Как убрать восьмерку на колесе мотоцикла

Опубликовано: 27.04.2024

Как выравнять спринцованные мото колеса, многие задаются этим вопросом! А некоторые просто покупают новые и не заморачиваются! Я делал раньше также, но сейчас пришлось заняться этим вопросом, т.к новых колес на Урал практически не найти! А старые, что есть в продаже, почти все кривые. Сделал приспособ для выравнивания колес, попробовал… оказалось все достаточно просто!
И так что понадобилось: в место оси в тиски я зажал старый вороток, идеально подходящий по диаметру и сварил приспособу для выравнивания колеса ( убирания восьмерки и яйца).

Конечно колесные диски уральские уже с завода идут кривые, криво сварены обода и прочее. Но даже их можно выравнять, главное помнить о том, что максимальный допуск отклонения от идеала максимум до 5 мм о чем есть запись в книге по тех эксплуатации мотоцикла Урал.
И так приступаем к работе, Предварительно проверяем все резьбовые соединения на спицах. Каждую спицу откручиваем закручиваем мажем резьбу. Те что не открутились, обломилось или потерлись друг об друга, меняем на новые. После проверки и замены спиц, одеваем колесо на ось зажатую в тиски, крутим колесо смотрим насколько оно кривое.
После к столу цепляю приспособу и фиксирую струбциной . На ней 2 болта боковой для убирания восьмерки, нижний — яйца. Я начинал с восьмерки для меня так проще.
Убираем восьмерку. Крутим колесо, боковой болт постепенно подкручиваем к колесу, до тех пор пока обод не начнет во время вращения цеплять об болт. Как появляется зацеп останавливаемся и начинаем подтягивать спицы с противоположной стороны места которым цепляет обод. Далее крутим если в этом месте не цепляет, подтягиваем болт еще. И опять подтягиваем спицы с противоположной стороны места где цепляет . Повторяем до тех пор пока не исправим восьмерку.
Главное усвоить простое правило. Спицы тянем с противоположной стороны выступа восьмерки на ободе. Если тянуть не дает то ослабляем сначала со стороны восьмерки, а потом тянем с противоположной, тем самым давая ободу легко перемещаться.
Для того чтобы убрать яйцо на диске, процедура практически аналогична, только тут мы ослабляем спицы с обоих сторон в месте выступа и натягиваем с противоположной стороны.
На практике все оказывается достаточно просто. В среднем восьмерка выравнивается после восьми прокрутов и подтяжки спиц в ту или иную сторону.
После того как выровняли колесо, нужно подтянуть равномерно спицы . Прокручивая колесо на оси и постепенно по чуть чуть подтягивая каждую по очереди спицу на колесе. После подтяжки обязательно проверить на биение и восьмерку. Если тянуть по немногу каждую спицу подтянув их все за 4 -4 оборота колеса, то то что вы ровняли до этого не собьется.
После обязательно нужно проверить подшипник в колесе, заменить в нем смазку и заново подтянуть его.

Разболтались новенькие Уральские колёса. Прошли 4800.
На них образовались яйца и восьмёрки (а возможно были изначально, но со временем ещё более испортились).
При езде аж подпрыгивает. То есть еду, и говорю букву "а". сначала идёт ровно потом получается а-а-а-а-а, потом снова ровно - ааааа (ну это когда колёса входят в фазу). И так 7 секунд подпрыгивает 7 секунд едет ровно.
Затрахало хуже горькой редьки. Да и для резины херово.

Я обычно резину не снимаю. Только воздух спускаю из камер, чтобы их не повредить. Ставлю старый маятник в тиски, в него колесо. На магнитик сбоку указку. Верчу спицы "на глаз", 100500 раз уже велосипедные колеса регулировал, так что попой чувствую что куда крутить. По звуку вытягиваю уже после основной регулировки, да и то не всегда. После регулировки полезно проехать по буеракам и протянуть спицы еще разок, чтоб все на место встало. Ну и для гурманов - в автомагазине можно купить самоклеющиеся грузики и отбалансировать в статике - это убирает мелкую вибрацию на больших скоростях.

пожалуй воспользуюсь твоим советом

Надо протягивать спицы сразу после первой 1000 км пробега. Потом ещё раз.
Это даже иномарок касается.

Вопрос - можно ли делать настройку спиц с резиной? Блин, только одел новую резину, отдал полторы тыщи за шиномонтаж, так жалко снимать.
.

Можно, но получится очень плохо, если вообще что-то получится.

Цель - свести биение к минимуму, об идеале не говорю - хотя бы чтобы не подпрыгивал.
.

Если сильных ударов и вмятин на ободе нет, то вывести в ноль можно.

По звуку спиц вряд угадаешь ровность обода, если он уже овал и восьмерит.
Снимать шины однозначно и тащить к специалисту.
Если колёса были отбалансированы, можно пометить установку шины относительно обода и после правки спиц поставить шину на то же место и возможно балансировать ещё раз не понадобится. Но лучше балансировать заново.

А ты знаешь таких специалистов у которых и шины снять можно и отстроить спицы? Чтобы приехать на Урале и уехать на нём же. Можешь посоветовать? Какой порядок цен?
Просто я уже по куче мотошиномонтажей звонил - везде не умеют строить спицы.

Знаю.
Спрошу у специалиста когда и как он готов заняться твоими колёсами и сообщу тебе.

Спасибо, буду дьявольски признателен ащем та

Энтони, к Скунсу обратись в разделе прочее услуги вроде.

Пока шаблон не сделал, то поступал так: мыл резину до черна, чтобы была чистая. Ось с колесом в тиски , крутил, приставлял мел к покрышке, на яичко. Показывало, где лишнее, ослаблял-подтягивал, вытирал мел и снова крутил-подставлял мел. Так несколько раз.
Потом так же мел приставлял с боку, на предмет "восьмёрки", тянул-ослаблял спицы, несколько подходов с мелом. Дальше сплошняком натягивал спицы одинаковым количеством оборотов, создавал напряжение. Получалось лучше, биение минимальное, терпимо, но всё едино хуже, чем на шаблоне без покрышки. Когда прошёл все четыре колеса, то вроде как и чувствовать начал спицы(натяг), через руки хорошо доходит.
В идеале: спицы прогнаные леркой, обод безупречный, на шаблоне сборка, импортная резина, балансировка грузиками. Тогда только доброта!

Спасибо за консультацию. Как делал шаблон? Есть в инете инструкция?
Если у мастера, про которого выше сказал дядька Академик, будет зело дорого, то тогда я сам сколхожу, чисто тыщ 5-6 проехать в этом сезоне, а зимой уже буду выводить всю херню.

У ВасиПЗ тут подглядел, всё расписано было. Поищи в его темах.

А не осталось, часом, чертежика такого шаблона?

Сделал чисто по фото, все размеры брал с колеса. Перемерял несколько ободов, нашёл радиус, прочертил на фанере. Только бобышки по кругу посадил не на саморезы, а на болтики М6 на сквозь. Теперь даже обод с "яичком" натягиваю на шаблон, а "восьмёрки" прижимаю струпцинами, 6 шт. Но, лучше конечно, чтобы обод был поровнее. Если колесо разбиралось и спицы все крутятся с одинаковым усилием, то только ослабляю до невозможности и одеваю на шаблон. Если половина спиц закипела и хрустит, то разбираю полностью и прогоняю всё леркой и мечиком, при натягивании лучше рукой чувствуется усилие через ключик.

Вот, недавно "тарелочку" перетряхнул.

Сделал чисто по фото, все размеры брал с колеса.

А осью просто прижимается ромашка, верно? Как вообще получается собранное по такому методу колесико? Ровнехонькое? Не требует доводки после снятия с шаблона?

Ось не просто прижимает, а хорошо притягивает к фанере. Подкладываются обязательно картонки ДВП, шт. несколько. Например, хочешь колесо назад поставить с утолщёной злой резиной, то набором фанерок смещаешь ступицу. Для нормального колеса 2 ДВП достаточно.
Нарабатываются свои тонкости после 2-3 колёс, пристрогаешься, то выходит очень даже прилично. Лучшего для себя я придумать пока не могу. Не лишне конечно хорошую импортную резину, а не нашу дубовую СССР и балансировку.
Такой же шаблон я видел на фото чисто из металла, весчь! Там и силушку не боязно приложить, исковерканый обод вдоль и поперёк ради интереса на бобышки натянуть. Тут, у кого какие возможности.
P.S. Кстати, храню специально пару уже лысых покрышек наших годов выпуска 195. мягонькие, сил моих нет, голимый каучук! Голыми руками в тепле на обод натяну. Не то, что 80 г.в., пластмасс, весь в трещинах. Что ботики раньше были "прощай молодость" - тапочки балетные. Сейчас купил, иду по морозу, как на чурочках, брякаю и подошва поперёк лопнула.

"только одел новую резину" - а точно дело в яйце, а не балансировке? я один раз пробовал услуги шиномонтажа по балансировке - неудачно, колесо было свежесобраным, соответственно относительно прямым, но на скоростях 40-80 явственно чувствовались биения, переходящие в вибрации пропорционально скорости. С тех пор всегда сам балансирую колёса и езжу аки по шёлковой простыне)

"Вопрос - можно ли делать настройку спиц с резиной?" - можно, на велосипеде только так и делаю, но на урале привык работать с голым колесом - наглядней.
"Цель - свести биение к минимуму, об идеале не говорю" - я лично добиваюсь того, чтобы просто биения укладывались в границы, указанные в книжке. 3мм на 8-ку и 1.5 на овал, кажется, или наоборот, или по полтора на то и другое. короче в литературе написано. Этого вполне достаточно. Но это с кривыми не новыми железными ободами - они в принципе кривые и их иногда надо ещё постараться загнать в эти грубые рамки. Нонешние люминиевые можно сделать лучше.

Ну а в конце балансировка. Упомянутые самоклеящиеся грузики, подшипники промытые и собранные на жидком масле, легкое постукивание кияночкой по стойке на которой лежит ось с колесом помогает на порядок повысить точность балансировки. Не забыть разобрать подшипники и заложить в них нормальную смазку!!
Оргазм на ровной дороге гарантирован))

Не, дело точно не в резине. У меня на прошлой резине потрясывало так же
За остальные советы спасибо.
Кстати вопрос - я не пропорю спицей камеру если буду регулировать с резиной?

"Кстати вопрос - я не пропорю спицей камеру если буду регулировать с резиной?" - от спиц камеру должна защищать резиновая лента, ну или накрайняк 3-5 слоёв синей изоленты))

Зарание признателен за ответы.

Причины и типы дефектов

Распространенными типами дефектов колеса велосипеда является восьмерка и яйцо. Возникновению деформаций способствует активная эксплуатация транспортного средства и интенсивная езда по неровным ухабистым дорогам.

Далее нужно раскрутить проблемное колесо, вращая его вокруг оси. Как правило, восьмерка видна невооруженным глазом. Если речь идет о незначительной деформации при вращении колеса (если восьмерка не видна, при первом рассмотрении) будет слышен характерный щелкающий звук.

Инструменты для устранения дефектов

Чтобы отремонтировать свое транспортное средство самостоятельно понадобятся следующие инструменты:

маркер или мел;
пластиковые монтажки для демонтажа покрышки;
спицевой ключ.

Алгоритм устранения деформации

Для начала нужно максимально точно определить проблемное место, выявив очаг поражения. Далее надо найти центральную спицу в пораженной зоне.

Обратите внимание: если восьмерка заваливается на правую сторону, первым делом нужно при помощи спицевого ключа подтянуть (или ослабить) спицу на противоположной стороне.

рис. 1.

После выполнения манипуляции (подтягивать спицу нужно понемногу, примерно на 1/3 оборота) необходимо незамедлительно проверять результат. Далее таким же образом надо подтянуть соседние спицы на противоположной стороне. Количество оборотов ключа для подтягивания соседних спиц должно быть меньшим примерно в два раза, чем подтягивали центральную спицу. По мере отдаления от очага деформации количество оборотов должно постепенно пропорционально уменьшаться.

рис. 3

Восьмерка колеса велосипеда – определяем точное место

Чтобы определить точное место деформации необходимо перевернуть велосипед колесами к верху. Далее нужно вращать проблемное колесо, постепенно поднося мелок или маркер к крутящемуся ободу. В местах, где есть восьмерка, мелок или маркер коснется обода. Эти места необходимо отметить. Именно так можно определить проблемное место – очаг восьмерки.

Существует еще один метод определения очага восьмерки с использованием обыкновенных ушных палочек, скотча и маркера. Для выявления проблемного участка обода нужно наклеить ушные палочки при помощи скотча на перья передней вилки с двух сторон. Места, где ушные палочки будут соприкасаться с вращающимся ободом, являются проблемными зонами. Именно здесь необходимо будет подтягивать или ослаблять спицы в соответствие с алгоритмом описанным выше.

Важно: после устранения дефекта нужно в обязательном порядке проверить степень подтянутости всех спиц проблемного обода. Это поможет вам избежать возникновения неожиданных аварий на дороге.

Если у вас остались какие-либо вопросы относительно методики определения проблемного места и устранения деформации, рекомендуем вам просмотреть видео-инструкцию:

Если восьмерка небольшая на три спицы

Восьмерка побольше лечиться также как и малая

Колесо сплющено яйцом, алгоритм выпрямления чуть другой. Только подтягиваем нужную сторону

Как выпрямить колесо на деле и как определить точно где проходит восьмерка колеса велосипеда

Как видите из вышеописанного устранение восьмерки на велосипеде не очень сложный процесс, и что самое приятное доступный каждому. Единственное что хочется еще добавить, когда проделали всю работу по выравниванию восьмерки на велосипеде, обязательно проверьте все остальные спицы. Чего не должно быть? Спицы не должны болтаться на своих местах или быть сильно перетянуты. Свободно болтающиеся спицы могут переломиться, поэтому аккуратно подтягиваем их и снова повторяем регулировку колеса. Если спицы сильно затянуты они могут проткнуть нипель или обод колеса. Умельцы советуют если вы произвели настройку колеса и вас все устраивает, но некоторые спицы выпирают из обода колеса можно их подточить, к примеру, напильником, чтобы не проткнуть камеру.

Для устранения восьмерки сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо и медленно приближаем к ободу сбоку кусочек мела. Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится «восьмерка», и в какую сторону деформирован обод.

Для устранения «восьмерки» надо подтягивать спицы с одной стороны обода и ослаблять их натяжение с другой стороны. Причем делать это надо согласованно – иначе на ободе может появиться другой дефект – «яйцо».

1) «Восьмерка» небольшая, дефектное место оказалось между двумя соседними спицами.
Подтягиваем одну спицу, например, на 1/3 оборота, а соседнюю ослабляем тоже на 1/3 оборота.

2) «Восьмерка» небольшая, дефектное место оказалось напротив какой-нибудь спицы.
Подтягиваем эту спицу, например, на 1/4 оборота, а две соседние ослабляем на 1/8 оборота.

3) «Восьмерка» затрагивает несколько соседних спиц.
Спицы, находящиеся ближе к центру дефекта, подтягиваем или ослабляем сильнее, чем те, которые находятся по краям.

После этого еще раз раскручиваем колесо и смотрим, что изменилось. Если восьмерка стала больше, чем была, то возвращаем все ниппели спиц в исходное положение, и еще раз разбираемся, в какую сторону их надо крутить. Если уменьшилась, но не до конца – значит, мы на правильном пути, но надо еще подкрутить ниппели в том же направлении.

Для устранения "яйца" тоже сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо (со снятой покрышкой) и медленно приближаем к ободу кусочек мела (не сбоку, а снаружи). Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится выступающая часть «яйца».

Для устранения «яйца» надо подтягивать спицы с обеих сторон обода.
Причем делать это надо согласованно – иначе на ободе может появиться «восьмерка».
Если подтягиваем одну спицу на половину оборота ключа, то две соседние надо подтянуть на четверть оборота.

Обычно начинающим этот процесс надо повторить несколько раз, прежде чем «восьмерка» или «яйцо» исчезнет. Потом, по мере появления опыта, небольшие дефекты будут исчезать с первой – второй попытки.

При устранении восьмерок важно запомнить две особенности:

Во-первых, спицы нельзя перетягивать (можно повредить обод или ниппели). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались перетянуты, надо ослабить их вместе с соседними спицами, и повторить регулировку.

Во-вторых, спицы не должны быть ослаблены (иначе они будут ломаться при езде). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались ослаблены, надо подтянуть их вместе с соседними спицами, после чего повторить регулировку.

Продолжаю обучение и на 4 и 5 занятии отрабатывал скоростное прохождение змейки и восьмерку, но сначало немного о площадке.

Занятие № 4 началось как обычно с повторения пройденного. 15 минут повторения и Павел останавливает для рассказа о новом упражнении "змейка".
Краткий рассказ о том для чего это нужно и как делать. Основные моменты выполнения техники такие:
1. Выполнение на 2 передаче ("1 слишком медленно, 3 слишком быстро, значит выполняем на. Правильно 2 передаче" :-))
2. Тормозим двигателем.
3. При повороте нагружаем внутреннюю к повороту подножку. Отводим колено, а нога дальняя от подножки прижимается к баку и помогает удержаться на мотоцикле.
4. Чуть не доезжая конуса начинаем поворот и повернут прибавляем газ для стабилизации мотоцикла и его выпрямления.
5. Сбрасываем газ и поворачиваем.

Все это выполняем сидя.

Перед выполнение упражнения Павел на своем примере продемонстрировал правильность выполнения.

Пытаюсь выполнить и снова сталкиваюсь с проблеммой - как "переносить вес на подножку". Координация движений полохая. конусы пропускаю.
Основные замечания при выполнении:
1. Недостаточная амблитуда - нужно широко выезжать. т.е. максимально удлинять траекторию и закладвать повороты максимально круто с наклоном мотоцикла. При этом отклоняться в сторону поворота, а не выполнять контрсвешивание.
2. Смотреть на конусы боковым зрением!
3. Открывать газ чуть раньше чем доезжаем до конуса.

Поотрабатывал и опять был остановлен Павлом. Новое упражнение. Змейка, но стоя.
Основные трудности:
1. сгибаем ноги.
2. смотрим не туда.
3. недостаточная амблитуда.

Поотрабатывал и снова остановка. Змейка на одной ноге.
Техника выполнения:
1. В момент поворота стоим на ноге, которая внутри поворота.

По трудностям в дополнение к предыдущим:
1. На руль не опираемся.

Круг сидя, круг стоя, круг со сменой ног. Так и докатался до конца часа.

Устал, доволный. Кстати змейка стоя и змейка с перестановкой ног как раз и помогли понять, что значит переносить вес тела :-)

Поехал домой отдыхать, а на следующий день снова на учёбу.

Занятие 5.
Прибыл на занятия намного раньше, чем нужно. В 8:30 уже был у площадки. Пока никого не было воспользовался мгновение и сфотографировал площадку.

Справа медленные элементы, слева быстрые, по центру "демаркационная линия", а в правом нижнем углу - стол для приёма посетителей под липой :-).

Площадка достаточно длинная. Метров 100 не меньше. Я стою у самого начала, а конец по прямой до маленьких конусов в конце. Разогнаться до 4 передачи хватает и еще затормозить неспешно. Качество асфальта среднее. Например слева примерно до половины ширины у газона верхний слой асфальта снят - эмитирует МКАД летом :-) Перепад примерно 5 см. На медленных элементах имеются небольшие повреждения асфальта с перепадами до 2 см. Такой же единичный перепад имеется и на оставшемся асфальте слева. Песок наносит и его периодически местами убирают.
Все обучение проходит либо на правой стороне площадки, либо на левой.
На левой расставлена змейка для быстрого прохождения в виде 10 конусов. Прохождение в оба конца. Ближе к нам в начале змейки обозначена линия СТАРТ, а с другого конца линей старта является белая точка.
Также слева есть синий конус - с этого конуса до линии белой (ближе к месту съемки чем линия старт) обозначено место начала торможения.
Самый ближний конус слева - это обозначение съезда с левой половины площадки.

Движение по центральной части и по левой правосторонее.

Правая стороная площадки: восьмерки, медленный габаритный коридор, змейка амплитудная, эстакада и трамплин.
Видны дефекты асфальта.

На правой стороне отрабатываются медленные элементы. В самом дальнем конце расположены две восьмерки и одна восьмерка видна на фото. Восьмерки обозначены только краской без конусов.
В левой части многочисленные конусы и разметка (на фото видна плохо) обозначают габаритный коридор в виде восьмерки.
Желтые конусы на площадке обозначают змейку на с максимальнйо амплитудой - т.е. конусы нужно объезжать снаружи.
В далеке под березой имеется эстакада для отработки разворота в замкнутом пространстве и видимо прыжков. Там же имеется мини-эндуро трасса.

В гараже как и положено хранятся мотоциклы и расположено все необходимое для их ремонта. Справа можно видеть скромный инвентарь для поддержания площадки в чистоте.

Утром был на площадке заранее. Павел подъехал на R1 около 8:45. Был без шлема и как мне показалось ехал на моте от ворот, т.к. когда я заезжал на территории подозрительно похожий стоял около шлагбаума.
Начала выгонять моты. Подошел, помог выгнать парочку.
Далее попросился посидеть. Разрешение получил. Посидел. равновесие держать сложно.
Около 8:55 подошел Александр Григорьевич Московка и ученики. Учеников было много - человек 6.

Занятие началось опять с повторения. Повторил все упражнения по одному и был остановлен минут через 15-20 Александром Григорьевичем.
- На чём закончили предыдущее занятие? - спросил тренер.
- На змейке. - ответил ученик.
- Тогда поехали на восьмерку.

Опять краткий инструктаж.
Выполняем восьмерку сначало на холостых. Просто катаемся по восьмерке, начерченной на асфальте. Соблюдать коридор не обязательно.
Далее ездим сидя с одной рукой, а внутренняя рука в повороте поднимается паралельно земле перпендикулярно траектории и смотрим на кончики пальцев. Так и кружим по восьмерке.
Далее встаём и восьмеру крутим стоя.

Все это Александр Григорьевич ч показал на собственном примере и отследил и скорректировал правильность выполнения, после этого пошёл к другим ученикам.

Покрутился, покрутился. скучно. Восьмерку отрабатывал в Мото-образе и это упражнение вызывает желание гонять с наклонами, чем медленее медленного выписывать "мото-па".

Подходит Александр Григорьевич и предлагает выполнить новый элемент. Т.е. крутить восьмерку на оборотах около 2000 и при этом при необходимости корректировать скорость на ручкой газа, а задним торозом. После объяснения техники последовали объяснения почему это важно, пользоваться задим тормозом. Например на мокром покрытии и мощном мотоцикле если разворачиваться на алом радиусе.

Формально при пользовании задним тормозом дали картбланж "оторваться" :-), ну и начал выписывать кренделя с наклонами почти до подножек, пока не срывало заднее колесов на имеющемся песочке. вообщем немного похулиганил :-)

Ошибки теже:
1. смотрю не туда.
2. забываю перекладывать вес с одой подножки на другую.

Тут подходим Александр Григорьевич с метёлкой и савочком и предлагает "не крутиться юлой", а дать тормозам остыть и отработать технику. Кручу без тормозов. Поехал катать скоростную змейку. Далее опять покрутил восьмерку.

Заскучал. тут занятие и завершилось.

Вообщем всё по плану.

Единственное что не совсем пока нравится, это то, что как только начинаешь чувствовать элемент и уже улучшать технику, сразу дают новое упраженение. Конечно такой подход связан с ограниченностью часов и добрать практику можно на повторениях в начале каждого занятия, но какая-то досада есть. с другой стороны обучение не надоедает! Помню как в Мото-образе крутил восьмерку. - после 50% практики уже наступала скукак на всех трех элементах площадки. Хотелось что-нибудь новенького. Тут соскучиться не дают.

Теперь в занятиях наступает двух недельный перерыв в связи с авто-ралли в Крылатском.

Также на занятия только в конце апреля, но на вторую половину оставлено самое вкусное!

Пожалуй, самым широко встречающимся видом неисправности на велосипеде является так называемая «восьмерка на колесе». Наверное, не найдется райдера, который не сталкивался бы с данной проблемой. При этом устранить эту неисправность достаточно просто. С подобной задачей справится даже начинающий велосипедист.

Когда байк едет, на колеса воздействует несколько видов нагрузки. Они бывают следующими:

- вертикальными (их вызывает не только вес самого байка, но и райдера);

- поперечными (появляются при разгоне и во время торможения);

- осевыми (их провоцируют резкие повороты, а также различные маневры).

Данные нагрузки деформируют колеса, что приводит к образованию «восьмерок». При этом не имеет значение, где райдер совершал велопрогулки – в городе на асфальте или по бездорожью. На динамику появления восьмерки и ее масштаб влияет целый ряд факторов. Это не только стиль езды на байке, корректность регулировки колеса, а также материал, из которого оно изготовлено. Естественно, что более качественный колесный обод не требует регулярного исправления.

Искривления обода

Новенький обод колеса обязан иметь совершенную круглую форму и быть предельно плоским в профильном направлении. Однако, со временем и под воздействием различных нагрузок он искривляется. Чаще всего встречаются такие дефекты, как:

1. Восьмерка. Она образуется из-за выгибания к ободу. При этом амплитуда вращения не совпадает с поверхностью вращения остальной части колеса. С этим дефектом райдеры сталкиваются очень часто.

2. Зонт. Он появляется, если колесо установлено не пропорционально перьям рамы. Вместе с тем, есть колеса, которые уже оснащены смещенным зонтиком. В том случае, если он не препятствует езде, не стоит уделять ему внимание.

3. Яйцо. Его провоцирует сплющенное в овал колесо. Данный дефект встречается не так часто, как восьмерка. Как правило, он возникает после того, как райдер спрыгнул на велосипеде с приличной высоты.

Исправление дефектов

Устранение восьмерки

Чтобы отыскать восьмерку, потребуется раскрутить все колесо. Затем необходимо приблизить маркер к ободу. Едва маркер заденет обод, тут же уберите его. Участок, отмеченный белым, и будет тем самым местом, по которому проходит восьмерка.

После чего необходимо приступить к работам по исправлению. Потребуется ослабить спицы с одной стороны и подтянуть их с другой. Учтите, что эти действия надо выполнять предельно щепетильно и планомерно. При этом не допустите образование яйца.

Существует несколько разновидностей восьмерок. Ниже будет описано, какие именно спицы необходимо применять для устранения дефекта:

1. Когда восьмерка появилась между 2 спицами, одну из последних надо незначительно подтянуть, в другую, наоборот, ослабить.

2. Когда восьмерка возникла напротив одной из спиц – то спицу, расположенную напротив дефекта, требуется подтянуть на четверть оборота, а соседствующие с ней спицы ослабить двукратно предыдущему значению.

3. Когда восьмерка появилась напротив соседствующих друг с другом спиц – необходимо ту из спиц, которая находится поближе к центральной части дефекта, очень сильно подтянуть. Достаточно сделать пол оборота.

Осуществив регулировку обода, надо снова раскрутить колесо и провести проверку. В том случае, если дефект исчез либо уменьшился в размерах, то работа выполнена корректно. Когда же дефект увеличился, надо вернуть ниппели в прежнее состояние. После чего потребуется повторить вышеперечисленные операции, но в обратном направлении. То есть, спицы необходимо уже не закручивать, а ослаблять. И наоборот.

Устранение яйца

Для начала отыщите сам дефект. Для этих целей вооружитесь мелком, раскрутите колесо. Затем поднесите мелок к наружной части обода колеса. Едва тот начнет касаться обода – моментально вырисовывается дефект в форме яйца.

Не унывайте, если восьмерка не исчезнет после первой попытки. Ведь здесь потребуется усидчивость. При этом большое значение имеет и опыт. Если райдер часто исправлял восьмерки, то каждый последующий дефект он будет справлять гораздо быстрее.

Исправление зонта

Потребуется отрегулировать и установить так называемый зонтомер прямо на колесную ось. Вместе с тем, предусмотренные в нем ноги должны соприкасаться с ободом. Что же касается указателя центра, то он должен соответствовать оси колеса и также дотрагиваться до нее.

Затем следует перевернуть колесо. Не прибегая к перенастройке зонтомера, поднесите его к противоположной стороне колеса. Когда его ноги не будут тереться об обод, в центральный указатель не сможет соприкоснуться с осью, то требуется подтяжка спиц с данной части колеса.

Каких ошибок не стоит допускать во время исправления восьмерки?

Не ослабляйте отдельные спицы. В противном случае их можно сломать в процессе велопрогулки. Когда же после регулировки некоторые из спиц остались ослабленными, подтяните их. При этом не помешает подтянуть и соседствующие с ними спицы. Только не переусердствуйте. В заключении выполните повторную регулировку колеса.

Также не стоит сильно перетягивать спицы. Так можно деформировать обод. Если после регулировки спица не ослабилась, а осталось перетянутой – ее следует ослабить. Вместе с тем, необходимо ослабить и соседствующие с ней спицы.

Читайте также: