную от ниппеля сторону покрышки, как и при демонтаже, в углубление по середке обода.
7. И аккуратным движением одной монтировки и ударами ноги вгоняем остатки корда в обод.
8. Накачиваем колесо примерно до 0,5-1 атмосферы, и с силой ставим на землю колесо разными сторонами вертикально(то есть на покрышку), для того что б покрышка приняла нужное расположение в ободе.
9. Накачиваем колесо до нужного давления и устанавливаем на мотоцикл.

ща попробую по этому алгоритму)))))
так как фото не видно я расскажу:
я почти забортировал новою покрышку (встала норм) но в самом конце изьян ни как не пихнуть за обод, так выпирает, монтажка гнется и тд

Ни какой чуши в болгарке нет - вообще имхо это самый безопасный способ снять старую, ненужную покрышку, т.к ломами обода не придётся гнуть и курочить и никакого гемороя со снятием, хотя камера обычно от этого уходит в утиль :)

Антиресно, а корд вы будете то же болгаркой резать, я так понимаю с ободом ;-) .

Город Тула всегда славился мастерами, еще в царские времена здесь было создано металлообрабатывающее предприятие «Байцуровский». После революции 1917 года его национализировали, в 1939 году «Байцуровский» стал станкостроительным заводом.

В середине 1957 года, на заводе было начато производство копии немецких мотороллеров фирмы Hans Glas GmbH, один из них Goggo-Roller, Vespa 200.

Создание грузового мотороллера требовалось населению из-за необходимости в городах перевозки мелких грузов.

Есть неподтверждённая информация, что, используя редуктор от старой мотоколяски С1Л был собран грузовой мотороллер для внутризаводских перевозок.

На деле, начиная с 1957 года, проводились испытания мотороллера с задним прицепом и в 1959 году — с боковым прицепом, но испытания не принесли хороших результатов.

Первый экземпляр грузового мотороллера ТГ-200, собранный в 1959 году еще не имел названия «Муравей». Тридцать пять лет с лишним его выпускали без особого изменения, не считая светотехнику.

Было пять модификаций мотороллера «Муравей», последняя от 1991 года, прекратили выпуск в 1995 году. Двигатель 11 л. с., 4 передачи и реверс на редукторе задней оси, передача осуществлялась цепью.

На созданный грузовой вариант мотороллера на Тульском машиностроительном заводе (ТМЗ), получил большой заказ в годы СССР. Во времена СССР не хватало маленькой развозной техники. На местном заводе, в 1987 году, когда я проходил практику, между цехами курсировал такой грузовой мотороллер.

Из-за отсутствия малой техники, грузовые мотороллеры пользовались в СССР популярностью. Сейчас вместо мотороллера «Муравей» появились мотоблоки с прицепами.

Мотороллер «Муравей» был весьма капризной техникой и водителю было необходимо минимальное знание для его ремонта.

При продаже мотороллера в СССР выдавалась инструкция по обслуживанию и ремонту техники и, по инструкции практически можно было отремонтировать его.

В соседском мотороллере «Муравей», я сам лично установил через переходной диск магнето на двигатель, Мотороллер заводился без аккумулятора от кикстартера или с аккумулятором от динамо стартера и электрооборудование работало полностью.

Были владельцы, у которых «Муравей» простаивал несколько лет, все потому, что не смогли правильно отрегулировать зазор на зажигании или переливал карбюратор.

Все владельцы мотороллеров знают, что надо постоянно за мотороллером следить. «Муравей» — очень практичная техника, но только, если она находится в умелых руках, некоторые на нем строили дома в трудные 90-е. Начинающие фермеры использовали мотороллер для уборки урожая.

В грязь на трехколесном мотороллере не очень поездишь, на скорости при резком повороте — можно запросто опрокинуться. Меняют звездочки привода и ставят колеса от автомобиля для лучшей проходимости.

Мотороллер «муравей» во дворе дома на котором ездили всю зиму используя автомобильные колеса.

Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!

Во времена бывшего СССР “Муравей” хоть и доставлял немало хлопот своим хозяевам, но люди его покупали и даже ездили на нем. А куда народу было деваться? Кто дом строил, кто хозяйство держал вот и несли в магазин последние деньги и одной рукой руля, а второй вытирая слезы эксплуатировали эти советские коросты.

Дизайн для тех лет много лучше многих современных образцов



Если заводской дизайн не комильфо – многочисленные колхозные тюнинг-ателье предлагают свои вариации



Там же, в качестве дополнительных опций можно заказать прицепное и автоматический натяжитель цепи…


Характеристики двигателя

По сути двигатель сам по себе неплох: в меру надежен, прост, ремонтнопригоден и не прихотлив. Если бы не его крайне не надежный и капризный диностартер, который по старой “доброй” колхозной традиции принято упразднять и ставить магнето

  • Тип — двухтактный, одноцилиндровый с трехканальной продувкой
  • Охлаждение — воздушное, принудительное от вентилятора
  • Диаметр цилиндра — 62 мм
  • Ход поршня — 66 мм
  • Рабочий объем — 199 см
  • Степень сжатия — 7,6 кг/см
  • Мощность — 13 л. с./9,6 кВт при 5200 об/мин
  • Карбюратор — К62Г

Регулировка свободного хода троса

С левой стороны двигателя снимаем крышку, отворачиваем контргайку на регулировочном болте и в зависимости от того какие были проблемы с вашим сцеплением проводим регулировку свободного хода рычага сцепления.

  • Если сцепление вело — закручиваем регулировочный болт
  • Если сцепление буксовало — выкручиваем


Закручиваем-выкручиваем регулировочный болт ровно до тех пор пока свободный ход на конце рычага сцепления не составит 5-10мм. После регулировки болта — фиксируем его отверткой и затягиваем контргайку

Общая информация

Советский грузовой мотороллер имеет надежный металлический трайк, выполненный в виде платформы, имеющей задний борт. Трайк Муравья достаточно вместителен. Грузоподъемность платформы составляет 250 килограммов, что позволяет активно использовать мотороллер Муравей в хозяйственных нуждах. Так, грузовой мотороллер позволяет перевозить:

Мототехника отличается маневренностью и неприхотливостью. В гараже мотороллер Муравей занимает примерно столько же пространства, сколько и громоздкий мототранспорт с коляской. Радиус поворота Муравья составляет около 3,5 метров.


Характеристики мотороллера Муравей

Зимой грузовой мопед функционирует при помощи смеси моторного масла М6/3-10Г/1 и бензина А-76, а летом ему требуется марка М8В.

Если сравнивать мотороллер Муравей с колясочным мотоциклом, то по части эксплуатационного расхода топлива преимущества будут на стороне первого. Грузовой мопед «съедает» 8 литров/100 километров. Также он намного легче мотоцикла с коляской — его вес составляет 240 килограммов.

Фотоотчет: Замена задней цепи мопеда Альфа

Цепная передача крутящего момента — всегда проблема. Но дешевизна, простота обслуживания вкупе с малым весом, а для мотоцикла — вес — это очень существенный параметр — перевешивают все недостатки и цепной привод заднего колеса также как и много лет назад в мотостроении является главенствующим. И от этого в ближайшие десятилетия мы вряд ли уйдем.

Как уже было сказано: цепь — всегда проблема. Тянется она зараза и ничего с этим не поделаешь. И ладно бы только тянулась, так она начинает жрать зубья звезд и если вовремя ее не заменить на новую, то она буквально за один сезон сожрет звездочки.

Не вдаваясь в теорию — рассмотрим классический случай: цепь растянулась и требует срочной замены. Если внимательно присмотреться к картинке, то будет видно, что ролики цепи не попадают в зубья звездочки. Как следствие ролики цепи бьют по зубьям звездочки и сжирают ее буквально за один сезон.

Некоторые, особо одаренные деятели умудряются нарезать «болгаркой» на таких звездочках свои, эксклюзивные зубья. Но мы такой фигней страдать сегодня не будем, а купим новую ведущею звезду (ведомая еще живая, пару сезонов походит), цепь и сделаем все по-человечески, а не по-колхозному.

При выборе новой цепи отталкивайтесь от ширины и количества зубьев на звездочках вашего мопеда. Цепи для Альфы идут разной ширины и длины: есть широкие, есть узкие, есть длинные, есть короткие. Мы будем ставить широкую, 428 под звездочки Z13 Z41, а какую будите ставить вы зависит только от ваших звездочек и предпочтений.

Устанавливаем пырчик на подножку, если она у вас конечно есть

Снимаем кожухи, крышку ведущей звездочки, откручиваем гайку оси заднего колеса\задней звездочки, ослабляем с обоих сторон натяжные цепи.

Ищем на цепи замок, расстегиваем его и снимаем старую цепь. У бивней цепь всегда заклепана наглухо и в этом плане мне не повезло: пришлось идти за болгаркой B-)…

Толкаем колесо по заднему маятнику максимально вперед, накидываем новую цепь, застегиваем замок. Чтобы замок не расстегнулся на ходу — ставим защелку так, чтобы ее разрез смотрел в противоположную сторону от направления ее движения. Чтобы не запутаться сделайте так: проверните колесо так, чтобы замок был сверху маятника и застегните защелку разрезом к заднему колесу.

Слегка подтягиваем гайки оси звездочки\задней оси, скидываем пырчик с подножки, прокачиваем несколько раз заднею подвеску и начинаем не спеша натягивать цепь примерно по такому принципу: чуть подтянули цепь — сразу промеряли линейкой как стало колесо.

Если расстояние от колеса до маятника с одной стороны будет существенно меньше или больше чем с другой — калибруем положение колеса нужным натяжным. Таким макаром, урывками тянем цепь до нужной кондиции.

Тянем цепь до тех пор пока она не будет провисать на 1-1.5 см. Этого будет вполне достаточно. После всего проделанного затягиваем гайки осей и в обязательном порядке регулируем задние тормоза. За тормоза никогда не забываем, а то впечатаетесь на радостях в мусорный бак или в такого же оленя.

Для тех кто еще с нами поведаю дедовский способ как легко и просто определить насколько сильно ушатана цепь: берем цепь, расправляем и вывешиваем ее в горизонтальном положении. Чем ушатанней будет цепь тем сильней она опишет дугу, чем новей тем она будет более ровной.

Для сравнения я взял две цепи: одна ушатанная, другая только что из магазина: ушатанная повисла соплей практически под углом 90 градусов, новая чуть провисла и все. Такой вот способ.

Технические характеристики

Советский мопед, не так давно пользующийся большой популярностью, имеет следующие технические характеристики:

  1. Длина — 2680 миллиметров.
  2. Ширина — 1250 миллиметров.
  3. Высота — 1075 миллиметров.
  4. Сухая масса — 240 килограммов.
  5. Грузоподъемность — 250 килограммов.
  6. Скорость — 25-35 километров в час.
  7. Тип двигателя — 2-хтактный, мощность составляет 11 л/с.
  8. Трансмиссия — 4-хступенчатая коробка передач.
  9. Тормоза имеют диаметр 15,0 сантиметров. Барабанные, на каждом колесе привод механический.

Типичные неисправности

Из типичных неисправностей данного узла стоит отметить следующие:

  • Поломка возвратной пружины

Поломка возвратной пружины приводит к тому, что заводной рычаг после запуска двигателя перестает возвращаться на место


  • Поломка или износ зубьев храповика. Поломка или износ зубьев маховика приводит к проскальзыванию заводного рычага


  • Износ упорного болта. Износ упорного болта приводит к тому, что после запуска двигателя каретка ударяясь об него не скользит, а продолжает находится в зацеплении


  • Еще одно часто встречающейся неисправностью является поломка вала. К сожалению фотки оборванного вала в данный момент у меня нет

Обслуживание и ремонт

Благодаря небольшому весу, этот мопед, при необходимости, можно «уложить на боковую» даже в одиночку. Также, учитывая то, что дисковые колеса Муравья состоят из 2-х стянутых болтами половин, заменить поврежденную шину довольно просто. Для соединения камеры и запасной покрышки необходимо разъединить части демонтированного колеса.


Ремонт мотороллера Муравей

Инструменты

Для того чтобы качественно отремонтировать советский мопед, потребуются следующие инструменты:

  • двусторонние гаечные ключи (комплект), 4-22 миллиметра;
  • отвертки — 3 шт. (большая, средняя, малая);
  • молотки, 2 шт. (100 и 300 грамм);
  • щипцы комбинированные;
  • деревянная палочка;
  • кусачки;
  • плоскогубцы;
  • торцовые ключи (4 шт.);
  • бархатные напильники — 2 шт. (плоские).

Диагностика

Мотороллер Муравей должен регулярно проходить техобслуживание. Это необходимо по двум причинам:

  1. Это позволит повысить эксплуатационные характеристики и тем самым сделать модель более надежной и выносливой.
  2. Своевременная диагностика позволит владельцу столь раритетной мототехники, как мотороллер Муравей избежать ДТП.












Мотороллеры Муравей Руководство по ремонту + каталог деталей

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ МОТОРОЛЛЕРЫ МУРАВЕЙ + КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Вступление 3 Глава 1. Краткие сведения и технические характеристики 5Технические характеристики мотороллеров «Муравей 8 Органы управления мотороллера 10 Техническое обслуживание ручки «газа 17 Тросы управления 18 Техническое обслуживание и ремонт тросов управления 18 Техническое обслуживание мотороллера 20 Глава 2. Силовой агрегат, двигатель 22Снятие силового агрегата 22 Разборка силового агрегата 26 Контроль и сортировка деталей после разборки 27 Двигатель 27 Кривошипно-шатунный механизм 31 Цилиндр и головка цилиндра 31 Поршень 34 Поршневые кольца 35 Поршневой палец 38 Шатун 39 Коленчатый вал 41 Ролики шатунного подшипника 44 Палец кривошипа 44 Цапфы коленчатого вала 46 Картер 47 Система смазки 51 Смазочные материалы 51 Система охлаждения 52 Возможные неисправности двигателя и способы их устранения 55 Глава 3. Система питания и выпуска 57Бензокран 58 Карбюратор 59 Карбюратор К-28Г 59 Карбюратор К-36Г 62 Принцип работы карбюратора К-36Г 65 Разборка и сборка карбюратора 66 Ремонт карбюратора 67 Регулировка карбюратора 68 Карбюратор К-62Г 69 Снятие и разборка карбюратора 72 Регулировка карбюратора 72 Проверка герметичности крепления карбюратора 72 Установка уровня топлива в поплавковой камере 72 Регулировка оборотов холостого хода 73 Регулировка положения дозирующей иглы 74 Карбюратор К-65Г 75 Конструкция и принцип работы карбюрзгора К-65Г 76 Система подвода и поддержания постоянного уровня топлива 77 Главная дозирующая система 77 Система холостого хода 78 Система пуска и прогрева двигателя 78 Утолитель поплавка 79 Снятие и разборка карбюратора 79 Установка карбюратора 79 Регулировка карбюратора К-65Г 80 Установка уровня топлива 80 Регулировка холостого хода 80 Регулировка положения дозирующей иглы 81 Воздухоочиститель 81 Система выпуска 83 Основные неисправности карбюраторов и способы их устранения 86 Глава 4. Трансмиссия 88Передняя передача 88 Моторная цепь 89 Сцепление 89 Регулировка сцепления 92 Неисправности сцепления 92 Ремонт сцепления 93 Ведущий барабан сцепления 93 Диски сцепления 94 Пружина муфты сцепления 94 Штоки выключения сцепления 95 Коробка передач 96 Работа коробки передач 99 Механизм переключения передач 101 Обслуживание коробки передач 102 Замена масла 102 Разборка коробки передач 102 Ремонт коробки передач 103 Сборка коробки передач 10З Пусковой механизм мотороллера «Муравей 106 Промежуточная передача 107 Смазка цепи промежуточной передачи 109 Регулировка натяжения цепи промежуточной передачи 109 Главная передача и дифференциал 110 Техническое обслуживание главной передачи и дифференциала 116 Разборка редуктора главной передачи и дифференциала 116 Ремонт главной передачи и дифференциала 116 Чашки дифференциала 116 Сателлиты 118 Шестерни полуосей главной передачи 118 Сборка дифференциала 118 Сборка редуктора главной передачи 118 Полуось ведущая 120 Полуось ведомая 120 Привод задних колес 121 Ремонт карданного шарнира 124 Техническое обслуживание карданной передачи 124 Глава 5. Ходовая часть 125Рама 125 Передняя подвеска 128 Пружинно-гидравлический амортизатор 132 Задняя подвеска 134 Обслуживание передней подвески 138 Обслуживание задней, подвески 138 Тормоза 138 Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы 143 Замена тормозных накладок 144 Колеса и шины 146 Глава 6. Электрооборудование 148Аккумуляторная батарея 150 Электрическая цепь питания контрольной лампы заряда аккумулятора (красная) 152 Основные виды неисправностей аккумуляторной батареи 153 Династартер 154 Обслуживание династартера 157 Реле-регулятор 160 Проверка реле стартера 164 Проверка реле обратного тока 165 Порядок проверки диодов ВСУ-10 и Д-104-20, регулирующих обратный ток в реле-регуляторе 2903.3702 165 Проверка регулятора напряжения 166 Система зажигания 168 Катушка зажигания 168 Прерыватель 169 Регулировка зазора в прерывателе 170 Конденсатор 170 Высоковольтный провод 171 Свеча зажигания 171 Установка момента зажигания 172 Регулировка момента зажигания для мотороллеров семейства ТГА и «Муравей 172 Регулировка момента зажигания для мотороллеров семейства «Муравей-2 173 Приборы освещения и сигнализации 175. Фара 175 Электрическая цепь питания ламп ближнего и дальнего света 175 Электрическая цепь питания лампы стоп-сигнала 175 Звуковой сигнал 175 Задний фонарь 176 Указатели поворотов, прерыватель указателей 176 Приложения 178 Литература 186

КУПИТЬ КНИГУ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ МОТОРОЛЛЕРЫ МУРАВЕЙ + КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Читайте также: