Когда нужно менять привод колеса

Опубликовано: 27.09.2022

Шарниры равных угловых скоростей постоянно работают под огромными нагрузками. Поэтому его составляющие элементы производят из сверхпрочных материалов, чтобы уменьшит столь быстрый износ данной запчасти. Каждый водитель знает, насколько важна надежная работа ШРУСа. Однако, несмотря на это, любой шарнир имеет свой срок службы. Также существует ряд причин, по которым ШРУС может выйти из строя преждевременно. Узнай признаки неисправности ШРУСа:

Изношенные ШРУСы издают свойственные им «щелкающие» звуки, которые четко слышно при максимальном повороте руля. Привод каждого переднего колеса переднеприводных автомобилей состоит из двух ШРУСов и приводного вала. ШРУСы, которые вставляются в коробку передач, принято называть внутренними, а те, которые на конце имеют резьбу под гайку, крепящую его в ступице колеса — наружными (внешними). Как правило, после 70 000 — 80 000 км пробега привод нуждается в ремонте.

Проверить работоспособность ШРУСов очень просто: на ровной площадке выворачивают рулевое колесо влево до упора и начинают движение по кругу. Потом выворачивают вправо и также начинают движение. Если шарниры износились, они начинают шуметь. Таким образом определяют состояние уже «убитых» узлов. С таким состоянием на них далеко не уедешь, поскольку есть большие шансы, что на первом же повороте руля шарнир просто развалится, а шарики, находящиеся в нем, окажутся на асфальте.

Появление более ранних симптомов неисправности ШРУСов можно наблюдать в виде вибрации руля на большой скорости. В этом случае обычно прибегают к балансировке колес, проверке углов их установки и оцениванию состояния резины. Данные операции нелишние в любом случае, но, если после их проведения вибрация не исчезла, можно смело ставить диагноз: "заболели" ШРУСы. В автосервисах, в основном, предлагают произвести полную замену приводов обоих колес. Это не удивительно, ведь заменить их в несколько раз проще, чем перебрать. Но это "ударит в немалую копеечку".
Однако на практике эксплуатации переднеприводных автомобилей можно заметить, что в первую очередь приходит в негодность наружный ШРУС, из-за которого и возникает вибрация. Внутренний ШРУС (при целом пыльнике) имеет пробег, как правило, больший в два раза, вал же почти не изнашивается, поэтому и заменять его нет необходимости. Таким образом, целесообразно перебрать привод и произвести замену только наружного ШРУСа, что позволит отлично сэкономить ваши финансы.

Помимо этого, шарнир равных угловых скоростей подлежит замене, если чувствуется наличие люфта во время покачивания рукой приводного вала.

Порванный или поврежденный пыльник в разы сокращает срок эксплуатации ШРУСа и увеличивает степень износа. А значит, при наличии поврежденного пыльника следует немедленно заменить его. Ведь намного дешевле заменить защитный пыльник, чем весь ШРУС в сборке.
Нашёл на просторах интернета
Пусть будет тут)

Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

  • Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
  • В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
  • Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир. Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота. На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

  1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
  2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
  3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
  4. Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

  • Манеры вождения;
  • Модели машины;
  • Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.

Пыльники, кстати, стоят совсем недорого. Смазка тоже дешевая и называется банально – «ШРУС». Во время покупки не забудьте проверить, чтобы в комплекте с пыльниками шли хомуты для их затяжки.

  1. Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
  2. Вовремя менять пыльники и смазку

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

alt="Как проверить ШРУС на исправность" width="500" height="500" />

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

alt="Неисправности ШРУСа ВАЗ 2114" width="900" height="600" />

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

  • внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
  • внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
  • между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.

Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

ШРУС – одна из основных деталей ходовой передне- и полноприводного автомобиля, и от её состояния зависят комфорт и безопасность езды. При возникновении признаков поломки шарнира не стоит откладывать диагностику и ремонт – иначе «вылечить» привод вряд ли удастся.

Что понадобится для замены ШРУСа

Планируете менять «гранату» (неважно – наружную или внутреннюю) самостоятельно? Запаситесь следующими инструментами:

  • молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
  • комплектом ключей и головок;
  • слесарными тисками;
  • монтировкой или достаточно длинной трубой.

Также вам понадобятся новые манжеты, пыльники, гайка ступицы со стопором и смазочный состав. Эти расходники обычно предоставляются вместе с новой «гранатой».

Как заменить гранту

Первый вопрос: «менять самостоятельно или в сервисе?»

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Второе, с чем часто сталкиваются автолюбители – это фраза слесаря «если захрустела одна граната, то менять нужно сразу обе». Причем одни настаивают на замене пары наружная-внутренняя. Другие уговаривают при хрусте одной внешней, заменить и вторую, а внутренние оставить.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

А ведь никто не может знать, когда «крякнут» рабочие шарниры. И практика показывает, что они могут проходить еще не одну тысячу километров.

Поэтому отвечая на вопрос «нужно ли менять обе гранты?» считаем, что не стоит. Дайте деталям доработать положенный срок и сэкономить ваш бюджет. Тем более, что перед «взрывом» граната сама заблаговременно предупредит вас легкими пощелкиваниями.

Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена внешнего ШРУСа


Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

  1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
  2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
  3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
  4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
  5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
  6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
  7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Как продлить срок службы гранат

Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:

  1. Никогда не рвите с места! При резком старте, крутящий момент значительно выше, чем при езде. Из-за больших нагрузок, гранаты быстро приходят в негодность;
  2. Не газуйте при вывернутом руле. Когда шарнир повернут на большой угол относительно оси, нагрузка на его элементы сильно возрастает, что способствует более быстрому изнашиванию ШРУС;
  3. Проверяйте состояние пыльников на гранатах (при попадании грязи, песка и других инородных тел, механизмы гранат быстро изнашиваются).

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Если водитель услышал характерный хруст на повороте, лучше всего сразу обратиться на СТО. Чем быстрей владелец поменяет пыльник и смазочные материалы, тем дешевле обойдется ремонт. Несомненно, на неисправной «гранате» можно передвигаться небольшой промежуток времени, но с большой осторожностью. ШРУС имеет свойство блокироваться по ходу движения, лучше не рисковать жизнью пассажиров и водителя!

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

Несмотря на то, что передний привод появился давно, технически не получалось реализовать его так, чтобы крутящий момент от КПП на колеса передавался без потери мощности. Поэтому он не получал широкого распространения, пока не появился шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Так как он соединяет коробку передач с колесами, поломка ШРУСа полностью парализует движение автомобиля. Поэтому необходимо периодически проверять данный узел, чтобы понимать его техническое состояние и определить оставшийся срок службы.


Как работает внутренний ШРУС

Чтобы понять принцип работы данного узла, рассмотрим его конструкцию. Он состоит из двух частей, внешнего и внутреннего ШРУСа. Они прикреплены к шлицевому валу с обеих сторон. Для фиксации их на валу используются специальные стопорные кольца. Внутренний ШРУС симптомы поломок имеет несколько отличающиеся от тех, которые проявляются при некорректной работе внешнего. Это обусловлено разными величинами нагрузки и отличающимися условиями работы. Конструктивно данная деталь является шарниром, состоящим из следующих частей:

внутренняя обойма, имеющая канавки;

в канавках, расположенных по радиусу обоймы, двигаются металлические шарики.

Неисправность внутреннего ШРУСа характеризуется тем, что с КПП на вал не передается крутящий момент. Хотя вероятность заклинить у него меньше, чем у внешнего. Это обусловлено конструктивными различиями, заключающимися в том, что внешний узел имеет изогнутые канавки, а внутренний – прямые. Такое решение позволяет внутреннему ШРУСу компенсировать колебания двигателя, давая приводу менять незначительно длину. А наружный, за счет изогнутых канавок, может передавать крутящий момент при повороте руля.

Чем опасен неисправный внутренний ШРУС

Опасная ситуация возникает, когда отваливаются иголки роликовых подшипников. Опасность заключается в том, что они попадают внутрь коробки передач. Масляный поток поднимает их к шестеренкам, и трансмиссия полностью выходит из строя. Чтобы это предотвратить, необходимо отслеживать признаки неисправности трипода. Современные автоматические коробки может заклинить даже незначительная по размерам твердая частица абразива, а иголки с подшипника способны полностью вывести агрегат из строя. А теперь представьте, что будет, если сломается внутренний ШРУС с последующим заклиниванием КПП на большой скорости?

Опасны неисправности и для самого узла в сборе. Часто выходит из строя полуось, парализуя движение машины из-за неисправности внутреннего ШРУСа, когда он попросту заклинивает. Хуже всего, когда такие поломки возникают при движении на высокой скорости или в смешанном городском цикле по переполненным улицам. Чтобы исключить поломки, необходимо отслеживать симптомы неисправности внутреннего ШРУСа или, как минимум, каждые 5 тысяч пробега проверять состояние его пыльника. Ведь поломка данного узла начинается именно с повреждения пыльника, что открывает доступ к смазке для влаги и грязи.

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа и виды поломок

Прежде чем рассматривать виды поломок, необходимо научиться определять их по признакам. Ведь неисправности любого узла ведут к определенным последствиям, что характеризуется изменениями в конструкции. Рассмотрим основные признаки поломки внутреннего ШРУСа:

Следы смазки на резине – если по краям автопокрышки с внутренней стороны появляются следы смазки, это как минимум говорит о трещине в пыльнике. Самый худший вариант – это повреждение самого механизма, если масляные следы на резине были обнаружены не сразу.

Шум при повороте руля – хруст внутреннего ШРУСа говорит о повреждении или износе этого узла.

Неровная езда – если машина подпрыгивает даже при движении по ровной дороге, однозначно этот узел поврежден. Необходимо не задаваться вопросом, может ли стучать внутренний ШРУС на кочках, а срочно обратиться в автосервис и выполнить диагностику.

Вибрация – возникает от износа шарниров, когда они не могут достичь правильной балансировки во время работы. При этом тоже будет слышно, как хрустит внутренний ШРУС.

Стук во время движения – он возникает от износа узла. В заднеприводных машинах стучать может как внутренний, так и внешний ШРУС. В переднеприводных можно услышать только стук внутреннего ШРУСа.

Чтобы распознать вышеперечисленные признаки, не обязательно уметь чинить автомобили. Что касается диагностики, тут необходимы услуги автомастеров. Таким образом, мы рассмотрели признаки поломок и ответили на вопросы, может ли стучать внутренний ШРУС или хрустеть. Теперь рассмотрим основные поломки этого узла.

Порванный пыльник

Эта проблема особенно часто встречается, если пыльник резиновый, а не термопластовый. Как говорилось выше про внутренний ШРУС, признаки неисправности такого характера определяются по пятнам смазочного материала на внутренней стороне резины колеса. Происходит разрыв пыльника из-за механической нагрузки, перетирания или воздействия отрицательной температуры. Механическое повреждение чаще всего происходит при движении машины по бездорожью. Поэтому рекомендуется после каждой такой поездки делать визуальный осмотр этих деталей.

Выработка шариков качения

Это тот случай, когда стучит внутренний ШРУС, потому что шарики выработались из-за большого пробега. Также проблема может возникать при порванном пыльнике, так как попавшая в смазку грязь повреждает поверхность шаров. В результате хрустит внутренний ШРУС при входе в поворот или стучит на ровной дороге.

Износ опорного подшипника

Данный подшипник устанавливается на дополнительном валу, который используется для увеличения длины механизма ШРУСа по причине того, что двигатель не всегда располагается строго по центру. Проверка внутреннего ШРУСа предусматривает и диагностику этого подшипника, который в основном выходит из строя от выработки. Негативные последствия такого конструктивного решения заключаются в том, что вместе с подшипником нужно менять и весь ШРУС.

Как проверить внутренний ШРУС на износ и поломки

Метод довольно простой, так как не требует наличия специального оборудования либо инструмента. Все, что потребуется, это домкрат и немного знаний в области ремонта автомобилей. Итак, диагностика внутреннего ШРУСа заключается в следующем:

Нужно поставить нейтральную передачу и задействовать ручной тормоз машины.

Выровнять положение колес и вывесить их с помощью домкратов.

Чтобы продолжить проверять внутренний ШРУС, диагностика требует запуска двигателя.

Далее нужно выжать сцепление и включить первую передачу, чтобы колеса начали вращаться.


Проводные валы производят обеспечение динамического соединения ведущих колес и двигателя. Происходит это посредством того, что валы передают усилие и, таким образом, делают возможным движение подвески и поворот колес. Все побочные вибрации при этом канут в небытие. В своем арсенале каждый приводной вал должен иметь по два шарнира равных угловых скоростей. Таковыми являются: фиксированный шарнир, который находится на стороне колеса, плунжерный, или подвижный шарнир, который находится на стороне коробки передач. В системе данные элементы объединяются с помощью профильного вала.

ПРИВОДНОЙ ВАЛ – КАК ОН УСТРОЕН

Приводной вал любого автомобиля состоит из трех частей:

  • наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС);
  • вала (трубы);
  • внутреннего ШРУС.

Конструкция наружных и внутренних ШРУС одинакова. Они состоят из корпуса, в котором вырезаны каналы для движения стальных шариков, удерживающего шарики сепаратора, внутренней обоймы и собственно шариков. Такая конструкция позволяет шарниру передавать энергию вращения при повороте до 40 градусов. При этом потери мощности не превышают нескольких процентов, тогда как этот же параметр на традиционных карданах, при таком угле поворота превышает 10 процентов. Вся конструкция ШРУС удерживается в сборе с помощью стопорного кольца, которое не позволяет внутренним элементам вывалиться из корпуса. Консистентная смазка, которой заполнен ШРУС, обеспечивает качественную работу шарнира и сохраняет детали от износа. Чтобы в смазку не попали пыль и грязь, ШРУС закрыт пыльником.

Вал представляет собой отрезок трубы необходимой длины, к которому приварены переходники для установки ШРУС, чтобы избежать прокручивания, переходники и внутренняя часть ШРУС снабжены согласованными шлицами наподобие шестеренок. Чтобы вал не выскочил из ШРУС, на конце переходника устанавливают стопорное кольцо, которое сжимается при входе во внутреннюю часть шарнира, а после прохода шлицов, расширяется.

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИВОДНОГО ВАЛА

Слабое место приводного вала – ШРУС, потому что повредить трубу достаточно сложно даже в результате аварии. Поэтому основные неисправности связаны именно с шарниром.

Основные неисправности приводного вала:

  1. Неисправности ШРУС:
  • порванный пыльник;
  • загрязненная смазка;
  • изношенны внутренние элементы ШРУС;
  • ослабели или соскочили стопорные кольца.
  1. Неисправности вала:
  • вмятины;
  • деформация;
  • трещины.

Что делать, когда нужен ремонт приводных валов?

Ремонт приводных валов осуществляется путем замены той или иной детали. Не может быть так, чтобы сломалась вся АКПП. Часто ломается именно одна деталь, и ваша задача состоит в том, чтобы найти ее.

Чаще всего, это не так просто, бывает, что приходится заменять все детали по порядку, чтобы найти источник проблемы. Конечно, при поломке у каждой детали свой какой-то определенный «почерк». Все основные моменты поломок тех или иных деталей мы описали выше.

На всех автозаводах, перед тем как собрать новую модель автомобиля, отдельно собирают для него коробку передач. Отсюда очень логичным будет звучать вывод, что у каждого автомобиля своя особенность в АКПП. Многие автолюбители при выборе нового авто смотрят на расчет приводного вала, это часть характеристики, где указано, как именно работает АКПП у данной модели. Также данный расчет отлично поможет вам в дальнейшем, когда вы начнете ремонт или запланируете замену каких-либо деталей.

ДИАГНОСТИКА ПРИВОДНЫХ ВАЛОВ

Диагностику необходимо начинать с оценки поведения автомобиля на дороге. Если во время разворота или крутого поворота раздаются хруст или стук, скорее всего повреждены наружные или внутренние ШРУС. Чтобы определить их состояние, а также проверить пыльники, автомобиль помещают на яму или подъемник.

Если у вас нет ни ямы, ни подъемника, то можно обойтись двумя домкратами и опорными подставками. О том, как безопасно поднять автомобиль с помощью домкратов и подставок, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов).

Поднимите машину и осмотрите пыльники ШРУС. Если на пыльниках есть трещины, пробоины или любые отверстия, необходимо полностью снять вал, чтобы проверить состояние шарниров. Вовремя заметив повреждение на пыльниках, удастся обойтись их заменой. Если с момента появления дефекта автомобиль проехал больше 500 километров, необходимо полностью разобрать ШРУС, удалить старую смазку, промыть и собрать заново, заполнив новой смазкой. Если не сделать этого, через 2 – 3 тысячи километров смазка с грязью, превратившаяся в абразивный материал, настолько повредит детали шарнира, что потребуется полная замена.

Осмотрите и пощупайте валы. Обнаружив любые трещины, царапины, вмятины или подозрение на неровность, необходимо снять приводные валы, чтобы нормально проверить их. После того, как с вала сняты оба ШРУС, трубу кладут на ровный стол и катят по нему. Если расстояние между валом и столом изменяется хотя бы на миллиметр, вал необходимо заменить. Ровный вал отмывают и осматривают по мощной лампой, чтобы убедиться в отсутствии трещин и других повреждении. При обнаружении любых повреждений, вал заменяют.

УСТАНОВКА ВАЛА НА АВТОМОБИЛЬ

При установке собранного приводного вала на автомобиль, сначала, насколько получается, вставляют внутренний шарнир (главное, чтобы совпали шлицы), затем внешний. После чего к тормозному диску или ступице прикладывают деревянный, медный или алюминиевый брусок и ударяют по нему молотком. Если стопорные кольца шарниров подобраны правильно, то ШРУС полностью входит в коробку переключения передач с 1 – 2 ударов. Если он не зашел с 3 – 4 удара, необходимо убедиться, что шлицы шарнира и планетарной шестерни совпали и снова попытаться утопить ШРУС. Утопив ШРУС в коробке, установите на место шаровую опору, растяжки и рулевую тягу. Установите и закрепите колесо, затем снимите машину с подъемника или домкрата. Установите шайбу подшипника передней ступицы и закрутите гайку, момент затяжки 220 – 250 ньютон на метр. Данный параметр для различных автомобилей может отличаться, поэтому проверьте его с помощью руководства по ремонту вашего автомобиля. Затянув гайку, обязательно закерните ее.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ДОПУСКАЮТ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИВОДНЫХ ВАЛОВ

Если снять с машины один приводной вал и повернуть второй на более чем 15 градусов или завести двигатель, то велика вероятность, что планетарные шестеренки трансмиссии выпадут и потребуется дорогостоящий ремонт коробки переключения передач.

Неопытные водители и автослесари нередко используют неподходящие по толщине стопорные кольца, в результате чего сначала не могут надеть шарниры на вал, затем вставить собранный вал в планетарную шестерню коробки. Пытаясь забить шарнир и вал, они лишь повреждают наружный корпус, после чего требуется замена ШРУС.

Затягивая гайку, которая фиксирует ШРУС в ступице колеса, прикладывают излишнее усилие, в результате чего подшипники ступицы быстро выходят из строя. При слабой затяжке появляется люфт колеса, который негативно сказывается на управляемости машины. Поэтому при затяжке гайки необходимо пользоваться динамометрическим ключом.

Шарнир равных угловых скоростей, он же ШРУС, как и любой узел любого механизма, со временем изнашивается. И признаки износа подаёт вполне определённые. Но как показывает практика, далеко не все автолюбители могут чётко отличить симптомы неисправности внутренних шарниров от внешних, и наоборот. Сегодня предлагаю разобраться с этим вопросом подробно. Но сначала чуть-чуть теории.

Что такое ШРУСы, каких они бывают видов и зачем нужны в автомобиле, мы уже подробно разбирали ранее . Сегодня же вкратце напомню простыми словами. Внешний шарнир призван компенсировать изменяющийся угол между полуосью и колесом при повороте рулём. А его собрат внутренний шарнир (трипод) необходим для компенсации изменения угла полуоси относительно дифференциала при работе подвески вверх-вниз . Кстати, что такое дифференциал, как он устроен и какую функцию выполняет, я также уже рассказывал . Теперь, когда освежили теорию, можно переходить непосредственно к вычислению сбоев в работе обеих типов "гранат" на практике.

Проверка внешних ШРУСов

В подавляющем большинстве случаев всё начинается со звуковых аномалий при поворотах.

1) Ритмичный стук со стороны одного из колёс при сильно вывернутом руле . Причём, как правило, при повороте вправо будет выдавать себя левый шарнир, а при повороте влево - соответственно, правый. Такая вот обратная схема. Для более точной диагностики можно найти ровную площадку (ту же парковку гипермаркета), открыть окна, вывернуть руль до упора и начать движение. Небольшое ускорение желательно, хотя и топтать педаль смысла нет - можно добить то, что ещё как-то ездило. В идеале поставить помощника, который будет бегать за ездящей по кругу машиной и прислушиваться к передним колёсам. :) Уставшие внешние "гранаты" - как раз тот самый случай, когда хороший стук себя проявит. Ещё один характерный признак этого звука - ритмичность. То есть, постукивать/похрустывать/хрустеть (зависит от тяжести случая) будет в такт оборотам колеса.

Если на всё что сказано выше долго и упорно забивать, рано или поздно вы придёте к логичному продолжению истории.

2) Небольшие щелчки при ускорении по прямой . Либо несильные толчки в начале разгона, сравнить которые можно с лёгким заеданием колеса при вращении (а оно, собственно, так и есть). Всё это будет ощущаться со стороны какого-либо из передних колёс. Сценарий уже менее желательный. Если звуки, и уж тем более подклинивания начались без выворота баранки, то гранатам уже явно плохо. В самом крайнем случае не исключён сценарий, по которому в очередном резком повороте под газом вы услышите страшные звуки откуда-то спереди-сбоку. И всё, что вам останется после такого виража - откатиться по-инерции на обочину и ждать эвакуатор. Только, друзья, давайте не включать паранойю: не нужно путать всё вышеописанное с банально кривыми дисками или резиной. Как минимум потому, что последние дают "раскачку" руля по окружности, а от ШРУСов такого эффекта нет.

Проверка внутренних ШРУСов

Как мы выяснили в самом начале разговора, оба типа "гранат" нужны машине для того, чтобы дифференциал, полуось и колесо могли вращаться, постоянно меняя при этом угол взаимного расположения. Но проявления болезни триподов будут несколько отличаться от внешних ШРУСов.

1) мелкая вибрация при разгоне по прямой - классический показатель выработки ресурса триподов. Как правило, первым сдаётся так называемый "стакан" - то, куда непосредственно вставляется сам шарнир. Но и сами трипоидные шарниры не вечны. И снова не путаем биение кривых колёс с тряской от приводных валов. Неисправные внутренние гранаты дают мелкую поперечную вибрацию во время интенсивного разгона, но при этом руль практически не меняет своего положения. То есть, его не "колбасит" в руках из стороны в сторону, а лишь трясёт в тон всему кузову.

Не менее типичными будут и звуки, производимые на больших углах вращения.

2) Щелчки при езде по пересечённой местности . Звучит странновато, но я поясню. Как и внешний шарнир, трипод перво-наперво начинает себя выдавать при максимальных углах работы. И чтобы их достичь, совсем необязательно отправляться на полигон - наши дороги с радостью предоставят вам такую возможность где угодно! То есть, когда одно из передних колёс попадает в яму или просто глубокую "впуклость" полотна, колесо уходит вниз относительно кузова. Как раз в этот момент и достигается если не предельный, то достаточный для проявления симптомов неисправности угол работы внутреннего ШРУСа. Вот тогда и слышны щелчки/похрустывания. Более радикальный способ проверки для неленивых - вывесить перед автомобиля на домкратах и начать потихоньку "трогаться", но чуть придерживая при этом педалью тормоза. Получится, что приводы будут работать, во-первых, под нагрузкой, а во-вторых, при максимальных углах. Если они "на грани" - обязательно услышите характерные звуки.

Друзья, конечно, после прочтения данного материала вы не станете профессиональным автодиагностом. Но как минимум, вы уже будете знать симптоматику того или иного явления, а если оно ещё и подтвердится впоследствии на практике (на сервисе, например) - то в следующий раз провести ремонт вы уже сможете самостоятельно. Кстати, для наглядности привожу коротенький ролик, где я показываю как извлечь и осмотреть тот самый трипод и стакан. Сами можете убедиться, что ничего сложного.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем тихих приводов и точной диагностики!

Читайте также: