Как убрать звук трещетки на заднем колесе велосипеда
Опубликовано: 29.04.2024
Трещоткой называют механизм, который дает возможность проводить передачу от цепи к педалям. Данная установка дает возможность крутить педали свободно и без каких-либо остановок. Втулка заднего колеса и данный элемент является единой частью. Составными частями трещотки является храповик, на котором находится зубчатый барабан. А также кассета звездочек, которая не разбирается.
Трещотка на велосипеде снимается в таких случаях:
- Регулирование заднего колеса, а именно затяжки подшипников. Теоретически снимать его и не надо, но так удобнее извлечь подшипники и смазать главный узел. Таким образом, определяется, насколько изношена чашка.
- При смене, либо установке спиц. Ставятся на втулку колеса.
- При замене вышедших из строя собачек. Но очень сложно приобрести довольно мелкие детали. Поэтому приходится покупать узел в компакте со всеми составляющими. Если есть в наличии старая трещотка велосипеда, то можно извлечь оттуда собачки. При поломке собачек, барабан начинает выходить из строя, а именно заклинивать. В некоторых случаях он может крутиться в разные стороны.
Также приходится снимать трещотку с велосипеда, если наблюдается изношенность зубцов на звезде. В редких случаях при поломке зубцов, которые меньше всех.
Инструментарий
Для того чтобы работать с данными деталями, необходимо иметь специальные инструменты. Такими являются:
- Молоток.
- Тряпка, которая должна быть плотной и безворсовой.
- Тоненький кернер, для разбора трещотки.
- Для раскрутки втулки нужен ключ рожковый. Размер должны быть 14-15 миллиметров.
- Смазка не литиевого происхождения.
Также нужен будет съемник для такой детали, как трещотка. Он может быть как гаечный, так и разводной. Он должен быть 27 миллиметровый. Лучше всего конечно использовать ключ накидного применения. Это связано с тем, что при прокрутке ключ не будет соскакивать с граней.
Разница между кассетой и трещоткой
Чем отличается кассета от трещотки на велосипеде? Многие путают трещотку с кассетой для велосипеда. Если правильно изучить данные детали, то они не могут заменять друг друга. На данный день трещотку найти очень сложно. Разве что, если снять ее со старого велосипеда. На новых и скоростных велосипедах можно рассмотреть только кассету. Она является деталью, которая стала усовершенствованной.
Недостаток трещотки заключается в том, что она не подходит для осей полой плоскости диаметр которого 15 миллиметров. Если рассмотреть полностью весь механизм, то начинка трещотки состоит из собачек. Механизм данных деталей храпового характера, на которых устанавливается втулка внешняя (там расположены звездочки). Гайка при этом выполняет особую здесь роль. Это деталь является поверхностью для подшипника, а также выдерживает все 2 части. Подшипники установлены внутри, которые состоят из одинаковых металлических шариков.
Втулка внутренняя – частица трещотки – устанавливается на резьбу колеса, которая находится сзади. Для удаления этой детальки необходимо по размеру выбрать съемник.
Если подниматься на гору, то происходит большая нагрузка на цепь и заднее колесо. Именно с такой мощностью необходимо закрутить внутреннюю начинку трещотки. Далее по этому механизму затягивается по резьбе в саму втулку колеса.
Ни в коем случае нельзя заменять съемник иными инструментами. Они также не подходят для кассет. Причиной тому является несовместимость шлиц. Трещотка или кассета на велосипеде чаще всего ломаются при больших нагрузках. Кассета и трещотка – отличия в разборе нет.
Как снимать трещотки с велосипеда?
В самую первую очередь нужно снять заднее колесо. Далее необходимо снять ось из колеса втулки. Сильно подпереть колесо в стену, которое стоит вертикально. Что касается покрышки, то ее можно, в принципе, не снимать. Ведь если ее не будет, то можно будет расцарапать обод колеса на момент ремонта. Также с покрышкой намного удобнее работать.
Далее нужно установить съемник и крутить ключом, который в размерах большой. Крутить нужно резко и рывками, тогда легче выкрутить трещотку. Нельзя крутить съемник по часовой стрелке, так как втулка правая. Удобнее установить ключ ровно горизонтально. Таким образом, удобно и легко крутить и давить.
Чтобы поделить трещотку на две детали для ремонта, обязательно нужно взять кернер и молоточек. Если у Вас кернера нет, то можно взять обычный гвоздь или саморез. Заменитель кернера должен быть как можно длиннее и крупнее. Далее механизм трещотки разбирается с помощью прокручивания гайки, которая является конусной. Крутить нужно по часовой стрелке, так как резьба является левосторонней.
«Торпедо» ставят на велосипеды, которые предназначены для одной скорости. То есть, это такие велосипеды: детские, дорожные, раскладные или для детей подросткового возраста. В основном такой тип звездочек установлено на современные велосипеды. Втулки данного происхождения имеют одну звезду. Крепеж производится с помощью шлицев на конусы.
Трещотку и кассету на велосипеде при поломке менять не проблематично для велосипедиста.
В последнее время производители велосипедов стремятся сделать свою продукцию идеальной с точки зрения дизайна, производительности и комфорта. Несмотря на то, сколько вы тратите на велосипед, всегда существует единственная вещь, которая будет вас раздражать в велосипеде (неважно за какую цену). Эта вещь – шум. В этой статье читайте про 10 способов сделать ваш велосипед тише.
Удары цепи
Один из главных источников шума, как несложно догадаться, это велосипедная цепь. Прыжки на велосипеде, проезд трясучки или попадание в яму – цепь всегда норовит стукнуться о перо и противно брякнуть. На некоторых велосипедах устанавливаются специальные успокоители цепи, которые помогают держать цепь в натяжении, но их главная цель – это сохранить цепь на звезде, а не уменьшить шум. Существуют также задние переключатели с режимом сильной натяжки цепи лапкой переключателя, однако, самый простой способ избавиться от шума или радикально его снизить – надеть на перо специальную тканевую защиту на липучке, намотать старую велосипедную камеру или резиновый шланг. Некоторые модели велосипедов экипируются специальной пластиковой защитой, которая монтируется на перо болтами и повторяет дизайн и цвет велосипеда.
Куда более раздражающий звук – биение цепи по переднему переключателю. Универсального лекарства от этого металлического лязга не существует, но в последнее время всё большую популярность набирают системы с 1 ведущей звездой спереди. Передний переключатель в таком случае не нужен и велосипед становится заметно тише.
Стук гидролиний и оплёток
Абсолютно на всех велосипедах есть оплётки тросиков или гидролинии, даже на тех моделях, где установлена электронная трансмиссия. В-среднем, на велосипеде установлено 4 оплётки (2 на тормоза, 2 на манетки), но их может быть и 6, когда к этому набору добавляются блокировки вилки и заднего амортизатора. При езде весь этот пучок оплёток начинает бить друг по другу и издавать неприятный звук.
Чтобы этот звук устранить, достаточно стянуть оплётки кабельными стяжками, изолентой или специальными пластиковыми крепежами для оплёток. Соединять их лучше в малоподвижных местах, чтобы не ограничивать поворот руля и нечаянно не оборвать гидролинию или оплётку троса. Также возможны стуки гидролиний по раме при внешней прокладке. В таком случае рекомендуется заменить пластиковые защёлки на жесткие кабельные стяжки.
Износ компонентов заднего переключателя
Как было отмечено выше, один из способов уменьшить биение цепи – это специальное устройство в заднем переключателе, которое во включенном состоянии сильнее натягивает цепь и снижает биение цепи при тряске (у Shimano чаще всего известна как Shadow+). Со временем при естественном износе детали компонентов могут выходить из строя, что влечёт за собой некорректную работу данной системы. В случае необходимости рекомендуется заменить пружину или механизм целиком.
Скрипы в рулевом
Частенько при активной езде приходится слышать неприятный скрип из рулевой. Особенно часто это проявляется после поездок в дождь или по грязи, а также при недостаточной затяжке болтов выноса. В таком случае рекомендуется открутить болты выноса и снять руль, всё тщательно прочистить, слегка смазать болты, поставить на место руль и собрать с правильной затяжкой болтов. В 9 случаях из 10 после обслуживания рулевой скрип уходит.
Избегайте трения покрышки о раму
Довольно частая проблема, с которой особенно сталкиваются начинающие велосипедисты – неправильный выбор ширины покрышки. Рамы и вилки у велосипедов разные и при покупке комплекта резины стоит уточнять максимальную ширину покрышки, которую можно смонтировать на колесо. Если на велосипед, не рассчитанный на широкий протектор, монтируют колеса с широкой резиной, возможно сокращение зазора между покрышкой и перьями рамы, что приводит к трению и шуму. Если на велосипеде установлены крылья, то покрышка может тереться о них и издавать соответствующий звук. Кроме того, значительно снижается накат велосипеда.
Решить такую проблему просто – достаточно уточнить у производителя своего велосипеда допустимые значения по ширине покрышек и впредь руководствоваться этими рекомендациями. Но бывает и так, что начинает тереть с одной стороны из-за перекоса оси колеса. Это может быть связано с рядом причин – неправильный монтаж колеса в дропауты, недостаточная затяжка эксцентрика, механические повреждения втулки или дропаутов рамы. Точную причину поможет установить механик в мастерской.
Проверка подшипников
В любом месте соприкосновения двигающихся частей рамы обычно установлен подшипники разных типов. Актуально это для велосипедов двухподвесов, когда через подшипники или бушинги собирается задняя подвеска. Эти слабые места конструктивно защищены, но, тем не менее, несвоевременное обслуживание этих узлов может приводить к возникновению посторонних шумов.
Лечится шум подвески её обслуживанием 1-2 раза за сезон. Если у вас есть необходимый инструмент, знания и навыки, вы можете разобрать подвеску, заменить смазку и собрать всё обратно самостоятельно. Стоит помнить, что на некоторые марки велосипедов распространяется гарантия только при условии их обслуживании в специализированных мастерских.
Проверка всех соединений
Может показаться очевидным, но недостаточно надёжно затянутые соединения, как в случае с рулевой, могут издавать значительные шумы и даже привести к поломке. Такая малозначительная вещь как закрученная, но не затянутая в шатуне педаль может издавать неприятные щелчки на каждый оборот педалей.
Во избежание появления «сверчков», после ремонта, обслуживания или мойки велосипеда проверяйте надёжность затяжки болтовых и резьбовых соединений. Вам в этом может помочь принцип буквы М, когда внешний осмотр велосипеда проходит в порядке, напоминающий букву М. Начните с передней оси, поднимитесь к рулевой, после этого по нижней трубе опуститесь к каретке, а от неё – вверх к седлу по подседельной трубе. Последний шаг – вниз по верхним перьям к задней оси.
Цепь любит смазку
Пожалуй, одно из самых простых решений по снижению шума на велосипеде. Сухая цепь не только издаёт противный шелест и хруст, но и значительно повышает скорость износа всей трансмиссии при езде без смазки. На каждый стиль катания и время года есть свой тип смазки – сухая погода, дождь и влага, зимний период. Контроль наличия смазки цепи – это не только бесшумная работа трансмиссии, но и продление её срока службы.
Шумные тормоза
Подозрительные звуки от тормозов – это не только раздражающий скрип или свист, но еще и показатель того, что с ними что-то не так. Шум тормозов может быть вызван разными факторами, к примеру – перекос калипера при установке, погнутый ротор, неправильный выбор колодок.
Лайфхак – для правильного монтажа калипера можно ослабить его болты крепления, зажать тормоз, калипер сам сместится на нужное место, после чего, не отпуская тормоз, необходимо затянуть болты.
Что же касается колодок, то они бывают двух типов - металлизированные и органические. Первые намного шумнее из-за наличия в их составе металлических элементов, однако, они более надёжные и долговечные, вторые - тише, но они быстрее изнашиваются.
Скрипы в седле
Периодически смещаясь на седле, можно слышать неприятные скрипящие звуки. Это может быть вызвано как недостаточной затяжкой болтов крепления седла на подседельный штырь, так и попаданием грязи при отсутствии грязезащитных крыльев. Лечение: разборка, тщательная чистка, тщательная сборка и смазка болтов.
Как вы можете заметить, уменьшить шумы и избавиться от противных скрипов или щелчков достаточно просто. Тихий велосипед – это зачастую чистый и обслуженный велосипед. При возникновении посторонних шумов не откладывайте проблему в долгий ящик, это может быть свидетельством не только попадания грязи в узел, но и сигналом о его необходимом ремонте.
Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине
Начать скрипеть может любая техника и велосипед — не исключение. Он постоянно подвержен огромной нагрузке. Большинство велосипедистов нередко слышат щелчки или скрип, исходящие из того или иного узла. На самом деле, сложнее всего найти источник неприятного звука. 
В действительности, скрип становится причиной трения двух и более элементов друг о друга. В этом случае их просто нужно смазать или даже пересобрать. Проблема в том, что из-за велосипедной рамы звук может исходить не из места его появления.
Именно поэтому очень часто при звуке со стороны руля велосипедисты проверяют заднюю втулку. Четкой инструкции по каждому скрипу, разумеется, нет. Кроме того, не будем углубляться в сложную конструкцию подвески на двухподвесах. Давайте рассмотрим, что же может скрипеть.
Скрипят тормоза
Для начала поговорим о тормозах. С этим сталкивается большинство велосипедистов. Доходит даже до того, что велосипедисты начинают считать это нормальным явлением. Рассмотрим тормоза типа V-brake. В этих местах скрип может появиться по трем причинам. Первая причина – это используемый материал для тормозной колодки, вторая – состояние обода, а третья – это подвод этих самых колодок. Первую причину устранить легко. Необходимо лишь проводить с колодками эксперименты. Если резина мягкая, то тормоза срабатывают тише, но при этом они быстро становятся непригодными. 
Далее – состояние обода. Здесь нужно посмотреть насколько он загрязнен и изношен. Бывают такие случаи, когда состояние настолько плачевное, что он просто лопается по своей окружности. Поэтому лучше проверяйте его и не доводите до такого состояния. Чтобы почистить обод, нужно воспользоваться бензином, растворителем или уайт-спиритом. Самое основное – очищение битума от каждой колодки. Если химия не помогает, то можно воспользоваться наждачкой среднего зерна. Помните, что каждая колодка должна быть точно подведена под определенным углом. 
Скрип, исходящий из каретки
Однако, чаще всего скрипит именно каретка. Это обуславливается постоянной нагрузкой на данный узел велосипеда. Поэтому сначала стоит убедиться, что скрип идет не от педалей. Для этого нужно снять педали, проверить наличие люфтов, затем смазать резьбу, а потом поставить их обратно. Последний пункт желательно осуществлять два раза в год. Если вдруг в запасе есть другие педали, то стоит установить их для проверки. В случае продолжающегося скрипа откручиваем каретку, ведь понятно, что не педали ему виной. 
Обязательно очень хорошо протереть и детально осмотреть каретку, смазать, после чего собрать снова. Затягивать, прилагая все мыслимые и немыслимые усилия не нужно. Идеально, если под рукой окажется динамометрический ключ. После этого звук должен исчезнуть. В случае с картриджной кареткой перебор узла будет бесполезен. Тут поможет лишь полная замена. Либо можно проверить, хорошо ли прикручены звезды к системе. Для этого сначала нужно открутить каждый болт, смазать резьбу и закрутить на место. 
Скрип из рулевой
Рулевую колонку можно назвать самой проблематичной, так как она передает звуки сразу по всей раме. По этой причине найти истинный источник непросто. Лучшим решением будет открутить рулевую, почистить ее, а затем обработать смазкой каждый подшипник. Все болты нужно очень осторожно затянуть, учитывая свободный ход. 
Звук из сиденья и штыря
Такой скрип тоже не приносит ничего хорошего. Извлекаем болтик, который крепит седло снизу. После этого смазываем его фиксатором для резьбы и вкручиваем на место. Перетягивать, опять же, нельзя: болт может просто-напросто лопнуть. Если данная процедура не помогла, то все дело в штыре под седлом. Его необходимо вытащить и почистить подседельную трубу, в которой часто можно обнаружить много песка. Далее прочистить и подседел. После этого нанести густую смазку. Не стоит забывать про подседельный зажим. Его так же нужно содержать в чистоте и крепко затягивать. 
Треск от колеса
В некоторых случаях можно услышать звук, исходящий из нижней части велосипеда. Скорее всего все дело в колесах, а именно в спицах. Существует вероятность неусаженных спиц, а потому стоит произвести действия по их усадке. Если это не поможет, то придется снимать каждую спицу по отдельности, а затем смазывать резьбу. 
На самом деле, в велосипеде может скрипеть и шуметь все, что угодно. По этой причине не стоит ограничиваться только описанными советами. Проверьте втулки на колесах, цепь, вилку и прочие детали. В любом случае придется искать. Иногда приходится проверять каждый болтик вместе с ротором. Но согласитесь: ездить на велосипеде, который скрипит, как минимум неприятно, даже более того — небезопасно. Иногда это говорит о постепенно ломающейся раме. В этом случае нужно попробовать нажать ногой на кареточную ось, при этом надавливая всем весом на седло. Если задний треугольник не играет, то все хорошо. 
Крайний случай — отрыв рулевого стакана. Но такое бывает редко. Проверяйте велосипед, следите за состоянием компонентов и поводов для беспокойства будет гораздо меньше, а срок службы многократно возрастет.
Посторонние звуки в вашем велосипеде и их устранение!
В идеале, от катящегося велосипеда должен раздаваться только легкий, почти не слышный шелест цепи, шум покрышек, и на холостом ходу звук фрихаба (трещетки). Остальные звуки, происходящие НЕ во время переключения передач, являются посторонними.
Руль скрипит в зажиме выноса. Попал песок под зажим выноса. Нужно снять руль, очистить посадочные места, смазать и собрать обратно.
Вынос скрипит на рулевой трубе вилки. Довольно редкий случай, метод устранения тот же, что и выше.
Элементы подвески у двухподвесов. Может пощелкивать крепеж амортера, соответственно снять, очистить, смазать и собрать обратно.
Цепь. Свист высокой тональности и постоянный, происходит во время вращения педалей. Наиболее частый источник свиста и скрипа, лечится очисткой и смазкой (смазка для цепей, ессно).
Ролики заднего дерайлера. Периодические посвистывания высокой тональности во время вращения педалей. Тоже частенько скрипят. Лечится переборкой, и смазыванием консистентной смазкой с графитовой составляющей.
Пыльники на втулках. Редко, но бывает. Периодические повистывания, без вращения педалей. Лечится смазыванием жидкой смазкой с графитовой составляющей.
Тормоза ободные. Скрип происходит при торможении. Лечится перенастройкой колодок.
Тормоза дисковые. Проблема скрипа заключается в поганом качестве колодок, но производители упорно утверждают, что это лечится протиркой диска спиртом. Впрочем, этот метод работает.
Элементы подвески у двухподвесов. В зависимости от типа шарниров подвески лечится переборкой и смазкой или только смазкой.
Каретка тоже способна издавать скрежет, но в таком случае она будет в почти заклиненном состоянии, ибо шарики уже давно превратились в кубики, пирамидки и прочие геометрические фигурки. Лечится заменой.
Тормоза дисковые. У вас погнут диск. Надо его выпрямить (отстучать или погнуть в обратную сторону).
Удары
В штатных ситуация стучать может только задний дерайлер об раму, а также цепь об раму.
Задний дерайлер. Притянуть его к раме рукой и посмотреть куда он бъет. Подклеить в это место кусок резины.
Цепь. Она хронически бъется о нижнее перо рамы. Либо сверху, либо снизу. Лечится обматыванием пера чем-нить мягким, например отбойником Lizard skins или подобным. Можно и просто изолентой.
Всем привет. Имеется велосипед Trek с трещоткой Shimano.
Появился стук в трещотке, отчётливо слышно что именно трещотка, а не каретка. Проявляется только при нагрузке на оную, при увеличении скорости частота стука увеличивается. Стук не постоянный, то появится, то пропадет. Без нагрузки, тоесть накатом, звука никакого нет.
Кроме того, заметил что гайка (на фото) по мере езды откручивается.
Сегодня все разобрал, проверил подшипники, выработки никакой нет, поверхность ровная, без выбоин. Но при прокрутке колеса в холостую, трещотка имеет небольшой люфт (+-1мм) в перпендикулярной плоскости оси колеса.
Что это, и как вылечить?
Найдены возможные дубликаты
Лига Велосипедистов
2.6K постов 9.3K подписчиков
Правила сообщества
Запрещается добавлять посты следующего содержания:
- с просьбой денег на что либо
- с поиском и предложением работы
- объявления о продаже / покупке
- объявления о съеме / сдачи недвижимости
Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.
Люфт регулируется набором регулировочных шайб под этой гайкой. Они там разной толщины, нужно подобрать оптимальный набор. 1мм - это огромный люфт. Стук может быть из-за него или из-за потери нескольких шариков. При разборе они вечно теряются, потом докладываю.
У меня такой стук шёл от педалей. Я обыскался просто. Потом смазал педали и произошло чудо.
Чувак. Это трещотка, это расходник. Она стоит 800 рублей. Не делай голову.
Это еще дорогая :) У нас продают примерно за 300-400 рублей. Меняю раз в 1000 км. И то, скорее для профилактики - могли бы и дальше катать. А вообще, выкидывать нафиг, ставить кассету. Иначе со временем начинает вести (загибать) втулку колеса.
Бля, на моём крокодиле родная кассета с 88г ходит, храповика правда менял, цепь два года назад - растянулась и скакала, до этого тож ходила. Езжу по таким ебеням что вилка уже пятая, напряги реальные и для цепи и для кассеты, чехол вот на сидуху сшить всё не могу, как чмошик езжу, но не перестаю охреневать с современных вёдер с болтами, а как иначе назвать механизмы по три раза в сезон требующие ремонта? Весной колеса подкачал, смазку поменял если надо, цепь и тросы отсолярил, ВСЁ.
На велосипедах где стоят такие трещотки, полностью вилсет можно за 2000 купить.
Попробуй установить другую трещетку, если звук не устранится-проблема не в ней. Если устранится-самый простой вариант это новая трещетка.
гайку затяни сильнее и на фиксатор резьбы
значить не по резьбе пошел, там мелкая резьба. купи съемник нормальный или сделай - посмотри на ключ для болгарки и с листа вырежи такую вилку + 2 болтика под отверстия гайки
я уже и забыл всё нахрен, а там стопорящей нету? если нет, то вроде так, всё правильно. гайка просто слегка отдаётся по ходу эксплуатации, только её до талого жать не надо, чтоб подшипники свободно ходили (тупо рукой колесо крути - ясно станет), как появляется торможение при затяге - чуток отдать и зафиксировать. при этом как раз смотри люфт.
нет там стопора, просто гайка на резьбе, если начала раскручиваться, то надо или фиксатор резьбы или закернить по вандальному, ибо будет постоянно раскручиваться
речь не о резбе трещетка-колесо, а о гайке кассеты
ну трение делает свое дело, истирание метала, появление люфта, биение-вибрация, вот и пошла раскручиваться, сколько ты на ней проездил?
маловато, на фиксатор ставь
ясно, спасибо, дружище.
Это типичная трещётка. Оно не лечится. Качественные трещетки не выпускаются уже лет 40.
Выбросить, купить втулку с барабаном и кассету (на фото справа)
Цепь посмотри, может растянулась
К чему приводит простейшее нарушение ТБ или как не стоит делать
Обратился к нам мужчина, решил он продать эту триклятую СВЧ печку, потому что "Сил нет больше с ней возиться". А суть проста: Перестала в один момент микроволновка включаться, человек, как немного подкованый в электронике, выяснил что сгорел входной предохранитель 220в и обмотал его фольгой. После печка походила ещё какое-то время и снова перестала включаться, после чего человек решил от неё избавиться.
Вскрыл я крышку, поугарал от увиденного и начал копать что умерло
Прозвонил микропереключатели, прозвонил термопредохранитель, прозвонил лампочку подсветки, всё живое, глянул куда идет проводка, остановился на плате управления, потому что помимо неё всё живое.
Тут я удивился ещё раз
На фото видно что на плате был пожар, выгорело пол платы.
К чему весь этот пост.
Этот пост для людей, которые "Я сам всё сделаю, в сервисах оверпрайс, там всего лишь поменять предохранитель, а они деньги стригут". Не нужно недооценивать работу мастеров, мы не просто так едим свой хлеб, работа мастера и ручной труд это стоит денег.
Так же этот посыл тем людям которые вместо замены предохранителей ставят "пауки", обматывают сгоревшие предохранители фольгой или вместо предохранителя тупо ставят гвоздь. Все эти манипуляции часто приводят к плачевным последствиям, в лучшем случае напрочь выгорает устройство, как в этом случае, но бывает что эти действия приводят к пожарам и смертям, дороги жизни нет ничего.
Чукча не писатель, сильно не пинать.
Мастер-разводила
Добрый вечер.
Была у нас старая стиральная машина LG, купили еще в 2008. И начала она 2 года назад скрипеть при вращении барабана. Живем в провинциальном городке с населением
100к, сервисных центров лыжи тут нет. Нашли мастера по совету знакомых. Он пришел крутил-крутил, в чем проблема, понять не может. Сказал что заберет в мастерскую. Ок, забрал. Выяснил что причина в сальнике, заменил, привез, вроде все норм. Также сказал что новую покупать не нужно, все они сейчас го*но, эта еще проработает столько же.
Прошло 3 месяца. Возникла другая проблема - при стирке стук очень громкий. Вызываем снова его. Приезжает, включает, ничего не понимает, снова забирает в мастерскую. Там выясняется что крестовина лопнула. Меняет, привозит. Снова говорит что новую не нужно, эта еще нормальная, а новые все го*но.
Через месяц внезапно машина останавливается на цикле стирки и все. Снова его вызываем. Приехал, в этот раз не забирал, выясняется что там сломан насос. Сделал, опять сказал что нормальная стиралка, а новые го*но.
Через неделю внезапно бак начинает неравномерно ходить в одну сторону. Вызываем, приезжает, меняет амортизаторы, причем оба, т.к. сказал что парами меняются они. Снова сказал что машина стиральная нормальная а новые го*но и долго не служат.
Через месяц примерно во время стирки резко отказывает вся электроника, и не реагирует больше. И вот тут я понимаю, что я вызывать его больше не хочу. и что стиралка уже аж просится на свалку . И тут только до меня дошло, почему он так отговаривал от покупки новой. А все просто же - пока эта ломается, он при деньгах.
Но в этот раз я все-таки продал ее скупщикам запчастей и пошел купил новую от Самсунгов.
Да, там через 4 месяца были проблемы с сальником, по гарантии меняли весь полубак, но уже год прошел после ремонта - вроде норм все. Более того я целых 3 года имею гарантии, и не буду переживать как минимум этот срок по поводу поломок в принципе даже если будут. Но что самое главное - отремонтируют бесплатно, а не будут деньги сосать как тот мастер. И что еще - официалы даже в моей миниатюрной ванной смогли стиралку собрать и разобрать, в отличии от того горе-мастера, которому каждый раз требовалось возить к себе в мастерскую (далеко не бесплатно кстати).
Итого я подсчитал сколько стоила работа этого "мастера", примерно 70% от стоимости новой стиралки. Чувствую себя лохом до сих пор, что раньше не купил новую.
Читайте также: