Как покрасить диски на питбайке
Опубликовано: 02.05.2024
Наступило лето. А это значит, что сезон в самом разгаре. Много ребят вылезли на улицу и понакупали много интересной техники. Мопеды, велики и конечно питбайки. И сегодня мы расскажем о последних. Есть различные целевые назначения питбайков.
Как правило, их чаще всего покупают для покатушек по даче, по деревне и по лесу. Также питбайки можно использовать на кроссовом треке. С недавних пор уже проводятся целые соревнования по мини-кроссу. Также проходят соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам, тоже на питбайках. А еще питбайки можно использовать для стантрайдинга. Их берут в мотошколы для того чтобы обучаться азам станта или используют его, чтобы познакомить подростков с дисциплиной станта. Выглядит это не менее зрелищно и круто, чем на большом мотоцикле. И сегодня мы начнем знакомить вас с миром стантрайдинга на питбайке.
Если вы спросите, какой питбайк подойдет для станта, то конкретного ответа мы дать не сможем. Но практически любой питбайк можно переделать под стант путем бесконечного тюнинга. Просто есть два пути - дешевый и дорогой, а вместе с тем более тернистый. Говорить мы будем о трудном варианте.
Рассматривать тюнинг мы будем на модели фирмы FMC в 140 кубов. В далеком 2013 году она стоила 49 тысяч рублей. На тот момент за такую цену это были самые качественные питбайки.
Маленькая ремарка. К сожалению байки этой фирмы больше не поставляют. сейчас они легенда. FMC - это петербургская компания. В свое время она уделывала конкурентов. Потому что голый Kayo 140 без подвесок стоил 50 тысяч рублей. А FMC за ту же цену давали вилку с регулировками, алюминиевые траверсы, алюминиевый маятник, руль протейпер, задний амортизатор DNM и короткоходку.
Итак, вернемся к тюнингу. Первое, что было изменено - это графика. Ныне здесь установлена графика компании J-steam. Она стоит около 3000 рублей.
Поскольку компания FMC баловала своих пользователей, мы не стали менять много ключесых деталей. Вилку с регулировками, задний амортизатор и алюминиевый маятник - остались в стоке. Явные изменения претерпел мотор. Раньше стоял мотор UX 140, а сейчас UX 160. Далее были заменены колеса с 12-х на 14-е фирмы Pitster (стоят примерно 16-18 тысяч рублей). На самом деле это решение спорное для станта. Потому что 14-е колеса (хоть они и круто выглядят) тяжелее 12-х. Резина на переднем - 100, на заднем - 120.
Мы уже рассматривали разные варианты работы с корпусом мотоцикла, оглядели фронт работ при царапинах и вмятинах, поразмыслили над покраской пластика, рамы. Пришло время обратить внимание на то, как обут наш мотоцикл?
Хорошие диски все равно что шикарные туфли у девушки. Это не к тому, что ими должны быть забиты все шкафы, тумбочки и антресоли. Просто достойный выбор дисков и их цвета дополняют внешний вид вашей модели.
Не будем спорить, какие диски лучше: литые или спицованные. Наша задача, подумать о способах их тюнинга:
- Покраска из баллончика
- Покраска профессиональными красками
- Аквапринт
- Жидкая резина
Когда вы решились на покраску дисков – ответьте себе на несколько вопросов:
- Покраска будет происходить на мотоцикле или на разбортованном диске?
- Где будет происходить работа: гараж, улица, бокс?
- Какое оборудование есть для работы?
Если у вас нет возможности или опыта, чтобы разбортовать колесо, то выбор способов работы не велик. Много сил уйдет на маскировку колеса, чтобы не выкрасить резину в цвет грунта и краски с лаком. Матирование обода на колесе мотоцикла крайне трудоемкий процесс, особенно на спицованных дисках.
Самый оптимальный выход из ситуации – помощь пескоструя. Зачистка дисков пройдет на «ура», быстро и качественно, поэтому стоит разобрать колесо, освободить диск для работы.
Покраска аэрозольными баллончиками (смотри статью «Красим мотоцикл с помощью баллончиков») поможет сэкономить время, выкрутиться из ситуации с отсутствием специального оборудования и создать оригинальный яркий цвет при условии белого грунта.
Создать визуальные эффекты можно так же при помощи росписи. Диски поддаются аэрографии не хуже других элементов. При использовании разных цветов, например, обода темнее спиц или боковые стороны обода окрашены более темным тоном, а середина светлым, вы комбинируете и придаете объемы.
Если вы не сторонник кричащих цветов или оригинальных расцветок, то обычные баллоны с краской для дисков придадут типичный классический вид.
К покраске профессиональными материалами относим крайне живучие порошковые краски и полиуретан.
Еще один способ сделать оригинальные диски - воспользоваться услугами аквапринта. Вы вольны выбрать любую текстуру, которая красит внешний вид вашего боевого мотоцикла. Больше того, аквапринта - техника нанесения пленки. Отсюда дополнительная защита покрытия диска. Сюда мы можем отнести работу с жидкой резиной. Ее покрытие можно снять самостоятельно без особых инструментов. Слой краски реально обновлять и менять оттенки по мере износа образовавшейся пленки.
Появившийся в плотном потоке автомобилей мотоцикл обращает на себя внимание. Но активное его использование может сделать такой процесс, как покраска мотоцикла или полировка его отдельных узлов (например, глушителя), реальной необходимостью. Как и зачем это делать, какой материал или инструмент использовать, как организовать работу? Это очень важно, ведь мотоцикл как транспортное средство до сих пор может считаться статусным, многое говоря о характере и жизненных позициях своего владельца. Кроме того, оно куда более маневренное и менее прожорливое, нежели автомобиль.
Технология покраски
При соблюдении технологии покраски и использовании качественных материалов и инструментов, покраску мотоцикла можно произвести и в домашних условиях.
Выбор краски и грунта. Первым делом следует приобрести грунт марок ГФ – 21 или ФЛ-03К, так как они не вступают в реакцию с основным покрытием и имеют хорошую адгезию.
Краску выбираем преимущественно из трех вариантов:
- Нитроэмалевые. Является самым популярным вариантом. Из основных преимуществ стоит отметить низкую стоимость, огромный выбор оттенков и быстрое высыхание. Но а недостатки заключаются в слабом блеске, в низкой устойчивости к воздействию химических материалов и к слабой устойчивости к механическим воздействиям. Данный вариант можно назвать и сезонным, так как краска может пострадать даже от капель масла и от летящего в движении песка.
- Алкидные. Является более практичным вариантом, который крепко держит химические растворители. К механическим повреждениям устойчив. Стоимость таких красок по сравнению с предыдущим вариантом выше, плюс к этому нет особого разнообразия цветов.
- Акриловые. Является промежуточным вариантом, который отличается механической стойкостью, отличным выбором цветов, легким нанесением. Помимо бака этой краской можно красить практически все детали. Если капнуть бензином цвет тут же поменяет оттенок на более тусклый.
Если денег не много, но зато времени достаточно, то нитроэмали подойдут в самый раз. Для других случаев стоит брать алкидные краски или акриловые (для всего кроме бака).
Также необходимо подготовить:
- Смывку для старой краски;
- Обезжириватель (уайт – спирит);
- Растворитель для краски;
- Наждачную бумагу (600 и 1000);
- Шпатлевку;
- Малярный скотч;
- Воздушный компрессор с краскопультом и комплектом распылителей;
Подготовка. Как все необходимое будет на руках, можно приступить к подготовительным работам. Хотелось бы сразу отметить, что наибольшая часть времени уйдет именно на это, но дальнейший успех во многом от этого и будет зависеть.
Инструкция
- В первую очередь приготовить рабочее место. Пропылесосить пол, на потолок наклеить пленку (от падающей грязи), на пол пролить немного воды, чтобы не поднималась пыль.
- Отмыть деталь от грязи и масла;
- Отрихтовать поверхность (при необходимости провести и сварочные работы);
- Снять слой краски (наждачной бумагой, электроинструментом со специальной насадкой или химической смывкой);
- Очищенную поверхность обезжирить и приступить к замешиванию грунта;
- Нанести 3-4 слоя грунтовки;
- 2-3 дня при нормальной температуре или при 100 градусах (до высыхания) деталь просушить;
- На загрунтованную поверхность нанести шпатлевку (в случаи необходимости), при этом стараясь сделать слой как можно тоньше;
- Выровнить шпатлеванные участки шкуркой 600, а всю деталь шкуркой 1000.
Покраска. Процесс покраски начинаем с замешивания краски, а при необходимости разбавляем и растворителем.
Далее нам нужно будет зарядить краскопульт, настроить пятно распыления и на расстоянии 25 – 30 см нанести первый слой. При этом наноситься он должен максимально тонко, так как считается проявочным. Далее проверяем деталь, и в случаи обнаружения дефектов от предыдущих работ, следует вовремя их устранить.
Помните! Прежде чем приступать к нанесению краски, следует правильно настроить краскопульт, чтобы нанесенный слой был в пределах 80 – 120 мкм. При этом рука должна двигаться со скоростью примерно в 40 см/с.
Ждем пока краска высохнет. Первый слой слегка шлифуем и приступаем к нанесению второго слоя. Опять ждем пока слой высохнет, слегка шлифуем и наносим третий – финишный слой.
Причины и объекты покраски
Когда дело касается покраски мотоциклов, то ее причины, как правило, практически те же, что и в случае с машинами. Во-первых, это необходимость устранения видимых дефектов покрытия корпусных деталей из металла или пластика. Привести к этому может любое механическое повреждение (вследствие ДТП или небрежного обращения) либо износ/старение, в том числе и коррозия. Во-вторых, желание усовершенствовать, изменить цвет своего железного коня. В этом смысле покраска является превосходным средством визуального тюнинга. И, в-третьих, покраска мотоцикла своими руками поможет существенно сэкономить на общей стоимости по сравнению с СТО и т. п.
Современный мотоцикл, особенно спортивного типа, является достаточно разнообразным транспортным средством в плане используемых при его сборке материалов. Широко используется традиционный металл, в частности, в основе рамы, бака, рулевого управления, вилок, стоек, глушителя и т. д. Кроме этого, есть еще и декоративные элементы кожуха, крыльев, которые могут изготавливаться из специального пластика, существенно облегчающего конструкцию, и в то же время позволяющего создать геометрию какой угодно формы. Да и без хромированных глушителя и отводящих труб не обойтись.
Весь процесс покраски мотоциклов можно разделить на два вида: покраска металлических деталей и узлов, работа с полимерными изделиями (пластик).
Покраска пластика мотоцикла
Для покраски пластика мотоцикла необходимо выполнить ряд операций.
Зачистка поверхности. С поверхности детали удаляем все наклейки и обрабатываем шкуркой все поврежденные участки. Шкурим до приобретения ей матового блеска. Затем, для удаления всех неровностей поверхность обрабатываем более грубой шкуркой.
Подготовка к покраске. Максимально возможным слоем на поверхность пластиковой детали наносим шпатлевку. Чтобы получить максимально ровную поверхность, может быть потребуется нанести несколько слоев. После каждого шпатлевания и высыхания материала поверхность шкурим мелкозернистой шкуркой.
Далее при помощи обезжиривателя с поверхности убираем пыль и остатки жира, после чего наносим и грунтовку. А после нее еще и проявитель – специальный порошок черного цвета. После повторной шлифовки проявитель останется лишь на тех участках, где дефект все же не был устранен.
Покраска. По возможности покраску производим в специальной камере, так как в этом случаи шансы на высокое качество конечного результата могут существенно увеличиться. Не забываем и про наклейки, то есть если вы желаете их также видеть на пластиковой детали мотоцикла, то накладываем их на деталь после нанесения и полного высыхания первого слоя лака.
Первым делом — краска, ну а техника потом
Именно краска является компонентом с большой буквы, не «прямые руки», а именно краска. Потому что неуклюжий человек с дорогим колером может получить привлекательный результат, а мастер с непонятно чем ничего хорошего не получит. Поэтому так важно разобраться в рецептуре и компонентах.
Есть небольшие факторы, на которые стоит обращать внимание во время покупки краски. Во-первых, стоимость. Это даже не стоит объяснять. Чем дешевле выйдет данное дизайнерское решение, тем лучше. Во-вторых, техника и сложность нанесения материала. Иногда случается так, что собственными руками просто невозможно нанести краску. Она то лопается, то слезает, в общем, нужны особая обстановка и специальные инструменты. В-третьих, время высыхания. На данный фактор тоже стоит обращать внимание. Ведь не каждый материал сохнет быстро и равномерно, для некоторых вариантов стоит создавать особые условия.
Покраска дисков мотоцикла
Покраску дисков мотоцикла можно назвать одним из самых простых покрасочных операций.
Порядок работы подразделяется на несколько этапов, которые под силу выполнить даже новичку.
- Чтобы при покраске не задеть резину и другие части мотоцикла, снимаем колеса и проводим шиномонтаж
- Диски тщательно отмываем от грязи, что лучше всего сделать не бытовыми моющими средствами, а специальными средствами для автомобилей, так как ими грязь можно будете удалить максимально качественно.
- При наличии повреждений на поверхности диска, их следует удалить. При помощи шлифовальной машинки (на малых оборотах) или шкуркой снимаем ржавчину и старый лакокрасочный слой.
- Тщательно очищаем поверхность диска, обезжириваем.
- Краскопультом наносим первый слой краски, а после высыхания следующий. Сколько именно слоев потребуется наложить, чтобы получить яркий и глубокий цвет, каждый для себя должен решить сам.
Советы и рекомендации по работе над цветом мотоцикла
- Перед тем, как перекрашивать мотоцикл в другой цвет, необходимо обратится в гаи и получить разрешение. Все действия по смене цвета необходимо узаконивать.
- Для покраса мотоцикла могут понадобиться специальное приспособление для нанесения краски, а также термокамера. Краскопульт необходим, чтобы краска легла ровно. Как вариант, можно использовать аэрозольные краски.
- Нанося грунт на подготовленную поверхность, не стоит его размазывать кисточкой.
- Поверхность, прогрунтованную нитрогрунтовкой, лучше красить сразу. Обезжирить такую поверхность будет сложно.
- Нанесение цветового слоя – не последний этап. Поверхность необходимо тщательно отполировать. Это уберет мелкие изъяны и сделает поверхность более стойкой к воздействиям. Пря этого можно применить дрель с войлочным кругом и специальную полироль.
Окраска
Весь процесс начинается с того, что краску процеживают, разбавляют растворителем и замешивают. Далее заряжается краскопульт, настраивается пятно распыления, и на промежутке 20 — 30 см наносится первый, а через 20 минут — второй слой. Причём главный (первый) слой должен быть обязательно тонким. Это нужно для того, чтобы вовремя увидеть все дефекты и неровности и сразу их устранить.
После этого наносится третий и, при необходимости, четвёртый слой. После полного высыхания покрашенная поверхность тщательно шлифуется. По желанию, её можно покрыть лаком или популярным в последнее время «жидким» стеклом.
Подготовка
Чем тщательней вы подготовитесь, тем большего успеха вы добьётесь в покраске. Проведите уборку в помещении, в котором будет проходить весь процесс. И, конечно же, подготовьте сами детали мотоцикла к покраске:
— Снимите детали с техники (бак, крылья, боковые щитки);
— Удалите всю грязь, пыль, следы масла и бензина, тщательно высушите;
— Проведите рихтовку (если понадобится, осуществите сварочные работы);
— С помощью смывки, наждачки или специальной насадки для шуруповёрта избавьтесь от старой краски;
— Замесите грунт и равномерно наносим его на деталь в 2-3 слоя;
— Сушите деталь 2-3 дня до полного высыхания;
— Нанесите тонкий слой шпатлёвки;
— Выравните неровные участки наждачной бумагой.
Как самому покрасить мотоцикл
Когда я покупал себе мотоцикл, то не думал, что когда-нибудь меня постигнет жажда переделок. Спокойно откатав очередной сезон и поставив мотоцикл на зимнюю стоянку, я почему-то не мог успокоиться. Приходил в гараж и смотрел на своего красавца, и чем больше я на него смотрел, тем больше в голове проносилось разных мыслей, как сделать из обычного Урала нечто такое, что не стыдно будет показать друзьям в следующем году. Тут по случаю мне подвернулся старый бак от К-750 и началось…
Сколько стоит покрасить мотоцикл?
Сначала я хотел отдать свой мотоцикл малярам, которые красят автомобили, что бы они профессионально все подготовили и покрасили по моему замыслу. Обошел многих, но к удивлению никто не захотел браться за покраску мотоцикла. Все отнекивались, говорили, что заняты, много работы. Я не мог ничего понять. Наконец, один из маляров, после очередной моей просьбы объяснил мне, в чем проблема. Он сказал, что ему проще покрасить крыло или капот чьей либо машины, чем возиться с подготовкой к покраске бака, или рамы. Крыло или капот он выведет и покрасит быстро, у него все для этого имеется и сразу заработает сумму, потом возьмет следующую машину и так далее, поток. Мастер мне прямо так и сказал, что времени и возни, с круглыми поверхностями мол, много, а выхлопа мало. Посоветовал найти какого-нибудь фаната мототехники или взяться и покрасить самому.
Как правильно покрасить мотоцикл.
Я был расстроен. Я никогда не занимался покраской, хотя имел в гараже компрессор и пистолет, которыми когда-то покрасил забор на даче, да ворота в гараже. Найти фаната, который взялся бы красить мой мотоцикл, не представлялось для меня возможным. Поэтому без особой надежды на ответ я спросил мастера, а не подскажет ли он, как правильно покрасить мотоцикл? К моему удивлению, он рассказал мне некоторые моменты.
Сначала необходимо все разобрать и очистить от старой краски и ржавчины. Далее следует обезжирить и потом загрунтовать все поверхности. После грунтовки можно шпаклевкой выводить всякие неровности. Очень важный момент, шпаклевку или краску класть только на грунт, ни в коем случае не на металл, иначе держаться долго не будет. Если при затирке наждачкой вдруг выползет металл, то снова грунтовать. Перед покраской грунт необходимо заматовать, для того, чтобы не было шагрени. Матовать двумя шкурками сначала Р220, потом Р400 добиваясь гладкой поверхности без рисок.
Какой краской покрасить мотоцикл.
Самая простая покраска это акриловыми красками. Краска наносится непосредственно на акриловый грунт двумя слоями с промежуточной сушкой. Металлик красить посложнее, так как сначала на грунт нужно нанести базовый слой краски, а уж потом прозрачный акриловый лак в три слоя с промежуточной сушкой. Если будут потеки после нанесения лака, то они удаляются полировкой. И везде использовать растворитель для акриловых красок.
Вооружившись этими знаниями, я пошел на авторынок, где продавцы подобрали мне акриловый грунт с отвердителем, нужный растворитель , ну и собственно черную акриловую краску для рамы и краску металлик и лак для остального. Каким цветом покрасить свой мотоцикл я знал. На мой выбор повлияло то, что он по документам числится зеленым, поэтому остановился на цвете изумруд. Не хотелось потом ехать в ГАИ и менять цвет в техпаспорте. Раму решил красить в классический черный цвет, надоела зеленая.
Подготовка к покраске.
Мотоцикл был мною полностью вымыт и разобран.
Старую краску с деталей очистил с помощью шлифмашинки со специальными насадками и дрелью с насадкой. Насадки продаются в любых хозяйственных магазинах.
На баке я, конечно, сэкономил, не стал грунтовать перед шпаклевкой, как мне советовал мастер, а просто положил шпаклевку на очищенный металл, предварительно пройдя его преобразователем ржавчины. Честно говоря, лень было возиться с предварительным грунтованием, а вот перед покраской все было загрунтовано и заматовано..
Покраска.
Красил в гараже, температура 20-25 градусов, нагоняя ее пропановой горелкой. Предварительно все чисто вымел и обильно смочил водой, чтобы не было пыли. Бак подвешивал к потолку и ставил на специально изготовленную подставку. Красить бак не очень здорово, особенно лакировать, так как приходится его поворачивать, и запоминать где клал слой, а где нет. На свежем лаке не понятно, все блестит одинаково, остается только надеяться на память. Несколько потеком все-таки появились, но я их вовремя заметил и согнал в нижнюю часть, простым поворачиванием бака.
Сборка.
Далее пошел процесс сборки моего чуда. Не буду его описывать, главное, это чтобы не оставалось лишних запчастей.
Ньюансы.
Озадачившись вопросом, как будет выглядеть двигатель на моем мотоцикле, я решил его отполировать. По полировке есть отдельная статья, желающие могут ее почитать здесь. Добавлю, что чугунные цилиндры я покрасил жаростойкой черной краской.
Времени сей процесс занял около полутора месяцев. Свободные вечера и выходные. Я никуда не спешил, меня никто не торопил, поэтому старался получать удовольствие от работы, ну и ее результата, разумеется.
Расходы только на материалы и электроэнергию.
Процессом покраски мотоцикла Урал и фотоматериалами с редакцией журнала любезно поделился Игорь Симонов ( [email protected] ).
Смотрите также
- Самые необычные двигатели
- Вычислить объем двигателя
- Як 52 двигатель
Лавр очиститель двигателя
Экспертиза мощности двигателя
Диски в сборе SUPERMOTO RIDE IT 14 2.5/3.0 синие 18 590 руб.
Купить В наличии 
Диски в сборе Supermoto RIDE IT 14-14 Красные 18 590 руб.
Купить В наличии 
Диски в сборе КРОСС CNC 14-17 красные 16 430 руб.
Купить В наличии 
Диск 12"х3,00 передний литой белый 5 280 руб.
Купить В наличии 
Диски в сборе SUPERMOTO RIDE IT 14 - 2.5/3.0 черные 18 590 руб.
Купить В наличии 
Диск 18"х2,15 задний диск. торм. аллюминий GR1 оранжевый 13 271 руб.
Купить В наличии 
Диск 17" х 1.6 передний алюминиевый 5 005 руб.
Купить В наличии 
Лента ободная для колес 21 флиппер 100 руб.
Купить В наличии 
Изолента OSTENDORF 15мм*20м желтая 40 руб.
Купить В наличии 
Диск 19"х1,6 передний диск. торм. сталь KAYO 4 982 руб.
Диск 14"х1,85 задний диск. торм. аллюминий KAYO черный 5 247 руб.
Диск 12" 1,85 задний стальной 3 078 руб.
Диски в сборе КРОСС СNC RED DOT R14-17 21 980 руб. 22 980 руб.
Диск 12"х3,5 задний литой белый 5 510 руб.
Диски литые 12-12 10 450 руб. 12 350 руб.
Литые диски для питбайка — столь же важный элемент, как колеса или двигатель. Они используются в качестве основания для крепления шины колеса. Их призванием является обеспечение более жесткого сцепления с дорожным покрытием, чем перфорированные варианты. Этим не следует пренебрегать, если управляетесь с таким вариантом, как мото. И уж совершенно точно их нужно купить, когда речь идет о кроссовых вариантах.
Как выбрать диски
Когда выбираются диски под собственный мотоцикл, ключевым параметром является стиль езды. Например, для любителей городского пейзажа разумным будет рассмотреть спицованные варианты. Они обеспечивают необходимую вашему мото маневренность, что особенно ценится теми, кто передвигается в основном в пределах населенного пункта. Передние колеса позволят с легкостью уходить от встречных автомобилей.
В случае когда мотоцикл представляет собой питбайк, стремглав мчащийся по бездорожью во время кросса, самый верный для вас вариант — купить литые диски. Они позволят транспортному средству уверенно держаться в любых погодных условиях за счет собственного веса. Это же можно рассматривать и как их недостаток, ведь 17-ти и даже 10-дюймовые колеса придется вписывать в расчеты максимальной скорости.
Вопросы диаметра
После того как определились, где и с какой скоростью мото будет бороздить по миру, стоит обратить внимание на количество дюймов. Именно здесь кроется наибольшая вариативность моделей, начиная от самых маленьких, с диаметром колеса в 10 дюймов, и до поистине поражающих монстров в 17 дюймов. На данный момент список наиболее популярных вариаций выглядит следующим образом:
- 10 дюймов – практически минимальный размер, который является универсальным при подборе мотоцикла для кросса или трюков, так как показателем «10» можно успешно управляться на различном дорожном покрытии;
- R14 – это стоковый диаметр, идущий, как правило, в базовой комплектации к разным видам мото и питбайка, в том числе когда передние и задние колеса имеют одинаковое значение и размер. Конкурентом является, пожалуй, только R12, речь о которой пойдет немного позже;
- 17 дюймов – это максимальные цифры, когда рассматривается мотоцикл с компактными размерами, ведь если использовать диски более 17, то звание питбайка можно легко потерять. Не ставить же только передние колеса с кричащими размерами!
Более подробно следует остановиться на универсальном конкуренте — R12. Его параметр – 12 дюймов – необходим для прохождения препятствий или свободной езды по дороге. Модель R12 не всегда идет в комплекте с мото, поэтому некоторые любители скорости стремятся купить их дополнительно. Им известно, что R12 позволит развить высокую скорость на хорошем асфальте и пробраться сквозь грязевые дебри при его отсутствии.
Преимуществом R12 также является их компактность. Такие диски весят немного, что придает мобильность мини мото, искомую для любителей красного сектора на спидометре. Сильная сторона R12 используется и трюкачами, ведь гораздо легче манипулировать агрегатом, если можешь с лёгкостью поднять свой мотоцикл.
Нельзя заканчивать разговор о колесах, если не оказано должного внимания крайним вариациям – минимальной 10 и максимальным 17 дюймам в дисках. Передние и задние колеса с крошечными размерами следует купить, если мотоцикл предназначается для экстремальной езды и совершения различных чудачеств. Небольшой вес и технические параметры в этом случае определённо сыграют на руку водителю. Гиганта на 17 дюймов рекомендуется использовать только опытным водителям с большим стажем вождения такого вида транспорта, ведь они точно знают, что делать с его мощью.
Как и все остальные части моего скутера Honda Tact, диски тоже требовали косметического ремонта. Справедливости ради скажу, что они достались мне в очень хорошем состоянии, ржавчины почти не было, была только лёгкая замятина на заднем диске, небольшая «восьмёрка» (совершенно некритичная для скутера), вот и всё. К тому же, это были родные японские диски – я потом их сравнил с доставшимся мне китайским диском, разница в качестве изготовления – на порядок.
Вот где был помят диск:
От вмятины я избавился очень просто, не потребовалось даже снимать резину. Я взял килограммовую кувалду, пару поленьев для камина, и, упирая один край полена во вмятину, сильно бил кувалдой по другому. Конечно, за счёт наличия шины колесо пружинило, поэтому стучать молотком мне пришлось довольно долго. Но зато дефект был устранён, после чего я вылечил «восьмёрку» и приступил непосредственно к окраске.
Поскольку родная краска была также в хорошем состоянии, то я не стал её снимать (это можно было бы сделать с помощью смывки для краски). Поэтому я лишь счистил ржавчину с помощью жёсткой металлической щётки-насадки для дрели. Здесь я ещё раз хочу похвалить качество заводской окраски: она отлично противостояла щётке и почти нигде не стёрлась несмотря даже на сильный нажим.
Для покраски я купил на пробу акриловую эмаль для дисков марки KUDO. Это самая дешёвая отечественная эмаль – однако, как показала дальнейшая практика, мне она понравилась гораздо больше, чем более дорогая краска Motip. В отличие от последней, эмаль KUDO ложится гладким слоем, и её не надо дополнительно лакировать. А вот Motip для дисков почему-то даёт шершавую поверхность, что требует нанесения лака. Почему слой краски должен быть гладким? Потому что в противном случае дорожная пыль так в него въестся, что потом отмыть будет очень сложно.
Эмаль для дисков не требует предварительного грунтования, поэтому в данном случае я его и не проводил. Конечно, дополнительная грунтовка никогда не помешает, но я всё равно решил пока обойтись без неё.
Я сторонник классического дизайна, мне не нравятся скутеры с синими, жёлтыми или розовыми дисками. И краску я выбрал, конечно же, серебряную.
Итак, очистив следы коррозии, я обезжирил поверхность уайт-спиритом, оклеил покрышку, ниппель и тормозную поверхность малярным скотчем и был готов к покраске.
Летом акриловая краска сохнет очень быстро, поэтому через 30-40 минут мои 4 слоя краски высохли. И колёса скутера стали красивыми и почти новыми.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Читайте также: